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1 DECOUVERTE DE LA CROATIE Du 15 au 22 Septembre 2018 A l'heure dite, le groupe Plougastel Loisirs se retrouve à l'aéroport de Guipavas pour les formalités d'embarquement vers la Croatie. Nous embarquons dans un avion charter Croate et nous décollons à 14h50 comme prévu, mais rapidement nous constatons que les sièges sont pour beaucoup en mauvais état au point que des dossiers se rabattent sans avoir actionné la manette, mais cela n'a pas pour autant altérer l'ambiance de départ en vacances. Après plus de 3 heures de vol nous atterrissons à l'aéroport de Dubrovnick qui se trouve à Cilipi, au Sud de la ville. Le temps de récupérer les bagages et nous voilà dans le car en direction de notre hôtel Quercus à Drvenik qui se trouve à 150 km, et que nous atteindrons après 21 heures. En effet ici et nous l'apprendrons vite il ne faut pas compter en kilomètres mais en heures de route. Déjà il n'y a pas d'autoroute venant de l'aéroport et la route nationale suit la côte et donc la vitesse est très limitée. Nous sommes bien accueillis par la responsable « Top of travel » et l'équipe d'animation qui nous conseillent d'aller dîner et d'aller nous reposer et de se retrouver le lendemain matin pour des informations et le pot habituel d'accueil. Personne ne sait fait prier pour aller s'allonger après un repas frugal.

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DECOUVERTE DE LA CROATIE

Du 15 au 22 Septembre 2018

A l'heure dite, le groupe Plougastel Loisirs se retrouve à

l'aéroport de Guipavas pour les formalités d'embarquement vers la

Croatie.

Nous embarquons dans un avion charter Croate et nous

décollons à 14h50 comme prévu, mais rapidement nous constatons

que les sièges sont pour beaucoup en mauvais état au point que

des dossiers se rabattent sans avoir actionné la manette, mais cela

n'a pas pour autant altérer l'ambiance de départ en vacances.

Après plus de 3 heures de vol nous atterrissons à

l'aéroport de Dubrovnick qui se trouve à Cilipi, au Sud de la ville.

Le temps de récupérer les bagages et nous voilà dans le car en

direction de notre hôtel Quercus à Drvenik qui se trouve à 150 km,

et que nous atteindrons après 21 heures. En effet ici et nous

l'apprendrons vite il ne faut pas compter en kilomètres mais en

heures de route. Déjà il n'y a pas d'autoroute venant de l'aéroport

et la route nationale suit la côte et donc la vitesse est très limitée.

Nous sommes bien accueillis par la responsable « Top of

travel » et l'équipe d'animation qui nous conseillent d'aller dîner et

d'aller nous reposer et de se retrouver le lendemain matin pour des

informations et le pot habituel d'accueil. Personne ne sait fait prier

pour aller s'allonger après un repas frugal.

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Dimanche 16 septembre.

Beaucoup ont fait la grasse matinée et pourtant ici le soleil

(qui ne nous quittera pas pendant toute la semaine) se lève tôt et se

couche aussi de bonnes heures vers 18 heures.

Après un petit déjeuner continental copieux (œufs brouillés,

charcuteries, fromages, laitages, fruits, etc...) nous rejoignons en

salle de conférences l'équipe d'animation qui nous présente ses

activités diverses et notamment les soirées à thème. Ensuite c'est

au tour de la responsable de « Top travel » Anamari de nous parler

de son pays. La Croatie est un pays méditerranéen qui compte

4,1 millions d'habitants (en régression constante dont nous

reparlerons) dont 790 000 résident à Zagreb, la capitale, le

chômage est important entre 20 et 25 %. Sa présidente Kolinda

Grabar Kitavovic qui parle plusieurs langues a été élue en 2015

pour 5 ans, les élections du parlement se font tous les 4 ans.

La Dalmatie où nous sommes vit presque exclusivement

du tourisme le long des côtes de l'Adriatique. Cependant on y

cultive l'olivier, figuier, grenadier surtout en terrasses et un

élevage de chèvres est constaté sur les flancs des montagnes qui

bordent le rivage. Les plantes aromatiques (romarin, lavande,

etc...) embaument agréablement les petits chemins des collines.

