7058372 ABC Habillement

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L'ABC de l'Habillement

ESIT H - Ecole supérieure des industries du textile et de l' habillement Page 1 sur 1

Table des matières

Chap itre I Le sec teur d u tex tile e t de l'ha bille me nt maroc a in...................................................................... 007

1. Histo rique ................................................................................................................................ 0082. Donné es éc onomiq ues sur le sec teur..................................................................................... 0103. Le sec teur de l’hab illement : fer de lanc e de l’industrie du textile maroc a ine ...................... 0124. Rela tions c ommercia les avec la Franc e ............................................................................... 0145. Perspec tives d 'avenir .............................................................................................................. 0166. Sourc es d 'info rma tion ............................................................................................................. 017

Chap itre II Présenta tion de la filière tex tile ha b illem en t .............................................................................. 019

1. Introd uc tion ............................................................................................................................ 0202. Les g rand es étapes de transforma tion d e la filière textile ...................................................... 021

Analyse d e la c onstitution d'un p rod uit

1. Les ma tières textiles................................................................................................................. 0211.1. Les fibres textiles Naturelles.......... ......... ......... ........ ......... ........ ......... ........ ......... ........ ... 0211.2. Les fib res textiles c himiques ......................................................................................... 022

2. Les p roc éd és de transforma tion des fibres en étof fes............................................................. 0232.1. La Fila ture.................................................................................................................... 024

2.2. Le Tissage ..................................................................................................................... 0262.2.1. Les tissus dérivé s de la to ile ................................................................................... 0272.2.2. Les tissus dérivés du sergé...................................................................................... 0272.2.3. Les tissus faç onnés................................................................................................. 027

2.3. Le Tric ota ge................................................................................................................. 028

2.3.1. Princ ipe d u tricota ge ............................................................................................ 0282.3.2. Ma tières em ployées............................................................................................... 0282.3.3. Les d ifférents trico ts............................................................................................... 029

2.3.3.1. Les tricots simp le fonture........................................................................... 0292.3.3.2. Les tricots d oub le fonture.......................................................................... 0302.3.3.3. Les trico ts avec séléc tion d 'a igu illes ......................................................... 030

2.4. Les Nont issés............. ........ ......... ........ ......... ........ ......... ........ ......... ........ ......... ......... ..... 030

2.5. Le Blanc himent ............................................................................................................ 030 2.6. La Teinture ................................................................................................................... 031

2.7. L'Impression ................................................................................................................. 032 2.8. Les Appréts .................................................................................................................. 033

2.8.1. Les app réts mé c aniques ....................................................................................... 0332.8.2. Les Ap préts c himiques........................................................................................... 034





Chapitre III Les étapes de la c onc ep tion à la fa brica tion .............................................................................. 037

1. Gé néralités.............................................................................................................................. 0381.1. L'entrep rise en généra le .............................................................................................. 038

1.2. Les grand es fonc tions de l’entrep rise .......................................................................... 038 1.3. L'entrep rise de confec tion ........................................................................................... 039

2. Prép a rat ion des c ollec tions .................................................................................................... 0392.1. Rec herche d ’ info rma tions.......................................................................................... 039

2.2. Réa lisa tion d u p lan de c ollec tion ............................................................................... 040

2.3. Fina lisa tion du c adre de c ollec tion ............................................................................ 040

2.4. Ca lend rier de c ollec tion ............................................................................................. 040 2.5. Le Dossier Tec hnique ................................................................................................... 040

3. Les grand es éta pes de la co nc ep tion à la fab ric a tion .......................................................... 0403.1. La créa tion et la co nc ep tion du vêtem ent ................................................................ 041

3.2. Le burea u d 'étud e....................................................................................................... 046 3.3. Le burea u des mé tho des ............................................................................................ 048

3.4. L'ordo nna nc em ent lanc em ent ................................................................................... 0513.5. La fab ric a tion .............................................................................................................. 051

4. Le c as de la bonne terie .......................................................................................................... 0524-1 Les type d 'entrep rise a ppartenant au sec teur de la b onne te rie................................. 052 4-2 Spéc ific ités techniques et industrielles ......................................................................... 052

5. Exem p le d 'o rga nig ram me ...................................................................................................... 052

Chapitre IV Définition géné rale du p roc essus de c olle c tion ........................................................................... 057

1. Introd uc tion ............................................................................................................................ 0582. Les pha ses d 'ana lyses ............................................................................................................. 0583. Le styliste.................................................................................................................................. 059

4. Le mod éliste ............................................................................................................................ 0594.1. Préa lab le au trava il d u mod éliste............................................................................... 060

4.2. Le mod élisme à p lat ................................................................................................... 061

4.3. Co nstruc tion d u mod èle p lat ..................................................................................... 062

4.4. Le modélisme par moulage........................................................................................ 064

Chap itre V Présentation de la c oupe.............................................................................................................. 065

1. Ob jec tifs de la c oup e ............................................................................................................. 0662. Syno p tique de la c oup e.......................................................................................................... 066

3. Le Plac em ent .......................................................................................................................... 0683.1. Déf inition ..................................................................................................................... 068

3.2. Ob jec tif du p lac em ent ................................................................................................ 068

3.3. Co nd itions de réussite................................................................................................. 068

3.4. Les c on trainte s du p lac em ent .................................................................................... 068

4. Desc rip tion d u tissu ................................................................................................................. 068

5. Desc rip tion du ma te las........................................................................................................... 069





5.1. Les d ifférents typ e de ma telas..................................................................................... 070 5.2. Formules de c a lcul sur les ma te las .............................................................................. 070

6. Princ ipe d e la d éc oupe en m ate las ....................................................................................... 071

7. Op tim isa tio n d e la ma tiè re..................................................................................................... 0717.1. Exemp le de répercussion sur le bénéfice ..................................................................... 071

7.2. Pa ram èt res influenç ant la c onsomm a tion ma tière.................................................... 072

7.3. Les a lloc a tions métrage.............................................................................................. 072

7.4. Représen ta tion des perte s ma tière ............................................................................. 072 7.5. Responsab ilité d es pertes ............................................................................................ 073

8. Proc éd ure d 'auto -c ontrô le ..................................................................................................... 073

Chap itre VI L'ind ustria lisa tion .......................................................................................................................... 075

1. La mesure du trava il ............................................................................................................... 076

2. Ge nres de c hronomé trag e ..................................................................................................... 0802.1. Chronométrage d e d iagno stic................................................................................... 080

2.2. Chronométrage d 'étud e ............................................................................................ 080

2.3. Chrono mé trag e de fixa tion des tâ c hes...................................................................... 0812.4. Chronomé trag e d e c onfirma tion ............................................................................... 0822.5. Ch rono mét rag e d e c ontrôle ...................................................................................... 082

3. La sta b ilisa tion d u p oste d e trava il......................................................................................... 0834. L'a llure ..................................................................................................................................... 0835. Le jugement d 'a llure ............................................................................................................... 0846. Déc omp osition d u tra va il....................................................................................................... 0857. L'ana lyse du prod uit ................................................................................................................ 0868. Org anisa tion des fa b ric a tions................................................................................................. 0869. Etud e d 'un c as ........................................................................................................................ 08710. Le trava il de l'ag en t d e mé tho de........................................................................................... 089

Chapitre VII L'orga nisatio n des fab rica tions.................................................................................................... 095

1. Org a nisa tion du tra va il........................................................................................................... 0962. Critiquer : QQ OQ C .................................................................................................................. 096

3. Mé tho des d e trava il et imp lan ta tions .................................................................................... 0973.1. Les mé tho des de trava il.............................................................................................. 097

3.2. Les systèmes d 'imp lanta tion ........................................................................................ 097

3.3. Proc édure d 'éq uilib rag e ligne c ont inue ..................................................................... 103

Cha pitre VIII Le montage ................................................................................................................................... 105

1. Rég les d 'éc onom ie de mouveme nt ....................................................................................... 1062. La fiche de c onsignes au poste .............................................................................................. 1073. Princ ipa ux type d e p oints utilisés d ans le mo nta ge................................................................ 108





Chap itre IX La lo g istiq ue ................................................................................................................................. 113

1. Qu’ est -ce que la log istique ? .................................................................................................. 1142. Le Planning .............................................................................................................................. 116

3. Le Plan d irec teur ..................................................................................................................... 1174. Plan de c ha rge ....................................................................................................................... 1175. Ordonna nc em ent d 'un c a rnet de c om ma nd e ...................................................................... 1176. Extension d u d om a ine de la log istique................................................................................... 117

7. La gestion de p rod uc tion ....................................................................................................... 1187.1. Capac ité de prod uc tion ............................................................................................ 118

7.2. Charge d e trava il ....................................................................................................... 118

7.3. En-cours et a tte nte s ................................................................................................... 119

7.4. Exerc ice ca lcul d 'en -co urs.......................................................................................... 121

8. La ge stion d es sto c ks.............................................................................................................. 121

8.1. Mé tho des d ’ana lyse ABC ........................................................................................... 1218.2. Politique de réa pprovisionneme nt .............................................................................. 123

Chap itre X Gestion des Ressources et PRI....................................................................................................... 127

1. Le p rix de ven te d ’un vê tem ent ............................................................................................. 1282. Le c oût de revient ................................................................................................................... 128

3. Le c oût minut e........................................................................................................................ 1283.1. Déf inition ..................................................................................................................... 128

3.2. Pourq uo i le c oût minute ? .......................................................................................... 128

3.3. Déte rmina tion d u c oût minute ................................................................................. 129

3.4. Les Tem ps.................................................................................................................... 129

3.5. Les Doc um ents............................................................................................................ 130

3.6. Exemple de ca lcul....................................................................................................... 130

Chap itre XI Qualité .......................................................................................................................................... 137

1. La q ua ilité dans le co nte xte textile-ha b illeme nt ..................................................................... 1381.1. Qua lité p our l'utilisa te ur .............................................................................................. 138

1.2. La dé finition no rma lisée de la qua lité ISO 9000........................................................... 138

1.3. Les d ime nsions d e la qua lité ....................................................................................... 139

1.4. L'évolution de la no tion de la q ua lité da ns le temps................................................. 139

1.5. Rôle de la c ha îne d e prod uc tion ................................................................................ 140

1.6. Relat ions Clients/ Fournisseurs...................................................................................... 141

1.6.1. L'éta t d 'esp rit......................................................................................................... 1411.6.2. La c ommunic a tio n ............................................................................................... 141

2. Ma na gem ent to ta le de la qua lité et Assuranc e qua lité ........................................................ 1412.1. Champ s d 'ac tion et ob jec tifs ..................................................................................... 141

2.2. La dém arche du ma na gem ent to ta l d e la qua lité.................................................... 141

2.3. De l'assuranc e qua lité à la qua lité to ta le................................................................... 142

2.4. Le co ût d e l'ob tention de la qua lité ........................................................................... 142

3. Définition d e la c ertifica tion ................................................................................................... 1433.1. Utilité s de la c ertific a tion............................................................................................. 143

3.2. Les typ es de c ertifica tions............................................................................................ 143





3.2.1. La c ertifica tion d e p roduit .................................................................................... 1433.2.2. La c ertifica tion des en trep rises.............................................................................. 144

4. Co ntra intes de l'assuranc e qua lité ......................................................................................... 1464.1. Eng agement de la d irec tion ....................................................................................... 146

4.2. Le responsab le assuranc e qua lité ............................................................................... 146

4.3. Le temps...................................................................................................................... 146 4.4. Le c ab inet c onseil ....................................................................................................... 147

4.5. Les c oûts...................................................................................................................... 147

5. Eta pes p our l'ob tention de la ce rtifica tion d'entrep rise ......................................................... 1475.1. Ch oisir un mod èle....................................................................................................... 148

5.2. Rec ueillir et éc rire les prat iques exista nte s................................................................... 148

5.3. Me ttre en c on formité avec la no rme ISO ................................................................... 148

5.4. Ec rire les doc uments définitifs...................................................................................... 149

5.5. Ap p liquer .................................................................................................................... 149

Anima teurs :

M. Abdelsamad CHOUAR :

• Présenta tion d e la filière textile ha billem ent• Les éta pe s de la c onc ep tion à la fa bric a tion• Définition gé nérale d u p roc essus de c ollec tion• Présenta tion d e la c oup e• La Log istique• Gestion des ressources et PRI

M. Laho ussine TAGUENIT :

• Ana lyse d e la c onstitution d 'un produit• L'industrialisation• L'organisation des fabrications• Le m ontag e

M. Rac hid KHAYAT :

• Qualité









Chap itre I

Le sec teur du textile et de l'hab illement maroc ain





LE SECTEUR DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT MAROCAIN

1. HISTORIQUE

L’histoire de l’industrie du textile et de l’habillement au Maroc peut être résumée en six phases

p rincipa les :

1960 – 1965 : mise en p lac e d es moyens de p roduc tion

En 1960, le secteur du textile-habillement comptait entre 50 et 60 entreprises, parmi lesquelleson trouvait Icoma, Mafaco, Nassige Al Maghrib, Manufacture de Fès, Manatex, Blita, saft, etc… quiéta ient d ans leur ma jorité des unités intég rées : filatu re, tissage, e t finissage.

L’industrie du textile et de l’habillement ne couvrait, à cette date, que 25 à 30 % des besoinsde c onsom ma tion loc ale. La valeur de la p rod uc tion ne dé pa ssa it guè re 70 millions de d h.La promulgation du premier code des investissements industriels et l’institution d’une protectiondo uanière ont é té à l’ origine d u d éma rrag e réel de l’ industrie te xtile d ans notre pa ys.

Les résultats n’ont pas tardé à se manifester puisque 5 ans plus tard, la production a étémultipliée par plus de 5 fois pour couvrir 45 à 50 % des besoins nationaux. C’est au cours de cettepériode que l’on a observé un intéressement du privé marocain, jusqu’alors cantonné dans lecommerce des tissus et des vêtements importés, par l’installation et l’implantation d’unités textiles,princ ipa lem ent d ans le tissag e e t la c onfec tion.

1966 – 1973 : c roissanc e e t satisfac tion d es be soins loc aux

Cette période est caractérisée par un développement rapide du secteur textile avec unecouverture de plus en plus importante des besoins locaux et une amorce significative dans ledomaine de l’exportation.

Durant cette phrase, d’autres branches textiles se sont montrées dynamiques en vue d’uneintégration p lus impo rta nte d e la filière ; il s’ ag it princ ipaleme nt d e la b onne terie, de la bo rde rie e t d ufinissage en p lus du sec teur de la c onfec t ion.

En effet, en l’espace d’une dizaine d’années, l’industrie du textile-Habillement au Maroc s’estdé velopp ée rap ideme nt, grâc e aux efforts c onjugués du sec teur privé et de l’ad ministration : lacréation de Cofitex et le lancement des études pour la réalisation de Cotef illustrent parfaitementcette concertation.

En jouant le rôle de promoteur, l’Etat a voulu donner l’exemple en investissant dans lesbranches très capitalistique et/ou jugées peu rentables ou à haut risque par le privé, mais nécessaire

pour une meilleure intég ra tion de la filière.

1973 – 1981 : Croissanc e soute nue et o uve rture sur l’extérieur

Ap rès a voir co uve rt la q ua si tota lité d es besoins loc aux, l’industrie te xtile-ha b illeme nt s’ est toutnaturellem ent tournée vers le ma rc hé internationa l.

La croissance a été soutenue au cours de cette période, grâce notamment, aux mesureslégislatives, réglementaires, administratives et financières pour améliorer l’environnement et lesstructures d’accueil des investissements industriels (code des investissement industriels, code desexportations, mise en place des régimes économiques en douane, la création de l’office dedéveloppent industriel (ODI) et du Centre marocain pour la promotion des Exportations (CMPE)etc…..





Ainsi, cette étape importante dans l’évolution du tissu industriel en général et de la filièretextile-habillement en particulier a nécessité aussi l’adaptation des potentialités localesprinc ipaleme nt d ans l’industrie de l’ hab illeme nt na issante , aux exige nc es du m arché internationa l.

Dans ce sens, et afin de renforcer les capacités existantes et augmenter le taux de

l’intégration de la filière, l’Etat a, par le biais de l’Office de Développement Industriel (ODI), crée desunités de produc tions en p artenariat ave c de s op érateurs éc onom ique s loca ux et étrange rs.

1981 – 1986 : Développement des exportations

Le bilan du début des années 80 de l’industrie textile marocaine est particulièrement positif auniveau du dé velop pe ment de s exportations.

Les sta tistiques de la p rod uc tion d u textile – hab illeme nt font é ta t d e 9.3 milliards de d irha ms en1986 d ont le tiers destiné à l’exporta tion.

Au cours de cette période, les investissements du textile et de l’habillement connaissent un

rythme de c roissanc e très imp ortant , la m oye nne annuelle entre 1981 et 1986 éta it de 560 millions dedirhams. Ceci est la conséquence directe de la promulgation du nouveau code des investissementset des exportations de 1983.

L’emp loi du sec teur au c ours de la p ériod e c orrespond en m oyenne à 110 000 pe rsonnes.Le taux de couverture s’est situé en permanence au dessus de la barre des 100 %. On assisteégalement à une consolidation de certaines branches qui répondent aux besoins du marché localainsi qu’ à l’ép a nouisseme nt e t le dé velopp eme nt d es exportations da ns presque toutes les branc hesdu secteur notamment au niveau des branches confection, bonneterie, filature, tissage coton et tissusd’ameublement .

1987 – 1991 Explosion des investissements textiles.

Le développement du secteur textile dans son ensemble a connu durant cette phase sapériode la plus décisive. 1987 est l’année où plusieurs produits textiles ont été libérés. Depuis cettedate, chaque programme général des importations introduit un nouveau souffle de libéralisme dansles importa tions du sec teur.

A partir de 1987, on assiste à une véritable explosion des investissements textiles au Maroc.Ce la c oïnc ide a vec les restruc tura tions qu i se sont o pé rée s au niveau du sec teur textile – hab illeme nteurop éen e t de s exportations do nt le p hénom ène d e d éloca lisation est la c onséq uenc e d irec te.

Au c ours de c ette périod e, les investissements de d éloc alisa tion représenta nt en moyenne 30%des investissements textiles du pays. On assiste également à une croissance accélérée desexportations, p artic ulièrem ent c elles de la c onfec tion et d e la b onnete rie et la c réa tion e t l’e xpa nsiond’unités spécialisées dans les branches exportatrices. Le taux de couverture des importations par lesexportations est passé de 130 % en 1986 à 166 % en 1991.

A p artir de 1992 : Dynam isme à l’e xpo rt ma lgré les mutations à l’é c helle internationale

Le ma rc hé internationa l du textile-hab illeme nt a c onnu de puis le d éb ut de la d éc ennie 90 de smuta tions profond es tant a u nivea u tec hnique, des source s d ’a pp rovisionneme nt, qu’ a u nivea u de ladistribution. Il a é té é ga lement c arac térisé p ar une b aisse a u niveau d e la c onsom ma tion.

Au nivea u du sec teur ma roc ain du textile et d e l’hab illeme nt deux tenda nc e p réva lent :D’une pa rt un plus grand dyna misme à l’e xpo rt et une régression en valeur de projets d’ a utre p a rt. Demême en terme d’activités, on distingue les secteurs exportatrices qui continuent d’afficher des taux

de c roissanc e substa ntiels et c eux trava illant p our le ma rc hé loc a l qui s’ essoufflent.En dépit de ce clivage, l’industrie du textile et de l’habillement constitue aujourd’hui le premiersec teur de transforma tion du Ma roc .





En 1998, les grandeurs éc ono mique s du sec teur en sont le meilleur témo igna ge :L’industrie du textile et de l’habillement constitue au Maroc une activité à fortes potentialités. Elleoccupe une place stratégique dans l’industrie nationale de transformation aussi bien sur le plan desem plois et d es exportations que sur le plan d e l’ éq uilibre soc io-éc onom ique de notre pa ys.

2. DONNEES ECONOMIQUES SUR LE SECTEUR

GRANDEURS Ind ustrie s deTransformation

Secteur Textile-Habillement

Part en %

Nom bre de soc iétés 6 580 1 485 23Effe c tif 489 855 193 066 39Production (Md d e DH) 150 32.2 16Valeur ajouté (Md d e DH) 52.8 9 17Investissements (Md d e DH) 9.6 2.3 24Exportations (Md d e DH) 37.5 14.7 39

Les performances remarquables en terme de taux de croissance ont permis au secteur du textile-

hab illeme nt de se p lac er aujourd’ hui co mme :

Le premier pourvoyeur d’emploi avec un taux moyen de croissance annuelle de 7,3% contre 4,1%pour les autres industries ;Le p remier expo rtateur et pourvoyeur de devises avec 11,5 % contre 9,2 %Le premier investisseur de l’é c onom ie a vec 10,6 % c ontre d e 7,3 %Le p remier c réateur d’e ntrep rises : 4,8 % c ontre 3,7 % pour les autres industries.

Mais en dépit de ces performances, ses possibilités de développement se trouvent de plus enplus gênées par sa grande dépendance de l’extérieur au niveau de ses approvisionnements enma tières p rem ières de b a se, c olorants et p rod uits c himiques.

A titre d’exemple, plus de 90 % des articles d’habillement exportés sont fabriqués à partir detissus et de fournitures importés en admission temporaire.

Ceci dénote la faiblesse des échanges inter-branches ce qui laisse apparaître d’importantesniches po ur les investisseurs na tionaux et étrang ers et pa rticulièrem ent sous forme de pa rtena riat.

De plus, le secteur fait appel à l’étranger pour son équipement, know how et assistancetec hnique . Sa proximité d e l’ Europ e e n fait un d éb ouc hé idé al p our les prod uits c om munauta ires.

L’ industrie ma roc a ine d u textile et d e l’ ha b illeme nt rec ouvre d es ac tivités très d iversifiées, quece soit par branches ou par type d’entreprises. Elle est composée d’une branche textile primaire,exportatrice en partie mais travaillant surtout pour les besoins du marché local, et d’une branche

hab illement performa nte e t tournée p resque e xclusivement vers l’extérieur.

En ce qui concerne les branches, l’habillement représente actuellement près de 78 % deseffec tifs du sec teur avec 63 % po ur la confe c tion c ha îne e t trame et 15 % pour la b onne terie et m a ille.

Le prêt-à-po rter ma sc ulin emp loie p rès de 37 % des effec tifs tota ux de c ette industrie, suivi pa rla chemiserie-lingerie et la corseterie, avec 13 %, le vêtement féminin (11%), les vêtements de sport(9%), (3%) respectivement pour le vêtement de travail et les vêtements traditionnels et enfin lesaccessoires et services (1%).

Le textile de base avec ses quelques 486 entreprises de filature-tissage, teinture et finissage,emploi 22 % des effectifs. Les métiers de préparation de filature et de tissage de laine avec 7 % des

emp lois se placent en tête de s em ployeurs de c e sous-sec teur, ils sont suivis pa r l’a c tivité c oto nnière(6%) et par les métiers du textile artificiel et synthétique (5%), l’ameublement et les textiles de maison(3%) e t les ac tivités de finissage (1%).





Répartition des effectifs par branche d'activité

prêt à porter masculin

37%

Chemiserie-lingerie

13%

vêtement féminin

11%

vêtement sport

9%

vêtement travail

6%

accessoires et services

2%

textile de base

22%

Le te xtile de ba se p rod uit l’ éq uivalent d e 9 milliards de d h dont 12,5 % sont d estinés à l’exporta tion.

La branche aval du secteur compte 1.117 entreprises de confection et bonneterie quiemploient 131.534 personnes, produisent 14 milliards de dh dont 89 % est destinée à l’export.Leur répartition géographique démontre toute l’importance que revêt cette activité pour l’équilibresoc io-éc onom ique du p ays.

La rég ion d u Ce ntre em p loie une c enta ine d e m illiers de p ersonne s, elle e st suivie p ar la régiondu Nord-Ouest avec 53.000 employés. La région du Centre-Nord occupe 20.000 personnes alors quecelle du Tensift et du Centre-Sud emploient chacune environ 7.500 personnes. Les régions où lap op ulat ion textile-ha billem ent est la mo ins dense (mo ins de 1.000 personne s) sont c elles de l’ orienta let d u sud.

Par zone, les cinq premières : casa-Ain Sebâa, casa-Anfa, Tanger, Casa-Bernoussi et Fès avecrespectivement 17.8 %, 15 %, 14 %, 9.6 % et 7.6 % totalisent 64 % du total des effectifs de l’industriema roc a ine d u te xtile et de l’ha b illement. Les 36 % restants des effec tifs sont assez éga lement rép a rtissur l’ ensem b le d u te rrito ire.

Cette industrie est pour une large part composée de PME/PMI car sur un total de 190.000employés, moins de 10 % travaillent dans des entreprises de plus de 1.000 personnes, tandis que lesentreprises de moins de 200 personnes représentent près de la moitié des effectifs totaux de l’industriedu te xtile et de l’ha b illeme nt.





Répartition des effectifs par région

53%

15 %

13%

7%

3% 1% 3%

2%

0%

1%

1%

Grand Casa

Tanger/Tetouan

Rabat/Salé

Fès/Boulmane

Marrakech/Tensifst

Chaouia

Meknes/Tafilalt

Doukala/Abda

Sous/Massa

Gharb/Chrarda

Oriental

3. LE SECTEUR DE L’HABILLEMENT : FER DE LANCE DE L’INDUSTRIE DU TEXTILE MAROCAINE

3.1. Évolution de s exp ortations et leur ventilation.

Depuis le début des années 80, les exportations des vêtements de confection et de bonneterieont été marquées par une progression continue.

De 1.5 milliards de dh en 1985, le chiffre d’affaires à l’export a atteint en 1998, 12.8 milliards de dh.Ces exportations qui représentent prés de 90 % des exportations textiles, ont connu une progressionannue lle d e l’ ordre d e 16.6 % entre 1985 et 1998.Les exportations des articles d’habillement sont concentrés sur les pays de l’Union Européenne. LaFrance à elle seule accueille près de la moitié des exportations marocaines d’habillement, la GrandeBretagne vient en seconde position avec 14 % devançant le troisième l’Allemagne 11 % et l’Espagne9 %.

3.2. Les moyens de c ette pe rformanc e

Cet essor soutenu de la prod uc tion et d es exportations ma roc aines d’ hab illement n’ a pu être réa liséque grâce aux importants investissements en ressources humaines et matérielles et à la stratégied’ allianc e o pé rée pa r la profession ave c les pa rtena ires internationa ux et nota mm ent e urop éens.

L'investissement humain

Au niveau de l’investissement humain, un effort colossal a été réalisé en matière de formationde techniciens pour les métiers de l’habillement, et ce, depuis 1987. Cet effort, a porté sur uneenvelop pe glob ale d e p rès de 4.8 milliards de dh.

Pour les niveaux techniciens supérieurs et ingénieurs, la formation a débuté à l’EcoleSupérieure des industries du textile et de l’habillement (ESITH) Casablanca en octobre 1996. Ce projetfinanc é pa r l'Union Europ éenne à ha uteur de 75% et p a r le bud ge t de l'éta t po ur le reste, a c oûté 200m illions de d irha ms.

L'investissements ma té rie ls Les inve stissem ents ma tériels réa lisés da ns la b ranc he ha b illement son t p assés de 72 millions de

dh en 1985 à 1.4 milliards en 1999 enreg istrant a insi une progression a nnue lle mo yenne de 23.7 %.





Ces investissements sont exclusivement le fait du secteur privé (national et étranger). Il y a lieude signa ler à c e n iveau qu ’à pa rtir de m ars 1990, les investissem ents étrang ers au Ma roc ne sont p lusrég is pa r la loi sur la ma roc anisa tion.

En 1998, 20 % du to ta l des investissem ents réa lisés dans le sec teur du textile e t d e l’ ha b illent soitp lus de 280 millions de dh son t réa lisés pa r de s investissem ents ét rang ers.

Le partenariat Les entreprises à participation étrangère et européenne en particulier interviennent d’une

ma nière sensible a ux pe rformanc es du sec teur.Entre 1985 et 1998, il y a lieu de noter que :

1- leur nombre est passé de 79 unités en 1985 à plus 320 unités d’habillement en 1998, elles ontrep résenté p lus de 22 % du nom bre d ’entrep rises ma roc a ines du textile et d ’ ha b illeme nt.

2- Leur chiffre d’affaires est passé en l’espace d’une dizaine d’années de 1.1 millions de dh à plus de7 milliards dh soit 30 % du total.

3- Leurs exportations sont passées de 460 à 5.2 milliards de dh entre 1985 et 1998, soit 37 % desexportations totales.

4- Ce s entrep rises emp loient en 1998 près de 54.000 personnes contre 12.500 en 1985.Toutes ces données démontrent la solidité des liens entre les secteurs textiles marocains etcommunautaires.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Nombre d'établissements

Effectif Production(MdDH)

Investissement(MdDH)

Exportation(MdDH)

Contribution des entreprises à participation étrangèreaux performances du secteur

Aut res a touts du sec teur

Ce s liens on t p u ê tre tissés et solidifiés g râc e à :

- La proximité géographique de l’Europe, notre marché de prédilection et à la facilité decommunication entre les industriels des deux rives,

- La stab ilité po litique d u p ays et d e l’imag e sûre d ont jouit le Maroc à l’ étrange r,- Une compréhension mutuelle et une habitude de travail selon les normes de qualité

européennes et une rigueur et respec t de s eng ag em ents mutue ls,- La struc ture soup le et évo lutive de l’outil d e p rod uc tion ma roc a in,- La disponibilité au Maroc d’une main d’œuvre habile et peu coûteuse par rapport aux pays

limitrophes,- Une complémentarité manifeste des intérêts avec l'Europe, et particulièrement avec la

France.





Le p ote ntiel du sec teur.Compte tenu des atouts précités, le secteur est appelé à continuer son rythme de progression

et même de l’accroître en raison de la levée de certains obstacles qui handicapaient sondéveloppement.Il s’agit essentiellement de :

- Des améliorations en matière de dédouanement des marchandises : nouveau code des douanes,institution de l’admis pour conforme, d’un nouveau système de cautionnement en douane, destoléranc es à l’ impo rt et l’e xpo rt, l’ informatisation d u p roc essus de dé do ua neme nt etc .…

- La levée des tracasseries administratives pour l’installation des nouveaux investissements par la miseen p lac e d ’une a ge nc e na tionale d ’ac c ueil des investisseurs et la d éc entralisa tion de ses an tenne s ;

- La refonte en cours de la législation sociale qui tient compte des contraintes liées aux activitéscyc lique s ;

- La détente relevée ces dernières années au niveau des coûts de crédit ainsi que certains coûts de

facteurs ;

- La mise en place de structures de perfectionnement (Groupement Interprofessionnels d’Aide auCo nseil (GIAC ), Centre Tec hnique d u Textile e t de l’Hab illeme nt (CTTH), Contrats Spéc iaux deFormation (CSF), Ecole Supérieure des Industries du Textile et de l'Habillement (ESITH), etc.…) visantl’a mé liorat ion de l’o rganisa tion de s ent rep rises et l’a mé lioration d e la q ua lité d e leurs ressourceshumaines. etc.…

Touts ces atouts et toutes ces potentialités laissent entrevoir pour ce secteur clé de l’économiemarocaine des perspectives positives à même de le maintenir comme le secteur incontournable duMaroc industriel.

4. RELATIONS COMMERCIALES AVEC LA FRANCELe ma rché textile - ha b illeme nt représente en Franc e 200 milliard d e FF. Il est a lime nté à ha uteur

de 50% pa r l'ind ustrie franç a ise et à 50% pa r les impo rta tions. La mo itié de c elle c i sont le fa it de s paysde l'Union Européenne, le reste vient des pays tiers soit sous forme d'importations directes soit commerésultante d 'opé rations de dé loca lisation.

En 1998, le Maroc reste à la tête des fournisseurs du marché français de vêtement, rang qu'iloccupe depuis maintenant plusieurs années.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Maroc Tunisie Italie Chine Inde Portugal Belgique Turquie Royaume

Uni

Hong

Kong

Fournisseurs d'habillement de la France en 1998





Si en 1998 les exportations marocaines en articles d'habillement sur la France ont progressé de6,9% seulement, ceci s'explique en partie par l'orientation depuis quelques années d'une partie nonnégligeable des exportations marocaines d'habillement vers d'autres destinations: Grande Bretagne,Hollande e t Espag ne.

L'analyse des importations françaises par type de marché (masculin et féminin) fait ressortirque le Ma roc est enc ore une fois le p rem ier fournisseur d u marc hé fém inin franç a is (1887,9 MF, + 8,7%). Il de vanc e la C hine, sec ond e a vec 1446,3 MF et la Tunisie, troisième avec 1388 MF.Au niveau du marché masculin, le Maroc se classe second derrière la Tunisie ( 2195 MF, + 19,5%) maisdevant la Ch ine ( 924,7 MF, + 2,9%)

Pr incipales dest inat ions des pr oduit s t ext iles

marocains pour les années , &

France

47%

Grande Bretagne16%

Allemagne

12%

Espagne7%

Benelux4%

Italie4%

Autres

10%

Parts 1990 1997 1998France 47% 4778 7341 7474Grande Bretagne 16% 49 1500 1714Allemagne 12% 565 1492 1474

Espagne 7% 425 854 1043Benelux 4% 175 558 859I talie 4% 138 286 390Autres 10% 2022 1480 1376Tota l 100% 8151 13511 14330

Le m arché c om muna utaire c onstitue à la fois le p rinc ipa l déb ouc hé d u sec teur en ac c ueillant90% des exportations du secteur et son principal fournisseur en assurant 76% de sesapprovisionnements. En outre, les pays de l'Union Européenne sont les principaux partenaires dusecteur au niveau des investissements et de l'assistance technique.

La complémentarité avec le marché Européen reste la carte maîtresse pour le Maroc et lego uverneme nt ma roc ain enc ourage c e c hoix pa r ses reformes.5. PERSPECTIVES D'AVENIR





L'ind ustrie te xtile-habillem ent est c onfrontée à quat re éc héa nc es :

1. L’entrée en vigueur à l’ horizon 2010 de la zone de libre éc hange entre le Ma roc et l’UnionEurop éenne ;

2. Les ac c ords de lib re écha nge en l’ an 2009 entre le Maroc et certains pays arab es "Egyp te,Jordanie, Tunisie…" ;3. L’ élimina tion g rad ue lle d es restric tions d ’ imp orta tions p révue s d ans l’A c c ord Multi-Fibres (AMF),

restric tions qui seront c om p lètem ent é liminée s au 1er janvier de l’ an 2005 ;4. L’ intég ration d es industries du textile et de l’ha b illement aux règ les gé nérales des ac c ords de

l’ Orga nisation Mond iale d u Com me rc e (OMC) ;

Ces échéances semblent porteuses à la fois d’opportunités et de menaces pour l’industrie dutextile-habillement et soulèvent une série de questions sur les capacités des entreprises de l’industrie àreleve r les défis de l’intégration à l’éc ono mie m ond iale sur les risques en m a tière d e p ertes d ’em p lois.

