Changement roulements des bras de roues avant

1) étape démontage avant du scooter (voir manuel station service en pdf à partir de la page 341)

a) le cache avant (1 vis)

b) le pare-brise (6 vis) page 349

c) la finition centrale du tablier (5 vis) page 350

d) la protection du radiateur (2 vis)

e) Les bavettes latérales (3 vis par bavette) puis faire

glisser la bavette vers l’avant. Il y a 4 crochets coté

avant.

f) Retirer le groupe optique (4 vis) page 342

g) Retirer le cadre autour du radiateur (6 vis dont deux

vis sous le radiateur) page 343

h) Retirer la carrosserie avant (6 vis dont 4 vis coté

guidon) page 343

Il n’est pas nécessaire de retirer le carter central du cadre

(page 342) C’est uniquement pour déposer le câble du

contrôle vitesse des roues.

En principe vous avez ceci :

2) étape démontage bras de direction (page 255)

Page 256

Je n’ai pas débranché le câble de la roue phonique pour le passer à travers le bras. J’ai

repoussé la protection, puis coupé les deux fils, mais en quinconce. Au remontage, il suffit

de ressouder et d’isoler les fils.

La cage à billes du haut n’est pas à changer. Il sera bon d’y remettre de la graisse au

remontage.

3) étape de changement des roulements inférieurs 4)

La seule méthode pour retirer l’ancien roulement est de le fendre en deux. J’ai utilisé

un petit lapidaire.

Couper avec une pince coupante la cage des rouleaux. De cette manière, la

partie inférieure du roulement est visible.

Vous devez pousser vers le bas le cache poussière (le déformer légèrement afin

que le lapidaire ne le découpe pas)

Prendre son temps pour effectuer deux fentes obliques de chaque coté du

roulement.

En général, lorsque le roulement est fendu au 2/3, il est possible de le casser en

glissant un bon tournevis dans la fente et de taper avec un marteau.

Autre solution, une presse à roulement….

Il n’est pas possible de chauffer le roulement car l’axe étant creux, il chauffe à la même vitesse que le roulement.

Lorsque le roulement est retiré, ôtez le cache poussière et redonnez lui sa forme original.

Si vous marquez l’axe avec le lapidaire, cela n’est pas gênant pour la suite, MAIS:

Toutefois, pensez à poncer l’axe avec du papier de 800 que vous aurez lubrifié avec du

WD40.

Remettre le cache poussière et vérifier qu’il touche bien le bas du bras.

Munissez-vous d’une petite casserole. J’y ai mis de l’huile de vidange (neuve si possible)

de manière à couvrir le nouveau roulement. Faire chauffer cette huile (attention aux

odeurs…) en y mettant le roulement. Lorsque vous voyez de petites bulles sur le pourtour

de la casserole, c’est que l’huile est assez chaude, donc le roulement est suffisamment

dilaté (compter environ 10mn)

Attention, l’huile bouillante prend facilement feu si elle est en contact avec la flamme de votre gazinière.

NE PAS DILATER LE ROULEMENT AVEC UN PETIT CHALUMEAU.

Vous risquer de chauffer certaines parties plus que d’autres.

Quand le roulement est prêt, le prendre par la cage externe avec une pince à bec fin.

Si tout va bien, il suffit de le laisser tomber sur l’axe. Il ira de lui-même en contact avec le cache poussière.

Vous pouvez contrôler son blocage en tapant légèrement sur la partie inférieur avec un tournevis plat et un marteau.

Lorsque le roulement aura refroidi, le badigeonner grassement

de graisse. J’ai utilisé de la graisse FACOM (Graisse Lithium haute performance)

Référence du roulement inférieur : 32008

J’ai acheté sur la ZI de Rouen (Demay Lesieur 02 32 95 32 95) deux TIMKEN pour 43.45€ TTC la paire.