La pêche, l'ostréiculture et la mytiliculture sont également

pratiquées mais ne représentent pas un apport conséquent à

l'économie.

Sur l'île de Brac ont extrait une pierre blanche qui était

utilisée par les grands sculpteurs de l'antiquité et qui a permis

l'édification de la Maison Blanche à Washington, du Sacré Cœur à

Paris, du pont des Soupirs à Venise etc... Sur une autre île (Vrnik)

une pierre blonde a été prisée pour construire l'église Sainte

Sophie à Istanbul.

Après cette mise en bouche l'équipe d'animation nous

invite à faire connaissance avec le village. Ils nous indiquent la

poste dont les horaires sont aléatoires, le super marché, le

distributeur d'argent (Kuna) .

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Ils nous guident jusqu'à la plage à quelques centaines de

mètres de l'hôtel. A l'extrémité gauche nous apercevons un ferry

qui transportent en 30 mn voitures et passagers sur l'île de Hvar.

Ce petit paradis fait 68 km de long et 11 de large, le village

de Hvar est le Saint-Tropez local et accueille la « jet set », le reste

de l'île est peu peuplé presque désertique mais la culture de la

lavande y est réputée et même exportée.

Nous longeons la plage de petits cailloux, l'eau est bien

claire mais nous préviens-t-on il y a des oursins donc il est

conseillé de porter des chaussons de nage. Tout le long des petites

échoppes de souvenirs et à l'autre extrémité se trouve un restaurant

réputé pour ses poissons, en effet sur sa terrasse se trouve exposé

sous une vitrine réfrigérée les poissons pêchés du jour. C'est

tentant.

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Nous retrouvons l'hôtel par l'arrière où se trouvent une

grande piscine et une pataugeoire pour les enfants. Nous nous

installons sur la terrasse pour déguster le pot d'accueil et même

goûter à l'alcool de cerises assez « raide ».

Après un repas léger, une bonne sieste s'impose avant

d'aller se balader sur la plage et découvrir de petits sentiers

ombragés qui dégagent des odeurs de pinède mais aussi de

figuiers. Les maisons du bord de mer sont toutes fleuries

notamment de magnifiques bougainvilliers de toutes les couleurs.

Cette première journée de détente a été bénéfique et elle va

nous permettre demain, de commencer les visites des principales

villes qui recèlent toutes, n'en doutant pas, des beautés pour nous

émerveiller.

Lundi 17 Septembre

Départ dès potron-minet (7h35), notre charmante guide au

prénom impressionnable « Zeljka », nous raconte la Dalmatie aux

temps anciens 2 000 ans avant JC était surtout connue par ses îles

dont les habitants s'appelaient les Eliniens, des bergers qui

gardaient les moutons et faisaient pousser les oliviers et la vigne.

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Le chien Dalmatien gardait les troupeaux. Les ânes assuraient le

transport ce qu'ils font encore aujourd'hui dans les collines parfois

escarpées.

Nous traversons la ville de Makarska qui est une cité très

vivante de 15 000 habitants où ont lieu de nombreux spectacles

pendant la saison touristique qui dure d'avril à octobre. Cette ville

a connu de nombreux conflits au 15ème siècle entre Les Turcs et

les Vénitiens et a subi un grave séisme en 1960 mais il n'y paraît

plus.

En face se trouve l'île de Brac et nous voyons bien la

carrière de Puscisca d'où l'on extrait la fameuse pierre blanche

dont les Italiens viennent de commander 15 000 tonnes pour

restaurer leurs monuments. Markaska est surplombé par

l'impressionnant massif du Biokovo dont le sommet nommé Saint

Georges culmine à 1 700 mètres. Il y neige en hiver et l'on y

pratique la chasse aux bufflons notamment. Il y a aussi des loups

mais les animaux sont protégés et les éleveurs sont indemnisés des

bêtes tuées. Les incendies sont fréquents en Croatie et le

gouvernement a fait installer des caméras aux endroits stratégiques

afin de prévenir ces désastres comme nous en avons vu, d'autant

qu'ici les températures sont souvent élevées 30° et plus, l'eau de la

mer étant presque à ce niveau.

Néanmoins la

végétation aux bords des

routes est luxuriantes, des

palmiers de grandes tailles,

des bougainvilliers et

lauriers de toutes les

couleurs.