Dans c e c ad re, les p rofessionne ls du textile et d e l’ ha b illement, sous l’é g ide de l’AMITH, se sont

engagés à élaborer un projet de stratégie de développement du Textile-Hab illemen t sur cinq ans quipo urra faire l’o bjet d ’un contrat-progrès entre le Gouvernement et l’AMITH.

Ce c ontrat devrait définir les eng age me nts des deux pa rties. Ceux inhérents à la p rofessionpour l’a c c roissem ent d es investissem ent du sec teur, ses emp lois et ses expo rta tions et c eux inco mb antà l’Administration au niveau e l’appui au secteur et de la levée des contraintes qui entravent sondéveloppement.

L’ ob jectif g énéral d e la straté gie d e dé velopp em ent a été formulé d ans les termes suivants :comment doubler les emplois du secteur du textile-habillement et assurer une croissance forte desexportations et de l’ investissement sur c inq ans.Aussi, dès juin 1998, l’AM ITH a e ng agé une étud e sur l’ind ustrie d u textile-hab illem en t dont l’o b jet estdéfini en trois points :

1. Mene r une ana lyse des c ond itions de c roissanc e et de c om pé titivité au sein de l’industrie etsur cette base.

2. Élab orer une straté gie de dé velopp ent et enfin,3. Mettre au po int un programme d’ac t ions, devant nécessairement, accompagner la mise en

œuvre opérationnelle de la stratégie et la définition d’un contrat – progrès avec legouvernement.

Les résultats de cette étude ont permis de déduire les conclusions et les constats majeurs suivants :

1. En d ép it d ’ une c roissanc e du c om me rc e interna tiona l des p rod uits textile-ha b illeme nt,l’industrie marocaine a connu une détérioration de sa position concurrentielle c om para tiveme nt aux p ays imm éd iateme nt c o nc urrent s : Tunisie, Turquie, Egyp te,… A ceniveau, les contre-performances de notre industrie en matière de gains de parts de marché,de création d’emploi, d’investissement sont notables par rapport aux performancesrem arqua bles des pa ys c onc urrents ;

2. Les c auses d e la dété rioration d e la position c om pé titive d e l’ industrie ma roc aine du textile-hab illeme nt ne d oivent pa s être recherché es du c ôté d e la faible progression d e la d ema ndeinterna tionale en p rod uits textile-hab illem ent, p uisque c ette c ontrainte s’e xerce é ga leme nt visà vis de pays concurrents immédiats et lointains. Les ca uses sont internes : augme ntation d escoûts de production, faible productivité du travail, contraintes réglementaires etad ministratives et faib le soutien d e l’État ;

3. En dé p it de sa po sition stra tég ique d ans l’éc ono mie nationa le : premier po urvoyeur d’ em ploi,de devises, premier investisseur, premier exportateur… l’industrie du textile-habillement est la





parent pauvre de la polit ique économique de l’État. L’absence d’une politique des pouvoirspublics claire et volontariste de développement de l’industrie contraste de manière flagranteave c sa plac e stratég ique et son po ids da ns l’éc onom ie nationale.

Sur la base de ces constats majeurs et d’un diagnostic détaillé des forces et faiblesses de

l’industrie, l’ étud e a pe rmis de d éfinir une liste d e recom ma nda tions stratég iques et une liste d éta illéede moyens d’action po ur cha que axe d ’intervention .Un do c ume nt intitulé " Stratégie de croissance et de compétitivité de l'industrie du textile - habillement / Plan d'action pour un contrat - programme 1999 - 2003" a é té remis pa r l'AMITH à laprima ture et disc uté a vec les me mb res du g ouvernement e n dé but a oût 2000.

6. SOURCES D'INFORMATION

AA Bulletin MICA 1998;

AA Textile Info de l'AMITH;

AA Stratégie de croissance et de compétitivité de l'industrie

du textile et de l'habillement de l'AMITH / STRATEGOS;

AA Les industries textiles au Maroc du SEREC;









Chapitre II

Présentation de la filière textile habillementEt

Analyse de la constitution d’un produit





Présentation de la filière textile-ha billemen t

1. Introduction

L'origine des tissus est lointaine et difficile à dater. Mais ce n'est que récemment que les

techniques d'élaboration des étoffes ont connu de réels progrès, au moment même oùapparaissaient de nouve lles fib res sur le ma rc hé du te xtile.Jusqu'au début du XXe siècle, on transformait principalement trois fibres textiles en étoffes : le

c oto n, la laine, et la soie. L'ap pa rition d e la p rem ière fibre a rtific ielle, la visc ose, rem ont e à 1891, ma ison ne put développer sa préparation industrielle qu'à partir de 1903. Aujourd'hui, toutes les grandesfirme s de l'ind ustrie c himique rivalisent de tec hnologie et d'imag ina tion po ur mettre sur le ma rc hé denouvelles fibres artificielles toujours plus nobles, toujours plus proches des fibres naturelles. Cesinnovations se traduisent par des techniques et des équipements de plus en plus sophistiqués etcoûteux.

La p rem ière fib re synthétiq ue, le Nylon, fibre de polyam ide 6-6, a é té m ise a u po int pa r lacompagnie américaine DuPont de Nemours en 1938. La découverte du Nylon et de nouvelles fibressynthétiques eut l'ampleur d'une véritable révolution : la laine, par exemple, qui représentait 60% du

marché en 1940, ne constituait plus que 4 % de la consommation en 1985. En 1988, la production defibres synthétiques dépassait celle du coton. Les fibres élasthannes (élastofibres), dont la plus connueest le Lycra ®, marque déposée par DuPont de Nemours, ont en effet totalement bouleversé nosc om p orteme nts : d oréna va nt, nos vêteme nts sont "vivants", et suivent to us nos mouve me nts.

Les microfibres sont apparues dans les années 1980, à une période où porter du polyestern'était plus "à la mode". Dans un premier temps réservées aux vêtements de sport, les microfibres etnouvelles me mb ranes (Gore-Tex ®, Symp ate x ®...) font m a intena nt p a rtie de s vête me nts de ville e t d ela lingerie, grâce notamment à leur effet filtrant (les pores en sont assez grands pour laisser filtrer latransp ira tion), à leur effet c oup e-vent, et à leur effet b arrière - la contexture très serrée o ffra nt unrem part c ont re les mic ro-pa rticules.

Actuellement, les articles textiles présentent donc une très grande diversité qui ne cesse de croîtrede jour en jour. L'apparition de nouvelles fibres permet de mieux répondre aux exigences des

consommateurs : l'accent est mis sur le confort, le respect de la silhouette, et - chose plus essentielleenco re - de l'environne me nt.

2. Les grandes éta pe s de transforma tion de la filière textile





Analyse de la constitution d’un produit

1. LES MATIERES TEXTILES

Une fibre textile est un élément de matière filamenteuse, naturel ou manufacturé, d'une grande

soup lesse et dont la long ueur est d 'au m oins 1000 fois son d iamè tre et qui pe ut ê tre filé. Les exige nc esessentielles pour que les fibres puissent être filées en fils sont : une longueur d'au moins 5 mm, laflexibilité, la cohésion, la finesse, l'uniformité, la durabilité, le brillant ainsi que certaines propriétésphysico -c himiques. Une ma tière est d ite te xtile si elle permet la réa lisa tion d e fils, de feutres ou de nontissés.

On peut c lasser les fib res textiles en fonc tion d e leur origine : na turelle ou c himique.

Les fibres textiles naturelles peuve nt ê tre d 'origine a nimale (du type "poils" ou "séc rétions d 'insec tes")ou végétale (extraites des graines, des tiges, des feuilles, des fruits ou de la sève). Pour compléter,signalons les fibres d'origine minérale provenant de certains métaux très ductibles : or, argent,a luminium pour la p assem ente rie; fib res de c a rbone ou d e ve rre p our d 'autres usage s industriels.

Les fibres textiles d'origine chimique n'étaient to ut d 'ab ord q ue d es fibres artific ielles (on a pu ob tenirainsi de la viscose à partir de pâte de bois), puis vinrent les fibres synthétiques - qui s'imposèrent trèsvite - c om me les polyamides, les polyest ers et les polyac ryliques.

1.1. Les matières te xtile s - LES FIBRES TEXTILES NATURELLES

Les fibres textiles naturelles peuvent être classées selon leur origine : animale, végétale, ouminérale, l'origine d éte rmina nt d es c a rac téristique s d istinctives.Les principales propriétés de ces fibres sont un aspect agréable, un confort certain, et une bonnerésistance.

1.1.1. LES FIBRES ANIMALES

Les fib res textiles naturelles anima les sont d e deux typ es :po ils d'animaux : laine, ca che mire, ang ora, po il de c ham ea u, mohair, lam a, a lpa ga , vigo gne .séc rétions d'insec tes : soie , soie sauva ge,...Ce sont des fib res na turelles p roté iques, co nstituées en ma jeure p artie de kéra tine pour la laine e t d efibroïne pour la soie. Il ne faut d'ailleurs pas confondre les fibres textiles animales avec les fibres dites"p roté iniques", co mm e l'algina te pa r exem p le, qui font pa rtie d es fib res textiles a rtific ielles.

1.1.2. LES FIBRES VEGETALES

Deux caractéristiques essentielles distinguent une fibre textile naturelle végétale des autres types defibres : c'est une fibre qui provient d'un végétal et qui est constituée d'un fort pourcentage decellulose.

Les fib res textiles na turelles vég éta les peuvent ê tre c lassée s suivan t q u'elles sont e xtra ites :• d es graines : co ton, kap ok,• des fruits : co c o ,• des feuilles : sisal, raphia,• d es tiges : lin, ramie, c hanvre, cha nvre Kéna f, jute,• de la sève : c aoutc houc naturel.

1.1.3. LES FIBRES MINERALES

Les fibres textiles naturelles minérales sont des fibres inorganiques, soit d'origine intégralementna turelles c om me l'amiante, soit m anufac turées à pa rtir de sources telles que les roc hes, les minerais,les alliages ou le verre. Outre ses utilisations dans l'habillement et l'ameublement, le verre textile





connaît de larges emplois comme matériau de renfort des résines thermoplastiques (coques debateaux, sièges, meubles, carrosserie automobile,...).

On distingue essentiellement parmi les fibres textiles naturelles minérales les fils métalliques,l'amiante et le verre textile. Le fil métallique est une fibre naturelle d'origine minérale, brillante et

souple, constituée d'une lame de métal (or, argent ou cuivre). Les fils métalliques sont rarementemployés seuls, mais mélangés avec des fils de soie, rayonne ou Nylon. Les fils d'or, d'argent et decuivre sont utilisés en tissage pour la fabrication des tissus lamés et brochés, en passementerie et enbroderie.

L'am iante est une fib re na turelle d 'origine minérale extra ite de roc hes formées de silica te e t d emagnésium. Les fibres d'amiante cotonneuses, blanches, soyeuses et douces sont de longueursvariables. Les plus longues, extraites par broyage, sont traitées comme du coton. Les courtes sontagglomérées. L'amiante est utilisé principalement pour la fabrication de tissus pour fibres et devête me nts de p rote c tion inco mb ustibles. Il est ma intena nt interd it en raison d es d angers qu'il p résent epo ur la santé .

1.2. Les matières textiles - LES FIBRES TEXTILES CHIMIQUES

Les fibres textiles chimiques sont classées également selon leur origine: artificielle ou synthétique. Leursavantages par rapport aux fibres textiles naturelles sont une plus grande facilité d'entretien, une plusgrand e solidité e t d urab ilité, une me illeure tenue de s c ouleurs et une bo nne imp erméab ilité.

On d istingue :

• les fibres textiles artificielles, dont les produits de base (matières végétales, animales ouminérales) ont été mo d ifiées.

• les fibres textiles synthé tiques, qui sont fab riquées à pa rtir d e p rod uits extra its le p lus souve nt d upétrole et de création entièrement chimique. La fibre d'acrylique par exemple fut mise aupoint en France et fabriquée industriellement par la société Crylor en 1955. La sociétébritannique Co urtaulds mettra éga leme nt au po int la f ibre Courtelle ® à la mêm e é po que .

1.2.1. LES FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES

Une sous-classification peut être opérée entre:

• les fibres textiles artificielles d'origine cellulosique, soit composées de cellulose (fibres cellulosiquesrégénérées telles que la viscose, le cupro, le Lyocell ® ou le Modal ® ), soit dérivées de la cellulose(fib res c ellulosiques transformées telles que l'ac éta te ou le triac éta te de c ellulose). Ce sont desfibres formées à partir de cellulose synthétisée par la nature, récupérée jadis dans les linters dec oto n. Aujourd'hui, on u tilise d e p lus en p lus la p â te à bois (pin, sap in, boulea u) do nt est extra ite lalignine.

• les fibres textiles artificielles d'origine protéinique, obtenues soit à partir de protéines animales (c'estle c as du lanital, à ba se de lait), soit à pa rtir de protéines vég éta les (exemp le de l'alginate, d ontles produits de b ase sont les a lgues).D'autres fibres p roté iniques sont p rép a rée s à pa rtir de la c aséïne.Les fibres artificielles les plus courantes ont les caractéristiques suivantes: légèreté, aspect soyeuxet séchage rapide de l'acétate de cellulose, bonne stabilité dimensionnelle et faible froissabilitédu Mod al ®, fluidité et to uche r ag réa ble d e la visc ose.

1.2.2. LES FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES

Les fibres synthétiques sont des fibres chimiques à structure macromoléculaire créées par synthèse.Elles sont obtenues soit par polyaddition (fibres de polyuréthane), soit par polycondensation





(chlorofibres, fibres de polyamide, fibres de polyester, fibres de polyvinyle, fibres de polyacrylique,fibres de polyéthylène, fibres de polypropylène, élastofibres, polyoléfines).

La p olymé risa tion est l'op ération p a r laq uelle on c om b ine de s c orps simp les pour en former de scomposés, ou des corps composés pour en obtenir d'autres plus complexes, et ainsi engendrer un

produit nouveau. Commes exemples de premières fibres synthétiques connues, on peut citer le Nylonou p olyamide 6.6, le Dralon ® (ac rylique ), le Terga l ® (po lyester) et d eux ma rques de c hlorofibres : leRhovyl ® et le Rhovyl' On ®.

Les fibres synthétiques les plus courantes ont pour caractéristiques: la facilité d'entretien, lalégèreté, la résistance aux mites et les vertus d'isolant pour la fibre de polyacrylique; l'insensibilité àl'eau, la solidité, la légèreté pour la fibre de polyamide; la facilité d'entretien, la résistance et la trèsbo nne tenue de la fibre d e p olyester.

Ca rothers, chimiste a mé rica in de la soc iété DuPont d e Nem ours, ava it exploré le do ma ine d espolya mid es et des po lyesters durant les anné es 1930. La fibre p olya mid e 6-6, appelée Nylon, futprésentée publiquement en 1938. Reprenant en 1940 les travaux de Carothers, deux chimistes anglais,

Whinfield et Dickson, découvraient, parmi les innombrables polyesters chimiquement synthétisables,les exce llentes performances du "po lytéré-phta late d 'éthylène g lyc ol".

Quelques années plus tard, deux firmes de réputation mondiale poursuivaient ledéveloppement de cette découverte : Imperial Chemical Industries (ICI), en Angleterre, lançait lafib re Térylène ® - p remière fibre c om me rcia lisée de p olyester. E. I. DuPont de Nemo urs lanç a it auxU.S.A. la fibre Dacron ®. La troisième fibre synthétique est l'acrylique dont les marques principalesdép osée s sont Co urtelle ®, Dra lon ® e t Léa c ril ®.

2. LES PROCEDES DE TRANSFORMA TION DES FIBRES EN ETOFFES

Ce sont l'ensemble des opérations qui permettent de transformer les matières textiles en articlesde confection : les propriétés des articles textiles naturels dépendent pour une bonne part de lamo rpholog ie d e la fibre o u d es fibres utilisée s.

Ce la explique que l'on se soit efforcé de c onférer aux fibres c himiques des p rop riétés p roc hes decelles des fibres naturelles. Ainsi, il est possible de régler la forme en section des fibres. L'utilisation defibres de sections non circulaires, notamment, améliore considérablement le toucher des étoffes. Uneautre modification des propriétés des fibres peut être obtenue par texturation : cette opérationpermet de conférer aux fils multifilamentaires de très bonnes propriétés d'élasticité, de gonflant et dedouceur.

La c ha îne te c hnolog ique suivie p a r la fibre peut se résume r en trois grand es éta pes :

LA FILATURE

Ce terme désigne l'ensem b le d es op érations industrielles néc essa ires à la fa b rica tion d 'un fil à p a rtir defibres textiles. On passe ainsi d'un ensemble de fibres hétérogènes à un fil homogène.Les fib res sont d 'ab ord transformée s en fils au stade de la fila ture, ou b ien elles peuve nt ê tre exploitée sdirectement pour la production d'étoffes non tissées.

LA MISE EN FORME DE L'ETOFFE

• Le tissage désigne l'opération qui consiste, pour former un tissu, à entrecroiser des fils dechaîne (sens longueur) et des fils de trame (sens largeur) de telle sorte que cetentrecroisement soit en angle droit. Lors du tissage, deux mouvements importants sont à

c onsidérer : le mouvem ent d es fils de c ha îne e t le mouv em ent d es fils de trame .





• Le tricotage consiste à boucler un ou plusieurs fils pour former des mailles entrelacées les unesaux autres. On distingue deux grandes familles de tricots : les tricots à "MAILLES CUEILLIES" outricots "TRAME" et le s tric ots à "MAILLES JETEES" ou t ricots "CHAÎNE".

• La fab rica tion des non t issés se p asse e n d eux éta pes : la c onstitution d e la nap pe d e fibres et

la c onsolida tion de c ette nap pe .

L'ENNOBLISSEMENT

• L'ennoblissement apporte aux textiles leur aspect final et leurs propriétés d'usage. Les étoffes,p a r le fait q u'elles ont sub i un ensem b le de traitem ent s d 'enno b lissem ent, n'ont ni l'aspec t ni lacouleur des fibres brutes. Ces traitements d'ennoblissement textile peuvent être regroupés enqua tre grand es fam illes :

• le blanc himent est une op ération ou un ensem ble d 'opé rations industrielles qui ont po ur but d edéc olorer les fibres textiles et d e leur donner une a ffinité tinc toria le.

• la teinture est destinée à donner à une fibre, un fil ou un tissu une couleur différente de sateinte ha bituelle.

• l'impression est une opération qui permet de reproduire des dessins sur une étoffe.

• les apprêts sont regroupés en deux grandes familles : apprêts mécaniques (qui modifient letoucher des étoffes), et apprêts chimiques (qui leur confèrent des propriétés nouvelles -imperméabilisation, anti-feu, etc.).

LES CONTROLES

Des tests de contrôle qualité réalisés selon des normes standard ou spécifiques garantissent la valeurdes artic les de c onfec tion. Ils c onc ernent a ussi bien :

• la stabilité,• la solidité ,• le p illing ,• l ' imperméabilité,• la résista nc e,• la spectro-colorimétrie, etc.

2.1. Les proc èd es de transformation : LA FILATURE

Ce terme désigne l'ensemble des opérations nécessaires pour passer d'un ensemble de fibreshétérogènes à un fil homogène. Les technologies utilisées sont différentes suivant les fibres ou lesmé lang es de fib res que l'on d ésire réa liser.

On distingue, dans le cas de la filature pour fibres courtes (du type du coton), neuf opérations defilature successives : l'ouvraison, le battage, le cardage, le doublage-étirage, le peignage, la filature(qui d ésigne ic i la seule o pération d e filer le fil), le reto rdage , et le b ob inage . Le résultat d e l'ensem b lede s op érations d e filature e st l'ob tention d 'un fil homo gè ne.

Dans le cas de la filature pour fibres longues (type laine), ouvraison et battage sont remplacéspar les opérations de triage et lavage, les opérations de cardage et de peignage sont aussispécifiques.





L'ouvraisonL'ouvraison est l'opération pour fibres courtes consistant à disloquer les masses compactes de fibres enflocons grossiers et à en éliminer les plus grosses impuretés. Dans le cas de la filature pour fibreslongues (laine), on procède à la place à un lavage méticuleux des matières animales pour éliminerles g raisses (suint) et autres imp ureté s.

Le battageLe b a tta ge est l'op ération p our fib res c ourtes c onsista nt à b a ttre les floc ons de fibres, à c om me nc er ledémêlage et à éliminer les impuretés solides telles que les boues séchées ou les débris végétaux.

Le ca rda geLe cardage consiste à brosser énergiquement les fibres afin de les démêler, les individualiser et lespa ra lléliser et d e forme r un voile qui, une fois c ond ensé, pe rme t d e fo rme r le ruban.

Le do ublag eLe doublage est l'opération de filature consistant à régulariser le poids du ruban . Le doublage estréalisé en même temps que l'étirage, opération qui permet d'étirer différents rubans pour les

régulariser et aligner les fibres.

Le pe ignag eLe peignage consiste à éliminer les fibres courtes et les impureretés et à paralléliser l'ensemble desfibres. Puis vient le stade de la filature proprement dite : il s'agit de poursuivre l'étirage du ruban pourobtenir un fil. La cohésion entre les fibres est obtenue par torsion.

La filaturele continu à anneaux est un système de filature utilisant un enroulement à curseur et à anneaux etda ns lequel l'étirag e d e la mè c he, le retorda ge et l'enroulement sur bo bine p ar rota tion d e la ma ssede fil sont effectués simultanément et continuellement. La dernière innovation dans la filature àanne aux c onsiste e n l'utilisation d'un a nnea u tournant po ur ac c roître la prod uc tivité.

la filature open-end (ou à bouts ouverts) est un autre système de filature basé sur le conceptd 'ap plica tion d e la to rsion a u fil sans rota tion de la ma sse a u fil, da ns une turbine q ui tourne à une trèsha ute vitesse. On p eut d ire q u'en fila ture à bout s ouve rts c 'est l'extrém ité d u fil en forma tion q ui sub it latorsion. En filature classique, le flux de fibres est continu alors qu'en filature open-end il est interrompu.

Le retorda geLe retordage consiste à tordre ensemble ces fils assemblés afin d'obtenir un fil retors. Le but duretordage est ainsi d'augmenter la résistance, la douceur et l'uniformité des fils. On parle égalementde mo ulinag e (o pé ration q ui permet d e c onstituer un fil à p artir de plusieurs).

Le bo binag eLe bobinage consiste à épurer le fil et à le mettre sur un support intermédiaire. Soit on l'envoie auclient en fil simple soit on l'assemble (assemblage de 2 ou 3 fils) sur son support final, adapté à sonusage industriel.

Le dé vidag eEnfin a lieu le dévidage : un moulin permet de dévider les bobines. C'est la mise en écheveaux, étapepréalab le à la te inture en éc hevea ux.





2.2. Les proc èd es de transforma tion : LE TISSAGE

C'est l'op ération q ui consiste à entrec roiser, suivant une fréq uenc e e t un c aneva s b ien dé terminés,des fils de c ha îne (sens de la longueur) et d es fils de tram e (sens de la la rgeur).

On obtient un tissage en "chaîne et trame". Avant de procéder au tissage, il faut préparer les fils

de chaîne et les fils de trame : dans l'ourdissage, on dispose les fils de chaîne en une nappe de filsparallèles sur un rouleau spécial dit "ensouple" ;on ob tient a lors des roulea ux éléme nta ires, do nt les napp es seront superposée s à l'enc ollage po ur

former la nappe définitive de chaîne, qui sera montée sur le métier à tisser. On prépare la trame, plussimple, en disposant, pour les métiers à navette, le fil sur une canette, support que contiendra lanave tte d u métier. On pa rle a lors de c aneta ge.

La mise en carte est la représentation schématique de l'armure, mode d'entrecroisement des filsde chaîne et des fils de trame, la rangée dans le sens de la hauteur représentant un fil de chaîne, etla rangé e d ans le sens de la la rge ur un fil de trame .

On distingue parmi les armures de base ou fondamentales : l'armure toile, l'armure sergée et

l'armure satin.

L'armure toile est l'armure de base la plus simple et la plus répandue, caractérisée par lepassage, à chaque rangée, du fil de trame alternativement au-dessus puis au-dessous de chaque filde cha îne.L'armure to ile est c a rac térisée pa r la d isposition inverse d es fils pa irs et impa irs. On p eut c iter co mm eexemples de tissus à armure toile les plus connus : la batiste, le calicot, le vichy, le voile, la mousselineet le taffetas.

L'armure sergée est une autre armure de base caractérisée par des côtes et des sillonsinégaux et obliques par rapport aux lisières. Les obliques de l'armure sergée sont dues à desalignements de flottés, lesquels sont décalés dans le sens de la chaîne. Les flottés sont formés par latram e (sergé e ffet tram e) ou p a r la c haîne (sergé e ffet chaîne).Le jea n, le c ou til, le c hevron e t le tw ill son t des exemp les de tissus à a rmure sergée .

Enfin, la troisième armure de base est l 'armure satin : elle e st c a rac térisée pa r un seul po int deliage par fil et par duite du raccord d'armure, et ses côtes et ses sillons présentent par rapport àl'horizontale une inclinaison beaucoup plus faible que pour les sergés et les croisés.Pour l'armure satin, le point de liage présente, avec le précédent, un décochement supérieur à un. L'

endroit du tissu est caractérisé par une forte prédominance des flottés de chaîne ou de trame,p rod uits p ar la rép étition d e l'armure.Il existe les satins simples ou réguliers et les satins irréguliers (ceux qui ne peuvent pas suivre la règlegénéra le d e forma tion des sa tins). L'armure sa tin d onne des tissus b rillant s et lisses.

Le terme duite est c ou ra mm en t em ployé p our dé signer le fil de trame unitaire. On pa rle de p ris lorsquele fil de chaîne passe sur le fil de trame. Il est indiqué sur le dessin d'armure par un carreau coloré oufonc é (rep résenta tion trad itionne lle) o u p a r une c roix (rep résenta tion "à la lyonna ise").Quand, au contraire, le fil de chaîne passe au-dessous de la duite (représentation sur le dessind'a rmure pa r un c arrea u blanc ), on p arle d e c roiseme nt sau té o u la issé.

La lisière est le fil ou le groupe de fils parallèle à la chaîne, qui forme la bordure du tissu de chaquecôté de sa largeur et qui diffère du reste du tissu, soit par la nature des fils, soit par le système deliaison, soit par l'armure. Par extension, on appelle lisière la bordure du tissu, même lorsqu'elle ned iffère p as du reste du tissu.

Il y a flotté lorsqu'une bride est formée à la surface du tissu.

La chaîne désigne l'ensemble des fils parallèles au sens d'avancement du tissu au cours de lafabrication et qui s'entrecroisent avec les fils de trame. Sur le dessin d'armure, chaque rangée





verticale représente un fil de chaîne. On parle également de chaîne en tricotage pour désigner lanapp e d e fils enroulés ensem ble sur une ensoup le en vue d u trico tag e c ha îne.

La trame , en revanc he, d ésigne l'ensemble des fils pe rpend icu laires à la c ha îne q ui vont d 'une lisière àl'autre.

Parmi les tissus-plan, l'on distingue, outre les armures fondamentales du tissage (armure toile, armuresergée, armure satin), les tissus dérivés de la toile (reps, cannelé, natté), les tissus dérivés du sergé(croisé, chevron), les tissus dérivés du satin (tissus satinés, satins alternatifs), les tissus façonnés (tissusbrochés, tissus piqués) et les tissus fantaisie (tissus damassés, tissus Jacquard).

2.2.1. Les tissus dérivé s de la toile

Le repsLe reps est un tissu-plan à armure dérivée de la toile, présentant des côtes longitudinales parallèlesaux lisières et plus ou moins larges suivant le rythme et la grosseur des fils de chaîne. Le reps est en

trame ce que le cannelé est en chaîne. Le reps est l'amplification en largeur du point de toile. C'estune to ile o ù d eux ou p lusieurs fils son t levé s sur une d uite.On ob tient un tissu où, sur l'end roit com me surl'envers, on a une succession de côtes longitudinales correspondant à l'effet trame. Le nombre deduites pa r c m est impo rta nt po ur c ac her les fils de c ha îne.

Le c annelé Le cannelé est un autre tissu-plan à armure dérivée de la toile présentant des côtes transversalesallant d'une lisière à l'autre et dont la hauteur dépend du rythme et de la grosseur du fil de trame. Siles flottés chaîne sont trop rapprochés, ils masquent la trame ; d'où la possibilité d'utiliser pour cettedernière un textile différent d e c elui de la c haîne.

Le nattéLe natté - troisième tissu-plan à a rmure d érivée de la toile - présente un effet de c arrea ux ou dedamiers, do nt le d essin et les d imensions dép end ent du rythme d u tissage , de ses mo d ifica tions, de lagrosseur des fils et d'une combinaison possible de fils de couleur. Le natté est un point de toileagrandi. Pour le construire, il suffit de lever deux ou plusieurs fils sur deux ou plusieurs duites. Lec arac tère du na tté est de produire d es pe tits da miers c om po sés de c haîne et d e trame.

2.2.2. Les tissus dérivés du sergé

Le c roiséLe croisé est un tissu-plan à armure dérivée du sergé ayant pour caractéristique l'égale largeur descôtes et des sillons, les deux côtés du tissu étant donc identiques. Le terme "croisé" désigne égalementl'armure en elle-même.

Le c hevronLe c hevron est un tissu-plan p résenta nt une armure sergé brisée et c a rac térisé pa r un effet d e zigzagéquilibré; il est produit par les diagonales qui sont inclinées d'abord vers la droite puis vers la gaucheave c un nomb re ég al de fils.

2.2.3. Les tissus faç onnés

Le tissu b roc héLes tissus brochés sont des tissus-plan façonnés présentant des motifs en surcharge sur le fond du tissu,ceux-c i étant o bte nus pa r un fil de tram e supp lémenta ire d ont la na ture, la c ouleur et le titre p euventêtre différents de ceux des fils de fond. Il existe différents types de brochés : les brochés par trame (oubrochés), les brochés par chaîne (le fil de chaîne remplace le fil de trame), les brochés véritables

(tram es supplém enta ires) et les b roc hés pa r brode rie.





Le p iquéLe tissu piqué est un autre tissu-plan façonné, lequel présente des effets de relief obtenus grâce àdeux chaînes.Les tissus fantaisie

Le d am asséLe tissu damassé est un exemple de tissu-plan fantaisie à la surface duquel on fait apparaître desmotifs qui résultent de combinaisons et d'oppositions d'armures fondamentales ou dérivées. Lesprincipaux damassés sont les damassés carrés, les damassés fleuris et les damassés curvilignes quip résent ent des effe ts déc ora tifs très va riés.

2.3. Les proc èd es de transformation : LE TRICOTAGE

La différence essentielle entre les tissus et les tricots vient du fait que les tissus sont formés parl'entrecroisement de deux systèmes de fils perpendiculaires entre eux (chaîne et trame) alors que lestric ots ne c om portent qu'un seul systèm e de fils (trico ts trame ou à ma illes c ueillies) ou b ien une série

de fils parallèles formant des boucles qui s'entrelacent les unes dans les autres suivant une séquenceb ien d éfinie (tric ots c ha îne ou à ma illes jetées).

2.3.1. Princip e du tric ota ge

Les trico ts à ma illes c ueillies sont ob tenus pa r trico ta ge d 'un fil issu d 'une b ob ine en suivant lesens de la largeur de l'étoffe , tand is que les tric ots à ma illes jetées résultent d u tric ota ge simultané de2000 à 3000 fils qui travaillent en suivant le sens de la longueur de l'étoffe. Le mode d'entrelacementdes étoffes à fils curvilignes s'appelle liage.

L'ensemble de ces tricots présentent une grande élasticité, mais se déforment facilement.L'existence de mailles donne aux tricots une grande perméabilité à l'air et offre de bonnes qualités deprotec tion thermique.

Chaque type d'articles est réalisable sur un métier donné en fonction de la jauge du métier(on utilisera par exemple des jauges plus fines pour la lingerie) et des liages du tricot que l'on veutobtenir. La jauge, en tricotage, est l'unité de mesure correspondant au nombre d'aiguilles dans unpouce de fonture (pièce supportant les aiguilles à tricoter).

Les pulls-over sont fabriqués par des tricoteuses rectilignes, tandis que les bas et collants seréalisent sur des tricoteuses circulaires petit diamètre, et les tricots pour sous-vêtements et joggings surdes trico teuses circ ulaires grand d iamè tre.

2.3.2. Ma tières em ployées

L'aspec t final de l'artic le textile d ép end b ien sur des ma tières utilisée s ma is ég a lement :

• de la tex ture des fils.Un fil à to rsion élevé e p erme t des ond ulations du tric ot.Un filé d e fibres c onfère à l'éto ffe un to ucher plus doux.Des fils c hinés ou flamm és mo d ifient l'aspec t d u jersey m a ille unie (typ e de trico t simplefonture).

• de leur usag e :un fil de grosse épaisseur alterné avec un autre fil formant des flottés permet d'obtenirdes tricots imitant le velours. Une étoffe peut être réalisée avec deux fils qui ont desc ouleurs, d es ca rac téristique s et des qua lités différentes. L'un d es de ux fils est v isible sur

l'endroit, le second n'apparaissant qu'à l'envers. Cela permet de donner des effets debroderie.





• de s ap prêts ap pliqué s au trico t en pièc es (rasage , foulonna ge , grattag e, etc.).Ac tuelleme nt, le tric ot p résente une g rand e va riété d 'ap plic ations et d e te c hnique s, etse prête à de nombreuses utilisations. Les catégories de bonneterie à mailles cueillies età ma illes jetées ont d es usages très différents.

2.3.3. Les d ifférents trico ts

Les tricots à mailles cueillies (trame) sont obtenus par tricotage d'un fil issu d'une bobine ensuivant le sens de la largeur de l'étoffe, tandis que les tricots à mailles jetées (chaîne) résultent dutrico tage simultané de 2000 à 3000 fils qui trava illent en suivant le sens d e la longue ur de l'éto ffe.

A l'intérieur des tricots trame, on distingue les tricots simple fonture, les tricots double fonture, lestric ots avec sélec tion d 'aiguilles et les tric ots Jac qua rd et d érivés.

2.3.3.1. Les tric ots simp le fonture

Ce qui différencie les tricots simple fonture, c'est le fait que les machines qui les produisent nepossèdent qu'une seule fonture, c'est-à-dire un seul lit d'aiguilles. L'endroit est constitué de colonnesserrée s les unes c ontre les autres c om portant d es V emboîtés les uns dans les autres, alo rs que l'enversest formé d'ondulations successives et parallèles. Ces tricots sont donc plus extensibles dans le sensdes ligne s d 'ond ulation (largeur) que d ans c elui des c olonne s de V emb oîtés (long ueur).