Le nouveau roulement

Le cache poussière

Ces roulements sont en deux parties. La partie mobile n’a pas été remplacée, car inutile. Cependant, il est préférable de les poncer au 800 ou 1000 avec du WD40 en faisant un mouvement circulaire. On remarque bien que du fait du manque de graisse, les rouleaux ont marqués la cage. Les traces disparaissent après avoir poncé.

Une fois terminé le ponçage de la cage, graissez grassement. Il suffit de remettre le bras dans le châssis. Au cours du démontage, j’ai vérifié d’autres roulements : Roulement de la direction (5902LS étanche) il était HS.

De même, les roulements de roues (il y a un roulement à aiguilles + un roulement semi-

étanche)

J’ai démonté les roulements semi-étanches (6202) proche de leur fin de vie car manque de

graisse. Je les ai remplacés par la même version, mais étanche

PS : Pour être sûr du modèle, il suffit de prendre un pied à coulisse, mesure le diamètre

externe, le diamètre interne et l’épaisseur. Cela suffit à un commerçant pour vous donner la

référence et le prix. Personnellement, je l’ai eu gratuit (voisin)

Sur l’image, on ne voit pas le roulement à aiguilles. Il n’est pas à changer.

La dépose n’est pas compliquée :

Dégraissé complètement le moyeu (de toute façon, il n’y a pas beaucoup de graisse…)

Pousser ce roulement pour l’extraire vers la partie avant (fabriquer l’outil)

Poser le moyeu à plat et les chauffer doucement (c’est de l’alu) sur toutes les faces

Poser le nouveau roulement (étanche) dans son logement. Il doit rentrer sans forcer.

Attendre que le moyeu soit froid pour le graisser par le coté roulement à aiguille.

Pour le remontage, procédure inverse.

Attention, pour remettre sous pression l’hydraulique du blocage des roues, il faut mettre le

contact et utiliser la commande de « RUN LOCK » MAIS :

Il est nécessaire de débrancher provisoirement le contact de présence de pression de ce circuit.

Sinon, lorsque vous aller passer en mode LOCK, le clackson va se faire entendre-� alarme

hydraulique. Ce connecteur est situé dans la partie haute du cadre. Le débloquer en mettant un

petit tournevis sur le coté gauche et tirer l’avant avec une pince à bec fin.

Remplir le bocal avec du DOT 4 et appliquer la même technique que pour des freins

Installer un tuyau pour la purge sur le cylindre gauche puis celui de droite

Manœuvrez la commande de « RUN-LOCK » dans les deux sens (blocage/déblocage)

Vérifier le niveau dans le bocal

A la fin, remettre le contacteur. Tester le clackson ? Si pas bon, remplir à nouveau.

Pour les freins avant, c’est un peu galère… Même procédure. Mais le « PDF » PIAGGO n’est pas bon (page 324-325)

La poignée avant n’agit pas sur le répartiteur n° 5. Uniquement la pédale à pied

Précision :

Puis effectuez la purge des roues par la poignée de frein

Puis l’autre roue.

Personnellement, cette méthode ne donne pas satisfaction car les durites de frein étant vidées

du DOT 4, il semble difficile de bien purger.

J’ai installé un tuyau sur chaque roue (tuyau d’air d’aquariophilie)

Ces tuyaux sont reliés à un troisième (Y d’aquariophilie) qui est plongé dans bocal avec un

peu de DOT4

Remplir le réservoir et pomper jusqu'à ce que les tuyaux soient pleins de DOT4 (prévoir au

moins 10 remplissages)

Si, malgré cette technique, la poignée est molle…mettre sous pression et la laissée sous

pression (tendeur) au moins une nuit.

Il ne vous reste plus qu’a remonter votre MP3.

PS :

Profitez-en pour allumer les veilleuses avec le feu de croisement et/ou modifier le câblage

pour laisser le feu de croisement allumé en même temps que le feu de route.

(Pour ma part, j’ai installé une diode de 10A entre le fil du « code » et celui du « plein phare »

et dans ce sens)

Vers le Code

Vers le Phare

Fin