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Nous longeons maintenant le fleuve Cetina qui prend sa

source près du mont Dinara à 1 830 mètres. Des horticulteurs

profitent des alluvions de ce fleuve pour faire pousser sous serres

fruits et légumes. Nous traversons Split ville universitaire pour

aller visiter d'abord la ville de Trogir classée patrimoine mondial à

l'Unesco en 1997.

Cette ville est reliée à la presqu'île de Ciovo par un pont du

14ème qui accède à une porte médiévale dont les remparts

ceinturaient à l'époque toute cette cité forteresse. Trogir existait

avant JC, et a subi moult dominations après la période des rois

Croates, elle passa sous la souveraineté des Hungaros/Croates,

puis sous l'égide Vénitienne jusqu'en 1797.

En entrant on aperçoit de suite une statue en marbre sur un socle

tubulaire représentant le roi Jean de Trogir.

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La belle cathédrale Saint Laurent construite entre le 13ème

et le 17ème siècle dont le portail du 13ème est un véritable chef

d'œuvre de l'art roman qui est encadré par deux lions (vénitiens)

ajoutés au 15ème. A l'intérieur on observe au plafond des sculptures

en marbre de toutes les couleurs représentant les apôtres et les

saints.

La chaire est de style roman tandis que les stalles finement

sculptées sont du 15ème. Une croix grecque est suspendue en forme

de luminaire. Dans la sacristie des reliquaires en argent massifs

sont exposés dans des vitrines. Avant de ressortir nous admirons le

magnifique sarcophage en marbre de Jean de Trogir.

En sortant sur la place nouvellement appelée Jean Paul II,

nous pouvons observer le clocher de la cathédrale, de styles

différents selon les époques de construction, qui culmine à 47

mètres. Devant nous maintenant l'hôtel de ville renaissance qui

était autrefois le palais du recteur.

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Dans la cour intérieure se trouve un escalier monumental

de style gothique, avant de ressortir nous avons la chance de

pouvoir écouter un groupe polyphonique ici on dit « a capela »

chanter des chants classiques Croates.

Sur la place également se trouve le palais Cipiko du 16ème

qui abrite l'école de musique. Une autre particularité de cette place

une élégante loggia du 15ème qui servait de tribunal de plein air, de

prison provisoire (pilori) et aussi de salle de spectacles à

l'italienne. Nous suivons notre guide dans les petites ruelles

tortueuses bordées de belles maisons fleuries jusqu'à la porte de la

mer où se trouve le fort Kamerlengo qui donne un aperçu des

remparts qui ceinturaient jadis la ville. Nous prenons notre repas

sous les ombrages (soupe de poisson, crudités et calamar aux

blettes ou épinards (je ne sais). Quant au dessert « crêpes à la

fraises » le scribe ne peut y toucher...

Après une petite balade digestive dans les petites rues,

nous rejoignons notre car sur l'autre rive pour aller admirer la ville

musée de Split qui comporte 180 000 habitants.

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C'est une cité universitaire, culturelle et sportive

importante.

C'est sur le centre de la vieille ville qui existe depuis 243

avant JC, que fut édifié au 17ème un palais par l'empereur romain

Maximilien1er sur les décombres d'un bâtiment encore plus

fastueux de 38 500 m2 construit par Dioclétien riche propriétaire

au 3ème siècle.

Cette place a été très convoitée dans le passé par les

Bysantins, Vénitiens, Turcs, Autrichiens et même Napoléon au

19ème. La façade du palais tel que nous le voyons encore mesure

190 mètres de long et plus de 150 mètres de large. La façade

méridionale regarde l'Adriatique c'est là que se trouvaient les

appartements impériaux ; c'est d'ailleurs par cet accès que nous

pénétrons dans les lieux toujours habités par 700 personnes

environs alors qu'à l'époque en dehors de la famille impériale 1

500 personnes y résidaient.

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Les propriétaires actuels subissent de telles contraintes

d'urbanisme qu'elles souhaitent vendre leurs biens mais cela est

difficile car les prix sont excessifs 5 000 euros le M2 et en plus

l'acheteur doit faire les travaux de mise aux normes actuelles.