Le je rsey ma ille unieLe jersey maille unie est un tricot à mailles cueillies constitué sur une face de mailles d'endroit, et surl'autre de m a illes d 'envers. Il s'ag it d'un liage de ba se donna nt une éto ffe é lastique dans les deux sens.

Le m olletonLe m olleton, a utre trico t trame simple fo nture, est fait d e laine c a rd ée . C'est un tissu ép a is et m oe lleux,gratté sur les deux surfaces. Ce tricot n'est pas obtenu directement comme le jersey par la machinede tric ota ge . Sa fab ric ation se fa it en d eux étap es : d'une pa rt, le tric ota ge qui c onsiste à ac c roc her,toutes les trois mailles, sur une contexture jersey maille unie et sur l'envers un fil supplémentaire, etd'autre part, le grattage qui consiste à arracher le fil et à le peigner pour lui donner un aspectduveteux.

La boucletteLa bouclette, appartenant à la même sous-classe, est un tricot entre-mailles allongé faisant effet deboucle à la surface du tr icot. Ce tr icot est obtenu directement par la machine de tr icotage -contrairement au molleton - à l'aide de deux fils séparés et mis en boucle, l'un étant plus ondulé quel'autre a fin de fac iliter la forma tion de b ouc lettes.L'endroit a le même aspect que celui du jersey maille unie, tandis que l'envers est formé de petitesbouc les de fils. La bouc lette e st très utilisée dans la fa b rica tion d 'artic les layette et e nfan t, ainsi que devêtem ents de sp ort.

Le p etit piquéOn trouve également dans cette catégorie le petit piqué, contexture à mailles chargées la plussimple. Le petit piqué est constitué de colonnes de mailles chargées, et le dessin de chaque colonneest déc oc hé de ce lui de la c olonne suivante de la ha uteur d'une rang ée.





2.3.3.2. Les trico ts do ub le fonture

Les tric ots do uble fonture incluent le tric ot c ôte 1*1, la c ôte pe rlée et la c ôte ang laise.

Le trico t cô te

Le tricot c ôte : il est p rod uit pa r des mac hines à d oub le lit d 'aiguilles tra vaillant perpe ndic ulairem entl'un à l'autre. Chacune des deux faces du tricot présente une alternance de colonnes de mailles encreux et en relief. La qualité essentielle de ce tissu est sa très grande extensibilité dans le sensperpendiculaire aux colonnes de mailles.

Le tric ot c ôte p erléeLe tricot côte perlée : il est formé sur une face de mailles chargées et sur l'autre de mailles simples. Cequi explique l'ap pa rition, sur l'enve rs, de "perles" qui ont te nd a nc e à s'arrond ir et à sortir d u p lan trico t.

Le tric ot c ôte a ngla iseLe tricot côte anglaise : il est obtenu par la formation de mailles chargées sur les deux faces du tricot,le de ssin de c haq ue face étant dé c oc hé d'une rang ée.

2.3.3.3. Les tric ots avec sélec tion d'a iguilles

Dans les tricots avec sélection d'aiguilles, on rencontre notamment l'interlock, la côte richelieu et lacô te derby.

L'interlockL'interloc k est une éto ffe fa ite d e deux tric ots à c ôte s 1*1 entrelac és. L'interloc k ressemb le à une c ôte1*1, mais la densité de ses mailles est plus grande. Chacune des faces présente des colonnes demailles d'endroit, les deux faces de l'étoffe étant ainsi identiques. L'interlock présente une bonneélasticité d ans sa longue ur et sa sta b ilité d imensionnelle e st me illeure q ue c elle d e la c ôte 1*1.

Les tricots Jac qua rdEnfin, les tricots Jacquard et dérivés constituent la dernière sous-catégorie des tricots à mailles cueillies: les étoffes Jacquard présentent des dessins ou des motifs qui ne sont pas réalisables sur des métiersord inaires (fleurs, figures géo mé triques,etc .).Les tricots Jacquard se caractérisent par l'apposition d'un dessin sur une face. Le dessin peutc om prend re jusqu'à 4 co uleurs et p orter sur des pièc es de g rande d imension

2.4. Les proc èdes de transform ation : LES NONTISSÉS

Ce terme désigne les produits constitués d'un voile, d'une nappe, ou d'un matelas de fibres, dontla cohésion interne est assurée mécaniquement (entremêlage ou couture) et/ou chimiquement(liant) o u the rmiquem ent. Le p rincipe d u no ntissé e st le suivant : à p a rtir d 'un méla nge de fibres, qui seprésente sous la forme d'une nappe, est constitué un voile fabriqué sur différentes machines textiles.Ap rès forma tion d u voile, il y a liage d e c e d ernier. Différents app rêts ou traitem ents sont a pp liqués auvo ile a fin d'ob tenir c ertains effets.

Ce qui distingue le nontissé des autres types d'étoffes, c'est la fabrication des nappes textiles enfibres en une seule et même étape. La fabrication des produits nontissés se distingue de celle desstructures tissées et tricotées car il n'y a pas de production de fils ou de filaments.

2.5. Les proc èd es de transformation : LE BLANC HIMENT

Les fibres écrues doivent subir un ensemble de traitements d'ennoblissement. Cela permet demodifier leur aspect et leur couleur, et de garantir la qualité finale des étoffes (chaîne et trame,

ma ille, ou non t issés).





Le blanc himent, souvent préc éd é d'une op ération d e flam ba ge (élimination d es fibrilles), désignel'ensemble des procédés d'ennoblissement qui ont pour but d'éliminer les impuretés naturelles ouartificielles des étoffes, facilitant ainsi la teinture ; il permet également de débarrasser les étoffes desproduits utilisés avant le tissage (colles) ou le tricotage (ensimes).

Les op érations de b lanc himent d oivent ê tre c ond uites d ifférem me nt suivant l'origine d es textiles etégalement selon la forme sous laquelle ils se présentent : bourre, rubans peignés ou cardés (lesquelsont déjà subi des opérations mécaniques visant à enlever des impuretés et à paralléliser les fibres), filsou étoffes.

En général, les fibres présentées en bourre (c'est-à-dire en vrac) ou sous forme de rubans decardé ou de peigné sont blanchies dans des cuves de très grandes dimensions. On parle alors deb lanc himent sur ma tières, ma is les fib res peuve nt a ussi être b lanc hies ap rès l'op ération de filature.

Les fils sont ainsi blanchis, soit sous la forme de bobines très compactes, soit sous formed'écheveaux, lorsqu'un certain gonflant est souhaité. Enfin, les traitements de blanchiment peuvents'effectuer directement sur les étoffes. On parle de blanchiment sur pièces : il s'appliqueessentiellement sur les tissus de fibres cellulosiques (coton et lin). Les opérations de blanchiment

s'effectuent alors dans des installations "à la continue" travaillant à vitesse élevée. L'eau de Javel(hypochlorite), autrefois utilisée pour cette opération, a été remplacée par des agents deb lanc himent p lus "mo dernes" : chlorite d e soud e e t - surtout - eau oxygénée.

2.6. Les proc èdes de transformation : LA TEINTURE

La teinture désigne l'ensemble des procédés industriels d'ennoblissement textile consistant à fixerdurablement sur une fibre, un fil, ou une étoffe un colorant afin de leur donner dans toute leurlongue ur et sur toute leur épa isseur une c ouleur uniforme d ifférente d e leur teinte ha b ituelle.

Nous avons vu qu'il était nécessaire, avant de procéder à la teinture, de nettoyer, désencoller etb lanc hir les ma tières ou les p ièc es, nota mm ent si l'on vo ulait ob tenir de s teintes c laires.La t einture s'ob tient en fixant un c olorant sur la fibre d 'une ma nière d urab le.Les machines utilisées pour les traitements de teinture sur matières (bourre, ou rubans cardés oupeignés) et sur fils sont souvent les mêmes que celles utilisées lors du blanchiment : cuves de granded imension, a uto c lave s pouva nt traiter de 50 à 500 kilos en une seule "pa sse".

Le principe de la teinture sur pièces est le suivant : le tissu tendu traverse le bain de teinture. Lateinture sur pièc es peut s'effec tuer de deux ma nières : au large o u en b oya ux.

Pour la teint ure au large , il existe deux p roc éd és. Soit le tissu est m a intenu d ans le b a in de teinturepour effectuer plusieurs passages jusqu'à la coloration désirée (c'est la teinture "par épuisement" -no ta mm ent en "Jiggers"), soit le c olorant e st a pp liq ué en une seule fois par pa ssage e ntre desc ylind res exerçant une forte p ression (teinture "au foulard").

Dans le c as de la teinture e n b oya ux, p lusieurs p ièces mises bout à bout passent dans le bain d eteinture (pour "épuiser" progressivement le bain) ; on utilise alors des machines de type "jet" ou"overflow".

Seuls certains articles en maille peuvent être teints sous forme d'articles confectionnés. C'est le casno ta mm en t d es pull-ove rs, cha ussette s, et c ollants.

Concernant les matières colorantes, ce sont actuellement les teintures chimiques - colorantsorganiques synthétiques - qui sont le plus employées.

Après teinture, les produits doivent être systématiquement séchés, le plus souvent sur desmachines à la continue appelées "rames" (longs séchoirs "tunnels" à plusieurs compartiments dans

lesquels le tissu se déroule à plat, maintenu par des pinces ou des picots, ou - pour des étoffes plussolides - sur des rouleaux chauffants).





Enfin, la qualité de la teinture importe beaucoup : la teinture doit en effet être suffisamment solidepour pouvoir résister à l'action combinée de l'air, de la lumière, de la chaleur, de la pluie, auxfrottem ents et a ux prod uits c himiques emp loyés durant le lava ge et le nettoya ge du vê teme nt.

Il est rare qu'un même colorant présente des performances maximales dans chacun de ces

do ma ines : un choix do it donc être effectué en fonc tion d e l'usag e final souha ité.

Les colorimètres modernes, utilisés avec des logiciels performants, permettent égalementd'optimiser le choix des colorants pour aboutir à la couleur souhaitée ("contre type") en minimisant lesécarts avec le "type", sous différents types de lumières (jour, néon, lampes à incandescence). Cephé nomè ne e st c onnu sous le no m d e m éta mérisme .

2.7. Les proc èd es de transformation : L'IMPRESSION

L'imp ression d ésigne l'ensem b le d es proc éd és industriels d 'ennob lissem ent textile qui ont pour b utde rep roduire d es de ssins sur les fils ou les éto ffes.

Il existe quatre principaux procédés d'impression : l'impression à la table (ou "à la lyonnaise"),l'impression au cadre plat, l'impression au cadre rotatif et l'impression transfert. Il est utile de préciserque l'impression ne peut pas être séparée de la gravure, qui est une opération préalableindispensab le à la réa lisa tion des outils (ca d res p lats ou p oc hoirs rota tifs) ad ap tés aux d ifférentsmatériels et la "mise au rapport" des dessins (distance entre deux motifs identiques).

L'imp ression à la ta bleL'impression à la table (ou "à la lyonnaise") s'applique à des quantités unitaires inférieures à 100 mètres; le tissu est collé sur une longue table, chaque couleur du dessin étant appliquée séparément aumoyen d'un pochoir constitué d'une gaze très fine. Il s'agit d'une impression très "haut de gamme", dutype "carré de soie".

L'impressio n au c ad re platL'impression au cadre plat consiste à déposer des colorants sur la matière à travers les pores d'unegaze. Les pores des surfaces de gaze que le colorant ne doit pas traverser sont obturés par une résinephotosensible traitée lors des opérations de gravure. Il faut autant de cadres que de couleurs quic om posent le dessin.Dans la mesure où il est nécessaire que tous les cadres soient installés simultanément sur la machine,c 'est sa longueur qui d étermine le nom bre m aximum de c ouleurs. La technique est bien ad ap tée a uxséries mo yennes et a ux mo tifs "p lac és".

L'imp ression a u c ad re rotatifL'imp ression a u c ad re rota tif est, elle, bien adap tée aux séries imp ortan tes et a ux mo tifs "a ll-ove r". Auco ntraire d e la ma chine à plat, la ma c hine à c ad re rotatif (ou poc hoir rota tif) permet d e trava iller defaçon continue. Le cadre se présente sous la forme d'une "toile" métallique cylindrique. Cette toile estfabriquée en nickel très finement perforé au sein duquel la couleur est apportée par un système depom pes. Aujourd 'hui, p rès des deux tiers des imp ressions son t réa lisée s au c ad re rota tif.

L'impression transfertUn autre procédé s'est développé à partir des années soixante : l'impression transfert ou "thermo-impression".Ce proc éd é utilise la p rop riété q u'ont c ertains c olorants dits "d ispersés" (ou p lastosolub les) d e sub lime rà chaud, c'est-à-dire qu'ils passent directement de l'état solide à l'état de vapeur et se fixent sur lesfibres hydrophobes.Les colorants sont d'abord déposés sur un papier par les moyens habituels de l'imprimerie transfert.L'impression consiste ensuite à mettre le papier en contact avec l'étoffe dans certaines conditions detempérature et de pression afin que les colorants soient transférés sur l'étoffe.

Cette technique présente un seul inconvénient : elle est excellente pour le polyester exclusivement,elle est p arfois possible sur d'autres fibres - ma is seu lemen t a p rès mo d ific a tion .





L'imp ression direc teUne nouvelle technologie commence à émerger avec l'impression directe (sans cadre) du supporttextile par des jets d'encre ou des bulles d'encre de très faible dimension, dont l'application est géréepar un système informatique sophistiqué. Cette technique dérive de celle utilisée pour les imprimantesd'ordinateurs, mais la maîtrise du procédé est beaucoup plus complexe que sur papier. En effet, les

étoffes sont plus hydrophiles et perméables, donc moins bien adaptées que le papier à laquadrichromie, ce qui limite le choix des couleurs. Enfin, les vitesses obtenues restent encore trèsfaib les, et ce no uvea u p roc éd é reste limité à l'éc hantillonnage ou a ux très petites séries.

L'app lication de déc orsL'ap p lic a tion d e déc ors est a ssez proc he de l'ac tivité de l'imp ression c a r elle utilise, le p lus souve nt, desp oc ho irs d ont les trous sont de p lus grande d imension p our d iffuser des p rod uits solides (pa illettes,"flocs", etc.). Cette activité peut aussi bien concerner des tissus d'assez grande diffusion (flocage) quedes tissus d'esprit "Haute Couture".

2.8. Les proc èdes de transforma tion : LES APPRETS

Les ap p rêts sont e ssentiellem ent d estinés :• à modifier l'aspect des tissus (grattage, moirage, mercerisage, matité, etc.),• à leur confé rer d es qua lités nouve lles (infroissab ilité, solidité, imp erméab ilité, etc .),• à augmenter leur poids (charges),• à leur donne r une présenta tion imp ec c ab le (netteté, large ur rég ulière, etc.).

On distingue deux catégories d'apprêts : les apprêts dits mécaniques qui ne résultent que del'effet physique dû aux machines, et les apprêts dits chimiques ou fonctionnels qui font intervenir desp roduits spéc iaux mod ifiant les prop riétés des tissus.

Parmi les apprêts mécaniques, on compte le grattage, le rasage, l'émerisage, le calandrage, lefoulag e, et le d éc atissag e.

Les ap prêts c himiques se dé c omp osent e n a pp rêts de tenue à l'usag e (a pp rêt infeutrab le, ap prêtd 'infroissa b ilité, a p p rêt a nti-sa lissures) et en a pp rêts d e p rote c tion (tra iteme nt hyd rofug e, ignifuga tion,etc.).

2.8.1. LES APPRETS MECANIQUES

Le g rattageLe grattage consiste à ébouriffer les fibres sur l'une ou les deux faces d'un tissu par passage sur desrouleaux garnis de dents en acier (autrefois sur des chardons naturels). Le grattage se pratiqueuniquement sur les fibres discontinues associées en fils simples et peu tordus. Il en résulte uneaugm enta tion sensible de l'ép a isseur du tissu, leq uel ac quiert p lus de d ouc eur et d e m oe lleux.

Le rasageLe rasage est le passage de l'étoffe sous des lames hélicoïdal qui rasent sa surface (réglage trèsdélicat).

L'émerisageL'émerisage consiste à faire passer le tissu sur des cylindres recouverts de papier émeri. L'opérationd 'éme risage appo rte a u tissu un aspec t duve teux. On p a rle alors de tissu de type "pea u de pêc he".

Le ca landrageLe calandrage désigne l'ensemble des apprêts mécaniques consistant à faire passer les fils ou le tissuentre deux rouleaux sous très forte pression (plusieurs tonnes) afin de leur donner des effets particuliers

tels que notamment un effet lustré, gaufré, de glaçage, ou de moirage. Le procédé de calandrages'ap p lique à des c outils et d ama ssés (lin, c oto n), à d es sa tins c oto n et à des c reto nnes.





Le gaufrageLe ga ufrag e - type d'ap prêt méc anique de c aland rag e - produit de s figures en relief ou p rojetées, oudes mo tifs en relief sur les surfac es du tissu.

Le m oirage

Le mo ira ge - aut re type d 'ap p rêt d e c a land rage - p rod uit des reflets loca lisés et symé triques à lasurface du tissu. L'inconvénient majeur est le suivant : les fils d'acétate, de polyamide et de polyesterse ramo llissent et se défo rme nt à l'éc rasem ent, c ont ra irem ent aux fils de soie e t d e visc ose. Pour qu'untissu soit d onc mo iré, il do it être réa lisé en fibres c ontinues et son tissage d oit ê tre très serré.

Le bril lantageLe brillantage, lui, se produit par friction afin de conférer au tissu un effet lustré. Si le brillantage estrendu permanent au lavage par application d'un agent de réticulation, on parle de traitement"Everglaze".

Le foulag eLe foulage, appliqué aux étoffes de laine, consiste à les soumettre aux frottements à chaud, à

l'humidité, et à l'action de la pression afin de les resserrer, les rétrécir et les rendre plus denses et pluscompactes. Par foulage, la contexture du tissu peut subir un rétrécissement d'un tiers en longueur eten largeur. Le foulage donne des étoffes du type drap, tandis que le feutrage (un foulage pluspoussé) donne les feutres.

Le dé c atissag eLe d éc a tissage est un traitem ent de finition c onsistant à enrouler fermem ent sur un cylindre perforé untissu qui est soumis plus ou moins longtemps à l'action de l'eau bouillante (décatissage humide) ou àcelle de la vapeur d'eau (décatissage à sec). Le décatissage peut avoir plusieurs fonctions :destruction d'un apprêt chimique ; obtention de lustre et de gonflant ; fixation du tissu afin qu'il nerétréc isse p lus et ne tac he p lus à l'ea u. Il s'ac c om pagne d 'une sta b ilisa tion d imensionnelle.

2.8.2. LES APPRETS CHIMIQUES

L'ap prêt infeutrableL'apprêt infeutrable est un apprêt chimique de tenue à l'usage pour tissus de laine permettant defaire disparaître l'accrochage des écailles des fibres par modification de la structure de la surface oupar enrobage par une résine. Lors de l'apprêt infeutrable, soit les divers traitements par les oxydantsarrondissent le bord de l'écaille et limitent l'accrochage des fibres entre elles, soit les résines formentune g a ine aut our de s fib res.

L'ap prêt d'infroissab ilitéL'app rêt d 'infroissab ilité - app rêt d e tenue à l'usage - c onsiste à fa ire p asser le tissu da ns un ba insouvent à base de résine urée-formol, à le sécher et à le chauffer, afin qu'il ne conserve pas de plisaccidentels. Afin d'améliorer le comportement des fibres, et d'en faciliter l'entretien, quelquestraitem ent s ont é té m is a u point, qui ont p ou r nom s Wash and Wea r, Perma nen t Press. Ces traitem ent srend ant le repa ssage p resque superflu son t inté ressants sur co ton.

L'ap prêt anti-salissuresL'apprêt anti-salissures consiste à enduire le tissu de substances hydrophobes (cires, produitsd 'hydrog ène ) et d e sub sta nc es oléo phob es (tétra fluoréthylène, résines fluorées). Le Téflon ® ou leSco tc hga rd ® en sont des exemp les.

Les traiteme nts imp erméab lesLes traitements imperméables et/ou hydrofuges sont des apprêts chimiques de protection quiconsistent à imprégner les étoffes de divers produits, modifiant ainsi la tension superficielle à leur

surfac e a fin qu'elles résisten t à l'ea u, tout en fa c ilitant (plus ou mo ins) l'élimination de la transp ira tion.

L'ignifugation





L'ign ifuga tion rend les éto ffes p lus ou mo ins d ifficilem ent infla mm ab les et c onsiste à enrob er les fib restextiles ou à les modifier chimiquement par un produit ignifugeant. Certains produits sont efficaces,ma is ne résistent pas au lavage . D'autres sont bea uc oup p lus résista nts, ma is néc essitent d es qua ntitésd'apprêts importantes modifiant sensiblement l'aspect et le poids du tissu.

La plupart des apprêts sont appliqués selon la technique (déjà décrite supra) du "foulardage"suivie d'un séchage (à hautes températures) en "rames". Certains apprêts associent un traitementc himique à un traiteme nt méc anique : c'est le c as du me rc erisage , app liqué sur les fibres c ellulosiquesnaturelles ou celluloses régénérées et qui consiste à les immerger sous tension dans une solution froided 'hydroxyde d e sod ium trois à c inq minutes a fin d 'aug me nter leur brilla nt ou leur affinité tinc toria le.









Chapitre III

Les étapes de la c onception à la fabrication





Les étapes de la c onception à la fabrication 1. Généralités

1.1. L'entrep rise en géné rale

CREATION D’UNE ENTREPRISE :

- l’idée d’ un prod uit ou d’ un servic e.- Un ma rché.- Un financ ement.- Forme juridique.

• soc iété ano nyme.• SARL société a responsabilité limité.• SNC soc iété à nom c ollec tif.

- Lieu gé og raphique.

DEFINITION DE L’ENTREPRISE:

L’entrep rise est une orga nisa tion q ui met en œ uvre d ifférents fac teurs de prod uc tions : (ma c hines,ma tière première; homm es et les c om bine de faç on op tima le p our prod uire d es biens ou d es servic esrép ond a nts au b esoin d’ un marché.

FINALITE DE L’ENTREPPRISE:

1. Le p rofitCréa tion d’ une ric hesse q ui reste e t qui permet :La rémunération des actionnairesLa po ursuite d e l’ ac tivité.La c roissanc e de l entrep rise.

2. Le servic ep ub lic ou p rivé : sa tisfaire les besoins du c onsom ma teur.

3. Le soc ia leem p loi et ép a nouissem ent d es sa lariés pa r leur trava il.

1.2. Les grand es fonc tions de l’entreprise

GESTION FINANCIERE :Cette fonction doit prévoir des budgets et des financements (trésorerie). Elle doit aider la direction à

prend re des dé c isions et ve ille à l’a pp lic a tion de s p roc éd ures léga les ( co mp tab le et fisc ales).

LA FONCTION RESOURCES HUMAINES :Elle do it pa rtic ipe r et m ettre en plac e la po litique soc iale de l’ entrep rise ; veille à la b onne utilisat iondes compétences ; préparer les salariés aux changements et évolutions et les mobiliser autour d’unp rojet d ’entrep rise. sup erviser la gestion a dministrative d e la pa ie.

LA FONCTION TECHNIQUE :Elabore le prix de revient industriel.Industrialise le produit en tenant compte des stratégies produit et marché et de la faisabilité interne etexterne d u g roupe .Assurer la recherche et le développement technologique du groupe afin d’assurer la compétitivité ,pour cela elle supervise le bureau d’étude industriel ; le patronage et les responsables d’étude duproduit.





FONCTION LOGISTIQUE :La logistique c ’ est p révo ir et m ettre à disp osition d es mo yens po ur ram ener un p rod uit o u un é lémentde produit en lieu précis dans les temps prévus. Toutes ces opérations devront être réalisées aume illeur co ût p our l’ entrep rise.

Elle sup ervise les stoc ks ; les transp orts ; la p lan ific a tion et les a pp rovisionnem en ts.

LA FONCTION PRODUCTION :Elle doit assurer les fabrications qui lui sont confiés dans les délais et les qualités demandées.Rentabiliser les outils de production afin de garantir la compétitivité.Elle supervise les d ifférentes unités de fab rica tion ; la sous-traitanc e ; la q ua lité ; la ma intenanc e.

LA FONCTION MA RKETING : Ana lyser les ma rc hés et leurs évo lutions po ur le p ositionnem ent des prod uits ; rec hercher de c rénea uxet d éfinir les lanc em ents des nouvea ux p rod uit.

LA FONCTION COMMERCIALE :

Elabo re la po litique c om me rc ial en fonc tion d e la straté gie d e l’e ntrep rise e t la m ettre e n p lac e sur leterrain ; suit l’évolution des ventes de l’entreprise et développe le contact avec les clients.

1.3. L'entreprise de confec tion

Dans l ’ha b illement o n renc ont re t rois g rand s mé tiers d ifférents:

Ø Les Donneurs d ’ ord re :Promod, Kiabi, La Redoute, 3 Suisse (Stylisme, Modélisme,commerciale)

Ø Les Fab ric ants :Création et fa bric ation

Ø Les Faç onniers, sous-tra ita nts :Coupe + fabr ica t ion

2. Préparation de s c ollec tions

Il y a deux collec tions impo rta ntes pa r An :- Printe mp s-été- Aut om ne-hiver

Les mo dèles sont sélec tionnés au mo ins une a nnée avant.

2.1. Reche rche d ’informa tions

Ø La prépa ration de s c ollec tions c omm enc e p ar une pha se d e recherche d ’ idé es suivant la Mod e,le coloris, la matière, le prix….

Ø La durée d e vie d ’ un vête me nt est d ’e nvirons 2 ans (point de vue mo de ), seulement 20 % de sa rticles so nt relanc és tous les 2 ans.

Ø La rec herche est effec tuée p ar :

• Les Stylistes

• Les Directeurs commerciaux

• Le servic e Ac ha t ma tière





Ø La reche rche s ’ effec tue e n gé nérale à trave rs :

– Les magazines professionnels, shopping (Paris le Sentier)

– Les Salons spécialisés :

• Salons du PAP féminin (International de la lingerie, FATEX )

• Salons Matière (Indigo, Premier Vision, Interstoff)

• Salons Machines (IMB à cologne, VETIMAT)

2.2. Réa lisation du plan de collec tion

Cela consiste à réaliser un recueille définissant les besoins pour la future collection:

• En c até go rie d e m od èle (Rob es, mantea ux…)

• En fo rme (Figurine)• En qua ntité p ar ca tég orie

• En m a tière

• Prix de vente du mo dè le (suivant le ma rc hé)

Ce Plan s’élabore à partir des ventes des saisons passées, de la mode, des matières et duc hiffre d ’ a ffaire d e l ’ entrep rise :

• 65 % : C lassique s mod es : Articles c ertains d ’ê tre vend us

• 30 % : Mo d e

• 5 % : Ultra, Invend ab les (po ur ga rde r la co nfianc e d u client )

2.3. Finalisation du cad re de collec tion

C’ est un Plan d e c ollec tion d éta illé où l ’o n c roise d ans un ta blea u les formes avec les ma tièreset les c até go ries de mod èle.Le mariage de ces éléments déclenchant la réalisation des patronages à partir de "Bases" dûmenttestées et a cc ep tées.

2.4. Calendrier de collection

C’ est un p rog ramm e sous forme d e p lanning o ù sont insc rits tou tes les éta pes c orrespond ant àune fabrication sur l ’année.

2.5. Le Dossier Technique

C'est un ensemble de fiches techniques relatives à un modèle permettant l'identification, lafab ric ation et le c alc ul de s c oûts.

3. Les grand es étap es de la conc ep tion à la fabrica tion

Ø La c réation et la c onc eption du vêtement

Ø Bureau d ’études : • Va op timiser le vê tem ent et le rend re ind ustria lisab le





Ø Bureau d es méthod es : • Prép a re la ga mm e o p ératoire d u p rod uit et le trava il da ns les ate liers

Ø L ’Ordonna nce ment - Lanc ement :

• Gère le carnet de commande et ainsi gère les planningsd ’a pp rovisionnem ent d e m atière e t les plannings de c harge d esateliers

Ø La Fab rica tion • La fonction fabrication va aller du destockage des étoffes et des

fournitures jusqu’ a u mo ntag e de l ’a rticle et a ux finitions

3.1. La c réa tion et la c onc ep tion du vêteme nt

13/02/01

Plan de collection

Offre des fournisseurs

(tissus,gammes)

Patronages de base

Fichiers des techniques

disponibles pour

fabriquer

Barèmes de mesures

Dessin des croquis de mode

Modélisme

Patronage à plat

Réalisation du prototype

Fiche

technique

prototype

Prototype Croquis Patronages

définitifs

en taille de

base

Lois de

gradation





Exem ple d'un c roquis de mode stylisé

Exemple d'un Cad re de Collec tion





Exemple d'un Plan de Collection

Exemple d 'un ca lendrier de Collec tion Hiver





Exem ple d'un c alendrier de Collec tion ETE





Exem ple d'un Patron en taille d e Base

Exemple d 'une Planc he de Grada tion





3.2. Le burea u d'é tude

13/02/01

Prototype

Base des croquis

techniques

Normes de

représentations

graphiques

Rationalisation du prototype

Dessin technique

Application des normes de fabrication del ’entreprise (valeurs de couture, points

qualité….)

Gradation

Nomenclature détailléeAjout des explications liés au montage et à

l ’entretien (schémas, texte…)

Prototype

définitif

Dossier technique

descriptif du

produit

Nomenclature et

emplois composants

(matière,

fournitures)

Fiche techniquePrototype

Exemp le d'un c roquis de Mode technique





Exemple de doc uments constituant le Dossier technique artic le

Exemp le de Plac ement





3.3. Le bureau des mé thodes

13/02/01

Prototypes

définitifs

Catalogue des temps

par opérations

élémentaires ou

éléments standard

Liste des matériels et

personnels disponibles

et de leurs

performances

Décomposition et rationalisation des gestes et desméthodes de fabrication

Etude des gammes opératoires

Etude et optimisation des postes de travail

Etude des placements, consommations matières

Mesure ou chiffrage des temps opératoires

Evaluation et suivi PRI

Stabilisation

Organisation et équilibrage des ateliers

PRI Fiches

d ’implantation des

postes

Fiches de consigne

au poste

Dossier technique

Produit

Patron de base et

planches degradation

Gammes

opératoires

Exemp le d'un d iagramm e d es opérations d'une c hemise





Exemple d 'une Gam me d e Fab rication Pantalon

Exem ple d 'une fiche de c onsigne a u poste Pantalon





Exemp le d'éq uilibrag e d 'un Jean :

Exemple de fiche d'imp lantation





3.4. L'ordonnanc ement lanc ement

13/02/01

Carnet de

commande

Fiches techniques

produits

Temps de fabrication

Fiches fournisseurs

Validation du carnet d’ordre

Gestion du planning

Edition des ordres de fabrication

Suivi de l’avancement des ordres

Prévisions et planification d’approvisionnementmatières premières

Gestion des approvisionnements matières premièreset fournitures

Ordres d ’appros

matières

Ordres de

fabrication

Informations destinées

aux services

commerciaux

Résultat vente

collections passées

Analyses

prévisionnelles

3.5. La fab rica tion

13/02/01

La Fabrication

Préparation et destockage des tissus

Matelassage des tissusCoupe des pièces de vêtement dans le

tissuPréparation des paquets

Entoilage des piècesPréparation des pièces

Assemblage des piècesPose des fournitures

Pressage des vêtementsContrôle final

Conditionnement





4. Le c as de la bo nneterie

4.1. Les type d'e ntrep rise ap pa rtena nt au sec teur de la bo nneterie

Selon les normes décrétées par la Fédération Française de la Maille, sont assimilés à des Bonneteries

les industriels intégrant simultané me nt du tricota ge et d e la c onfec tion.

A c e titre, la b onneterie reco uvre d onc :

• Les ind ustriels du c ha ussant (c ha usset tes, c ollan t)• Ce rta ines entrep rises de linge rie ( sous-vête me nt hom me ) et d e vê tem ent d e sport ou d e b a in• Une p artie du prêt-à-porter ma ille• Les ind ustriels d u Pull-over

Sont exclues de cette catégorie les entreprises de prêt-à-porter maille n'intégrant pas de tricotage.On p a rle pour c es entreprises de maille c oup ée / cousue.A la différence de la confection chaîne et trame les industriels de la bonneterie ne s'approvisionnent

pas en é toffes ma is en fil qu'ils tric ote nt p uis c onfe c tionnent.L'appelation "bonneterie" disparaît, on parle maintenant d'industrie de la maille aussi bien pour lesentreprises fabricants des produits finis en maille que pour les entreprises vendant de la maille aumètre.

4.2. Spé c ific ités tec hnique s et industrielles

Gé néra lement, trois typ es de trico ts son t utilisés pa r les bonneteries :

• Le tricot en panneaux droits, généralement fabriqué sur un métier rectiligne généralement engrosse jauge. Les bonneteries fabricants du prêt-à-porter féminin utilisent généralement cettetechnique

• Le tricot circulaire fabriqué sur un métier circulaire est destiné à des articles plutôt sportswear(vête me nt d e sp ort, sous-vête me nt), de jaug e p lus fine

• Le tricot fully-fashioned fabriqué sur métier Cotton et, depuis peu sur métier rectiligne destiné aup ull-over c lassique . La ma c hine tric ote direc teme nt les mo rc ea ux de vêtem ent e n forme.

Le tric ot e n pannea ux droits ou c irc ulaires suit en c onfec tion le mêm e cyc le que p our une étoffec haîne e t tram e. Lorsque le tric ot e st tricoté en forme, on a direc teme nt les morce aux de pa tron c equi évite p lac ement, coup e e t pe rte ma tière.Les techniques de confection des étoffes à maille sont sensiblement identiques à celles de laco nfec tion c haîne et trame .

• Matelassage / Coupe : techniques identiques mais les étoffes sont plus difficiles à manipuler àc ause d e leur faible stab ilité dime nsionnelle (élasticité, retrait…) et du risque d e d ém a illag e

• Montage : les matériels de piquage et de manutention sont identiques à ceux utilisés pour lechaîne et trame. Seule la technique de remmaillage est spécifiquement utilisée en bonneteriepour le Pull-over et le chaussant. Cette technique d'assemblage est utilisée pour réunir deséléments défilables du type base jersey ou base côte et éviter qu'ils ne se démaillent aprèsl'assemblage. Chaque maille d'un morceau d'étoffe à assembler sera cousue avec une mailled'un autre morceau. Elle permet la réalisation d'un assemblage de grande qualité (faibleépaisseur, bonne tenue).

• Les machines à coudre sont identiques aux machines de confection chaîne et trame, seules lesaiguilles utilisées sont particulières et ont le bout plus arrondi

• Finition : Les techniques s'apparentent à celle du chaîne et trame sauf pour les machines destabilisation dimensionnelle des articles finis qui sont spécifiques à la bonneterie (type Timbler).

5. Exem ple d'orga nigramm e





29/02/00

CREATION VENTE LOGISTIQUEPLANNING

MISE AU POINTFABRICATION

Recherche d’informations Stratégie de l’entreprise

Style/Matière Marchés/Prix

Styliste

Modéliste

B.d’Etude

Commerciale

• Plan de collection

• Ensemble de dessins

• Choix matières et

accessoires

• Base

• Prototype

• Consommation

• Cahier des charges • Etude des prix

29/02/00

COMMERCIALE FINANCE

Stratégie commerciale

Collecte des commandes

• Suivi des

collections

• Planning des

ventes

• Calcul des coûts

• Comptabilité

• Cibler clientèle

• Etudier les

marges

• Moyens







29/02/00

IMPORT

Planning des approvisionnements

Calcul et commande des besoins

Suivi des fournisseurs

Suivi des préstateurs de services

Suivi des réalisations

Ateliers

internes

Ateliers

externes

Transport Banque

Transit

EXPORT

FABRICATION

Planning des livraisons

Suivi des préstateurs de services



29/02/00

PLANNING MISE AU POINT

Gestionnairede Production Méthodes B. Etudes Qualité

• Planning :

• Coupe

• Montage

• Conditionnement

• Patronage• Cahier des

charges

• Gabarits

• Méthode de

montage

• Gammes

opératoires

• Temps

• Besoins

matériels

• Ressources

humaines

Validation

Client

CREATION VENTE LOGISTIQUE

PLANNING

MISE AU POINT FABRICATION





29/02/00

Gest. STOCK Gradation/Placement Méthodes Qualité R.Humaine

Gestionnaire de production

Coupe• Vérification

physique des

stocks et

• préparationsdes

commandes

• Suivi des

consommations• Ressources H.

• Suivi de

Production

• Equilibrage

• Implantation

• Temps

Ag. Production

• Lancement

• Implantations

• R.Humaine

• Suivi

production

• Lancement

• Méthode de

contrôle

• Suivicontrôleurs

• Présence

• Formation

• Embauche

• D. sociaux

• Collecte des

Informations

• Gestion de

Production

• Statistique











Chapitre IV

Définition générale du proc essus de c ollection





Définition générale du proc essus de collec tion

1. Introduction

Définition : " ensemble des opérations d'élaboration d'un produit, selon un procédé déterminé au

mo yen d 'unités d e traitem ents et de transformation".

Il important de souligner que le processus de collection ne réside pas uniquement dans la successionde ses op érations ma is aussi da ns la c ohé renc e avec laq uelle elles sont me née s.

2. Les phases d'a na lyses

A. Les ana lyses Internes

Le produit se définit entre deux constantes principales qui sont d'une part l'interne, son entreprise, etd'autre part l'externe, son marché. Nous allons analyser les constantes de l'entreprise afin depo sitionner le prod uit d ans le c ontexte g énéral.

a . l'entrep rise :

Elle se d éfinit suivant d eux c ritères géné raux :

les c ritè res d 'ac tivités :- l'a c tivité : voc a tion p rincip a le (fab ric a nt, distributeur, grossiste…)- le typ e d e p rod uit : p ositionne me nt g énéral (ma ille, enfant, PAP hom me …)

Les critères de d imension :- nom bre de salariés / no mb re d'enc ad ra nts- Chiffre d 'affaire tota l / nomb re d e p ièc e/ an

b . Les trois pô les de l'e ntreprise :

Les trois fonc tions suivan tes : c réa tion, p rod uc tion, d istrib ution

- La fonc tion c réa tion :Ac teurs : c réateur, styliste intég ré, styliste free -lanc e, bureau de c onseilRôle e t relations/ stylistes/ c hef d e p rod uit/m od éliste

B. Les ana lyses Exte rnes :

L'analyse des données externes permet de situer le produit en fonction de l'évolution des marchés,de s c omp ortements vestime ntaires et d es phé nomè nes de mo de .

Dans un p remier temp s nous a vons : Les conc urrents d irec ts :informations présumées :L'information qui circ ule, co nc ernant les suc c ès et éc hec s des c onc urrents d irec ts, est une informa tionimpo rta nte q ue l'on ne d oit pa s nég lige r.

Dans un deuxième tem ps nous aurons : Mouve ments de sec teur :

Analyse des fluctuations globales des marchés et des grandes tendances stratégiques par le suivi dela p resse spéc ialisée , de s c om ptes rend us des féd érat ions….Ega leme nt, suivi des méd ia g rand pub lic , pa r l'inté rêt q ue rep résente leur ana lyse "extérieur" do nc p luslarge ma is aussi plus synthét ique, e t p lus p rospec tive à long terme .





Dans un troisième tem p s nous a vons : Les tend anc es de mode :

Les sources de tendances sont multiples et, outre les cahiers de tendances spécialisés par secteur quesynthétisent les bureaux de style, on peut également trouver des informations importantes dans lap resse p rofe ssionne lles ou dans les ma gasines, a insi q ue les sa lons professionne ls. Rentrent ég a leme nt

dans les tendances, les demandes précises émanant des clients de référence de l'entreprise et quiconstituent une base pour déterminer les attentes du marché.

Nivea ux de rec herche suc cessifs des tend anc es :- la c réa tion de mo de / les c réa teurs- les stylistes conseils- les média-magasines- les média-professionnels et les salons- La c onc urrenc e

Et en fin dans un d ernier temp s nous aurons : Les c om p orteme nts vestime nta ires :

Le comportement du consommateur est également une source d'information importante sur lesfluctuations des modes de vie et leurs répercussions immédiates sur la mode. Outre la presse et lesmédias, l'observation et l'analyse de la cible permet de s'informer et de vérifier ses orientations autravers :

- des mouvements sociaux généraux- des a ttitudes vestiment a ires et d es looks- de s innovations prod uits ou tec hniques

Les c roisem ents des tend anc es de m od e "offic ielles" et d es c om porteme nts vestimenta ires permette ntd'analyser des épiphénomènes aux tendances de cycle long, le comportement des tendances enfonc tion d e leur origine, de leur forme et d e leur durée d e vie.

3. Le styl iste

Le stylisme c onç oit des lignes de vêt em ent, de tissu et d ’ ac c essoires. Il trava il avec uneéq uipe qui c omp rend de s tec hnic iens, des co mme rc iaux…Il doit être c ap ab le d e :

- Se renseigne r sur les ca rac téristiques du ma rché- de s ’ informer sur l ’a c tua lité e t les mo uvem ents d e m od e- constituer le dossier de collection qui comprend : les couleurs, les matières, les

formes- suivre la réa lisa tion d e la c ollec tion a vec l ’éq uipe tec hnique- présenter la c ollec tion à l ’éq uipe c omm erciale,- participe r à la p résenta tion de la ligne à la p resse, aux ac hete urs.

4. Le mo dé liste

Il réa lise les pa tronag es de vê tem ent.Il interprète un dessin de mode pour le transposer en trois dimensions en respectant l ’esprit de laco llec tion c onç ue p a r le styliste. Il est respo nsable du « bien a ller » du vê tem entIl doit être c ap ab le d e :

- Ana lyser la c ollec tion,- c ollab orer a u Plan de c ollec tion,- réa liser la c ollec tion,





- suivre la fab ric ation d e la c ollec tion a vec l ’é quipe tec hnique.

Le M od élisme va d onc de l ’interpréta tion d u d essin à la réa lisa tion d u p roto type .Il existe d eux tec hniques de m od élisme d ifférentes ma is c om p lémenta ire :

- La Coup e pa r moulag e- La Coup e à plat

Le modélisme consiste à transformer une surface textile plane en un volume capable de couvrir, avecune app roximat ion suffisante, sans tension ni faux p lis, un autre volume c om p lexe:

LE CORPS HUMAIN

4.1. Préalab le au trava il du mo dé liste

Les paramè tres que l ’on do it prend re e n c om pte po ur réa liser un vêtem ent sont no mb reux et d iffic ilesà ma îtriser . Ils sont :

- d ’ordre physique : be soin de se p roté ge r des ma nifesta tions c lima tiques- d’ ordre d ime nsionnel : c onserver le ma ximum d e libe rté d e m ouvem ent- d ’ordre fonctionnel: le vêtement doit répondre à des critères de proportion, de

volume, de matière et de couleur… de style. Besoins sans cesse nouveaux auxrythmes de s sa isons

A toutes ce s do nnées, s ’ a joute le p a ra mè tre le p lus impo rtan t :

La m orpholog ie du c orps huma in aux formes et aux vo lumes multiples

Les ligne s de b ase q ui struc turent les points essentiels du c orps hum a in sont p osée s sur le m anne quin àl ’a ide d ’ un ruba n de c oton : les Bolduc s.





Les lignes essentielles sont :- la p oitrine- la t a ille- les hanches et p etites hanc hes

- les milieux d eva nt et d os- l ’enc olure- la l igne d ’é pa ule- le c ôté- la ligne d 'emma nchure

Ces points préc is du c orps humain sym bo lisés par ces lignes sont auta nt de rep ères po ur la construc tion du vêtement

4.2. Le mo dé lisme à pla t

Le mo d élisme à pla t s ’a pp uie sur le p atron d e ba se q ui est l ’ emp reinte du c orps huma in rep rod uit àplat :

- Il s ’ agit du d éve lopp em ent sur une surfac e p lane d es formes du corps.- Il est indép enda nt de la m od e

Il existe p lusieurs pa trons de b ase, empreinte d e c haque p a rtie du c orps :- Base c orsage

- Base jup e- Base manche- Base pa ntalon





En partant du patron de base correspondant au modèle à réaliser (base jupe, basec orsage….) pour une ta ille, on réa lise le p a tron « mo d èle » ou « d ’ exéc ution » en le d essinant à p lat .

Ce dernier doit satisfaire aux conditions du croquis donné (formes, style,…).

4.3. Construc tion du modè le pla t

- Déc alquer le p atron de ba se sur du p ap ier à pa tron- Donner au p atron d e b ase a insi rep rod uit le ca c het p artic ulier prop re a u c roq uis do nné

:

Ø en lui do nna nt les élargissem ents et l ’ a isanc e né c essaire a u mo dè leØ en m od ifiant la p osition de s p inc esØ en réalisant des cols de formes différentesØ en m od ifiant la fo rme et la p osition d es em ma nc hures.

Si le mo dè le est sans déc oup e, on ob tient ainsi direc teme nt le p atronag e, s ’il y a d es dé co upe sil faud ra relever cha que mo rc ea u sép arément.

L. BASSIN

DOS DEVANT

L. TAILLE

Milieu

DOS MilieuDevant

Côté

DF





Réalisation d es p inces Réalisation d es découp es

Fermetures des pinces et évasementde la jup e

Contrôle du mod èle





4.4. Le mo dé lisme pa r mo ulage

Pour construire le volume qu’est le vêtement, le modéliste travaille sur un mannequin ou busted ’ ate lier qui est la rep résenta tion du c orps huma in.

Pour une ta ille d onné e, il existe des manne qu ins aux mesures et aux confo rma tions d ifférentes.Le c hoix du ma nneq uin se fera e n fonc tion du type de p rod uits réa lisés et d e la c lientè le visée .

Au p réa lab le on trac e sur la toile une ligne q ui s ’ ap pelle le d roit fil.Elle e st trac ée dans le sens c ha îne c ’ est à d ire p a rallèleme nt à la lisière d u tissu.Le moulage consiste à travailler la toile directement sur le mannequin





Chapitre V

Présentation de la coupe





Présentation de la c oupe

1. Objec tif de la c oupe

1) Transformer la ma tière (tissu/ ma ille) en p ièc es c oupée s, rangée s et p rêtes à être assem b lées2) Op timiser la ma tière et la gé rer, Op timiser la ma in d ’ œ uvre3) Assurer la qua lité, qua lité de la ma tière, et de la c oup e4) Alime nter les group es d e mo ntag e

2. Synop tique de la c oup e

Le rôle du synoptique est de présenter l’ensemble des services de la coupe. Il définit la procédure detravail général

Dossier TechniquePatronage

Méthode de coupe

Traitement du bordereau

de cou e

Placements / Tracé

Planning de Coupe

Sortie matière

Matelassage

Découpe

Préparation paquet / triage

Opérations divers :

Broderie/Sérigraphie/ Thermocollage

Envoie des pièces coupées

à l’atelier de Montage

Contrôle

Matière Stock

Gestion deProduction

Ordre deFabrication





Dossier tec hnique :Dossier descriptif de l’article à fabriquer, contenant toutes les informations techniquesnécessaire à sa fabrication (Nomenclature, emploi matière, élément constitutif, nombre detissu…)

Patronage :Rep résenta tion des fo rme s à c oup er de s éléments co nstitutifs de l’a rticle

Ordre de fab rica tion :C’est la commande à fabriquer donnant le nom de l’art icle avec les quantités par tail le etc oloris à c oup er.

Méthode coupe:C’ est le servic e à la co upe c hargé de la préparation du trava il à la c oup e. L’o bjec tif étantd ’ anticiper les p rob lème s qui pou rra ient se p rod uire :- Réa lisa tion des fic hes de c oup e (reg roup e les mo dèles à c oup er pa r c ritères

tissu/modèle)

- Ca lcul les tem ps et le p rix de revient c oup e- Fixe les ob jec tifs de produc tion- Résolution des points tec hniques

Traitem ent du borderea u de c oupeA partir du bon de coupe, détermine les matelas nécessaire pour couper les articles, Puisréalise les fiches matelas ( documents comportant tout les renseignement nécessaires aumatelassage)

Place ment / trac é :Le tracé est la représentation du placement des pièces de l’article permettant la découpe.Étab lis à p artir du b ordereau d e c oup e.

Planning d e c oupeA p artir des temp s de c oup e, on c alcul les c harges de trava il et les c ap ac ités de l’ ate lier. Onréalise une planification des quantités à couper par jour, semaine ou mois. Doit suivrel’a limenta tion d es groupes de monta ge.

Sortie matière.Sortie physique des matières du stock à partir de la planification réalisée. Les besoinsdé terminer à pa rtir des fic hes ma telas et d e la nome nclature d e l’a rtic le.

MatelassageCo nstitution d es ma telas pa r étaleme nt d e la ma tière e t élimina tion de s d éfa uts (trous, tâc hes,nuance…)

DécoupeTronç onna ge e t déc oup e d es bûc hes (morc ea ux du vêtem ent)

Préparation d es pa que tsRegroupement de tous les morceaux constituant l'article.Rassem bleme nt pa r pa que t.

Contrôle.Co ntrôle d es ma tières ( visitag e ).Contrôle en mate lassag e, en co upe , a la p rép aration de s pa que ts.Auto-contrôle( vo ir la proc éd ure).

Gestion de p rod uc tion.Calcul des en -c ours entre la c oup e et le p iqua ge





3. Le Plac em ent

3.1. Définition Le placement est la représentation du positionnement ordonnancé des patrons circonscrits dans unrec tang le. Ce rec tangle représente la surfac e d u tissu à c oup er.

3.2. Objec tif du plac ement Ob tenir la me illeure utilisation d u tissu à emp loyer. C’e st à dire c oup er le m a ximum d e vê tem ent d ansun m inimum d e t issu.

3.3. Conditions de réussite :

A/ Ana lyser le mod èle à trac er :- Déterminer le nb d e mo rc ea ux qui c om po sent le vêtement- Rép erto rier les d ifféren ts tissus qui le c ompose- Déte rminer si les mo rc ea ux seront c oup és en simple, en doub le ou symé trique- Rep érer le d roit fil sur le pa tron

B/ Tenir c om p te du d roit fil dans le trac éC/ Tenir c om p te du sens du tissuD/ Ten ir c om pte des dessins (c a rrea ux, tissus imp rimés)E/ Tenir c om pte de la nature du ma telasF/ Tenir c om p te de la laize du tissu à c oup erG/ Tenir c om p te de la c om p lémenta rité des formes (po ur mieux imbriquer les éléments)H/ Tenir c omp te de s c ontraintes de coup e (fac iliter le trava il du c oup eur)

3.4. Les contraintes du pla cem ent :

A/ Dans un trac é multitaille il est préférab le de plac er les mo rc ea ux d’ un mê me article toujours

dans le mêm e sensB/ Il faut toujours p lac er les grand s mo rc ea ux en p rem ier puis c om p léter le plac ement ave c lespetites p ièce s.C/ Un nom b re pa ire d ’a rtic le sur le tra c é est souvent meilleur qu’ un nom bre impa ireD/ Il est p réfé rab le dans un trac é multitaille d ’assoc ier les ta illes extrêm es 4. Descrip tion du tissu :

LAIZE DU TISSU

LAIZE UTILE DU TISSU

LISIERES





5. Desc ription du ma telas

Une

Epaisseur

du matelas

Tissu coupé

en bout

Rouleau ou Pièce de

tissu

Etalement de la

matière en plusieurs épaisseurs :

Opération dematelassa e

Longueur du Matelas

Largeur du

matelas ou

Laize du matelas

Longueur du Tracé

Laize du

Tracé

Les Bouts du

matelas

Lisières

EN

ROULEAU

TISSU

Dédossé

Sur palette

PLIE EN

DEUX

TISSU Dossé

½ Laize

½ Laize

Tissu TUBULAIRE





5.1. Les différents typ e de ma tela s

Matelassage co upe e n bout

Matelassag e en ac c ordéon ouZigzag

Matelassag e c oupe en bo ut retournéeOu Endroit/ end roit

5.2. Formules de calc ul sur les ma telas

Long ueur ma tela s : Lm Bou ts : b tLongueur trac é : Lt Lisière : liLa ize ma tela s : lm Nom bre d 'artic le sur trac é : Nb tLaize trac é : lt Nomb re d e trac é pa r ma telas : NbmDistanc e entre trac é : Dt Emp loi ma tière mo yen: Em

lm = lt + 2xli Lt = Nb t x Em

Lt = ∑Nbt(d 'une ta ille) x Em(d 'une ta ille)

Cas un trac é p ar matelas : Lm = Lt + 2xb tCas + tracé p ar matelas : Lm = ∑Lt + (Nb m - 1) x Dt + 2xbt

Efficience d'un tracé = ∑surfac e d es a rtic les p lac és / (Lt x lt)

Soit Ema et Sa l'em p loi ma tière e t la surfa c e d 'une ta ille aSoit Emb et Sb l'em p loi ma tière e t la surfac e d 'une ta ille bSoit η l'effic ience d u trac é a lors :

Ema = Sa / (lt x η ) Emb = Sb / (lt x η ) Ema / Emb = Sa / Sb

Si a est sur un tracé 1 avec une efficience η1 et Ema1 et si un autre a est sur un tracé 2 avec uneefficience η2 et Ema 2 alors

Ema1 x η1 = Ema2 x η2 = Consta nte = Sa / lt





6. Principe de la déc oupe en matelas

7. Op timisation de la ma tière

7.1. Exem ple de répe rcussion sur le bénéfice

Prix de vente = Prix de revient + bénéfice

Exemp le de rép ercussion de la c onsom ma tion ma tière sur le bé néfice .Dans le p rix de revient o n inclut :

Frais d ’ étud e 7,80 DhFrais d e fab ric a tion 78 DhAc ha t Tissu 209 DhTissu 1 40Dh/ m Emp loi ma tière = 3m c oût ma tière = 120 DhTissu 2 35Dh/ m Emp loi ma tière = 2m c oût ma tière = 70 Dh 1Tota l ma tiè re 190 Dh Frais de transport 10% 19 Dh Tota l 209 Dh

Ac cessoires 40 DhCoû t total de fab rica tion = 334,80 DhFrais d e c om me rcia lisa tion 1,5% 5,022 dh

PRI = Co ût total de fab rica tion + Fra is d e c om me rc ialisa tion = 339,82 Dh

On veut une m arge b éné fic iaire d e 5 % :Bénéf ice = 339,82 x0,05 = 16,99 DhPrix de vente = 339,82 + 16,99 = 356,81 Dh

Si la co nsom ma tion matière aug me nte d e 2 %, le nouvea u béné fic e n’e st plus que d e 12,75 Dh aulieu de 16,99 Dh soit une c hute de 25 %.

Le Tracé :

Feuille de papier sur laquelle sont

dessinés les morceaux du vêtement

à couper sous forme de Placement

Le tracé est positionné

sur les épaisseurs de

tissu

Elément coupé une

fois en autant

d’exemplaire qu’il y

a d’épaisseur





7.2. Param ètres influenç ant la c onsom ma tion ma tière :

1- Nomb re de défa uts (qua lité ma tière) + % de chutes (fin de rouleau)2- Effic ience du trac é (Nomb re d ’a rticle sur le trac é)3- Laize

4- Type de ma telas5- Bordereaux de c oup e6- Cheva uc heme nt, Bout, distanc e entre trac és7- Délaisage8- Nomb re d e mo rc ea ux da ns l’ artic le9- Valeur de c outure10- Va leur des remp lis et ou rlet s11- Droit fil (lorsque c ’ est possible)12- Méthod es de traç ag e

7.3. Les alloc a tions mé trag e :

a- Métho de d es emp lois ma tières pa r tailleb- Méthod e de s rend eme ntsc- Méthode pa r cha ngeme nt de laized- Méthod e de s longueurse- Méthode pa r ca talogue de s plac ements

Les a lloca tions mé tra ge pe rme ttent une e xploitation d u métrag e a lloué :

- Pour fixer à l ‘ ava nc e la long ueur du plac em ent sur lequel le trac eur de vra trava illé- Pour c onna ître à l’a vanc e la longueur d es ma telas, do nc d u métrag e néc essaire, do nc une

meilleur prévisions des coûts matière et main d’œuvre- Pour p révo ir les ap p rovisionnem en ts et ag ir sur les fournisseurs

7.4. Rep résenta tion des pe rtes ma tière sur un exe mp le

43% Surfac e utile théo rique : enve loppe du c orps huma in31% Surfac e de c onc ep tion : surplus p our l’a isa nc e, surplus fonc tionnel , ou

tributa ire d e la mo de12.5% Surfac e pe rdue au plac ement : surfac e entre les pat rons9% Surfac e de c onstruct ion : va leurs de c outure, remp lis, ou rlet2,5% Surfac e perdue au ma telassage : extrém ité du ma tela s, rec ouv., c oup ons2% surface perdue aux laizes : laize d iversifiée s, déla izage

Cet exemple montre que les pertes matière s’échelonnent sur 5 secteurs et que les améliorationsdo ivent se reche rc her à tous les nivea ux, en co mme nça nt pa r le p atronag e.

43%

31%

9%

12,50%2,50% 2%





7.5. Responsab ilité de s pe rtes

C’est à tous les stades de la conception du modèle jusqu’à la coupe que peuvent s’observer lespertes p lus ou mo ins impo rta ntes de la m a tière, elles peuve nt se loc a liser :

1- Au niveau du modéliste : conception du patron ( sa forme, ses coutures, ses élémentsconstitutifs)2- Au niveau du bureau des méthodes : concept ion du placement, tableau d’al locat ion

mé tra ge , orga nisat ion d es ma telas3- Au niveau de la c oupe : Le traç age , disposition d es pa trons etc .4- Au niveau d u ma telassag e : Fins de p ièc es inutilisab les (c oupons), rec ouvreme nt, extrémités de

ma telas (bo uts)5- Service de s acha ts et c oupe : peuvent être respo nsab le de la d iversité des laizes, qua lité d e la

ma tière, l’o rganisa tion d es ma tela s est m auva ise, irra tionne lle. Les ép a isseurs son t m a l a lignée s,ma l étend ues ou ma l ma intenues.

8. Procéd ure d’auto c ontrôle en salle de co up e

8.1. But :

• Eliminer au maximum les défauts de conception des tissus le plus en amont possible de lafabrication

• Annuler les incidences sur les groupes de montage en leur présentant des pièces coupéesconformes aux exigences de travail.

8.2. Princ ipe :

• Chaque opérateur en coupe doit pouvoir faire les vérifications citées dans la page suivante etc ontrôler si son trava il est c onfo rme aux c ritères prééta b lis.

8.3. Mod e op ératoire :

1- Co ntrôle des trac és2- Co ntrôle pe nd ant le ma telassag e3- Contrôle en c oupe4- Co ntrôle au triag e (ou dép artag e)5- En c as de dé tec tion d ’ ano ma lie, arrêter l’o pé ration en c ours et a viser le respo nsab le d e c oup e

qui d éc id era d e la suite d u travail (une a nom alie p eut a pp araître a ussi sous forme d’ un b rusquec hangem ent d ’une o u p lusieurs c arac téristiques d u tissu)

Remarque :

1- Sur la liste d es vérifica tions, da ns la c olonne « c oup e », les op érations p réc éd ées de ** d oivent sefaire a vant d e c oup er le ma telas.

2- Pend ant le ma telassage, si on renc ontre un éc a rt de laize en mo ins aviser le responsab le decoupe.





Proc éd ure d’a uto-contrôle en c oupe

Tracés

S Vérifica tion d u p atronag e (n°)S Les morce aux sont -ils to us p résents ?S Vérification du code matière/sortie

matièreS Vérific a tion d e la laizeS Vérific a tion du sens d u tissuS Vérification du sens du placementS Vérific ation d es po intag esS Vérific a tion de s c rans (ma nque)S Vérification de l’emploi matière/

l’e mp loi donné

Matelassage

S Vérif ica tion d u c od e ma tièreS Vérific a tion de s trac ésS Vérific a tion end roit / enve rs et sensS Vérific ation d e la longueur de s trac ésS Vérific a tion d e l’ a lignem ent des lisièresS Vérific ation d u d roit filS Enlever les défauts ou les signalerS Compter les épaisseursS Vérifier le d ép ôt d e ma tière (tension)S Vérifier que la fiche matelas est bien

renseignéeS Vérifier la nuance du coloris dans une

même pièceS Vérifier la laizeS Vérifier l’éc art de m étrage en mo insCoupe

S S vérifica tion d u sens du tissu a va ntle place ment du trac é

S S vérification du tracé (nombre demorceaux, parité, pointage)

S S placement du tracé, vérif icationd e la laize

S Vérif ication de la bonne coupe,af fûtage

S

Contrôle dimensionnel symétrie etvérific a tion dessus de ssousS Vérific a tion de s c ransS Vérific ation d es po intag esS Vérification de la présence des

pe tits mo rc ea uxS Vérif ication de l’évacuation

(regroupement des bûches partaille et sens)

Thermoc ollag e

S Vérification de la référence du thermoet d u co loris

S Vérification des morceaux athermoc oller et de leur nomb re

S Vérification des paramètres de lapresse (température, durée ou vitesse,pression)

S Vérif ication du collage pardéchirement

S Vérific ation d e l’a spe ctS Vérif ication du placement du thermo

sur le m orce auS Vérific ation d u reg roup em ent p ar tailleS Compter et enlever les pièces en trop

(s’ il y en a )

Départage

S Vérifier que tous les morceaux du vêtement sont coupés dans tous les tissus qui lecomposent

S Vérifier le nomb re d e morce auxS Vérifier le c om po stag e d es pa que tsS Vérifier la quantité et qualité des pièces provenant de la broderie ou sérigraphie





Chapitre VI

L'industrialisation





L'industrialisation1. La me sure du trava il

1.1. Introduction

Orig ine de la me sure du trava il :

Le principe de la division, amène, obligatoirement à spécialiser les opérateurs pour les tâchespa rc ella ires, dont on me sure le te mp s d ’exéc ution. D’ où l’ exp lic a tion d u mo t - Mesure du Trava il -.Signifie la d ivision d u mot en d eux : Mesure e t Trava il .

• Mesure :C’ est une é valuation o u d iag nostic d’ une g rand eur par co mp araison a vec une a utre g rand eur, demê me na ture, p rise p our unité.

• Trav a il :Ensemble des activités, des efforts nécessaires pour produire quelques choses pour obtenir un résultatdéterminé.

• La me sure du trav ail :

C’ est éva luer les ac tivités ou les ac tivités ou les effo rts q ui sont a ttribués à un p oste d e trava il ou b ien àun a telier, exprimé en te mp s.

1.2. Les temps :

C’ est une m esure d e la d urée des phéno mènes. Déla is.Dans toute s les industries, on p eut c onsta ter que les temp s se d ivisen t en trois g roup es :

a)- Les temp s prod uc tifs :Ce sont les temp s pa ssés à l’élab oration effec tive d u p rod uit :

Exemples :

- Coulisser c ol- Surpique r emp ièc eme nt do s- Ra ba ttre po ignet- Ourlet du bas ( c hem ise )

b)- Les temp s imp roduc tifs : ( < 10mn )Ce sont les temps passés aux activités connexes, accomplies pour les opératrices et concernantdirec teme nt le trava il.

Exem ples :- Casse-fil- Casse-aiguille

- Rég ler la ma c hine- Lire la fiche de c onsigne s au poste- Manipulation

c)- Les tem ps étrangers : ( > 10mn )Ce sont les tem ps mo rts dus aux imp erfec tions des mé thod es de trava il ou a ux aléa s imprévisibles deto utes na tures.

Exem ples :- Pauses ( ma tin et ap rès-mid i )- Panne d u c ourant électrique- Panne de ma c hine- Attente du tra vail





1.3. Mesure de s temps :

Mesurer les temps : c ’ est m esurer la d urée d ’une tâc he après en avoir co nnu o u fixé lescaractéristiques :

• Grad e d e qualité :

- Grade I- Grad e II- Grade III

• Matière d’œuvre :- Légère- Lourde ( c as de jeans )- Soup le ( so ie, sa tin )- Rigide- A dessins ( avec de s motifs : a rbres, o isea ux )- A sens ( ve lours )

• Matériel :- Manuel

- Mécanique- Automatique

1.4. Buts de la me sure de s temps :

Nous venons de voir que la mesure des temps intervient à plusieurs niveaux dans le processus defab rica tion. Si nous exam inons la mesure d es tem ps pa r le c hrono mé trage, nous en d éd uisons qu’ ellese p ratique au nivea u de :

• L’étude des fabrications pour :L’industrialisation des produits.L’intégration et le c hiffrag e d ’un é lément no uveau d ans la ga mme .La simplifica tion d u trava il.La c om para ison e ntre différents p roc éd és ou m a tériels.La standardisation des méthodes ( universel ).La sta b ilisa tion des proc essus aux postes.

• La fixation de s temp s prévus pour :L’établissement du Prix de Revient Industriel ( PRI ).L’é tab lisseme nt d u p lan de c harges de l’ ate lier.Le c ontrôle du p ource ntage d’ ac tivité et d e rendement d e l’ate lier.Le c a lcul de l’ éq uilibrage de s po stes entre eux.L’é valuation d es temp s de pa ssag e d ’ une série d e vêtem ents en a telier.Le c a lcul d es sa laires et p rimes des op érat rice s.Calcul des délais de livraisons.Ca lcul des en -c ours.Détermination du périod e de l’a cc outumanc e.

1.5. Les mo yens de la me sure des temps :

La me sure du trava il peut se faire pa r des mo yens d ivers :• Ana lyse tec hnologique ( c as de tee -shirt ).• Observations instantanées.• Chronométrage.• Sta nd a rd s d e temp s.• Ca talogue de s temp s.

1)- Analyse techno logiq ue ( à Vo ir ap rès ).

2)- Le c hronométrage :





C’est en observant le poste, que les temps sont directement mesurés au moyen d’un compteurappelé Chronomètre.

3)- Standards de temps : ( M.T.M, E.S.A.P)Après observations du poste, les temps de travail sont définis au moyen de temps prédéterminés,

rassemblés sur des tables. Chacun de ces temps, correspondant à des gestes effectués par unop érateur trava illant à une vitesse mo yenne.Type , mod èle, éta lon a uque l on rapp orte un éc hantillon.

4)- Ob servations instantanées :Ce rta ins trava ux, not amm ent les trava ux non rép étitifs, ne pe uven t se mesurer que p a r sond age.Les temp s sont définis en p rena nt e n c om pte : le temp s de la journée de trava il, des c a lculssta tistiques, exp rimés en p ource nta ge et le nomb re d e p ièces p rod uites par jour.

5)- Catalog ue de temp s :C’est un recueil des éléments constitutifs des modèles déjà fabriqués dans l’entreprise. Ces élémentssont a c c omp ag nés d e c ond itions ma térielles de fab rica tion et de s temp s.

Pour connaître les temps d’un modèle nouveau, on recherche les pièces analogues déjà étudiées. Ilsuffit a lors de c om biner les éléme nts et p roc éd er à une nouve lle synthèse.

1.6. Les unités de tem ps :

Dans les en trep rises, les unités des temp s les p lus c ouramm ent emp loyée s sont :

ü H : heure

ü m n : minute

ü s : sec onde

ü c mn : c entième de minute

ü c mh : c ent millième d’ heure

ü d mh : d ix millièm e d ’ heure

ü ch : ce ntième d’ heure

1)- Choix de l’unité de temp s :a)- Pour c hiffrer de s op érations, pour comp arer de s mé thod es ...etcIl est nécessaire d’avoir des temps précis et courts. Pour cela, nous choisirons comme unité demesure :

cmn : c entième d e minute dmh : dix mill ièm e d’he ure

b )- Pour ét ab lir les p rix de revien t, po ur ca lculer les ra tios d ’ exploita tion...etcIl est p réfé rab le d ’ utiliser des unités de te mp s p lus long ues :

h : heuremn : minute L’ heure et la minute, sont d es unités du lang a ge ‘c ourant’ ( ad ministratif ).Le c mn, dmh, c mh, sont les unités de langa ge ‘ tec hnique ’.

2)- Principe de s c orrespond anc es entre les différentes unités :Le p rincipe est :

1h = 60mn= 3600s= 6000cmn= 100ch= 10.000dmh

= 100.000cmh





La seconde(s)

Le c entième d e minute(Cmn)

Le d ix millième d ’heure(Dmh)

Cent millièm ed’heure(Cmh)

1h = 3.600 1h = 6.000 1 = 0,365s 1h = 100.0001mn = 60 1mn = 100 1 = 166,66 1mn = 1.666,66

1 = 1,66cmn 1 = 0,6s 1 = 0,365s 1 = 0,0365s1 = 1,77cm n 1 = 1,66dm h 1 = 0,6dmh 1 = 0,06dm h1 = 27,7cm h 1 = 16,66cmh 1 = 10cmh 1 = 0,1cmh

Le tableau ci-dessous résume les différentes correspondances que nous venons d’énoncer :

Unités h mn S Cmn Dmh CmhDivision Heure Minute Sec ond e 1/100mn 1/10.000h 1/100.000h

Cm h 1/100.000h

100.000 1.666,66 27,77 16,66 10 1

Dmh 1/ 10.000h 10.000 166,66 2,77 1,666 1 0,1Cm n 1/ 100m n 6.000 100 1,666 1 0,60 0,06

S Second e 3.600 60 1 0,6 0,36 0,036Mn Minute 60 1 0,0166 0,01 0,006 0,0006H Heure 1 0,0166 0,000277 0,000166 0,0001 0,00001

1.7. Les différentes unités de temp s utilisée s da ns l’en treprise ( Selon les fonc tions )

• Les fonc tions administratives :

Financière Commerciale PersonnelComptable Vente

Ac hat matière

Heure : h

Minute : m n

• Les fonc tions tec hniques :

Ordonnancement (a ) Etud e (b ) Atelier defabrication

Lancement (c) MéthodesFormation

s : sec ondec mn : c entième de minutec mh : c ent millième d’ heured mh : dix millième d’ heurech : ce ntième d’ heure

Un b on tec hnicien d e la m esure du trava il, do it ma îtriser c es différentes unités de me sures.Il lui faud ra d onc pa rfaitement d om iner leur correspo nda nc e.