Nous entrons dans le péristyle (une cour) bordé de 42 colonnes de

marbres qui menait aux appartements impériaux. Un sphinx

égyptien parmi les 12 qui existaient à l'époque se fait admirer ainsi

que de belles mosaïques au sol qui n'ont a priori pas trop souffert

des affres du temps.

Nous visitons ensuite la cathédrale Sveti Dujam surmontée

d'une tour octogonale et d'un clocher construit entre le 13ème et

17ème siècle. Le mausolée (du 4ème siècle) abrite la dépouille de

l'empereur Dioclétien. Dans le chœur du 17ème, une chaire romane

sculptée et ornée de chapiteaux de marbre ciselé. Au-dessus de

l'autel des peintures murales encadrées d'or. Deux lutrins double

faces en bois sculptés et de beaux chandeliers complètent cette

description.

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Non loin de là se trouve le baptistère Saint Jean-Baptiste

ou temple de Jupiter du 11ème siècle ; un minuscule temple romain

dont l'entrée est gardée par un sphinx.

Après cette visite intéressante nous retrouvons notre car

stationné en bord de mer. C'est un port à la fois industriel

(chantiers navals), commercial, plaisancier et aussi point de départ

de ferrys pour les îles. Nous avons vu aussi une grande cimenterie

et au bord de la route de nombreuses serres de maraîchage.

En quittant la ville nous apercevons des immeubles

construits sous l'ère de Tito au style russe. A l'époque, les

fonctionnaires bénéficiaient de logement gratuit.

En retournant à notre hôtel à la nuit tombante, notre guide

nous explique l'histoire de son pays. C'est l'assassinat de l'archiduc

François Joseph et de son épouse le 28 juin 1914 qui déclenche la

première guerre mondiale et le démembrement des empires

précédents. La Yougoslavie a été créée le 1er décembre 1918 et

comprenait : la Serbie, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine, la

Macédoine, la Croatie et le Monténégro.

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Même si les langues sont proches car d'origine slaves, cela

regroupait des ethnies et des religions différentes, de plus certains

états avaient accès à la mer et pas d'autres.

Le 25 juin 1991 la Croatie et la Slovénie proclament leur

indépendance. Milosévic alors président de la Yougoslavie ne

l'entend pas ainsi et déclare la guerre la même année à la Croatie

et à la Bosnie. Il s'ensuit des années de massacre et seule la

coalition internationale a réussi à faire plier Milosévic par les

accords de Dayton aux USA en 1995.Le 10 juin 1999 le tyran a

été inculpé et est mort en prison le 11 mars 2006, avant la fin de

son procès.

La Croatie est devenue membre de l'Europe en 2013 et

espère accéder à l'Euro bientôt.

La situation économique s'est beaucoup améliorée mais 3

millions de Croates ont quitté le pays depuis la guerre et ils

constituent une diaspora non négligeable dans le monde

(spectacle, sport etc...). Cela dit le salaire moyen est l'équivalent

de 800 euros. La saison touristique permet de survivre l'hiver car

le travail y est rare, c'est aussi une cause d'émigration

Cela dit le tourisme apporte une part non négligeable à

l'économie avec ses 1 200 îles dont 47 habitées et disposant de

richesses naturelles.

Les Croates sont propriétaires à 80 % et nous avons pu

constater la qualité des constructions. Ils sont catholiques à 86 %

et il y a aussi quelques musulmans, des orthodoxes et de juifs.

Après le repas du soir les distractions sont variées, des

amateurs de jeux de cartes se retrouvent, d'autres vont se distraire

avec l'équipe d'animation, quant aux derniers ils peuvent suivre

des programmes en français sur leur poste de télévision.

Demain mardi départ du car à 7h05 car il y a beaucoup de

route pour rejoindre la Bosnie. Nous nous rendons dans la

Dalmatie centrale. Après la ville côtière de Plocé nous passons la

frontière Croate avec la Bosnie.

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Quand nous sommes venus de l'aéroport samedi la guide

nous a demandé passeports et cartes d'identité mais nous n'avions

pas conscience de passer une frontière, là en plein jour c'est bien

réel. Cela dit, le chauffeur qui connaît bien les « gabelous » et

annonce « françouzes »et ça passe sans contrôle. Nous longeons la

rivière Neretva et de part et d'autre de la route de nombreux lacs

s'offrent à notre vue.