2. Genres de c hronom étrag e

2.1. Chronomé trag e de dia gno stic :

2.1.1. Définition :

Diagnostiquer = Déterminer la nature d’une maladie ; déceler une panne au niveau d’un poste oud’un groupe.

2.1.2. Constata tions :

On p eut p ar exemp le c onstate r qu’à tel groupe il y a une o u p lusieurs ano ma lies :• Cumul ano rma l des pièc es à un p oste;• Ma lfaç ons rép étée s;• Délais de fab ric ation no n c onformes;• Atte ntes du trava il à un p oste fréquente s.

2.1.3. Mo tiva tions de l’a na lyse :

Détec ter le o u les po stes du groupe susc ep tibles direc teme nt ou indirec teme nt d ’ être la c ause d ’ unma uvais fonctionnement :

• Proc essus d ’ensemb le de d ivision d u tra va il.• Manutention dé fic iente.• Distribution du travail.• Évac uation d u trava il.• Mod e opératoire irrég ulier .• Ma nque d e forma tion d u personnel.

2.1.4. Particularités du chronom étrage du diag nostic :

2 à 3 relevés c hronom étrique s po ur c hac un de s po stes du g roup e.Sans jugem ent d ’a llure.

2.1.5. Ob jec tifs :Loc a liser le o u les ma uva is postes responsa b les d u ma uva is fonc tionneme nt.

Exemple :Poste n°2

Tem ps alloué a u po ste = 300c mnTemps relevé au p oste = 400cmn ( moyenne d e 3 relevés )

2.2. Chronom étrage d’étud e :


Etude = C’ est l’ ensemb le d es trava ux qui précé de nt et prép arent l’e xéc ution d ’un p rojet.


Poste diag nostiqué est o u b ien tec hnique ment ou professionnellement dé fic ient.


A la suite du chronométrage du diagnostic, approfondi l’analyse pour découvrir les causes exactesde pe rturba tions et y p orte remèd e.





2.2.4. Partic ularités du c hronom étrag e :

15 à 20 relevés par éléme nt ob servé a u p oste a nalysé.Sans jugem ent d ’a llure.

2.2.5. Ob jec tifs :

Déterminer le de gré d e d étérioration du p roc essus d’e nsem ble.

Exemp le : Elém ent n° = 3Temps Moyen ( relevé ) = 10,15 dmh ( Moyenne des 20 relevés )Tem ps Ma xima l = 15 dmhTem ps Minima l = 5 dm h

Solution : Taux d ’a léa s po ur l’élém ent n° = 3 est :

( Tem ps max – Tem ps min / Tem ps moy ) * 100 =Application numérique :( 15 – 10 / 10,15 ) * 100 = 98,52%Conclusion :

• Le poste n’ est p as sta b ilisé.• Le seuil de sta b ilisa tion é ta nt d e 50% et l’éc art co nstaté est de 48,52%.

2.3. Chronométrage de fixation de s tac hes :


Fixation : C’ est ac tion d e d éterminer et d e régler de faç on p réc ise.


• Le poste est sta b ilisé.• Taux d’ a léas sous la b a rre de s 50%.

NB : Pour qu’un po ste soit stab ilisé, il fau t que tous les élé me nts de l’op ération fa ite n’a tteigne nt pa s unTaux d’aléa s de 50%.


• Enreg istrer les avanta ge s du p oste stab ilisé e n relevant les tem ps de travail de c e po ste.• Ce s tem ps sont fia b les et on peut les exploiter.

2.3.4. Particula rités :

20 à 30 relevés chronomé triques par élément d e trava il sta b ilisé.Avec jugement d’allure.


a )- Objectifs immédiats :

• Exploiter les temps des éléments de travail stabilisé pour les convertir en temps à l’allure100 : Tem ps Référenc e ou T0.





Exemple :Tem ps de l’é léme nt sta b ilisé = 80 c mnTem ps à l’a llure 100 = 90 cm nApplication numérique :T0 = 80 * 90 / 100 = 72 cm n

b)- Objectifs à court ou à moyen terme :

• Fixer les tâ ches d’ un p oste.• Elabo rer les ga mm es d e fab rica tion.• Com pléter le c ata log ue d es temp s.• Equilibrer les c ha rges entre les op éra teurs.• Définir les salaires en pièce.• Définir les délais prévisionnels des séries.• Ca lculer les c oûts de revient p révisionnel de fab rica tion.

2.4. Chronométrage de confirma tion :

2.4.1. Exp lic a tions :

Confirmation ou non confirmation : En gé néral, il s’ agit d ’ une c om paraison e ntre les prévus pa r le (BM)Bureau de méthodes d’une entreprise par rapport au temps passé réellement.-1- Par l’une des usines de l’entreprise.-2- Pa r l’ une des sous-tra itan ts de l’e ntrep rise.


Co nsta ta tions d es temp s a lloué s : à une usine, à un sous-traita nt.

2.4.3. Mo tiva tions d’ ana lyse :Contrôler la validité d es temp s de fab ric ation c omm uniqué e p ar le Burea u d e M éthod es (BM).


20 à 30 relevé s pa r élém ent d e trava il, do nt les tem ps sont c onte stés.Avec jugeme nt d’allure.


Dans le c as d’ une c ontestation d es temp s de fab ric ation :

• Revoir ces temps sur place, en tenant compte des conditions du travail, spécifiques àl’usine de produc tion c onsidé rée.

• Chronométrer en présence de l’analyste de l’usine contestataire.

2.5. Chronométrag e de contrôle :

2.5.1. Constatio ns :

Certains temps de fabrication sont contestés :

1- Contestation d es exéc utants : les tem ps leur pa ra issent trop c ourts. En g éné ra l, il est fa it ap pel à unchronométreur syndical qui contrôle les temps conjointement avec le chronométreur de

l’entreprise.2- Contestation de la direction : les tem ps leur pa ra issent trop longs. Dans ce c as, la vé rifica tion e st

en p rincipe faite p a r un ingénieur-c onseil.





2.5.2. Motiva tions d ’a na lyse :

Co ntrôler la va lidité d es réc lama tions.


20 à 30 relevé s pa r élém ent d e trava il, do nt les tem ps sont c onte stés.Avec jugement d’allure.


- Objectifs immédiats :• Revoir les temps des opérations contestées en collaboration avec un chronométreur

étrang er à l’entrep rise.• Ap rès quoi, les tem ps de c es op érations peuve nt être mod ifiés ou m a intenus.

3. La stab ilisation d’u n po ste de trav ail :

La stabilisation d ’un p oste d e trava il est synonym e d e rég ularité dans le trava il.Elle p eut ê tre d isc erner d’ une ma nière c onc rète dans les postes sta b ilisés. Il y a sta b ilisa tion lo rsque :

• Les tem ps d ’un trava il rép étitif p résente des éc a rts nég lige ab les pa r le taux d ’ aléa s.• L’ouvrière trava ille à une vitesse rég ulière, ce qui ab outit à un rende me nt rég ulier.• L’opératrice applique strictement et dans un ordre chronologique constant le mode

op ératoire indiqué.• L’ exéc uta nte utilise a vec effica c ité et sans hésitation son m a tériel.• Autom atisme des gestes p rofe ssionne ls.• L’o uvrière p rod uit d ’une ma nière c onstante un trava il, da ns la q uantité requise.

Remarque : Les cinq premiers points d’ordre purement professionnels, ne peuvent s’acquérir que parrép étit ivité d’ un travail méthod ique.La sta bilisa tion d ’ un p oste a d es limites qui n’ at teigne nt jam a is la p erfection. On p eut p lus ou m oinss’e n ap proche r.

4. L’allure

Pour exploiter les temps de travail, il faut que ceux ci correspondent à une vitesse normaled’exécution. Cette vitesse normale est symbolisée, par L’ALLURE 100. Il en découle qu’un relevéc hrono mé trique, do it être ac c om pa gné d e l’a llure de l’ exécuta nt ob servé, afin de c onvertir le temp srelevé, Temps T , en temps à l’allure 100, ou Temps To.

4.1. Définition de l’a llure

L’a llure (d u verbe aller) est la fa ç on ou la ma nière p lus ou mo ins rap ide ave c laque lleOn effectue un mouveme nt ou un ensemb le d e m ouvements.La d éfinition d e l’a llure c onc ernant le trava il huma in :l’ ALLURE D’UN O PERATEUR EST LA VITESSE INSTANTANEE, DE PRODUCTION D’UN EFFET UTILE.

Ce tte vitesse d ’exéc ution da ns le trava il ne p eut ê tre p rise en considération que si la tac heac c omp lie s’insc rit da ns le respe c t de la ma nière de p roc éd er dé finie pa r le donneur d’ ouvrag e.L’a llure résulte d onc de l’a c tion c onjuguée de 3 fac teurs.

- VITESSE.- PRECISION.- METHODE.





5. Le juge me nt d’allure.

5.1. Définition du jugem ent l’a llure :

« Estimation p a r laq uelle un ob servateur entraîné ap préc ie l’ allure d ’ un op érateur pa r rap po rt à la

rep résenta tion m en ta le de c elle d ’un e xéc utant typ e (a llure 100 BTE) plac é d ans desconditions identiques. »No te : Ce tte transposition d ifficile néc essite un entraînem ent d élica t.

5.2. Ca rac téristiques du juge me nt d’allure / c hrono :

Il est bon de rappeler que le jugement d’allure doit se porter sur CHACUN des éléments composant lec ycle du travail c hronom étré.Ce qui signifie que l’An a lyste d oit, qua si-simultané me nt :

• Observer l’exécutant,

• Chronom étrer les éléme nts d ’ op ération,• Porter un J.A. sur cha que élément,• Insc rire les relevés.,

Si l’on considère qu’au niveau du J.A. l’Analyste doit tenir compte de la vitesse, de lapréc ision, de la métho d e d e l’op érateur et enfin c om pa rer imm éd iatem ent le tout à la représenta tionmentale d’un exécutant type placé dans les mêmes conditions…on comprend aisément que seulsdes spé c ialistes ha utem ent qua lifiés puissent assurer c orrec tem ent l’a pp lic a tion intég ra le d estechniques J.A./ Chrono.

5.3. Ava ntages et inco nvénients du juge ment d’allure :

→ Les techniques du jugement d’allure doivent, pour être efficaces, être appliquées avecrigueur. Pour cela, elles doivent être pratiquées par des chronométreurs de métier. Dans cec a s, la m éthod e J.A. à l’a vanta ge d’ être rap ide , précise et fiab le.

→ Malheureusement, on constate fréquemment une altération des techniques d’applicationdu jugement d’allure. Ces techniques ne sont pas intégralement respectées par les utilisateurs(sou vent sem i-professionne ls) à c ause des diffic ultés rencont rées :

Trava ux différents et simultanés mais c om binés, ave c une impo rtante et c onsta nte pa rtic ipa tionmentale.

5.4. Les ma lfaçons d’ap plic ation J.A. :

Nous n’e n c iterons que de ux parmi d’ autres :1 – Le jugement d’allure n’est estimé qu’en fonction de la vitesse d’exécution de l’opérateur audétriment des 2 autres facteurs : la précision et la méthode. Les dés sont pipés, le J.A. ne signifie pasgrand-chose.2 – Dissocia tion c hrono – J.A. :

• Dans un premier temps, les éléments d’opérations d’un cycle de travail ne sont quechronométrés.

• Dans un second temps, lorsque le même cycle recommence, on porte seulement les jug ement s d ’ a llure !

Ces deux exemples de système D (et il y en a d’autres) sont incompatibles avec la finalitérecherchée : fiabilité des temps référence, des fixations de tâche, des catalogues de temps, des prix

de revient professionnels etc…





REMARQUES : Ces incohérentes libertés prises avec l’application des techniques J.A. / chrono, se rencontrentp rincipa lement dans les a teliers où le personne l de ma îtrise e st insuffisant e t où un m êm e Tec hniciendoit pourvoir à de m ultip les et très d ifférentes tâ c hes. Le c as éc héa nt, on lui c onfie la responsab ilité d uc hrono mé trag e p our leq uel il est ma l formé.

6. Déco mp osition du trava il

6.1. Définition :

Décomposition : Séparation d’un corps en ses éléments constituants. Le travail doit être décomposéen étapes successives, définissant un avancement dans l’élaboration du produit.

6.2. Ana lyse de s stad es op érationne ls de travail

Pour SIMPLIFIER le travail, pour le RENTABILISER, il faut l’ANALYSER en le divisant en autant de parcelles

qu’ il se peut, p our m ieux en résoud re les prob lèmes ; La m esure de s tem ps de trava il portera donc surde p etites frac tions de la tâ c he, a ppelés ELEMENTS, po ur en déterminer la durée : Tem ps élém enta ire.L’ imp ortanc e de la simplific ation du trava il, se me surera p ar l’impo rtanc e de s réd uc tions de s tem ps,sur les ELEMENTS de travail.

CLASSIFICATION :Les stades op érationne ls de t rava il se c lassent de la fa ç on suivante :

• LA PHASE• LA SOUS-PHASE• L’OPERATION POSTE DE TRAVAIL• L’ELEMENT

LA PHASE : c’est le travail le plus facile à définir, puisqu’il s’agit, tout simplement de ce qui se fait à unposte. Ex : coulisser, retourner, surpiquer un poignet de chemise, soit : exécuter un poignet ;

LA SOUS-PHASE : Dans une phase en discontinu, chacune des fractions continues, est appelée sous-phase. Ex :Exécuter 30 poignets au paquet. Les actes technologiques, coulisser, retourner, surpiquer,seront faits par étapes successives, en discontinu. LA PHASE «exécuter poignets » comprendra 3 SOUS-PHASES:Co ulisser 30 poig nets puis retourner 30 poig nets puis surpiquer 30 poig nets.

L’OPERATION : c’ est une partie d istinc te d e la PHASE.EX : Dans la PHASE «exécuter un poignet » celle-ci se divise en trois OPERATIONS distinctes : Coulisser unpoigne t - Retourner un po ignet - Surpiquer un p oignet .

L’ELEMENT : C’ est une fra c tion de l’o pé ration.EX : L’ OPERATION C OULISSER poig ne t reg roup e un e nsem b le d ’éléme nts

- Prend re dessus poig net- Prend re dessous poignet

Ava nt Piqua ge - Ajuster dessus et dessous poignet- Présenter deva nt p ied presseur- Eng ager sous p ied p resseur

- Piquer 1° c ôté- Tourne r 1°

Pend a nt p iqua ge - Pique r 2° c ôté- Tourne r 2°- Piquer 3° c ôté





Ap rès p iqua ge - Désenga ger- Co up er fils

REMARQUES :Une p hase p eut ne c onte nir qu’une seule opération. EX : Cou lisser po igne t seulem ent.Pour ce po ste c ette o pé ration unique, s’a pp ellera aussi phase : c ’e st la tac he c onfiée à c e p oste.On d ivise le trava il en é léme nts dans un b ut p réc is : simplifier la tac he p our réd uire les c oûts, enfatigue e n tem ps et e n DH.A c ha que élément de t rava il c orrespond dans des c ond itions de trava il sta b ilisées un temps THthéorique issu d u tem ps de référenc e m ajoré p ar un c oe ff de rep os dit temp s élémenta ire. Ce temp sest directement exploitable en l’inscrivant sur le catalogue des temps.

7. L'ana lyse du prod uit

La suite logique des opérations, permettra de "construire" le produit , selon un ordre précis : LA

GAMME DE MONTAGE.

En fonc tion de la ga mm e e t d e l'effec tif ouvrier, l'Age nt d es Mét hod es définira , au m oyen d u TABLEAUD'EQUILIBRAGE, la charge de travail de chacun des postes de l'atelier. La charge est une phaseac créditée d'un temps.Pour construire la gamme, il faut au préalable, bien analyser le produit . C'est à dire le décomposer ,en c om me nç ant "pa r les ob jets les p lus simples et mo nter peu à peu jusqu'aux c onna issanc es les p luscomposées".

PRODUIT = (ELEMENTS ou PIECES _ SOUS-ENSEMBLES _ ENSEMBLES}

L'ELEMENT ou PIECE sont les pa rties c onstitutives d'un p rod uit qui n'ont p as été assem b lées ent re elles.Éléments approvisionnés : Ce sont des éléments achetés sous forme de produits, fournis par unfabricant(Exemp les: un b outo n, une fermeture à g lissière, un c ône de fil, etc ...)

Éléments travaillés: Ce sont les éléments dont la matière a subi une TRANSFORMATION. Cettetransforma tion est assurée, en c on fec tion, pa r un a te lier spéc ialisé: L'at elier de COUPE (Exemp les: unde ssus de co l, un sac de po c he, un deva nt de jupe , etc )

LE SOUS-ENSEMBLE : Le sous-ensem ble e st un a ssem b lage d 'éléments qui n'a pas de fo nc tion p rop re.Exemp le: Le deva nt g auc he du p anta lon, sur leq ue l on a assem b lé la p oc he" est un SOUS ENSEMBLE

L'ENSEMBLE : C'est un c onstitua nt d e b a se d u p rod uit.Exemp le: Le de vant ga uche d u pa ntalon, assemb lé pa r la c outure de c ôté et d 'entrejamb es, ave c ledos gauche du pantalon a une fonction précise constituant le produit : La JAMBE GAUCHE dupantalon. Cette jambe est UN ENSEMBLE, composé de deux SOUS-ENSEMBLES lesquels sont composéspar p lusieurs ELEMENTS.

LE PRODUIT: Le rassemblement des ENSEMBLES ,par montage, se transforme en PRODUIT .Exemple: La jamb e g auc he + la jam be droite + la c einture = p antalon.Ce s ensem b les c onstitutifs, rassem blés pa r mo nta ge, se transforme nt en PRODUIT.

8. Orga nisation de s fabric ations

Ava nt d 'ag ir on d oit se p oser six questions p a rticulièreme nt imp ortan tes :

1 / QUEL PRODUIT VA-T-ON FABRIQUER ?Prod uits nouvea ux, produits déjà exista nts ? vê tem ents de trava il, de sport, de loisirs,d 'ad ministra tion, d'enfa nts ? e tc ...





2 / QUEL SERA LE PERSONNEL ?Qualification et nombre d'ouvriers, techniciens d'encadrements, personnel administratif,représenta nts ? etc . ..

3 / QUEL SERA LE MARCHE ?Les débouchés, vente directe aux consommateurs, sous-traitance, négoce, administration, ( appeld 'offre) ? etc ...

4/ QUELLE SERA LA RENTABILITE ?Prix de revient, prix de vente, b énéfice atte ndu (co ûts m.o.d, co ûts m.o.i. éne rgie co nsom mé e,matières premières, machines, frais généraux, impôts, taxes ,etc. ...]

5 / QUELLE SERA L'IMPLANTATION ?Situation géographique ( zone industrielle de préférence, disponibilité des sources d'énergie, facilitédes moyens de transpo rt ) les locaux, les ma c hines, les fac ilités d 'emb auc he, e tc . ..

6 / QUEL SERA LE FINANC EMENT ?Ca p itaux prop res, emp runts banc a ires, sub vent ions, etc . ..

9. ETUDE D'UN CAS

LE PRODUIT: Savoir ce que l'on va fabriquer . On a souvent tendance à vouloir fabriquer le vêtementqu'on « affectionne » particulièrement . Ce qui n'est pas forcément le bon choix ! Une étude préalabled u ma rc hé régional ou nationa l, voire internationa l, do nnera une répo nse ob jective .Notre étud e te c hnique sera d éfinie à pa rtir d 'un pa nta lon style « jeans ».

9.1. Définir la fab ric ation :

9.1.1. Que ls sont les mo ye ns ma tériels utilisés ?

Machines traditionnelles ou machines sophistiquées? le choix dépend des moyens financiers dont ondispose mais aussi de la main d’œuvre prévue ( plus ou moins qualifiée) car les temps de fabricationet la rentabilité dépendent de ce choix ( en fonction du taux d'emploi, des investissements, desamortissements du matériel envisagé) . Pour notre cas nous optons pour un matériel classique (moinsoné reux) .

9.1.2. Définition de la qua lité :

Avec des machines courantes, on peut faire un travail " haut de gamme ", gamme moyenne bas dega mm e . Le d eg ré d e qua lité c hoisi est fonc tion de la c lientèle à laq uelle on s'ad resse (voir marché ).La qua lité définie se c onc rétise p a r un proto type qui sert d'éta lon. Un desc riptif éc rit et préc isé p a r desdessins est né c essa ire p our situer la qua lité dans les proc essus de c oup e et de mo ntage . A la qua litéad op tée , co rrespo nd ent d es tem ps, plus ou m oins impo rtants d e fa bric a tion.

9.1.3. Utilité de s temps de fab rica tion :

1° Ca lc uler c om bien de jea ns on pe ut fab riquer pa r jour, pa r mo is, pa r an.2° Savo ir c om bien d e c om ma nde s on pe ut prend re pa r saison ou pa r an.3° Ca lc uler le nomb re d'ouvriers do nt on a be soin, en fonc tion des qua ntités à produire pa r jour.4° Définir co mbien de jeans on doit couper pa r jour pour al imenter l'atelier de montag e.5° Équilibrer les tâ c hes en tre les ouvrières, imp lant er les ma c hines.6° Ca lculer les déla is de fab rica tion et de livraison .





9.2. La ga mm e de fabrication

La ga mme est une d éc omp osit ion d u trava il pour un vêtement d onné. Elle c omp orte ( a u minimum ) :la désignation des opérations, les machines d'exécutions, les temps de chacune des opérations.

D'autres renseigne me nts c om p léme nta ires peuve nt figu rer sur la ga mm e :- le sc hém as des p ièces ou des c outures- le c oe ffic ient de rep os ,- le tem ps unitaire, a insi que la fréq uenc e de l'op ération- le symb ole d es op érations flott antes ( volantes )

En additionnant les temps des opérations, on obtient le temps de fabrication du vêtement qu'onappelle: valeur de travail. Les temps d'une gamme ne sont pas forcément exploitables d'uneentreprise à l'autre. d es d ifférence s peuvent ê tre due s :- Aux c onc ep tions de l'orga nisation du trava il.- Aux qua lific a tions d e la ma in d ’ œ uvre.- Aux ma c hines et ma tériels exp loités.

- Aux grad es de qua lité, etc . ..

9.3. Etab lissem ent de s tem ps de fab rica tion

Les tem ps de fab rica tion du jeans peuve nt se d éte rminer de d ifférentesmanières, nous les rappelons: chronométrage, standards de temps, catalogue des temps. Nousémettrons l'hypothèse d'une recherche des temps par chrono (nous ne disposons pas d'un cataloguedes tem ps pour l'insta nt). Pour c ela, on relèvera les tem ps de to utesles op érations néc essaires à l'exéc ution d u p a nta lon.Deux solutions possible s :- On fait mo nter le jea ns pa r un ouvrier qua lifié c onna issant le mo ntag e de la pièc e entière.

- On fait mont er le jea ns pa r p lusieurs ouvriers spéc ialisés c hac un da ns un type d 'op érations.

Bien entendu, les opérations ainsi chronométrées, doivent correspondre au grade de qualité définipar l'en treprise. Pour c ela , le c ontrema ître se réfé rera a u dossier defab ric ation .

9.4. Exp loitation de s temps

Lorsque les temps ont été ramenés à l'allure 100, on rassemble les opérations sur un tableau. Lesopérations ainsi rassemblées portent alors le nom de GAMME .

9.5. Composition de la ga mm e

Auc une règ le a bsolue, seu lement les renseig neme nts essentiels, au m inimum : la DESIGNATION DESOPERATIONS, le TEMPS DE CHACUNE DE CES OPERATIONS, les MATERIELS ou MACHINES nécessa ires àl'exécution de ces opérations.D'autres renseignements complémentaires peuvent figurer sur la gamme: le SYMBOLE DU POINT, leNOMBRE DE POINTS au cm, la VITESSE DE LA MACHINE en fonction de la difficulté de l'opération, lesSCHEMAS des p ièces ou d es c outures, le C OEFFICIENT de rep os, le TEMPS UNITAIRE, la FREQUENCE del'opération, le TEMPS TOTAL, le SYMBOLE des opérations volantes (ou flottantes).





10. Etude de c as : le trava il de l'age nt de m éthode :

Rechercher rapidement le coût prévisionnel de fabrication en série d'une jupe qui vient de sortir del'ate lier de prototyp e (c oût m inute 1 DH).

Données :Vitesse m oye nne des ma c hines utilisée s (doc ume nt B.M) :- Surfileuse 504 : 4000 points/min- Pique use 301: 2500 points / min- Raba tteuse 103 : 2500 points/ min- Nombre de points au centimètre: à rec herche r sur la jupe.- Temp s mo yen de travail à la mac hine po ur la fa bric ation d'un vêteme nt similaire 30% d u temp s

total (penda nt piquage ) .- Tem ps mo yen ma in, po ur la fab ric ation d'un vêtem ent 70% du tem p s tota l (y c om pris les tem ps

d'alimenta tion e t d 'évac uation d 'un p oste à l'autre).

Le Burea u d ’Étude préc ise :

Les pa nnea ux de la jupe , les c eintures et les poc hes sont entièreme nt surfilés avant monta ge .Temps sta nd a rd s va lab le po ur toutes les jupe s, inc luant le te mp s ma c hine et letemp s ma in. Tem ps To :- Exécu ter une bouto nnière : 24 c mn.- Co udre 1 bo uton : 15 c mn.- Rep asser et p resser une jupe : 500,4 c mn.

Desc riptif de la jup e : d oc ument fourni pa r le Bureau d 'Etude :

Taille 40 :Jupe 4 pa nnea ux 2 de mi deva nt et 2 de mi dos.- Ouverture, milieu dos avec ferme ture à g lissière.- Ceinture fermée da ns le do s pa r 1 bo utonnière et 1 bo uton.- Deux poc hes p laquées sur le de vant .- Pas de p ince s.- Bas te rminé pa r un remp li.

Coefficient ma jorateur : c oe ffic ient p our tout es les op érations 1,22.

Remarque : Lorsque le temps prévisionnel de la jupe d'une taille donnée est établi, on peut avec lasouc he d e g rada tion, dé terminer les ta illes de la série.

10.1. Applic ation(voir feuilles suivantes)





Ce que voit et mesure l’Age nt de s mé thodes Dime nsionsTyp e Ma c hine

et Pts/ cm

62 cm

60 cm

44 cm

18 cm

1 cm

301, 4pts/ cm

301, 4pts/ cm

301, 4pts/ cm

301, 4pts/ cm

Vue sur l’e nd roit, la c einture a ssem b lée sur les 4 pa nneaux de la jup e, à une long ue ur d e :La largeur de la c einture e st d e :

Vue sur endroit (ou envers) « l’a vanc ée » de ceinture a une

long ueur de :La va leur de s c outures de c einture e st d e :Vue sur l’ envers, la c einture inté rieure e st à p lat sur les panneaux.Le surfilag e est v isib le :La p iqure d e g laç age de c einture e st visible sur l’ enve rs de la

jup e :Distanc e p iqure d e g laç ag e e t b ord c einture surfilée :

65 cm3 cm

3 cm1 cm

65 cm1 cm

301, 4pts/ cm301, 4pts/ cm

301, 4pts/ cm301

504

301, 4pts/ cm

La va leur de c outure est de :

38 cm1 cm 301, 4pts/ cm

3 cm

2 cm

504, 4pts/ cm

301, 4pts/ cm

Longueur de la c outure d e c ôté

Long ueur co uture m ilieu d eva nt

Long ueur de c outure milieu dos

Long ueur ouve rture milieu d os

Valeur de c outure

L’ ouve rture milieu d os pa rferme ture à g lissière e st fixée parune piqûre visible. Le périmètrepiqué a une long ueur de :

Vu de l’intérieur, le haut de poche estterminé par un rempli surfilé. Hauteurrempli :

Le rempli est fixé p a r une p iqûre.Distanc e ha ut de po che piqûre :





Ce que voit et mesure l’Age nt de s mé thodes Dime nsionsTyp e Ma c hine

et Pts/ cm

14 cm

15 cm

1 mm1 cm

301, 4pts/ cm

Vue d e l’intérieur la jupe e st terminée, (ba s de jupe) p a r un rem p li

surfilé :

Le rem p li est fixé pa r un glaç a ge points invisibles , haut eur durem p li :

Périmétre du rempli, mesuré sur le bord surfilé et glacé :

6 cm

166 cm

504, 4pts/ cm

103, 4pts/ cm

504 et 103

1 cm

1 cm

65 cm

301, 4pts/ cm

301, 4pts/ cm

Largeur de po che ap pliqué e, vuesur end roit :Long ueur de p oc he ap pliqué e, vuesur end roit :La p oc he est plaqué e p ar unep iqûre nervure, située p a r rapportaux bords de p oc he à :La valeur de c outure e st d e :

La ceinture extérieure et la ceinture intérieure sontassem b lées pa r une c outure d e :

La ceinture extérieure est a ssem blée sur le c orpsde jupe p ar une c outure d e :La c einture est fixée pa r glaç ag e, pa r une piqûre,effec tuée d ans le sillon d e c outure du b as de

ceinture ( sur endroit)





LONGUEURS SURFILEES (504)

1/ Surfiler le haut des qua tre pa nnea ux :

65+8 = 73 cm.Valeur de c outure 1 cm x 8. (8 co utures)

Fig1 : vue d e ha ut Fig2 : vue de fac e

2/ Surfiler les panneaux côté d eva nt :

(60+1+6+62+1+6) x 2 = 272 cm .Long ueur de la c outure milieu de vant : 60 cmLong ueur de la c outure de c ôté : 62 cm

Valeur de c outure : 1 c mValeur de rem p li : 6 c m

Fig 3. Un pa nnea u de vant

3/ Surfiler le b as

Le Bas : 166 + 8 = 174 c m

Périmè tre du remp li : 166 cm

Valeur des c outures : 1 c m

Fig 4. Vue de l'intérieur.

TOTAL CEINTURE : 300 c mTOTAL POCHES : 140 cmTOTAL PANNEAUX : 795 cm (174+73+272+276)

TOTAL LONGUEUR SURFILEE (504) : 1235 c m(300+140+795)

TOTAL LONGUEUR RABATTUE (103) : 166 cm

4/ Surfiler les cotés dos:

( 1 +62+6+44+ 18+ I +6) x 2 = 276 cm.Long ueur de la c outure d e c ôté: 62 cmValeur de c outure : 1 cmVa leur de rem p li : 6 c mLe ha uteur : 44 c mL'ouve rture :18 c m

Fig 5. Un pa nnea u do s

5/ Surfiler ce inture :(1+65+3+1+1+1+3) x4 = 300 cm.

Valeur de couture: 1 c m

Large ur de la c einture : 3 cm

Va leur de c roisure : 3 c m

Long ueur de la c einture : 65 cm .

6/ Surfiler po ches :

(1+14+1+3+15+1) x 4 = 140 cm.

Va leur des c outures : 1 cmLarge ur de la p oc he : 14 cm

Remp li : 3 cm

Fig 6.vue d e l'intérieurle haut de po c he est terminé pa r un remp li

surfilé.LONGUEUR DE RABATTAGE (103)

1/ Glac er remp li ba s de jup e :166 cmLe rempli est fixé par un glaçage pointsinvisibles





LONGUEURS PIQUEES (301)1- plaquer poc he:

(15-0,1) x 4 + (14-0,1-0,1) x 2 = 87,2 cm.-Long ueur de po c he a pp liquée, vue sur endroit: 15 cm .-Largeur de poche appliquée, vue sur endroit :14 cm.

- La p oc he est plaq uée p a r une p iqûre nervure(O,lcm).

Fig7. poc he p laq uée2- Milieu dos : 44+ 6 = 50 cm

-Le ha uteur : 44 cm .-L'ouverture : :18 cm-Rem p li : 6 c m

Fig 8. Milieu d os

3- Piquage remp li poc hes: (14+ I + 1) x 2 = 32 cm

-Largeur de la p oc he: 14 cm .-la va leur des c outu re e st d e: I c m.

Fig 9. Vue sur envers le haut poche est terminé par unremp li de 3 c m d istanc e haut p oc he piqûre: 2cm

4- Les deux c ôtés "deva nt et dos ":(62+1+6) x 2=138 cm

-La longueur est de: 60 c m

-La va leur d e c outu re: 1 cm

-Rem p li: 6 c m

Fig10 : Cô tés dos Fig11 : Cô té d eva nt

5- Ouverture: 1 + 18+ 1 + I + 18+ 1 = 40 cm . -Hauteur de : 18 cm .-La valeur des coutures est de: 1 cm.

Fig 12. L'ouve rture milieu d os.

6- Milieu devant: 60+ 1 +6 = 67 cm . -Long ueur de c outure milieu de vant: 60 c m.

-Valeur de c outure est de : 1 cm.

-Rem p li: 6 cm .

Fig 13. Milieu deva nt

7- Assem bler c einture sur jupe: 65 cm

8- Prépa rer c einture : 3+65+3+3+3 = 77 cm.

- Large ur de la c einture : 3 cm

-Long ueur de la c einture : 65 cm-Valeur de c roisure : 3 cm

9- Glac er ce inture d os le sillon : 65 cm

TOTAL LONGUEUR PIQUEES(301) : 621,5 cm

7.02+50+32+138+40+67+65+77+65=621.5 cm





10.2. L’ana lyse tec hnolog ique de s résultats

Tem ps de p iqua ge : Tm = (62,5x4)/2500 = 0,9939 mn

Tem ps de surfila ge : Tm = (1235x4)/4000 = 1,233 mn

Tem ps de rab attag e : Tm = (166x3)/2500 = 0,1992 mn

Tem ps tota l mac hine : 1,233 + 0,9939 + 0,1992 = 2,4281 mn

Tem ps manuel = (2,4281/30)x70 = 5,6655 mn

Tem ps stand ard = 0,21 + 0,15 + 5,004 = 5,364 mn (1 Boutonnière + repassag e + 1 bouto n)

Tem ps tota l (Ma chine + main + standard) = 2,4281 + 5,6655 + 5,364 = 13,4576 mn

TEMPS PREVU DE FABRICATION = 13,4876x1,22 = 16,4182 mn soit 17 mn





Chapitre VII

L’Organisation des Fabrications





L’Organisation des Fab rica tions

1. Orga nisatio n du trava il

Orga nisa tion = Simp lifica tion Ob éissant A 4 Règ les Fond ame nta les :

• La ma nière la p lus simple d e trava iller• La m anière la p lus rap ide d e trava iller• La m anière la p lus fac ile d e trava iller• La ma nière p résenta nt le p lus de séc urité

Pour faire un trava il effic ac e on d oit :• CHOISIR C • OBSERVER O• CRITIQUER C.O.C.C.A • CONSTRUIRE C• APPLIQUERA

CHOISIR : Le trava il a étud ier, les mo yens de fa bric a tion, le p ersonne l…

OBSERVER : Le travail sur place, noter tous les événements même accidentels. L’observation desfaits est d’une importance capitale, car tous les travaux d’analyse et d’étude sont bases sur cetenregistrement.

CRITIQUER : C’ est exam iner c hac un d es déta ils enreg istres lors de l’ ob servation e t d istinguer lesqua lités ou les défa uts d ’ un trava il. C’ est a na lyser : d o it-on le fa ire ? Le faire a insi ? Et p ou rq uo i ?

CONSTRUIRE : A pa rtir des rép onses non sa tisfa isantes aux que stions posée s pa r la c ritique, nousc onstruisons la nouve lle m étho d e d e trava il : soit p a r élimina tion, co mb inaison, ou p ermuta tion.

Co nstruire = vérifier la va lid ité de la mé thode.

APPLIQUER : Co nstituer un d ossier c om plet du nouve au p roc éd é c omp rena nt :• La d esc ription d u nouvea u mod e op ératoire.• Les dép enses a eng ag er et les éc ono mies esc ompté es• Faire a c c ep ter le p rojet p ar la d irec tion• Éta b lir les fic hes d ’ instruc tions, pou r les ouvriers• Forme r les ouv riers a la no uvelle métho d e, aux ma c hines et outils nouvea ux• Vérifier que la nouvelle mé thod e est la seule emp loyée.

2. Critiq ue r : Q.Q.O.Q.C.

La simplification du travail permet de travailler plus vite en se fatiguant moins. Pour simplifier on arec ours a l’attitude int errog a tive :

QUOI POURQUOI Est -ce UTILE ?Dans que l BUT ?peut-on SUPPRIMER ?Que fait-on le fa it-on ?

QUI POURQUOI Est -il QUALIFIE ?Q UI pourrait fa ire c e tra va il à saQui le fait c et op érateur plac e ?

OU POURQUOI Est -ce nécessa ire de le fa ire LA ?Un autre em p lac em en tOù le fa it-on à c et end roit serait il mieux ADAPTE ?OU pou rra it-on le fa ire ?

QUAND POURQUOI Ne p ourrait-on le fa ire ava nt ?APRES?EN MEME temp squ’ un a utre travail ?





COMMENT POURQUOI Est -ce PRATIQUE ?Est -ce FATIGUANT?CommentCo mme nt le fait-on de cette façon po urrait-on faire autrement.

3. Méthod es de travail et imp lantations

3.1. Les mé thod es de travail Une METHODE de travail est une MANIERE DE REPARTIR L’OUVRAGE entre les exécutantes selon unordre, groupant log iquem ent, les op érations d’ une g am me de fab ric ation.

3.2. Les systèmes d’ imp lanta tion : Une imp lantation dép end g énéralement du type de circ ulation du trava il dé co ulant d ’une m éthodeet ayant p our ob jec tif : l’ ob tention d’ un rend eme nt maximum.La m éthod e d e fab ric ation est dé finie p ar le b urea u de s métho de s(en c ollab oration a vecle b urea u d’ étude s et le servic e ordonna nce ment lanc eme nt)en fonction des c ontraintesspéc ifiques de l’ent rep rise.

Le c hoix d’ une imp lanta tion d épend de s fac teurs suivants :- Type de vêtement- Qua ntité à fabrique r(fab ric ation pa r mo d èle, fab rica tion simultané e de plusieurs mo dè les)- Fréq uence de s c hang eme nts de fab ric ation- Qua lité req uise- Ma tériel d isponib le- Qua lifica tion du personne l(O.S.-O.Q. O.H.Q.)- Délais de fab rica tion- Imp ortanc e de l’e n-co urs- Plac e d isp onib le- Moyens de ma nutention

3.2.1. Poste autonome

Une ouvrière hautement qualifiée, exécute seule, le vêtement du début à la fin. Cette méthode estgé néralem ent em ployée , pour la prép aration d es c ollec tions, proto type s ou d ans un pe tit ate lier po urrép ond re aux c om ma nde s spé c iales ou au réa ssortiment.

AVANTAGES:- Possibilité de fab riquer tous les mo d èles- Ne néc essite pa s d’ éq uilibrag e(sans c ad enc e)- Imp lanta tion fixe : l’a ge nc eme nt du po ste, dé pe nd du type de vête ment à fab rique r, les

conditions matérielles sont obtenues après une étude de poste- Initia tive laissée à l’o uvrière qui c ollab ore étroitem ent avec le mo déliste et suggè re les

mod if ica tions à ap po rter- Grand e soup lesse de trava il(p ossibilité d ’ ab a ndo nner p rovisoirem ent la fab ric ation d’ un mo dè le,

pour co nfec tionner un autre p lus p ressant)

INCONVENIENTS :- Néc essité d ’ une O.H.Q. à trouver ou à former(qui doit ma îtriser le fonc tionneme nt et les rég lag es

de plusieurs types de machines ainsi que les modes opératoires des différents composants d’unvêtement)

- Prix de revient élevé- Ab senté isme vivem ent ressenti





3.2.2. Le g roup e

Pour réaliser la totalité de la fabrication d’un vêtement, une équipe de 2 à 5 ouvrières qualifiées,dirigées par un chef d’équipe qui participe à la fabrication et réparti l’ouvrage aux ouvrières enfonction de leurs qualifications.

Le vêtement passe de main en main, suivant le processus de montage adopté. Le vêtement peutaller et venir plusieurs fois dans les mêmes mains (retours).

AVANTAGES:- Fab ric a tion d iversifiée possible- Trava il assez soup le- Initia tive laissée au c hef d ’ éq uipe- Temp s de fab ric ation réd uit ; si l’ implanta tion du group e est bien étud iée

INCONVENIENTS :- Enc ours de fab rica tion importa nt- Équilib rag e «sur le tas » au fur et à mesure des besoins

Cette méthode de travail est surtout employée pour la fabrication de vêtement nécessitantbe auc oup d e f init ion ma in.

3.2.3. Le groupe autonome

Le groupe autonome peut aussi bien fabriquer la pièce entière que des sous-ensembles d’un ouplusieurs vêtements. Les ouvrières du groupe sont polyvalentes et peuvent assumer n’importe quelletâche du groupe ; Elles sont responsables en groupe, de l’équilibrage des postes, des méthodes detravail, du maintient de la qualité, de la formation des nouveaux membres, de la discipline interne.Elles distribuent les taches entre elles et définissent à quel moment elles prendront leur temps depause.Des primes sont versées pour la performance du groupe. Le partage des primes a pour effetd’encourager la coopération des membres du groupe. Dans ce système il n’y a pas de chefd’équipe.Les groupes autonomes sont peu utilisés dans les industries de l’habillement.

AVANTAGES:- Huma nisa tion d u trava il : (rota tion d es tâ c hes)- Ab senté isme mo ins ressent i : ( rota tion d es tâ c hes)- Responsab ilité de c hac un au sein du group e- Esp rit d ’ éq uipe- Intérêt au trava il : pa rtic ipa tion de c hac un aux dé c isions.- Flexibilité des g roup es : permet à l’ entrep rise de p rend re des petites c om ma ndes.- Réd uction du pe rsonnel d’ enc ad reme nt.

INCONVENIENT:- surfac e oc c up ée imp orta nte :(p lusieurs g roupes sont néc essa ires pour réa liser toutes les

commandes- Pa rc ma c hines importan t(ta ux d ’ utilisa tion d es ma c hines faib le)- Ina dap té pour les g rand es séries répé titives- Dép lac em ent des ouvrières

3.2.4. Les group es hom og ènes

Ce procédé est surtout employé dans les entreprises fabricant des modèles diversifiés(petites ougrandes séries).

CARACTERISTIQUES:L’a te lier e st d ivisé en sec tions(pa r typ e d ’op éra tions ou pa r typ e de ma chines)ex : sec tion p oc hes, sec tion ma nc hes, sec tion c ols, sec tion d eva nts etc .…





ROLE DU GROUPE : Effec tue r tous les travaux d e sa c a tégorie. Les ouvrières exéc ute nt p lusieursopérations (ex : poche entière et non une fraction de poche). Les ouvrières sont indépendantes lesunes des autres au sein d’un groupe. Chaque groupe est indépendant des autres et dirigé par unchef d’ éq uipe (salaire a ux pièc es).

DISTRIBUTION DU TRAVAIL : Un certain nombre de pièces sont groupées en un seul paquet. L’ouvrièrereçoit un paquet, et lorsqu’elle termine, elle en demande un autre, ce qui nécessite l’utilisation dec ha riots ou tréteaux pour alime nter, stoc ker, évac uer les paquets.L’éq uilibrage d es tâ c hes est fa it au fur et à me sure d es besoins à l’intérieur d’ un g roupe.Le chef d’atelier assure la synchronisation en coordonnant l’avancement du travail entre les groupes.

AVANTAGES:- Assez bonne soup lesse de trava il- Imp lanta tion p ra tiquem ent fixe- Disposant d’ un en -c ours important, l’o uvrière pe ut ra ttrap er une p erte de tem ps sur plusieurs

opérations.

- Performa nc es individuelles enc ourag ée s par le sa laire aux pièc es- Ab sentéisme moins ressent i, les ouvrières ne dép end ant pa s les unes des autres- Ga in de temp s sur les ma nuten tions. L’ ouvrière n’a p as à fa ire c irc uler les paquets, les

a pp rovisionnem ent s et les éva c ua tions des postes sont assurés pa r un ma nute ntionna ire- Pas d’ atte ntes imp rod uc tives, l’ ouvrière dispo se d’ un grand nom b re de pièce s- Taux d’ em ploi d u ma tériel élevé

INCONVENIENTS :- En-c ours impo rta nt, c e q ui a ugm ente la surfac e d’ implanta tion(utilisation de ta bles p our

réc ep tionner les paq uets terminés a fin d e les red istribuer à d ’autres group es- Néc essité d ’em ploye r des ma nutentionna ires, l’indépend anc e des postes exclut le dé roulement

suc c essif des op érat ions- Risque de mélang e de pièces et de tailles- Imp ossibilité d ’ éq uilibrer les p ostes c onve na b leme nt à l’ intérieur d ’ un group e- Co ntrôle interméd iaire d élic at- Tem ps de pa ssage des séries relativem ent long , dû à l’ impo rta nc e de l’ en -c ours- Délais de livra ison p eu p réc is, dû au rend em ent variable des ouvrières(co nséq uenc e du sa laire

aux p ièc es)- Forma tion des ouvrières long ue (op éra tric es qua lifiées et non spéc ialisée s)- Tend anc e, de la pa rt des age nts de ma îtrise à rem éd ier aux d iffic ultés imméd iates p lutôt que les

prévoir.

PRINC IPE DE L’EQUILIBRAGE :Étant donné la souplesse de travail, due à l’indépendance des ouvrières, on peut lancersuccessivement ou simultanément des articles, totalement différents, inégaux en quantité, dont lestemp s de fab ric ation ne sont p as semb lab les.L’ éq uilibrag e tient c om pte seulement d u Tj (temp s journalier de trava il) et d u Np (nom bre d e p a que tsque peut réa liser cha que ouvrière d ans sa journée )Exemple:

- Tj = 8h = 480 mn

- Nomb re de pièc es/ pa que t = 20 pièc es- Valeur de trava il d ’ un pa que t = 40 mn(pe rforma nc e 0)- Ouvrières à cha rge r po ur la journée :- Ouvrière X : performa nc e 18 ≈ 20- Ouvrière Y : performa nc e –32 ≈ -30- Ouvrière Z : performa nc e 0

Exploitation d es d onné es :





Pote ntiel tra va il d es ouv rières pou r une journée- Ouvrière X : 480 x 1,20 = 576 mn- Ouvrière Y : 480 x 0,70 = 336 mn- Ouvrière Z : 480 x 1,00 = 480 m

Rép artition d es c ha rge s pour la journée

- Ouvrière X : 576/40 = 14,4 paquets- Ouvrière Y : 336/40 = 08,4 pa quet s- Ouvrière Z : 480/ 40 = 12,0 pa que ts

Résidue l pour la journée suivanteLes ouvrières X et Y ont reç u respec tivement 15 et 9 p aquets. Chac une d’ elles

de vra exécuter 12 pièc es du de rnier pa que t le lend ema in l’a ge nt d e m aîtrise d evra tenirc om p te d es »résiduels » de c haq ue p oste (et p our cha que group e) pour rééquilibrer les tâches des

jours à ve nir.

3.2.5. Le paq uet progressif

Le travail s’effectue au paquet, chaque paquet contient un certain nombre de pièces identiques sur

lesquelles, s’effectuent une ou plusieurs opérations, de même valeur. Ces paquets sont distribués,selon un ordre chronologique du proc essus de monta ge de l’ artic le.

DIVISION DU TRAVAIL :L’é quilibrag e s’e ffectue c om me po ur la «c haîne » ma is au p aq uet. Le nom bre variab le d e p ièce s pa rpa que t est surtout d éterminé en fonc tion d e l’e nco mb reme nt d es éléments de l’a rtic le. Les ouvrièressont regroupées par section, type d’opération(assemblage) ou par éléments(poches). Le nombred ’ouvrières dans un group e est fonc tion des fréq uenc es de vé rifica tions.

DISTRIBUTION DU TRAVAIL :La c ontrôleuse-distributric e a lime nte et éva c ue les pa quets de 4 à 10 postes suivant les c as(de gré d ecomplexité du vêtement, nombre de modèles lancés simultanément). Les ouvrières d’un groupen’étant pas alimentées, obligatoirement, au même moment. Le paquet passe ainsi, de groupe eng roup e, d ’ où le nom d e »paquet PROGRESSIF »Rem arque :Le p aquet t erminé pa r une o uvrière est p ris par la c ontrôleuse p uis vérifié. Il peu t êtred irigé ve rs un p oste du group e suivant ou vers une a utre ouvrière d u g roup e d ont il provient.

AVANTAGES:- Presque mêm e soup lesse de trava il qu’ en groupe homo gè ne- Dérouleme nt log ique de s op érations de mo ntag e- Ma lfaç ons éliminées par vérific a tions fréq uente s- Mo ins de risques de mélanger les p ièc es et les ta illes- Imp lanta tions ra rem ent mo d ifiées- Ab senté isme mo is ressenti- Taux d’ em ploi d u ma tériel élevé- Possibilité, pour l’o uvrière d’ a voir une a va nc e de trava il si elle le d ésire, d’ où po ssibilité de trava il

aux pièces (primes)

INCONVENIENTS :- Néc essité d’ em ploi d’ une vérific atric e pour c haq ue groupe (co ntrôles et distribution)- Utilisa tion de no mb reuses ta b les, p our réc ep tionner, c ont rôler, red istribuer les paquets ;- ob liga tion d’ avo ir de s loc aux ap propriés, po ur c ette imp lanta tion générale imp ortante- En-c ours impo rtant d û au tra vail pa r pa q uet- Tem ps de pa ssage d es séries impo rtant dû au volume de l’en -c ours.

Rem a rque : Le rendem ent souha itab le d e c e système , ne pe ut être o bte nu qu’ ave c une b onnesynchronisation des postes de travail, en liaison avec les postes de stockage, vérification,

reg roup em ent d es pa que ts et d istrib ution. Cette implanta tion e st surtout e mp loyée p our la fa bric ationdes séries de moyenne imp ortanc e.

3.2.6. La ligne c ontinue ou c haîne





Les opérations de montage d’un vêtement, sont divisées à l’extrême. Ces phases sont exécutéessuccessivement, les unes à la suite des autres, selon un ordre logique rigoureux, qui a pour effetd ’ exclure les reto urs en a mo nt.

PRINCIPES: Les machines sont disposées suivant l’ordre chronologique de la gamme de montage,sans distinction de classes.Les pièces circulent d’un poste à l’autre soit par : caissettes glissant sur des tables, par des augettes àp lan inc liné, p a r des trétea ux roulants, soit p a r des ta p is roula nts.L’ensem b le d es p ièce s du vê tem ent ou les p ièce s du sous-ensem b le, ob ligent l’o uvrière à fa ire oudé faire le pa que t po ur prendre les éléments la c onc ernant. Cette m éthod e néc essite une a vanc e d epièce s pa r poste(en-cours) qui pe rmet de faire fa ce aux co ntraintes de la c ad enc eLes ouvrières sont dép end antes les unes des au tres, d’ où le no m d e c ha îne p our dé signer le trava il enligne. Les ouvrières sont généralement rémunérées à l’heure.

LES AVANTAGES:- Dérouleme nt log ique de s op érations, vers l’a va l, sans reto ur en arrière

- Réd uc tion du temp s de passage de s séries dans l’a telier- Spéc ialisa tion du personne l ⇒ forma tion rap id e- Rend eme nt rég ulier de la prod uction- Fac ilité du c ontrôle de l’a vanc eme nt du trava il- Réd uc tion du personnel de ma nutent ion(les ouvrières font circ uler le tra va il d e poste à poste)- Volum e d e l’e n-cours réd uit(pas de roulement de pièc es sur les tables de reg roup em ent co mm e

en groupe homo gè ne ou a u pa que t progressif)- Ga in de tem ps imp ortant dû à l’éq uilib rag e rigoureux et à l’en -c ours entre les po stes- Mélange de p ièce s pratique me nt inexistant

INCONVENIENTS :- Équilib rag e très «poussé » souvent laborieux (+ 5% d ’éc a rt de c ha rges en tre les ouvrières)- Rigid ité d e la prod uc tion- Ob ligation de respe c ter la suc c ession des op érations de la ga mme o pé rato ire- Monotonie ⇒ Désintéressem ent des ouv rières au tra va il ⇒ plus d’absentéisme- Néc essité de nom breuses volant es pour faire fac e au ta ux d ’absenté isme- Surfac e d ’ implanta tion (disposition en longueur du systèm e)- Néc essité d ’une surveillanc e ac c rue des c ontrema îtres (surtout au mo me nt du lanc em ent)

3.2.7. Les lig nes multiple s

Les opérations de montage d’un article, sont divisées à l’extrême et exécutées successivement selonun o rd re log ique rigoureux qui exclu les retours en a rrière.

PRINCIPES:- Ce système se c a rac térise pa r l’ut ilisa tion de p lusieurs lignes trav a illant sép a réme nt- Ce s lignes c onve rgent vers une ligne co mm une de regroup em ent, pour réa liser les op érations

complémentaires.- Dans c ha que ligne, les ouvrières sont dépend antes les unes des autres, selon le p rinc ipe d e “ la

chaîne”- Les lignes d oive nt être sync hronisée s en tre elles, a fin que leurs trava ux a rrivent au mêm e mom ent,

sur la ligne de reg roup em ent.- Un poste qui a lime nte plusieurs lignes et qui n’ est ra tta c hé à auc une d’ elles est appelé “p oste

d’équilibrage”

Rem a rque : Ce système peut être utilisé so it po ur tra va iller sur un vêtem en t pa r sous-ensem b les, soitpour trava iller, simultané me nt, sur plusieurs mo dèles d e m êm e t ype .

AVANTAGES:- Tem ps de pa ssage de s séries, dans l’a telier, p lus c ourt qu’ en ligne simple(trava il en tem ps





ma squé d’ une ligne pa r ra pp ort à sa voisine)- Dérouleme nt log ique des op érations vers l’a va l, sans reto ur en arrière.- Rend eme nt rég ulier de la prod uc tion.- Volume de l’enc ours réd uit.- Ga in de temp s important dû à l’équilibrag e rigoureux et à l’en -c ours entre les po stes.

- Spéc ialisa tion du personne l ⇒ forma tion rap ide .- Mo ins d e rigidité qu’ en ligne simple.

INCONVENIENTS :- Risque de mélang e de s pièc es au moment du reg roup eme nt- Diffic ulté de sync hronisa tion et co ordina tion des lignes(éq uilibrage po ussé à + 5%)- Moins de soup lesse qu’ en g roup es hom og ène s ou au paquet prog ressif- Désintéressem ent au trava il (mo not onie) ⇒ plus d’absentéisme- Néc essité de nom breuses volant es pour faire fac e à l’ absenté isme- Surfac e d’ imp lanta tion imp ortante- Co ntrôle sévère pa r les c ontremaîtres au mom ent du reg roup eme nt

3.2.8. La ligne frac tionnée

C’ est une c om b inaison d es systèm es “ ligne s multiples” et d u “ paquet p rog ressif” .

PRINCIPE : Les opérations de montage sont exécutées successivement ou simultanément, selon unordre logique rigoureux. Les machines sont disposées, sans distinction de classe, en fonction de l’ordrechronologique de montage. Les pièces ne passent pas à tous les postes de la ligne. Dès le lancementles sous-ensembles suivent des itinéraires différents et sont nécessairement regroupés pour êtrep rog ressivement , assem b lés en tre eux⇒ toutes les pièces du vêtement ne sont pas contenues dans le même paquet. Un en-cours est

néc essaire p our libérer l’ ouvrière d es c ontraintes de la c ade nc e. Le lanc ement s’effec tue sur plusieurspostes .

AVANTAGES:- Dérouleme nt log ique de s op érations, vers l’a va l, sans reto ur en arrière.- Soup lesse de trava il située entre le trava il en ligne c ontinue et le pa quet p rog ressif.- Spéc ialisa tion des ouvrières ⇒ forma tion rap id e- Rend eme nt rég ulier de la prod uc tion- Élimina tion des ma lfaç ons pa r d es vérifica tions fréq uent es lors des reg roup em ents- Mo ins de risques de mé langer les pièc es et les ta illes au regroup em ent(le vêtem ent ne p assan t

pas à tous les postes)

INCONVENIENTS :- Enc om b rem ent impo rta nt dû à la disp osition des po stes am éna gé es ave c a uge ttes, servante s et

tables de regroupement.- La ligne ne p ouva nt être droite ; impo ssibilité de m éc a niser la manute ntion- Néc essité d e vo lant es (absenté isme vivem ent ressenti)





3.3. Procéd ure d’éq uilibrag e ligne continue

Tps <BF Tps > BF Tps=BF

Tps =n*BF

Matériel différent Mêm e ma tériel

Oui Non

Non Oui

1posten fois 1 p oste

Prendre1ère Opération

ComparerTps / BF ou m ultip le

PrendreOp ération suivante

ComparerMatériel

OrdreChronologique

modif iable

CumulerLes

temps

OpératriceAyant

La compétence

FormationAPrévoir

CumulerLes

temps RéserverL’opération

Pour co mp lément









Chapitre VIII

Le Montage





LE MONTAGE

1. Règles d’é c onom ie de mouvem ent po ur le piqua ge

1)- Avant piquag e :

La d isposition d es pièc es doit être rec herché e d e m anière :a)- à permettre la p rise simultanée des deux pièc es à assem b ler, po ur cela , la pa rtie des pièc es où sefait la sa isie do it s’ insc rire d ans le cha mp d e vision po ur un op érate ur en p osition no rma le de trava il.b)- à ce que la prise des deux pièces se fasse par la partie à œuvrer, afin d’éviter les recherches etmanipulations coûteuses.c )- à c e q ue la sa isie d es p ièces en paq uet soit la p lus simple p ossible :

• par simple préhension, c’est à dire, pincement entre le pouce et l’index.• par contact, c’est à dire, simple petite pression à plat de bout de doigt éventuellement

suivie d ’une rep rise.d)- à ce que le mode de préhension des pièces convie à leurs tenues pour l’exécution des gestes

suiva nts, ce qui évite les ma nipulations super-flux pou r mo d ifica tion de te nue.e)- ce q ue la p rise d es p ièces se fa sse d e fa çon stab ilisée :• mod e d e préhension.• end roit ou zone de préhension

f)- à c e q ue les pièc es soient p réo rientées de ma nière à c e q ue la p iqûre à fa ire soit dé jà da ns le sensd e l’ entraînem ent, c ela é vite tous mo uvem ents tournants plus c om plexes.g)- à ce que les pièces soient préorientées entre elles selon l’orientation réciproque de leurassemblage.h)- à c e q ue les amp litud es soient les p lus réduites possibles :

• amp litud e des prises.• am plitude de dé plac eme nt vers la tab le o u le pied -presseur.• Amp litude d es pièc es l’une ve rs l’autre p our l’ aligne ment d e leur bord.

2)- Pend ant le p iqua ge :Le meilleur processus d’exécution des actions technologiques de piquage doit être recherché dema nière :a)- à réd uire le nombre d e réajustem ent en cours.b)- à éliminer les gestes exercés dans le seul but d’entraîner la matière et qui risque d’obliger à unarrêt de la piqûre.c )- à réduire les gestes exercés dans le but de présenter la matière et risquant d’obliger un arrêt del’a ct ion de piquage :

• présenta tion de la m a tière d eva nt le pied -presseur.• Mise à p lat.

3)- Après le p iquag e :L’é vac uation de s pièc es do it être rec herché e d e m anière :

• à né cessiter le mo ins possible de geste .• à se fa ire sur la trajec toire d e retour de la ma in vers la p rise d e la p ièce suivante .• à disposer les pièces dans l’ordre et les conditions de rangement et de présentation

req uise p our rép ond re a ux imp ératifs d u poste suivant.•

4)- Poste de travail :La ha uteur d ’un p oste d e trava il do it être déte rminée suivant la mo rpho log ie d e c haq ue op ératoire.Le poste doit permettre à l’opératrice de prendre appui sur ses avant-bras.L’ axe d e l’op ératrice e n po sition d e travail d oit être d ans le p rolonge ment d e l’a xe d ’a iguille.





2. La fiche de c onsigne s au poste

Pour que les temps d’exécution de chaque opération accomplie au poste conservent durablementleurs valeurs, il faut que les processus opératoires soient respectés. (conditions matérielles du poste etdes opérations parfaitement maintenues) ; Cette maintenance est assurée au moyen de la «fiche de

consignes au poste ».

Cette fiche est très utile :• Aux agents de méthodes et à l’encadrement des ateliers pour la préparation de l’organisation

des fabrications futures.• Aux méc aniciens po ur prévoir les éq uipem ents et réglag es p réc onisés.• Aux opérat ric es pour leur rappeler les points clés essentiels.

Ce tte fiche e st com po sée d e man ière à indique r pa r op éra tion les renseignem ents suivants :

1. La d ésigna tion de l’ op ération.2. La d éno mination d u poste, d u mod èle et de s ma tières c onc ernées pa r l’op ération.

3. La légende de s d ifférents c od es utilisés.4. La d esc ription d u poste et de s c ond itions d’ ap p rovisionneme nt ainsi que d ’ éva c uation de spièces.

5. La desc ription de l’ op ération et des c ond itions ma térielles s’ y rap p ortan t.6. Les points c lés de qua lité .7. Le tem ps p révu.8. La p rod uc tion horaire.

Description du poste, on distingue :

Ø La ta b le et sa ma c hine symb olisée selon la no rma lisa tion en usage.Ø Les éq uipeme nts (tab lettes, auge ttes, tréte aux, c ha riots, etc .…)plac és selon les

c ond itions d’ am éna ge me nt désirées.

Conditions d’a pp rovisionnement et d’éva c uation des pièc es :Ce sont d es p réc isions c om p lémenta ires apportées pour :

l’a pp rovisionneme nt : .§ qua ntité moyenne d es pièc es au p aq uet.§ éta t initia l de s p ièces (à p lat, p liée s, reto urnée s…)

l’éva cua t ion :§ éta t final de s pièc es en fin d’ op ération.§ les c ond itions d e d isposition p our le p oste suivant .

Desc ription d e l’o pé ration (c roquis) et les cond itions ma térielles liées à l’op ération :

Le c roq uis de l’op ération :§ Dessin des pièces de vêtement œuvrées avec la piqûre correspondante(trait

pointillé po ur p iqua ge e t serpentin po ur surjetag e e t surfilage ).§ Indication des endroits de reprises(arrêts entre les fractions de piqûre pour

réajustement)§ La représentation des endroits de reprise se fait : soit de façon approximative

selon la longueur de piqûre, soit des arrêts obligatoires pour superposer deslignes de piqûre ou de s c rans de monta ge etc .…

§ Marquage des points d’arrêts à faire§ Ind ica tion du sens de la p iqûre p a r une flèche .§ Marquage d e la fac e ap pa rente de la matière.§ Sché ma d e c outure (vue en c oupe )





Les cond itions maté rielles d’ éq uipe me nt liées à l’op ération :

Pa rticula rités de la m ac hine :- type de ma c hine et d’ entraîneme nt

- Type de po int- Coupe-fils- Nomb re de po ints pa r cm .

Désigna tions des équipem ents com pléme ntaires- Guides- Etc.

Points c lés de qua lité- Va leurs des c outures.- Toléranc es d ’a justem ent, de piqua ge et de co upe des fils.- Explic a tions ou croqu is de d iffic ultés pa rticulières de p iqua ge .

3. Princ ipa ux typ e de p oints utilisés da ns le montag e

ISO Aspe c t de la c outureConsommation

de f ilTyp e de

pointDIN

Shéma de c outureEndroit Envers

Larg.mm

Pt/ cm

Par mè tre %

Point d ec haînette 1

fil101 2

NF : 3,80m

100%

Point d e

c haînette 1fil invisible 103 2

NF : 4,50

m 100%

Point fa itmain

209 4NF : 1,40

m100%

Point no ué 301 4

NF : 1,40m

GF : 1,40m

2,80 m

50%50%100%

Point nouézigzag

304 5 4

NF : 2,70m

GF : 2,70m

5,40 m

50%50%100%

Point nouézigza g à 4

points308 8 18

NF : 6,50m

GF : 6,50m

13 m

50%50%100%






de f ilTyp e de

pointDIN


Larg.mm

Pt/ cm

Par mè tre %


fils401 4

NF : 1,70m

GF : 3,10m

4,80 m

35%65%100%

Point d ec haînette 2fils zigzag

404 3 4

NF : 2,40m

GF : 4,40m

6,80 m

35%65%100%

Point d e

c haînette 2a ig, 3 fils

406 5 4

NF : 3,40m

GF : 8,40m

11,80 m

29%

71%100%


a ig, 4 fils407 6 4

NF : 5,10m

GF :11,60m

16,70 m

30%70%100%

2 rangspoints d echaînette

avecrec ouv. Inf.

408 6 4

NF : 3,40 mGF : 6,20mLG : 5,80 m

16,70 m

22%40%38%

100%

Surje t 1 fil 501 7 4 NF :16,40 m 100%

Surje t 2 fils 502 5 4NF : 1,70 mGF : 10 m

11,70 m

15%85%

100%

Surjet 2 filslâche

503 5 4NF : 6,70 mGF : 5 m

11,70 m

57%43%

100%

Surje t 3 fils 504 5 4NF : 1,70 mGF : 12,1 m

13,80 m

12%88%

100%

Surjet 3 filslâche 505 5 4

NF : 6,30 m

GF : 7,50 m13,80 m

46%

54%100%






de f ilTyp e de

pointDIN


Larg.mm

Pt/ cm

Par mè tre %

Surjet 2

aiguilles, 4fils modifié 512 6 4

NF : 3,40 m

GF : 12,9 m16,30 m

21%

79%100%

Surjet 2aiguilles, 4

fils514 6 4

NF : 3,40 mGF : 13,7 m

17,10 m

20%80%

100%

Recouvrement 2

aiguilles, 4

fils

602 5 4

NF : 3,40 mGF : 8,40mLG : 5,10 m

16,90 m

20%50%30%

100%

Recouvrement 3

aiguilles, 5fils

605 6 4

NF : 5,10 mGF : 11,60mLG : 5,80 m

22,50 m

23%52%25%

100%

Recouvrement 4

aiguilles, 6fils

607 6 4

NF : 6,80 mGF : 14,80mLG : 5,80 m

27,40 m

25%54%21%

100%

ISO Consommationde f ilTyp e depoint

DINAspec t de la co uture Larg.

mmPt/ c

mPar mè tre %

Cha înette 1fil zigzag

107 2 7 NF : 0,07 m 100%

Point nouézigzag

304 12 42NF : 0,30 mGF : 0,20 m

0,50 m

60%40%

100%

Boutonnièreavec

chaînettezigzag

107 16 90 NF : 0,50 m 100%

Boutonnièrea vec noué

zigzag304 18 160

NF : 0,10 mGF : 0,85 m

0,95 m

10%90%

100%





ISO Consommationde f ilTyp e depoint

DINAspec t de la co uture

Larg.mm

Pt/ cm

Par mè tre %Boutonnière

à œ illetzigzag

c haînette 2fils

404 30 96NF : 0,80 mGF : 0,20 m

1,00 m

80%20%

100%

2trous 7 NF : 0,20 m 100%Bouton

chaînettezigzag

1074

trous 14 NF : 0,40 m 100%

2trous 6

NF : 0,10 mGF : 0,05 m

65%35%Bouton

noué zigzag304

4trous 12

NF : 0,20 mGF : 0,10 m

65%35%









Chapitre IX

La logistique





La log istique

1. Qu’est-ce que la logistique ?

La logistique cherche à maîtriser les flux physiques de marchandises tout au long du processus de

product ion.Crée d ans les anné es 70 par l’a rmée a mérica ine po ur gé rer les moyens de gue rre.puis dans les entreprises afin de gérer stocks et les transports.

La fonction logistique a évoluée dans les années 80-90 avec la délocalisation des entreprisesfrançaises vers le Portugal et le Maghreb.Création d’une fonction logistique pour gérer les flux complexes de la sous-traitance internationale.

C’est une fonction interface, elle sert à communiquer entre les différentes fonctions de l’entreprise.elle est a ussi responsab le du service rendu a u c lien t.

Exem ple : La logistique gère d es flux en transforma nt un flux entrant en flux sortant , en lia iso n a vec la g estion d esstocks

Mission du respo nsab le lo gistique :

- Op timiser la gestion d es flux.- Ga rantir l’ ap plic ation du plan direc teur ave c le souc is pe rma nent du servic e client (qua lité, dé lais,

prix).- Assurer l’a déq ua tion entre l’o rga nisa tion industrielle et les besoins c om me rc iaux de l’ entrep rise

selon la stra tég ie d éfinie.