Vers la ville de Metkovic de grandes plaines irriguées de

canaux permettent des cultures de maraîchages divers. Cela

ressemble aux hortillonnages vus à Amiens lors de notre voyage

en baie de Somme. Il y a aussi des vergers où poussent des

mandarines paraît-il succulentes.

D'autres cultures sont présentes comme les figuiers, la

vigne et le tabac.

Cette région laborieuse recèle quand même une certaine

pauvreté au regard de la région côtière de Croatie. A notre arrêt

technique nous constatons une petite difficulté car ici la monnaie

c'est le mark Bosniaque qui vaut 4 kounas croate et ½ euro.

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En fait tous les commerçants acceptent toutes ces

monnaies.

Mostar où nous arrivons était un fief ottoman depuis le 15ème et

qui au 20ème a connu un développement économique et culturel

important.

Il était peuplé entre autre de musulmans, de croates

catholiques et de serbes orthodoxes ce qui est toujours le cas. Sur

le plan religieux on compte 45 % de musulmans 30% d'orthodoxes

et 20 % de catholiques et quelques juifs. La plupart des édifices

religieux ont été détruits pendant la guerre mais ils sont en

majeure partie reconstruits notamment les mosquées qui ont

bénéficiées de fonds des Emirats arabes. Les églises orthodoxes en

nombre moins élevées ont été aussi rebâties et sur la colline qui

surplombe Mostar nous avons vu l'édification en cours d'une

cathédrale majestueuse.

L'église catholique qui est située près

de la gare des cars a été construite de façon

modeste et particularité son clocher a été érigé

à côté de l'édifice en non à son extrémité.

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L’Espagne a aussi beaucoup contribué à la reconstruction

de Mostar.

Nous faisons connaissance de notre guide local et si notre

guide accompagnatrice depuis l'hôtel n'en pas parlé celle-ci par

force évoquera rapidement la guerre qui a démarré en 1992 et ne

sait réellement terminée qu'après 1995 car son mari qui était guide

lui aussi et employé par une entreprise Nantaise a été tué et elle a

dû fuir avec son fils de 18 mois. Les causes de ce conflit sont

complexes, d'abord des ambitions politiques hégémoniques des

Serbes, Milosevic voulait agrandir son territoire (son pouvoir) et

avoir un accès à la mer. S'ajoute à cela des conflits ethniques et

religieux et aussi des petits voyous qui profitaient de ce conflit

pour rançonner les habitants en créant des « Checks

points virtuels ». En face de braves Croates et Bosniaques qui

voulaient tout simplement protéger leur territoire.

Maintenant Bosniaques et Croates évitent le sujet et

préfèrent parler de sports et de spectacles d'autant que leurs

langues sont très proches et qu'il y a beaucoup de mariages entre

eux.

Nous entrons maintenant dans la vieille ville où nous

voyons d'anciennes belles maisons dévastées et d'autres où les

stigmates de la guerre sont encore bien présents. Les ruelles sont

recouvertes de cailloux plutôt ronds et jointoyés ce qui les rend la

marche délicate, nous n'imaginons pas ce que serait s'il avait plu !

Nous constatons que les plaques des rues sont écrites en lettres

cyrilliques d'origine slave.

Nous visitons d'abord une mosquée qui a été érigée par le

même architecte que la mosquée « bleue d'Istanbul ». Le plafond

en forme de coupole est en bois clair. Au centre se trouve l'assise

de l'imam en pierre sculptée et à droite en hauteur une forme de

chaire pour le prédicateur. Tout le sol est recouvert de nombreux

tapis très colorés.

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Nous passons le fameux vieux pont construit au 16ème qui

constitue le passage de l'orient (musulman) et l’occident (

chrétien) qui avait été détruit le 9 novembre 1993 et été érigé à

l'identique entre 2001 et 2004 avec des pierres qui viennent d'une

carrière locale.

Ce pont particulier à « dos d'âne » c'est à dire qu'il est très

pentu est assez cours 28 mètres et se situe à 27 mètres au-dessus

de la rivière. On monte et on descend des marches constituée avec

les fameux cailloux, donc danger. Du pont on a une vue assez

générale sur la vieille ville, les minarets, les toits en lauzes et de

chaque côté de nombreux commerçants installés ou à même le

pont vendant des tapis, broderies ou des souvenirs locaux. Il fait

très chaud mais la guide veut absolument finir la visite avant le

déjeuner et il est pourtant déjà plus de 13 heures.