Attributions du responsab le log istique :

A/ à p artir de s prévisions c om me rciales amont :Etab li le p rog ram me direc teur de fab ric ation e n a yant le souc is pe rma nent d u servic e c lient et c eluide l’équilibre charge capacité par section.

B/ logistique c omm erciale :Elab ore le p rog ramm e d irec teur en fonc tion d es impé ra tifs de livraison (planifie les ordres).

C/ ap provisionnements :Gère le plan d’ a pp rovisionneme nt pa r traitem ent d es c alculs de s be soins da ns le c ad re b udg étairefixé pa r le d irec teur gé néral en liaison a vec fonc tion industria lisa tion.

D/m ag asin ma tières premières :Sup ervise le fonc tionnem ent des magasins ma tières premières.

Logistique Logistique

Logistique

Fournisseur Magasin Fabrication Stockage Client

Logistique





Il est responsable du respect qualité MP.Il op timise le nivea u d e stoc k.

E/ ordonnance ment lancem ent :Réa lise le p lan de c harge e t veille e n p ermanenc e sur le rap po rt c harge/ c ap ac ité sur l’e nsemb le d es

sections .Suit l’avancement des ordres de fabrications.Travaille en étroite liaison avec le responsable de production pour l’intégration des paramètres deproduction dans l’ensemble des sections.

F/ ma ga sin produit fini :Supervise le fonctionnement du magasin produit fini.Op timise le nivea u d e stoc k.

G/ les exp éd itions et transpo rts.

Il existe 3 types de log istique :Ø La logistique a mo ntØ La log istique interneØ La logistique a va l

Logistique amont

Logistique interne

Logistique aval

Fonction

Logistique





2. Le Pla nning

2.1. Définition

Un planning est un modèle schématique ou mathématique. Il permet d’administrer les différentesactivités nécessaires pour atteindre un objectif déterminé, la réalisation d’un projet selon les d irec tivesd’ ordre technique et éc onomique d’ un plan de produc tion opt imal.

2.2. Contraintes Du Planning .

La réalisation des diverses activités d’un projet selon les directives d’un plan directeur estgé néralement soum ise à des c ontraintes de d ivers ordres . les p rincipa les d ’entre elles pe uvent ê treclassées dans cinq catégories.

• Contraintes de séq uenc e (ou de suc c ession).L’ordre chronologique d’intervention des différentes activités résulte de La prise en considération desrelat ions tec hnique s et éc ono miques. Ce s relat ions c onstituent de s contraintes de séquence .Exem p le : un artic le do it être co upé ava nt être p iqué.

• Contraintes de calendrierDes contraintes d’ordre technique ou économique conduisent à fixer des périodes sur le calendrierd e réa lisa tion .

Exemp le : (sa isons ; c ongés annuels….)

• Contraintes d’indép enda nceDes raisons généralement d’ordre technique interdise la réalisation de deux activités en même temps.Exemp le : insuffisanc e de mo yens de p rod uc tion.

• Contrainte de simultanéitéDes considérations à caractère technique ou économique incitent à réaliser deux ou plusieursac tivités en mê me te mp s.Exem p le : mo ntag e sur une mê me ma c hine.

• Contraintes de c umulLes horaires de trava il et les impératifs d e ma intena nc e p euve nt cond uire à la fixa tion de limitesd’ utilisation d e c ertains mo yens de prod uc tion.

Fournisseur Magasin Fabrication Stockage Client

Logistique Amont

Logistique

Aval

Logistique

Interne

AchatApprovisionnement

Production Stockage





3. Le Plan d irec teur

Elab oration d ’ un prog ram me Direc teur de la saison

Ø Sta tistiq ue s - Histo rique s

Ø Dates clés (prévisions, commandes, livraison)Ø Déc isions (évo lution d e l ’e ntrep rise)

4. Plan de c harge

Elabo ra tion d’ un Plan d e Cha rge prévisionnel

Ø Traiteme nt du c arnet de c omm and es c lientsØ Ca lc ul de s c harges et c ap ac itésØ Equilibre cha rge c ap ac itéØ Rec herc he de solutions (emb auc he, co-traitanc e, rec herc he d e trava il)

5. Ordonnancem ent d'un ca rnet de comma nde

Exem ple :

6. Extension du dom aine de la logistique

Une b onne ge stion de s flux doit pe rme ttre :

Ø de ne p as pe rdre d e tem ps en a ttente o u rupture d e stoc k le long d u proc essus de fab rica tion

Modèle-Tissu-Coloris

Qté-Délais souhaité

Disponibilités

Matières CHARGEbesoins en

capacités

CHARGEcapacités

disponible 1/ TEST « Tissu »

2/ TEST « Capacité » Délais possible « Tissu »

Emplois

matière

Nomenc

lature

BesoinsMatières

Gamme

Temps de

fabrication

Délais possible « Tissu et capacité »

Carnet Ordonnancé





Ø de réduire les délais donc les c oûts de fa b rica tionØ de m ieux gé rer les stoc ks d e ma tières et d e p rod uits

Ma is elle p eut a ussi influenc er favorab leme nt la fonc tion c om merciale :

Ø en amé lioran t les flux a vec les fournisseurs en a mo nt e t la d istribution e n a va l

Ø en devenant donc un élément qualitatif de service, qui peut permettre à l’entreprise de sed ifférenc ier pa r rappo rt à ses c onc urrents.

7. La g estion d e p rod uction

7.1. Capa cité de production

l’ensemble de possibilités d’interventions qu’offre un domaine de production (poste de travail,service, entreprise, ….) pendant une durée de temps déterminée fournit le concept de « ca pac ité de

production ».la capacité de production est très souvent exprimée en unité de temps (heures, minutes….), maisaussi en nomb re d’ exemp laires.la capacité de production est inf luencée par le comportement des moyens de production et pourl’essentiel :

• Par leur nom bre e t leur nature.• Par leur durée d’exploitation (horaire de travail).• Leur deg ré de mod ernisme (ma intena nce).

La c ap ac ité de produc tion d ép end a ussi du p ersonnel d’ exécution :• De d isponib ilité.• De sa qua lific a tion p rofessionnelle.

Elle d ép end aussi du c ontexte d’ organisation :• Métho de s de trava il.• Implantation.• Manutentions.• Clima t p syc hologique et soc ia l ;…..etc .,…

Elle peut être a mé liorée à c ourt terme (heures supp lémenta ires, mo yens p lus performa nts,….), à longterme ( a c c roissem ent d e la prod uc tivité d u travail, am élioration d es c ond itions de trava il,..). elle p eutaussi être transférée (sous-traitance).La ca pa cité de production effec tive t ient :

• Au taux d’absentéisme du personnel.• Au ta ux d’ oc c upa tion d u ma tériel ( pa nnes, entretien,…).• Au travaux urge nt q u’il faut insérer da ns le programm e d e p rod uc tion.

Exemp le d ’a pp lica tion :

Ca lc uler la c ap ac ité journalière de p rod uc tion en minutes d ’une c haîne d e fab rica tion sac hant q ue :Ø Son effec tif de ma in direc te est d e 20 pe rsonnes.Ø Son hora ire jour de 8 heures.Ø Son taux d’absentéisme est de 5%.

7.2. Cha rge de travail

la charge de travail d’un domaine de production quelconque (poste de travail, équipe, atelier,

service, entreprise,….) est constitué par le volume de production que celui-ci doit effectuer. la chargede travail est absolue si la période pendant laquelle la production doit être effectuée n’est paspréc isée . autrem ent il s’a git de la c harge d e travail relative à la p ériod e d u c alend rier indiqué e.





La c harge d e travail pe ut être :• Dispon ible, si tous ses éléme nts étant réun is, il est imméd iatem ent p ossible d e la réa liser ;• Bloq uée , si tous ses éléme nts n’ étant p as réunis, il n’ est p as possible de la réa liser ;• Réservée, si elle est destinée à permettre l’absorption de travaux urgents, d’imprévus ou la

c om pe nsation d e retards ;

• Prép arée, si elle fa it l’ob jet d ’une étud e p réa lab le a u b urea u d es métho des ;• Lanc ée , si elle est rem ise a u servic e d e lanc em ent p a r le servic e d ’ordo nnanc em ent.

Exemp le d ’a pp lica tion :

Ca lculer la charge e n heures que rep résente une c omma nde d e 1750 chem ises sac hant q ue :Ø Son tem ps d e fab rica tion est de 25 minutes.

La charge de travail est à comparer à la capacité de production. Ainsi, on peut envisager desac tions futures d’ aug me ntation d es c om ma nde s. Ma is po ur cette c onfronta tion puisse se faire il fautque c harge et c ap ac ité :• Soient éva luées avec la mê me unités.

• Concernent un mêm e do ma ine de produc tion.• Couvre la m ême pé riod e d e référenc e.

Exemp le d ’a pp lica tion :Com bien d e représente c ette c harge e n temp s po ur notre a telier ?

7.3. En-c ours et attentes

Tout p roc essus (p) est c arac térisé pa r une suite d ’a c tivité (op éra tion d e c oup e , de mo ntag e , derepassage, ….) te l que P= (A1 , A2, …….. Ai, Aj, …… An).La réa lisation d e c haq ue a c tivité e st le fait d’ un p oste d e trava il en fonc tion d es impératifs tec hnique set éc onom ique s. Il en résulte que c haq ue ac tivité Ai est élab orée au terme d ’ un temp s Ti (temp sd’intervention).Ma lgré les rec herc hes d’ éq uilibre faites , tant au nivea u d u po ste d e travail qu’e n c e q ui conc erne lesmultiplica tions. Dés lors que le te mp s d ’ intervention Ti est sup érieur à c elui de l’o pérat ion suivante Tj lac ap ac ité d e p rod uction Ai est inférieure à la c ap ac ité d e p rod uction Aj et il se forme entre Ai et Aj unstoc k interméd iaire ap pe lé en-cours





Exemp le d e c alcul de durée de pa ssag e :

3 Ouvrières, Temps de l'article 18 mn, Encours = Lot de 10 pièces par ouvrière, Of = 40 articles àfabriquer

Les Ca lculs

Rendemen t = Quantité produite / Quantité à p rod uireRendement = Temps à réa liser / Temps réa liséPrésentéisme = MOD p résent / MOD insc ritCharge = Qua ntité x Tps unitaire / Rend em entCapacité = Effec tif x Horaire x Présenté isme

Cha rge d e trava il = 18 mnCa pac ité horaire = 3 x 60 = 180 mnProduc tion horaire = 180 / 18 = 10 a rtic le/ heu reTemps d'enga ge ment : 40 / 10 = 4 heuresTem ps de p assage e nc ou rs : 2 x 10 / 10 = 2 heures (Nb d 'ouvrier - 1 ) x Qté d 'un lot / Prod uc tionhoraire

Tem ps de fab rica tion = Tem ps d 'enga ge me nt + Temps de passage enc ours= 6 heures

1010

1 r

1010 10

2 me

1010 10

3 me

1010

4 me

10

5 me

6 me





7.4. Exercice calcul d'en -c ours

Un g roup e d e p rod uction d e 8 p ersonnes doit fab rique r un artic le qui a un te mp s unitaire d e 30 mn.L'horaire journalier est de 7.8 heures.Le groupe est organisé pour fonctionner avec 2 chariots de 10 pièces par personne d'encours. On

lanc e une série d e 500 p ièces.

Ø Calculer la production horaire. Rendement = 100 %Ø Ca lculer la d urée to tale de la fabrica tion en tena nt co mp te d e l 'enc ours (temps d'enga gem ent +

temps de pa ssag e d e l'enco urs).

Co rrec tion :

Ca pac ité horaire : 60min x8 = 480min

Charge : 30min/ 100% = 30,0 min/ a rtic le

Prod uc tion hora ire : 480min/30 = 16 pièc es/ heureDurée de fab ric ation : Temp s d'eng ag eme nt + Temp s de pa ssag e de l'enco urs

Tem ps d 'eng agem ent : 500 p ./16 = 31,25 heures = 4,01 jours

Temps de passage de l'encours :

Enc ours pa r personne : 2x10 = 20p ./personne

Enc ou rs du g roupe : 20x7 = 140 pièc es

Tem ps de pa ssage : 140/ 16 = 8,75 heuressoit, 1,12 jours

Durée de fabric a tion : 31,25 + 8,75 = 40 heures4,01 + 1,12 = 5,13 jours

8. La ge stion des stoc ks

Ep uration d es stoc ksCompte tenu du poids des stocks dans l’entreprise, une des tâches importante du gestionnaireconsiste à épurer les stocks les produits finis inutiles :

• Dégag er de l’a rgent• Dégag er de la place• Eviter l’obsolescence

8.1. Métho de s d’ ana lyse ABC

Dès lors qu’il existe de nombreux articles en stocks, il est clair que tous les produits n’ont pas lamêm e va leur.

La méthode ABC plus connue sous le nom de la loi des 80/20 ou sous le nom de la loi de PARETO(qui l’ a d éc ouverte).Elle permet de déterminer de manière relative les éléments d’un ensemble dans un contextedonné e n p réc isant 3 c lasses :

• Classe A : élém ents à forte imp ortanc e• Cla sse B : éléme nts d’ imp ortanc e no rma le• Cla sse C : éléments de faible imp ortanc e

La notion d ’impo rtanc e p eut s’a pp liquer de ma nière qualitative ou quantitative .





Princ ipe d e b asePour d éte rminer la c lassific a tion il faut :

1. Rec hercher un c ritère d ’ana lyse2. Cla ssifier les a rtic les pa r va leur déc roissante d u c ritère

3. Ca lculer la valeur de c lassifica tion (% c umulé)4. Tracer la c ourbe des % cumulés• Abscisses : éléments à classifier• Ordonnée s : % c umulés du c ritè re

Rec herche du c ritèrePour d éte rminer le c ritère il faut :

1. Co nna ître l’o b jec tif visé de c lassific a tion2. Trouve r des c ritè res qua ntifiab les :

• Consommations physiques des produits• Mouvem ents de trésorerie• Valeur immob ilisée

• Esp ac e c onsom mé• …..

Calculs préliminaires L’exemp le d e c alc ul sera b asé sur le critère de c onsom ma tion physique.

Trac é d e la c ourbe

Produit Consommation Cumul conso Importance prix unitaire

2 20000 20000 29% 150

6 15000 35000 51% 73

7 10000 45000 66% 37

9 8000 53000 78% 2

3 5000 58000 85% 70

4 4000 62000 91% 199

1 3000 65000 96% 20

8 1500 66500 98% 33

10 1000 67500 99% 198

5 500 68000 100% 178

%

%

%

%

%

%

%

Produits

C r i t è r e





InterprétationL’ interpréta tion d oit se fa ire p a r rap p ort à 3 co urbe s :

• La c ourbe théo rique de PARETO• La c ourbe extrêm e 1 : 1 prod uit co rrespo nd à 100%

• La c ourbe extrême 2 : tous les p rod uits ont la m êm e impo rta nc e

La courbe théorique de PARETO indique que :• 20% des articles correspondent à 80% des critères• les 20% suivants c orrespondent à 10% sup p lément a ires• les 20% suivants correspondent aux 10% restants

On déte rmine le ratio de disc rimination :

• Classe A : Produits 2 et 6• Cla sse B : Prod uits 7, 9 et 3• Cla sse C : Prod uits 4, 1, 8, 10 et 5

8.2. Politique de réapp rovisionneme nt

C’ est la rép onse aux 3 questions :

• QUOI (que l produit) faut-il réa pp rovisionner ?• QUAND faut-il le réa pp rovisionner ?

• COMBIEN faut-il en réapp rovisionner ?

Si l’ ordre est lanc é trop ta rd ou p as lanc é d u tout ), il y a ruptu re d e stoc k, si l’ ordre est lanc é trop tô t, ily a surc ha rge financ ière. Il y a donc plusieurs mé thod es p ra tiques de ge stions des stoc ks

8.2.1. Méthode de rec omp lètement

Lors d es inventa ires, les a rticles sont réa pp rovisionnés en fo nc tion d ’une qua ntité m aximum .

Qa : Qua ntité à ap provisionne rQm ax : Qua ntité ma ximumQd : Quantité d ispo nible e n stoc kQc : Quantité en c ours de co mma nde

QcQd QQa −−= max

%

%%

%

%%

%

Produits

C r i t è r e

A

CB





8.2.2. Méthode du point de c omm ande

Au fur et à me sure d u tem ps, l’a rtic le est c onsomm é e t le stoc k déc roît jusqu’ à une va leur ap pe lée« po int de c omm and e ».

Malgré le lancement d’un ordre d’achat, le stock continue de décroître durant toute la duréed’approvisionnement.A la réception de la commande, le stock s’accroît d’une quantité égale à la quantité de lacommande.

Le délai d’approvisionnement (délai de livraison) est le temps compris entre le moment où l’ordred’ ac hat est lanc é et le mome nt où il est réc ep tionné en stoc k ma ga sin (mouvem ent d’ entrée).

Pc : po int de c omm and e

Q : qua ntité e n stoc k ap rès livraisonT: temp s de c onsomm ationDl : dé la i d’ ap p rovisionne me nt

8.2.3. Méthode d e la quantité éc onom ique : formule de Wilson

L’ ob jectif est d e m inimiser, p our cha q ue a rticle et sur un horizon d onné , son c oût to tal.Coût total = co ût de stockage + coût de lanc ement

Wilson a éta bli une formule théo rique de la q uantité éc o nom ique : Qe

A : co nsom ma tion annue lleC : coût de lanc ementT: ta ux de possession en stoc k (en % sur la périod e)

(d) Méthod e du ca lcul de s be soinsLa méthode, basées sur le calcul des besoins en composants de nomenclature est utilisée poureffectuer la simula tion d es pla nnings de p rod uc tions et d ’ ap provisionneme nts.

Cette méthode consiste à analyser les besoins en composants à partir de l’exploitation desnomenclatures.

Elle a é volué po ur d evenir un vérita ble outil d e g estion g loba l d e la p rod uc tion

8.2.4. Exem ple du c alc ul de s be soins

Co nsidérons la nom enc la ture de prod uit fini suivant :

T AC Qe 2=

DlT

QPc ×=





A : c om p oséA1,B1,C1 : sous-ensemble / composantsA2, B2, C2, D2, E2 : c omp osa ntsLes sous-ensembles A1, B1, C1 correspondent au niveau 1 de la nomenclature.Les com po sants A2, B2, C2, D2, E2 correspond ent au nivea u 2 de la nom enc lature.

X1 et X2 : c orrespo nde nt à une q té de c omp osant.Délai de m onta ge = dé lai de livra ison + d élai du p rod uit fini.Le b esoin c om me rc ial du p rod uit A est 100

Le te mp s de monta ge de A1 est d e 1 sema ineLe tem ps de monta ge de C1 est de 2 sema inesLes dé lais d ’app rov isionne me nts de B1, A2, B2, C2, D2, E2 sont d e 2 sem a ines

Prod uit/ p ériod e 5 6 7 8 9 10A 100A1 100B1 100C1 100A2 100B2 100C2 100D2 200E2 200

B1 100A2 100B2 100C2 100D2 200E2 200

Niveau 2

Niveau 1

Planning des

Besoins

Planning de

Lancement

A2

x1

B2

x1

C2

x1

A1x1

B1x1

D2 E2

x2

C1x1

A





Compte tenu des données techniques et commerciales exprimées précédemment, il faut déterminerla planification des lancements en fabrication et des ordres d’achats pour assurer la production en« Juste à Temps ».

(i) Conventions

Le te mp s est exp rimé en p ériodes de longueur fixe (1 jour, 1 sem , 1 mo is,…)• i : Ind ic e de la pé riode c onsidérée• BBi : Besoin Brut de la pé riode i (be soin indép end ant -c om me rc ial- ou dé pend ant -

production-)• DPSi : Disponib ilité p révisionne lle du stoc k à la périod e i• BNi : Besoin Net pou r la périod e i• Si : Nivea u du stoc k en fin de périod e i• OLi : Prévision d ’ entrée en stoc k à la périod e i• Sugi : sug gestion de livraison pou r la périod e i• Ss : sto c k de séc urité• Dél : Délai d’ ob tention d’ un produit

La d isponib ilité p révisionnelle d u stoc k est :

DPS(i) = S(i-1) – Ss + OL(i) – BB(i)

Si DPS (i) ≥ 0 : le stoc k co uvre le b esoinSi DPS (i) < 0 : il faut a ugme nte r le stoc k po ur sa tisfaire le b esoin





Chap itre X

Gestion des Ressources et PRI





Gestion des Ressources et PRI

1. Le prix de vente d’un vêtement

Pour commercialiser un vêtement, il ne suffit pas de le créer et de le fabriquer, il faut le vendre à un

prix compétitif. Le prix de vente doit permettre à l’entreprise, non seulement de couvrir tous les fraiseng ag és po ur sa fa bric ation et sa c om mercialisation ma is ég aleme nt de d ég ag er un béné fic e.Le b éné fice e st la d ifférence entre le prix de vente et le p rix de revient.

Co mp osition d u prix d e ve nte :La dé c om po sition du p rix d e vente d’ un artic le c onfec tionné e st en g énéral la suivante :

Ø MATIERES + FOURNITURES: 45 %Ø MA IN D’ Œ UVRE DIRECT:

- C OUPE : 3 %- CONFECTION 22 %

Ø FRAIS GENERAUX : 25 %

Ø BENEFICE : 5 %

TOTAL 100 %

La ma tière e t la fou rniture va rient gé néralement d e 35 % à 55 %.

2. Le c oût de revient

Dans l’entreprise de l’habillement les coûts de revient atelier sont généralement définis par lesbureaux des méthodes comme étant la somme des coûts des matières premières, les chargesdirectes : salaires et les charges indirectes : frais généraux.

3. Le c oût minute

3.1. Définition

C’est le coût de revient de la minute de travail, ce coût représente les dépenses engagées ou àenga ge r po ur une saison, co ût ram ené à la minute.Le c oût minute est d onc l’unité de me sure d u c oût d e revient d e fa bric ation. Ce système de c alcul duc oût d e revient e st p ratiqué pa r la grand e m ajorité d es ent rep rises de l’ hab illement.

3.2. Pourquo i le c oût minute ?

La plupart des entreprises de confection expriment les temps de fabrication des vêtements en

minutes. C’ est la raison e ssent ielle q ui motive un c a lcul de p rix de revient e n minute s de trava il.Exemp le :Tem ps de fa b rica tion d ’un a rticle 30 minutes , co ût minute 1,20 Dh.Le coût de revient de cet article : 1,20 x 30 = 36 Dh.

Dés lors si l’o n a joute au c oût d e fa bric ation d e c e vê tem ent son c oût m a tière, 40 Dh p ar exemp le, ilest aisé d ’en d éfinir le co ût d e revient to ta l : 76 Dh.

Buts du c oût minute :Ø Définir le co ût de la minute de fa bric ation, conc ernant l’e nsemb le d es mo dè les c onfec tionnés pa r

l’entreprise.Ø Ca lc uler rap ideme nt le c oût de revient de fab ric ation de c hac un des artic les de la c ollec tionØ Comparer facilement le degré de rentabilité entre les unités de production d’une même

entreprise.





Exem p le : Entrep rise XUnité de production A : 1,20 Dh, unité de production B: 1,30 Dh. Pour un même article nécessitant 30mn d e fa bric ation, l’ unité B co ûtera 3 Dh d e p lus.

Ø Rec hercher les c auses d’ une telle différenc e : ac tivité trop faib le d es ate liers ? Trop de p ersonne len ma in d’ œ uvre indirec t ? Frais de fonc tionnem ent trop élevés ? etc … Le c oût minute est do ncaussi la sonnette d ’ a larme d e l’ entrep rise

Ø Permettre, pour une saison donnée, d’établir les prix de vente prévisionnels des modèles de lac ollect ion prop osés à la c lientè le pa r des rep résenta nts.

3.3. Détermination du coût minute

C.M = FRAIS ENGAGES POUR UNE SAISONTEMPS PRODUCTIFS EN MINUTE

Les frais eng ag és ou à e nga ge r :

- les sa la ires- les c ha rges soc iales- les fra is de fonc tionnement

Les Salaires : 1/ Main d’ œ uvre direc te (MOD)Il s’ a git du p ersonne l c ontrib uant à l’élab oration du p rod uit :

- Personnel des a teliers de c oupe- Personne l de s a teliers d e mo nta ge- Personne l des a te liers de pressage-

2/ Ma in d ’œ uvre indirec te (MOI)Il s’ ag it du pe rsonne l néc essa ire a u bo n fonc tionnem ent d e l’e ntreprise :

- STRUCTURE : Direc te urs, c ompta b le, sec réta ire, c ha uffeurs ….- CA DRES: Ingénieurs, tec hnicien s, c hefs d ’a te lier, c on trema ître….- FORMATION : Mo nitric es de c ha înes, d ’ app rentissage ….- ENTRETIEN : Mé canic iens, élec tric iens, fem me de ména ge….

3.4. Les Temps

Ne pa s c onfond re tem ps de présenc e et te mp s produc tif

1/ Les Temps de présence :

C’est le temps global de présence dans l’entreprise du personnel. Les arrêts de travail, les tempsmo rts, les a léas et le trava il p rop rem ent d it, sont inclus dans c e te mp s de p résenc e. C’ est le tem ps d ep résenc e qui définit les sa laires.

2/ Le Temps productif :

C’ est le tem ps rée llement p assé à la prod uc tion . Ce tem ps p rod uc tif varie en fo nc tion d e l’a c tivitédes ateliers.

Exemp le :Temps de présence 7,80 h ou 468 mn/jou. Pause 10 mn. Temps effectif de travail 458 mn. Si l’atelier aune ac tivité ég a le à 100 % ce tem ps sera a ussi le te mp s p rod uc tif. Si l’ a telier a une a c tivité d e 90 %, le

tem ps prod uc tif sera d e 412,2 mn.





3.5. Les Doc uments :

Il s’agit des documents nécessaires à l’élaboration du coût minute. Leur présentation et leurc onstruc tion va rient, évid em me nt, d’ une e ntrep rise à l’a utre.(voir exemp le )

Remarque s gé nérales- Le service co mme rc ial ayant à co nnaître, long temp s à l’ava nc e, le prix de vente d esarticles, pour en informer la clientèle, il importe que le coût minute soit défini avant dec om menc er la fab rica tion de s séries, d'où il déc oule.

- L’évo lution prévisionnelle des c oûts, sub issant une co urbe asc end ante entre la périod e oùc e c alc ul le c oût minute et la p ériod e où sera livrée la ma rc hand ise.

- La notion de co ût minute est une unité et un tab lea u de bo rd très impo rta nt qu i mo ntre àl’entreprise des valeurs de chaque minute de travail et sa force de compétitivité face àces concurrents .

3.6. Exemp le d e c alcul Voir feuilles suivantes





Système de prix de revient

Établissement du coût/minute

1 Données de base:

1 Nombre d'employés de main d’œuvre directe 145

2 Nombre d'employés de main d’œuvre indirecte 13

3 Heures de travail par semaine 50

4 Heures de travail par jour 8,33

5 jours ouvrables dans l'année 279

6 Salaire horaire moyen de M.O.D. 6,75 Dh

7 Absentéisme 3,0%

8 Productivité moyenne 45,00%

2 Charges sociales:

1 Vacances annuelles et congés payés 11,11%

2 CNSS + AF + TP 16,99%

3 Facteur de multiplication 1,89%

4 0,00%

5 0,00% 6 0,00%

Total 29,99%

3 Main d’œuvre indirecte, salaire mensuel

Sal. Men. Brut Prime Brut Chargé

1 Rachid 3 915,00 Dh 400 4580,1585

2 youssef 3 025,00 Dh 3538,9475

3 nourreddine 2 750,00 Dh 3217,225

4 abdellah 3 025,00 Dh 3538,9475

5 hamid 2 625,00 Dh 3070,9875

6 Meriem 3 245,00 Dh 3796,3255

7 khadija 2 200,00 Dh 2573,78

8 Hassan 2 800,00 Dh 3275,72

9 mohamed 2 200,00 Dh 2573,78

10 mounir 5 830,00 Dh 2000 6766,401

11 Ali 6 084,00 Dh 7046,9948

12 Amine 2 496,00 Dh 2920,0704

13 Lahcen 1 414,40 Dh 1654,70656





Salaire mensuel de la main d'oeuvre indirecte: 41 609,40 Dh 2 400,00 Dh 48 554,04 Dh

CNSS 6,52

% 2 588,14 Dh

ALLOCATIONS FAMILIALES 8,87% 3 690,75 Dh

TAXE PROFESSIONNELLE 1,60% 665,75 Dh

Masse salariale main d'œuvre indirecte : 611 448,53 Dh

Masse salariale coupe 240 230,60 Dh

Total salaires MOI + COUPE 851 679,13 Dh

Salaire annuel de la MOI 2 206 443,01 Dh

Total 38,60%

4 Fournitures et pièces de rechanges

Nous incluons dans les fournitures et pièces de rechange les 285000

emballages, fils,cartes de temps, ou tout autre item nécessaire à la

production.

Ce pourcentage est de Total 12,92%

5 Pourcentage total des frais variables de fabrication

1 Charges sociales 29,99%

2 Main d'oeuvre indirecte 38,60%

3 Fournitures et pièces 12,92%

Total 81,51%

6 Coût minute total de la main d’œuvre

1 Salaire horaire moyen brut 6,75 Dh

2 Minutes produites par heure à une productivité tel qu'en 1.8 27

3 Coût de la minute 0,2500 Dh

4 Pourcentage des frais variables 81,51%

Coût minute total de la main d’œuvre Total 0,4538 Dh





7 Frais généraux

Une fois que l'on a déterminé le coût minute de la main d’œuvre directe et indirecte,

il faut maintenant savoir ce que représente le coût minute pour les frais généraux.

Celui-ci provient des états financiers de l'entreprise sous les rubriques suivantes: 7.1 Frais généraux de fabrication Mensuels ANS ANNUELS

1. Loyer 0,00 Dh

2. Electricité 10000 120 000,00 Dh

3. Eau 0,00 Dh

6142 4. Transport 0,00 Dh

5. Entretien voiture 10500 10 500,00 Dh

6. Vignette voiture 15000 15 000,00 Dh

7. Essence voiture 35000 35 000,00 Dh

8. Amortissement matériel roulant 27000 27 000,00 Dh 6133 Entretien et réparations des biens immobiliers 9000 9 000,00 Dh

6134 Assurance accident de travail 2984 2 984,00 Dh

9. Assurance voiture 18704 18 704,00 Dh

10. Assurance bâtiment 201107 201 107,00 Dh

11. Amortissement machines 170379 170 379,00 Dh

12. Amortissement bâtiment 150000 150 000,00 Dh

13. Frais d'approches 217350 217 350,00 Dh

14. Divers 1197 1 197,00 Dh

Total 978 221,00 Dh

7.2 Main d’œuvre indirecte administrative, salaire mensuel

Sal. Men. Brut Prime Brut Chargé

1 Femme de ménage (Khadija) 1 092,00 Dh 1 277,53 Dh

2 Magasinière (Fatima) 2 000,00 Dh 2 339,80 Dh

3 Femme de ménage (ZOHRA) 1 048,32 Dh 1 226,43 Dh

4 Gardien 1 400,00 Dh 1 637,86 Dh

5 Chauffeur 1 850,00 Dh 2 164,32 Dh

6 0,00 Dh

7 Secrétaire 3 000,00 Dh 3 509,70 Dh

8 Comptable 4 620,00 Dh 5 404,94 Dh

9 Directeur général 8 800,00 Dh 3 000,00 Dh 10 047,36 Dh

10 Directeur Technique 8 800,00 Dh 2 000,00 Dh 10 047,36 Dh

11 Autre 4 031,00 Dh 4 715,87 Dh

12 Autre 4 031,00 Dh 4 715,87 Dh

13 Autre 4 032,00 Dh 4 717,04 Dh





Salaire mensuel de la main d’œuvre indirecte adm : 51 804,06 Dh 5 000,00 Dh

Total des salaires mensuel de main d'oeuvre indirecte: 56 804,06 Dh

Salaire annuel de la main d'oeuvre

indirecte administrative : Total 681 648,77 Dh

7.3 Frais d'administration Mensuels ANS ANNUELS

1. Salaire d'administration annuel chargé brut

2. Charges sociales autres que CNSS 0,00 Dh

3. Impôts et taxes 4500 4 500,00 Dh

3.1. Impôts et taxes directs 13805 13 805,00 Dh

3.2. Impôts et taxes indirects 0,00 Dh

3.3. Autres impôts et taxes

7850 7 850,00 Dh

4. Télécommunications 4000 48 000,00 Dh

5. Frais postaux, telex et télégrammes 1000 1 000,00 Dh

6. Fournitures de bureau et papeterie 16854 16 854,00 Dh

7. Fournitures d'entretien 5000 5 000,00 Dh

8. Frais de formation 0,00 Dh

9. Frais de repas 0,00 Dh

10. Assurance export 0,00 Dh

11. Honoraires professionnels 0,00 Dh

6144 12. Publicité, salons, abonnements, … 0,00 Dh 13. Crédit bail sur Voiture 25018 25 018,00 Dh

14. 0,00 Dh

6143 15. Frais de représentation et voyages 100000 100 000,00 Dh

16. Dotations d'exploitation aux provisions 0,00 Dh

17. Amortissement équipement de bureau et informatique 1500 1 500,00 Dh

Total 223 527,00 Dh

7.4 Frais de vente

1. Salaire de ventes

2. Charges sociales de ventes

3. Divers

4. Frais de voyage et représentation

Total 0,00 Dh

7.5 Frais financiers

1. Intérêt sur dette à long terme

2. Frais divers

3. Intérêt sur caution admission temporaire 3. Intérêt sur emprunt bancaire





4. Intérêt + frais bancaires + agios

Total 85 854,00 Dh

7.6 Sommaire des frais généraux

1. Frais généraux de fabrication 978 221,00 Dh 2.1. Salaires indirects d'administration 681 648,77 Dh

2. Frais d'administration 223 527,00 Dh

3. Frais des ventes 0,00 Dh

4. Frais financiers 85 854,00 Dh

Sécurité 0% 0,00 Dh

Total de frais généraux Total 1 969 250,77

Dh

8 Coût minute des frais généraux 1 Total des frais généraux 1 969 250,77Dh

2 Total annuel des minutes produites de M.O.D. au prorata de la

productivité sur le total des minutes travaillées tel qu'en 1.8 8 825 772,03mn

Coût moyen des frais généraux Total 0,2231 Dh

9 Coût minute d'opération

1 Coût minute total de la main d'oeuvre 0,4538 Dh

2 Coût minute des frais généraux 0,2231 Dh

Coût minute d'opération à la productivité actuelle Total 0,6769 Dh

10 Point mort

Ce coût minute d'opération représente le "point mort", le point ou il n'y a

ni perte ni profit d'opération. Pour atteindre un profit, il faut ajouter

un pourcentage escompté de profitabilité.

Pourcentage

escompté Total 20,00%

11 Prix de vente de la minute de production

Pour atteindre le profit escompté, il faut vendre la minute de production

à un prix correspondant à celui-ci Total 0,8123 Dh





12 Calcul du ratio du prix de vente versus M.O.D

1 Main d'oeuvre directe 100,00%

2 Pourcentage des frais variables de fabrication 81,51%

3 Pourcentage des frais fixes sur la main d'oeuvre (voir calcul plus bas) 89,25%

Salaire annuel M.O.D.: 1,1 145,00

x 1,4 8,33

x 1,5 279,00

x 1,6 6,750 Dh

x(1-1.7) 97,00%

Total 2 206 443,01 Dh

Frais fixes annuels: 1 969 250,77 Dh

Coût minute d'opération= 0,250 x 270,76% = 0,6769 Point mort 270,76%

Prix de vente minute = 0,250 x 324,91 % = 0,8123

20% Profit 54,15%

Ratio visé 324,91%

13 Objectifs de vente hebdomadaire (facturation)

Paye hebdomadaire: 1,1 145,00

x 1,3 50,00

x 1,6 6,750 Dh

x(1-1.7) 0,970 Dh

Total 47 469,38 Dh

271% Point mort 128 526,36 Dh

324,91% Ratio visé 154 231,63 Dh





Chapitre XI

La Qua lité





La Qua lité

1. La Qualité dans le co ntexte textile-Hab illement :

1.1. Qua lité po ur l’utilisate ur :

Le consommateur perçoit la qualité d’un article textile à partir d’un certain nombre deparamètres qui sont soit subjectifs soit objectifs :

a ) Pa ramèt res sub jec tifs :- Opinion résultant d’une expérience- Imag e de marque- Style, Présentation et l’esthétique- Bien-Aller- Prix- Co ntenu d u m essa ge Public ita ire

- Lieu de vente d e l’a rtic le

Tous c es pa ram ètres font q ue le c onsomm ate ur porte un juge ment sur la qua lité d e l’a rtic le e tqui sont dé terminant d ans be auc oup d e c as à l’a c hat.

b ) Pa ram ètres Ob jec tifs :Ce s pa ram ètres sont p eu d éte rminants à l’a c hat, ma is dé terminant à l’ usag e. Ils ont un imp ac t

sur la fidélisa tion d u c lient ap rès un p rem ier ac ha t q ui a été d éc idé sur de param ètres subjec tifs ou uncoup de c œ ur :

- La solidité à l’usage- La p ermanenc e d e l’a spe c t et d u co loris à l’usag e et à l’entretien.- La résistance aux intempéries etc.…

La dé faillanc e d’ un p aramè tre Ob jec tif à un impa c t d irec t sur les pa ram ètres subjec tifs tel quel’ ima ge d e ma rque et l’op inion résultant de l’e xpé rienc e.

Pour mieux co mp rend re l’imp ac t d ’ une d éfa illanc e sur le juge ment sur la qua lité q ue p orte leconsommateur, il est important de distinguer les 3 phases de la vie du vêtement :

- La vie préférentielle, qui suit l’achat et au cours de laquelle toute défaillanceprovoque un vif méco ntentement d u consomm ateur.

- La vie utilitaire, marquée par des phénomènes de vieillissement qui vont ens’a c c roissa nt, entraînant une réd uc tion de la fréq uenc e d u p orter.

- La vie d’appoint, au cours de laquelle la fonction esthétique disparaît. L’articlen’e st plus po rté q u’o c c asionnelleme nt et sert à d ép anne r.

La durée de vie de ces trois paramètres est très déterminante pour le choix des caractèresob jec tifs telle q ue la résistanc e à la solid ité etc .…

1.2. La dé finition norma lisée de la qualité ISO 9000 :

ENSEMBLE DE PROPRIETES ET CARACTERISTIQUES D’UN PRODUIT OU SERVICE QUI LUI CONFERENTL’APTITUDE A SATISFAIRE DES BESOINS EXPRIMES OU IMPLICITES

a )Un p rod uit ou un servic e de qua lité sa tisfait les besoins de l’utilisa teur.Inversement, pour un produit donné, établir ses critères de qualité, c’est rechercher les conditionsnécessaires et suffisantes pour satisfaire l’utilisateur.





Pourquoi nécessaires et suffisantes ? Pour ne pas faire de la sur-qualité, c’est à dire des critèresde qua lité non néc essa ires pou r sa tisfaire le c lient ou l’utilisa teur.

b)la qualité est un ensemble de propriétés et de caractéristiques : La qualité devient alors identifiablesous forme de c ritères, d’ éléments qua ntifiab les et me surab les.

c)la qualité co mp rend :

- la satisfaction des besoins exprimés, contenus par exemple dans le cahier decharges

- La satisfaction des besoins implicites, que l’utilisateur n'exprime pas mais que lep rod uit doit na turellem ent sa tisfaire. Ce sont les besoins le p lus d ifficile à déte rminer.

1.3. Les dim ensions de la qualité :

Au-d elà d e la d éfinition no rmat ive de la q ua lité, la q ua lité p orte trois not ions essent ielles :

a ) Une dime nsion tec hnique : la q ua lité p orte sur le souc i d e p rop oser un prod uit disposa nt descaractéristiques propres à satisfaire les attentes, exprimés ou implicites, des clients pour mieux lesatta c her à c onq uérir de nouvea ux ma rc hés.

b )Une d imension éc ono mique : Il s’ a g it de sa tisfaire les besoins au mo indre coût et d onc des’organiser pour réduire au minimum les dysfonctionnements qui sont en fait une perte de profit pourl’entreprise.

c )Une dimension hum aine : Qui est d éte rminante p our l’ ob tention d e la q ualité qui est représenté à lafois par des principes, des outils, des méthodes mais aussi d’un état d’esprit qui fait participer tout lepersonne l avec son intelligenc e e t sa c réa tivité.

1.4. L’évo lution de la notion de la qua lité da ns le temp s :

L’ évolution d e la q ua lité p eut se résume r à trois âge s

a ) Ag e d u tri ( des année s 40 au anné es 60) :Les p roduits son t c on trôlés, les bons son t a c c ep tés et les ma uva is reje tés/ Cette période a connu l’introduction par l’armée Américaine de notions statistiques Appelées« Military Standard » qui permettent d’estimer la qualité des lots de produits à partir d’un échantillonrep résenta tif du prod uit.

L’industrie a appelé ces méthodes par la suite AQL( Acceptable Quality Level) et NQA (Niveaude Qualité Acceptables)Nous reviend rons sur ces méthod es ultérieures p lus en déta il.

b ) L’âg e de c ontrôle ( de s anné es 60 aux années 80) :Les contrôles sont effectués en cours de fabrication sur certaines caractéristiques du produit afin depermettre d’adopter des actions correctives dés que des écarts par rapport aux objectifs sontdécelés.On p eut c onsidé rer ce tte p ériod e c om me c elle d e la ma îtrise d es proc essus de produc tion.

c ) L’âge d’ amé lioration ( des années 80 à nos jours) :Des dispositions systématiques sont prises pour obtenir une qualité plus régulière et plus économique.

C’ est l’a ire d e la réduc tion d es c oûts de R&D, de p rod uc tion e t d e d istribution. L’o b jec tif éta ntd’ ac c roitre la pe rforma nc e glob ale de l’e ntrep rise p our faire fac e à la c onc urrenc e.





Le concept qualité a évolué dans le temps parce que les critères de qualité ont évolués aussi,en effet à la notion de PERFORMANCE du produit ( conformité aux caractéristiques techniquesannoncées par le producteur) sont venues se greffer aux attentes des clients les notions suivantes :

a ) Le d éla i : à p erforma nc es ég a les entre d eux fournisseurs on s’a tta rde sur la d isponib ilité du

produitb ) Le prix : à d isponib ilité comp a rab le on c om pa re les p rix.c ) Le servic e qui do it en pe rma nenc e évolution.d ) La séc urité : tout d e q ue met en plac e l’e ntreprise p our la protec tion des personne s, des

biens et d e l’e nvironne ment.

1.5. Rôle de la c haîne de produc tion :

La confection du vêtement n’est qu’un maillon dans l’obtention du niveau de qualité requis.Chaque maillon apporte une valeur ajoutée au produit et influence la qualité du produit fini. Qu’unseul ma illon soit d éfa illant e t l’a p titude d u p roduit à sa tisfa ire l’ utilisa teu r sera c om promise.

Le souci de chaque entreprise doit donc être la satisfaction du besoin de l’entreprise suivantedans la filière : on pourrait parler de la qualité verticale, en ce sens que la qualité descend de lafilière.

Mais cette satisfaction des besoins implique que chaque maillon puisse identifier le besoin dumaillon aval, ou que chaque entreprise puisse fournir l’inventaire de ses propres besoins auxentreprises qui la précédent dans la filière.

Le moyen pratique de cette transmission des exigences est le cahier des charges. C’est levéritab le outil de c om munica tion entre pa rtena ires.

a) La q ualité d u vêtement :

L’ ensem ble d es critères de q ua lité d ’un a rticle textile pe ut se résume r en 5 po ints fond ame ntaux :

b) les critères techniques des étoffes :

C’ est l’ensem ble d es c arac téristiques d u supp ort textile qui c onfèrent l’a ptitude à l’ em ploi c hoisi.

c) les critères techniques des fournitures :

Les fournitures utilisées pour fabriquer l’article doivent résister à l’usage des vêtements et à l’entretienpréconisé.

d) Les c ritères de c onc ep tion :

Ce sont tous les critères qui sont définis par le bureau technique sous la forme d’un modèle, d’undossier tec hnique etc …Il s’ ag it aussi de s spéc ifica tions de fab rica tion.

e) Les c ritères de fabrication :

Il s’agit des critères de conformité de la fabrication par rapport aux spécifications. Ils comprennentpar exemp le l’a spec t g éné ral d u vête me nt, les racc ords de s rayures, les grigna ge s des c outures.

f) les critères dimensionnels :

Il s’ ag it du b arème d u vêtem ent fini qui do it être c onforme à la m orpholog ie d e la c lientèle visée.





1.6. Relations Clie nts/ Fournisseurs :

Au sein même de l’entreprise, chaque service, chaque individu doit chercher à satisfaire lesbesoins des utilisa teurs d e son trava il.Cette recherche conduit à une optimisation du fonctionnement de l’entreprise visant à éliminer tout

dysfonc tionneme nt e t to ut trava il supe rflu.

En p rod uc tion p ar exemp le :- le servic e p lac em ent d oit sa tisfaire les be soins de la c oup e- Une c oup e d e q ua lité d oit sa tisfaire les besoins de l’ a telier.

1.6.1. L’é ta t d ’e sprit :

L’optimisation de la mission de chacun conduit nécessairement à une remise en question dufonctionnement de l’entreprise et des habitudes de travail, devant générer un nouvel état d’esprit.Celui-ci doit créer un climat de confiance où chacun, sûr de l’efficacité des services de l’amont,pourra se c onsac rer à son t rava il avec pour seul souc i la sa tisfac tion d es servic es de l’ a va l.

1.6.2. La c ommunic ation :

Climat de confiance, définition des besoins de chacun ne peuvent s’obtenir que par lac om munica tion a u sein de l’ entrep rise.

2. Mana ge me nt Totale de la Qualité et Assurance Qua lité :

a) l’a ssuranc e qua lité : d ésigne la ma îtrise d es p roc essus po ur ga rantir la qua lité.b) La qua lité tota le : dé signe le ma nage ment de la qua lité da ns cha que stad e

orga nisa tionnelle de l’ entrep rise.

2.1. Cham p d’a c tion et ob jec tifs: Une d ém arc he d e la qua lité to ta le e nga ge p lusieurs éléme nts essentiels :

a) l’e nga gem ent de la direc tion qui app lique une stratég ie d e qua lité.b) La m ise en œ uvre d e tout le pote ntiel de l’entreprise.c ) L’a ssuranc e qua litéd) La saisie et le traiteme nt d es d onnée s pe rmetta nt une ap proc he ob jective et

pragma tique de la réa lité.e ) Le p rog rès permanent s’appuyer sur la résolution de s p rob lèmes.f) La prise en c omp te de l’e nvironnem entg) Le constat de résultats réels du point de vue de la satisfaction des clients et de la

performanc e éc onomique.

On voit bien qu’une démarche qualité totale doive conduire à ce que l’entreprise soitdurablement performante en donnant satisfaction aux clients, au personnel, aux fournisseurs, auxpa rtena ires com merciaux et aux a c tionna ires.

On sait très bien qu’un client satisfait fait part de sa satisfaction à huit personnes alors qu’unc lient insatisfait informe vingt qua tre pe rsonnes de son méc onte nteme nt.

2.2. La Démarche du Mana ge ment Total de la Qualité :

La dé ma rc he d u Ma nag eme nt Tota l d e la Qua lité d oit se b aser sur l’ am élioration c ontinue.Il convient alors de susciter en chaque membre du personnel de nouvelles idées pour l’amélioration

c ontinue d e leurs c ond itions de trava il et d e leurs performa nc es.





Le PDCA ( Plan, Do, Chec k and A c t) illustre c lairem ent le proc essus de l’a mé liora tioncontinue:

a ) éliminer systém a tiqueme nt les ga sp illag esb) mesurer

c ) ma îtriser le p roc essus pa r l’a ssuranc e qua litéd ) soigner la relat ion client/ fournisseure) imp oser la c omm unic ation ineternef) enc ourag er une réflexion stra tég ique permanenteg ) respe c ter et responsab iliser les homm esh) soud e les éq uipesi) c onsolide r le lea de rship du pa tron ga rant de la cohé sion du group e.

Dans une démarche de qualité totale, l’entreprise n’est pas une entité isolée, simplementtournée vers ses profits, elle est un acteur majeur de la vie sociale.Elle évitera d e c onstituer la mo indre gê ne à son vo isinag e e t ma îtrisera les p rob lème s d e la p ollution.

2.3. De l’assurance qua lité à la qua lité totale :

On ne peut substitue l’Assuranc e q ua lité à la q ua lité to ta le et d on à la c ertification ISO9000.La c ertific ation c herche à ga rantir la qua lité d’ un p rod uit ou d’ un servic e pa r la ma îtrise de s proc essusde c once ption, de p rod uction voire de m aintenanc e.La qua lité tota le étend ses préoc c upa tions au fonc tionnem ent glob al d e l’ entrep rise, e n s’intéressantau ma nag em ent, à la g estion, à la c om pé titivité e n me ttant les ressources hulaiens au c entre de sadémarche.

Ces deux démarches sont donc compatibles la qualité totale est le prolongement del’a ssuranc e q ua lité.

2.4. Le coût de l’obtention de la qua lité :

a) Les non- qua lité e st gé nérée p a r l’ensem ble d ‘ éc a rts appelés dysfonc tionnem ents :

*) c onsom ma tion supp lémenta ire de ma tières et d’ énergie ( physique et huma ine)*) reb uts d ’a rticles*) retouches*) retards*) temp s pe rdu etc .

b) Détermination d u COQ ( Co ût d’ ob tention d e la q ualité) :

On distingue alors le co ût d e la non-conformité et le c oût d e la c onformité.L’exemp le c i dessous illustre b ien un exemp le de c a lcul du COQ

c) : L b ilan d ’ ana lyses d es anom a lies perme t d ’ab outir à une synthèse permetta nt dedétecter :*) les princ ipa ux dé tec teurs d’ ano ma lies*) les p rincipa ux réa lisa teurs d ’ anom a lies*) les princ ipa les c auses d ’anom a lies*) les p rincipaux types de défa uts.





3. Définition de la Certific ation :

C’ est la mise en c onfo rmité d ’ un «Systèm e Qua lité « a vec les exige nces spé c ifiées de la NormeISO (Inte rna tiona l System Orga nisa tion)

Ce tte c ertific a tion d oit être va lidée p ar un aud it d’ un organisme ha bilité en Franc el’AFAQ ( Assoc iation Franç a ise d e l’Assuranc e Q ua lité)Au Maroc c’est la SNIMA ( Service de Normalisation Industrielle Marocain)

La c ertific ation c ’e st l’ ac tion aya nt pour ob jet de c ertifier pa r un orga nisme neutre ap pe létierc e pa rtie ( p rem ière pa rtie : fournisseur, sec ond e p a rtie : c lient) au moye n d’ un c ertific a t deconformité ou d’une marque de conformité, q’une entité (produit, service, systèle, personne) estc onfo rme à d es normes ou à des spéc ifica tions tec hniques déte rminées.

3.1. Utilités de la certification :

L’utilisation de la certification peut être triple.

Elle permet de mieux acheter, en donnant au client une garantie, par un organisme neutre, sur lep rod uit ou les servic es qu’ il ac hète .

Elle permet aussi de mieux vendre, car les entreprises qui bénéficient d’une certificationpe uvent a cc éd er da ns de meilleures c ond itions au m arché , da ns la me sure o ù c ette c ertific ation leurpe rmet de se d éma rque r de leurs c onc urrents, mieux que ne le ferait une a c tion p rom otionnelle plusclassique.

Elle permet de mieux réglementer. Car les pouvoirs publics qui ont entre autres pour missiond’ assurer la santé , la séc urité e t la p rotec tion d e l’e nvironnem ent. Tout m oyen pe rmetta nt d ’ exerc erd’ une ma nière plus c iblée l’a c tion réglementa ire e st naturellem ent à enc ourage r.

3.2. Les types de certific ations :

La c ertific a tion est c lassée en trois typ es différents :a) la certification de personnes, attestant de leur compétence professionnelle au regard de

critères préétabli. On cite dans ce cas la certification des auditeurs qui doivent se conformeraux règ les qui rég issen t l’a ud it et les experts asserme ntés aup rès des tribuna ux.

b) La c ertific ation d e prod uits ou servic e, a ttestant de c arac téristique s c onformes à de sspé c ifica tions tec hniques qu i peuvent ê tre no rma lisée s.

c) La certification d’entreprises, attestant la conformité du système qualité de celles-ci à unréférentiel.

3.2.1. La ce rtific ation de produit :

C’ est une rec onna issanc e p ar une pa rtie tierc e et indép end ante que :

- Le p rod uit est fab riqué c onfo rmé me nt a ux norme s qui le rég issent.- Le suivi de la qualité du produit est assuré par les auto-contrôles exercés par les

fab rica nts et pa r les visites de surveillanc e d es age nts de vé rifica tion.

Le Marquage : C’est la preuve qu’un produit ou service est conforme aux normes du pays ouorganismes le c onc ernant.Au Ma roc la ma rque NM e st délivrée p a r le ministère c ha rgé d e l’ind ustrieEn France la NF. Etc…

Ava ntag es de la c ertific ation d es prod uits :





- Prom otion e t a mé lioration d e la q ualité a u sein de l’entreprise- Simplification du choix des produits pour les consommateurs et instauration de la

confiance chez eux.- Amélioration de l’ imag e d e ma rque de s produits- Meilleure identité aux produits nationaux à l’échelle internationale.

- Maintine de la qualité des produits et garantie de leur conformité aux normes quiles c onc ernent.- Amélioration de la compétitivité sur le marché extérieur et reconquête du marché

intérieur- Valorisa tion et a mé lioration d es norme s na tionales- Dynam isa tion de l’a c tivité d es lab oratoires.

3.2.2. La c ertific a tion des Entrep rises selo n le standard ISO 9000 version 1994 :

a) Principaux Objectifs :

*) Assuranc e interne de la qualité :

Donner c onfianc e à sa p rop re a dm inistration, ce q ui imp lique que la m ise en p lac e d u ISOsystème qualité doit prendre en considération les facteurs tels que l’augmentation de lac om pé titivité d e l’e ntrep rise a insi que l’o b tention d u nivea u de la q ualité d es prod uits au m oindrecoût .

*) Assuranc e externe de la qua lité :Donne r la g a rantie à l’extérieur ( clients, do nneurs d ’ordres, etc ..)Que la q ualité exigé e est effectivement a tteinte ?

b) Les trois modèles types de système d’assurance de la qualité :

Les normes ISO 9001, ISO 9002 et ISO 9003 constituent des référentiels pour la certification. Lec hoix du référentiel est essentiellement lié à la néc essité de d onne r confianc e a ux c lients grâc e a u faitque leurs besoins seront sa tisfa its.

Il s’agit de démontrer la maîtrise des processus de réalisation du produit en fonction de laco mp lexité de ce produit.

Pa r c ontre, ces référentiels ne sont p as at tac hés à un nivea u de pe rformanc e d u p rod uit.

Les exigences concernant les éléments du système qualité spécifiées dans les trois normes sontc om plém enta ires aux exigenc es tec hniques spé c ifiées pour le p rod uit (ou servic e).

Il faut peut être rap peler que c es normes ne sont pas spéc ialisée s par sec teurs d ’ac tivités ma isap plic ab les à tout sec teur d’a c tivité.

*) NM ISO 9001 :

« Système qua lité- Modè le po ur l’ assuranc e de la qua lité en c onc ep tion, d évelop pe ment,p roduc tion, insta lla tion e t p resta tions a ssoc iées »

Cette norme est à utiliser lorsque la conformité à des exigences spécifiées est à assurer par l’entreprisedans toute s les phases du c yc le de vie du p rod uit.

Elle précise les exigences en matière de système qualité qui sont applicables lorsqu’un contrat entrede ux pa rties exige que soit dé mo ntrée l’ ap titude d’ une e ntrep rise à c onc evoir et à fournir un prod uit.





Ces exigences visent à prévenir les non-conformités du produit/service dans toutes les phases allantde la c onc ep tion aux presta tions assoc iées.

Ce tte no rme est a pp lic a ble lorsque:

a) le contrat requiert de façon spécifique un travail de conception et que les exigences relativesau produit sont formulées principalement en termes de performances du produit ou qu’il estnéc essa ire d e les éta b lir.

a) la c onfianc e d a ns l’ ob tention d’ un prod uit en conformité ave c les exige nce s spé c ifiées do itêtre obtenue par la démonstration des aptitudes de l’entreprise en matière de conception,développement, installation de prestations associées.

*) NM ISO 9002 :

« Systèm e q ua lité- Mo d èle pour l’ assuranc e d e la q ua lité e n p rod uc tion, insta lla tion et p resta tionsassociées »

Cette norme est à utiliser lorsque la conformité à des exigences spécifiées est à assurer par l’entreprisepend ant la p rod uc tion, l’ insta lla tion et les p resta tions a ssoc iées.Elle spécifie les exigences en matière de système qualité qui sont applicables lorsqu’un contrat entredeux parties exige que soit démontrée l’aptitude de l’entreprise à maîtriser les processus qui sontdéterminants pour l’acceptabilité des produits (ou services). Ces exigences visent à prévenir toutenon-co nformité pe nd ant la p rod uc tion, installation e t p resta tions assoc iée s.

Ce tte no rme est a pp lic ab le lorsque :

a) le co ntrat spé c ifie les exige nce s po ur le p rod uit ( ou servic e), à p artir d’ une c onc ep tion dé jàétablie.

b) La c onfianc e d ans l’o bte ntion d u produit en c onformité a vec les exige nc es spé c ifiées, doitêtre obtenue par la démonstration des aptitudes de l’entreprise en matière de production,installation et prestations associées.

*) NM ISO 9003 :

« Systèmes qualité – Modèle pour l’assurance de la qualité en contrôle et essais finals »

Cette norme est à utiliser lorsque la conformité à des exigences spécifiées est à assurer par l’entrepriselors des contrôles et essais finals, spécifie les exigences de système qualité qui sont applicableslorsqu’ un c ontrat entre d eux pa rties exige que soit dé montrée l’a ptitude de l’entrep rise à dé tec ter lesno n-co nfo rmités du p roduit et à ma îtriser les d ispositions relative s aux con trôles et essa is fina ls.

Ce tte norme est a pp lica ble lorsque la c onformité d es prod uits se fa it à p artir de la dé mo nstration d esaptitudes de l’entreprise en matière de contrôles et essais finals effectués sur le produit suffit pouréta blir une co nfianc e da ns po ur un ca dre co ntrac tuel.

*) NM ISO 9004-1 :

« Ma nage me nt de la q ua lité e t éléments de systèm e q ua lité – Pa rtie 1 : Lignes d irec tives »

Cette norme de management de la qualité donne les lignes directives d’une démarche qualitéglobale qui peut s’appliquer à toutes les étapes du cycle de vie du produit, allant de la conception,le développement, les approvisionnements, la préparation, la production et le contrôle, le

c ond itionnem ent e t le stoc kag e, la ven te e t la d istribution, l’ insta lla tion, la m ise ne service , l’ a ssista nc etec hnique , la m aintena nc e et la mise a u reb ut du prod uit.Elle c onc erne tous les ac teurs de l’ entrep rise ( c hef d ’entreprise, enc adreme nt, op érateurs …)





Elle définit les principes du système de management de la qualité et les fonctions essentielles de cesystème :

a) la dé finition de s ob jectifsb) la mise en p lac e d es mo yens et a c tions po ur ob tenir la q ualité p ré-dé finie

c ) la vérific ation de l’o bte ntion d es ob jectifs et de la q ualité req uise.d ) La vérific a tion de l’e ffic ac ité de c es mo yens et ac tions, et des résultats ob tenus

Ce système qua lité est b asé sur :

a ) des mo yens en p ersonne l ( une organisa tion cha rgé e d e la mise en p lac e et d u suivi dusystème.

b ) Des mo yens doc ume nta ires ( Ma nuel qua lité, plan qua lité, proc éd ures, instruc tions, gamm e,fic hes et c a rtes de c ontrôle….)

c ) Des moyens en maté riel

Les ob jec tifs d ’un te l systèm e sont :

a ) a tteind re les ob jec tifs définis pa r l’en trep riseb ) rép ond re a ux besoins et a ttent es du c lient, tout en préservant les intérêts de l’e ntreprisec) optimiser et maîtriser la qualité en regard des considérations de risques, de coûts et de

bénéfices.

4. Contraintes de l’assurance qua lité :

4.1. Enga gement de la direc tion :

La mise sous assuranc e qua lité est un p rojet impo rta nt p our l’e ntreprise, e lle néc essitera du te mp s,de l’ argent et surtout une ad hésion d e to us.L’engagement personnel du Directeur est donc primordial pour la réussite d’un tel projet. S’il n’est pasconvaincu de l’intérêt de la démarche ou s’il ne souhaite pas mettre les moyens nécessaires, il estpréférab le de ne p as engag er l’e ntrep rise da ns c ette voie.

4.2. Le responsab le Assuranc e Qua lité :

Il est essentiel d’avoir un responsable chargé de la mise en place puis du suivi du systèmed ’Assuranc e q ualité.

Il convient de c omp rend re le rôle de c e respo nsab le a fin de c hoisir un profil ada pté à la fonc tion :- Il ne réa lise p as de c ontrôle q ua lité- Il ne rédige pa s lui même l’ensemb le d es do c uments- Il do it inc iter les différents ac teurs à réd iger leurs doc ume nts- Il doit veiller à la cohérence des documents, à leur présentation et à leur

classement- Il do it réa liser et fa ire réa liser d es aud its internes- Il doit susciter les actions correctives et vérifier l’application et l’efficacité des

mesures prises.

Il s’agit donc plus d’un animateur et d’un coordinateur que d’un scientifique. Cependant, il doit êtrerigoureux et c onna ître suffisamm ent le p roc essus de fa b rica tion pour être effica c e.

4.3. Le tem ps :

C’ est un point e ssentiel : la mise sous Assuranc e Qua lité p rend du te mp s.

Définir, écrire, vérifier de ma nde du temp s de réunion, de réda c tion e t d ’ aud it.





IL est illusoire de se fixer des objectifs en terme de certification à moins de 18 mois après le démarragedu projet, à moins d’avoir déjà une structure Assurance Qualité en place.

4.4. Le cab inet Conseil :

Est-ce qu’il est nécessaire d’être accompagné par un cabinet conseil le long de la démarche dec ertific a tion ? En g éné ra l la rép onse des entrep rises est o ui pour les ra isons c itées ci -dessous :

- Le conseiller apporte une connaissance précise des règles du jeu en termes denormes ISO, il permet donc d ’assurer la forma tion d u p ersonne l de l’en trep rise.

- Il étab lit un c lend rier d ’ ac tions et é vite a insi des reta rds dans le projet.- I lévite de passer du temp s dans une m auva ise d irec tion

Son rôle est essentiel :- da ns le d iag nostic d e d ép art- d a ns la forma tion d u pe rsonnel

I a ensuite un rôle p lus ponc tuel, une visite pa r mo is pa r exemp le à l’en trep rise e n q uestion.

4.5. Les coûts :

Le coût principal est interne : salaire du responsable Assurance Qualité et temps passé par les cadres.Les c oûts de c onseil et d e forma tion ne son t pa s nég lige ab les.Enfin, le c oût d e l’a udit d e c ertific ation lui-mêm e est à p rend re en c omp te.

5. Etap es po ur l’ob tention de la c ertific ation d’e ntrep rise :

Princ ipe N°1 :

Pour une en trep rise, la rec herche d e la c ertific a tion aux norme s ISO 9000 est mo tivée p a r lapréoccupation de satisfaire les clients qui, de plus en plus, la demandent parce qu’ils veulent avoirconfiance en leur fournisseur, se prémunir contre les fournitures non conformes et parce que cettedemande devient naturelle et apparemment sans effort ni coût ( pour le client) dans le contexte quise dé velop pe .

Princ ipe 2 :

La démonstration de l’aptitude de l’entreprise à fournir sans non-conformités ne peut être faiteque si :

- Le prod uit/servic e ob jet du c ontrat est spéc ifié pa r de s doc uments préc ispermettant au processus d’y retrouver tous éléments nécessaires relatifs à ladéfinition.

- Le processus de réalisation est spécifié et documenté afin qu’à chaquerep rod uction les mêm es op érations soient exécuté es de la mê me faç on.

- L’organisation générale de fonctionnement de l’ensemble (responsabilités,structure de la documentation, maintenance des équipements, etc…)estéga lement dé terminée et d oc umentée.

- La preuve peut être faite que tout ce qui est prévu est bien exécuté selon les règlesécrites.

En se référant aux principes énoncés ci-dessus, les étapes pour la certification se résumentsc hém atique ment ainsi :

- Choisir un modèle de norme ISO parmi les modèles ISO 9001-9002-9003.- Rec ueillir et éc rire les p ra tique s exista nt es da ns l’entreprise.





- Analyser ces pratiques avec les exigences du modèle de norme choisie pour endéduire des écarts et déterminer les modifications nécessaires.

- Ecrire les documents décrivant les règles et procédures de fonctionnementad ap tées et co nform es

- Demander la certification au Ministère chargé de l’industrie.

5.1. Choisir un modè le :

- Le c hoix du m od èle dé pe nd d e l’a c tivité d e l’entrep rise.- Certaines activités peuvent se satisfaire du modèle ISO 9003 ( contrôle et essais sur

p rod uit fini) po ur donne r c onfianc e a ux c lients C’ est pa r exemple le c as de pièc esmécaniques usinées pour lesquelles les opérations du processus de fabricationn’ ont e n princ ipe p as d ’ influenc e « cac hée » sur le prod uit fini.

La c onfo rmité se me sure p ar les c ôte s c om prises dans la toléranc e.

- Dés que certains aspects de la qualité ne peuvent plus se vérifier en contrôles ouessais sur le produit fin, il faut venir au modèle ISO 9002. Pour donner confiance auclient, il faut que des dispositions soient prises en cours de fabrication pour unpilotage continu des opérations conformément aux procédures et instructionsspécifiées.

- SI l’a ctivité c omp orte une p hase d e c onc eption et d e d éveloppe ment, le mo dè leISO 9001 s’impose car on ne peut pas attendre la sortie du premier produit pour enapprécier la conformité à la spécification. Il faut apporter des preuves du bonfonctionnement du processus dés la conception pour assurer la confiance.

5.2. Rec ueillir et éc rire les pratiq ues existantes :

Dans beaucoup d’entreprises, la formalisation écrite est peu développée, les règles et instructions setransmettent oralement d’une façon plus ou moins précise. Le personnel est de bonne volonté. Il faitau m ieux en fonc tion d e c e q u’il sait et de c e q u’il pe nse être bien.

Les modèles d’assurance qualité ISO9000 exigent que l’ensemble de l’organisation, dufonc tionne me nt, de s d éfinitions soit forma lisé p a r éc rit.

Cec i imp lique d e d éc rire :

- Dans un manuel (le manuel qualité) l’organisation, l’organigramme, les missions, etle princ ipe du fonc tionnem ent de l’ entrep rise et c haq ue ac tivité.

- Dans des procédures, l’exécution des activités en précisant les tâches et lesresp onsab ilités de s intervenants ( qui fait quo i, c om me nt et p ourquoi)

- Dans des ga mm es et instruc tions les exéc utions d ’op érations.- Dans des stand a rds des d irec tives gé nérales releva nt d u métier et d u savoir-faire de

l’entreprise.

Cette formalisation s’effectue, dans un premier temps, par le recueil et la formalisation écrite de ceque c hac un effec tue p ar trad ition o u instruc tion o rales.

5.3. Mettre en conformité ave c la norme ISO :

La norme fournit des exigences qu’il faut respecter avec cette idée qu’assurer la qualité c’est prendreles d isp ositions a fin q ue :

- Les non-conformités ne sortent pas de l’entreprise pour que le client n’en ait pas

c onna issanc e ;- La preuve de cette proposition puisse en être faite au client pour lui donner

confiance.




Les descriptions fournies par chaque acteur de l’entreprise font apparaître des incohérences et despossibilités de d ysfonc tionneme nt dont les princ ipa ux se m anifestent a ux interfac es entre servic es oufonc tions. I faut do nc rec hercher et app orter les c orrec tions d’ organisation et de fonc tionnem entnéc essa ire, a vec l’ac c ord d e to us les intéressés et de la d irec tion.

5.4. Ec rire les do cuments dé finitifs :

Le travail précédent débouche sur l’écriture définitive du manuel qualité, des procédures, instructionsetc .. qui d éc rivent l’orga nisation et le fonc tionnem ent de l’entreprise tels qu’ ils ont été d éfinis.

5.5. Appliquer :

Tous les acteurs de l’entreprise ( y compris le dirigeant) doivent alors effectuer leur travailconformément aux procédures, instructions adoptées et écrites.

Ce n’est pas la moindre des choses car des réflexes ( généralement individualistes) sont fortementancrés.

A noter que l’application sera facilitée si chacun a compris le sens des changements d’habitude quilui sont d em and és.

Appliquer est indispensable puisqu’un des aspects importants de l’audit qui sera effectué pour ladé livranc e d e la c ertific ation p orte sur c ette vé rific ation et c onstitue un p oint ma jeur.

Documents

7058372 ABC Habillement