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Nous reprenons le vieux

pont pour aller voir une maison

turque typique qui date du 17ème et

qui appartient toujours à la même

famille. Dans la cour pavée avec

des motifs représentant des kakis se

trouvent une jolie fontaine ornée de

symboles, et une cuisine où l'on

peut observer de nombreux

ustensiles. Le bâtiment est en bois

et comporte un étage en mezzanine. Avant de monter il faut quitter

ses chaussures. En haut, il y a le salon des femmes avec de jolis

meubles sculptés et des métiers à tisser et la pièce des enfants.

Puis c'est la chambre du pacha, salon où l'on reçoit les

invités qui est décoré d'instruments de musique et d'une grande

pipe mais ce n'est pas le narguilé arabe classique.

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Pour le folklore la guide désigne un pacha qui doit parmi

les visiteuses désigner son épouse et ses concubines et pour que

cela soit plus drôle le Pacha ne choisit pas sa véritable femme... Il

est 14h30 lorsqu’enfin notre guide nous accompagne au restaurant

où nous attendent quelques compagnes récalcitrantes aux ruelles

glissantes. Le repas est original (friands aux épinards, feuilles de

vignes farcies chaudes, légumes et un gâteau au miel, le tout

accompagné (pour certains) d'une bière locale agréable et légère.

Finalement il ne nous reste que peu de temps pour faire du

shopping car le RDV au bus est à 16h30 et tous les passagers sont

à l'heure rompus par la visite et surtout la chaleur du lieu plus de

35 degrés.

Le retour est sans histoire, nous longeons à la fois la

rivière d'un côté et l'aéroport de l'autre. L'arrêt technique est au

même endroit, là où la majorité des cars s'arrêtent. C'est à la fois

un garage, un café restaurant et une boutique de souvenirs. Un

nouveau passage de frontière pour les « fransouzes » et c'est dans

la pénombre que nous retrouvons notre hôtel.

Mercredi 19

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Départ pour Dubrovnick, la route nous la connaissons bien

mais notre guide Zeljka, nous donnent quelques informations pour

que le parcours paraisse moins long. Sur la côte la culture de

l'olivier est très fréquente car le climat est chaud en été et doux en

hiver entre 5 et 10°, il ne neige qu'en montagne et s'il neige en

ville la vie s'arrête complètement, pas d'école, pas de transport en

commun. La cueillette des olives se fait à la main en novembre. Il

faut entre 7 et 10 kilos de fruits pour faire 1 litre d'huile. La vigne

est aussi présente entre mer et montagne et d'ailleurs un vin blanc

a été médaillé à Vinexpo à Bordeaux en 2017, bravo !!

En traversant la rivière Neretva qui se jette dans

l'Adriatique après la ville de Plocé, notre guide nous signale le

point de départ de la route Napoléon.

Ensuite nous voyons de nombreux lacs d'eau douce très

poissonneux qui attirent aussi beaucoup d’oiseaux. A proximité de

la presqu’ile de Peljesac il y a aussi un lac aux eaux mélangées où

vivent également des poissons de mer.

A l'extrémité de cette presqu'île à Ston on élève aussi des

moules, huitres et des coques. Une autre particularité de ce lieu est

l'existence depuis des siècles de salines protégée par un rempart,

dont le produit constituait jadis une monnaie d'échange très

appréciée.

Nous étonnons de voir une autoroute mais presque pas de

voiture. La réponse est que celle-ci est trop chère car le projet de

jonction avec Zagreb est en panne faute d'accord de crédits venant

de la Bosnie. Dubrovnik a commencé les travaux mais ne peut

continuer seul donc le petit tronçon que nous avons vu est quasi

virtuel puisque très peu utilisé.

Nous arrivons bientôt à Dubrovnik cette ville musée qui

existe depuis le 7ème siècle a subi tout au long de la vie des

invasions diverses : Byzance, les Normands, les Sarrazins, et

enfin les Vénitiens du 13ème au 14ème.

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Elle acquiert ensuite son indépendance malgré la

puissance de l'empire ottoman tout proche.

Aux 15ème et 16ème

siècles, elle est à son

apogée, la ville est entourée

de remparts de 3 à 6 mètres

de large sur 2 kilomètres, la

construction des habitations

est planifiée avec des rues

qui se croisent à angle droit.

Son port adossé à la colline

est bien protégé par des

portes fortifiées (grosses

tours et bastions).

Il comportait à l'époque 180 navires et 4 000 marins qui

naviguaient sur toutes les mers du globe pour notamment

l'exportation de sel, de produits de la mer et des fruits etc...

La prospérité n'a malheureusement pas duré à cause du

séisme de 1667 qui a provoqué 5 000 morts, mais la ville s'est

encore rétablie jusqu'à l'invasion Napoléonienne du 31 janvier

1808. C'est son armée qui a fait construire le fort sur le mont Srd à

408 mètres où arrive le téléphérique que nous avons vu en arrivant

en ville.

De 1815 à 1918 ce furent les autrichiens qui prient la

contrôle de la cité. Ce n'est que lorsque la Croatie a été intégrée à

la Yougoslavie de Tito qu'elle a retrouvé un certain lustre.

Malheureusement pendant la guerre entre 1991 et 1995 les

Serbes ont bombardé la ville faisant des morts et des dégâts

importants à la perle de l'Adriatique pourtant déjà classée au

patrimoine mondial de l'Unesco.

C'est le retour des touristes qui a permis sa reconstruction

et à nous de découvrir cette ville musée de 45 000 habitants qui est

aussi universitaire, sportive qui accueille chaque année de

nombreux meetings et de grandes manifestions culturelles.

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Nous entrons dans la vieille ville par la porte renaissance

dite porte Pile du 16ème en pierres sèches comme l'ensemble des

monuments d'ailleurs. Un pont levis fermait cette entrée le soir à

l'aide de grosses chaînes. Au-dessus de la porte une statue de Saint

Blaise veille. A droite, nous admirons la fontaine Onofrio du 15ème

et à gauche l'église gothique Saint sauveur du 16ème. Nous

pénétrons maintenant dans le couvent des franciscains du 14ème.

Le portail d'entrée de style gothique au centre duquel se trouve

une piéta. Nous pénétrons ensuite dans le cloître roman et son

jardin central. Nous voyons d'abord la pharmacie qui existe encore

de nos jours et un reliquaire comprenant de nombreux objets

cultuels et une magnifique chasuble parée d'or. Une bibliothèque

comprenant 20 000 livres dont 12 000 manuscrits mais nous la

verrons pas.

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Nous empruntons

maintenant l'axe central

(stradun) pour arriver à la

colonne de Roland du 15ème

qui brandit son glaive pour

défendre sa ville. A côté se

trouve l'église Sainte Blaise

du 18ème et sa tour de

l'horloge qui indique même

les phases de la lune ! A

proximité encore nous

admirons le palais Sponza

de style renaissance qui

abrite aujourd'hui la mairie

mais aussi un centre culturel

abritant toutes sortes

d'expositions.

Nous faisons une petite incursion sur le port bien protégé

par la tour Saint jean où se trouve le musée maritime. La

construction navale a depuis le 15ème existé avec plus ou moins

d'ampleur. La cathédrale édifiée dans le style baroque au 12ème a

été en partie détruite lors du séisme mais recèle encore de beaux

trésors grâce à la reconstruction renaissance au 18° ce qui lui vaut

le titre de basilique de l'assomption.

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Nous terminons notre visite pleine d'intérêt par le palais

des recteurs ou du gouverneur de style gothique et renaissance. La

galerie voutée sous laquelle nous avons pris la photo du groupe est

ornée de chapiteaux somptueusement sculptés. Dans la cour

intérieure entourée d'arcades ont lieu régulièrement des concerts.

Nous reprenons l'artère centrale (placa) pour rejoindre le

restaurant italien « Mimos »qui se trouve juste à la sortie de la

vieille ville.

Un menu typique nous a été servi dans la bonne humeur en

commençant bien entendu par un plat de pâtes délicieuses et la

suite « cosi bene come ».

Après ces agapes, le groupe s'est dispersé en fonction de

ses aspirations, certains on fait le tour des remparts pour admirer

la cité, le port et la majesté de l'Adriatique, tandis que d'autres en

quête d'achats souvenirs reprenaient la rue principale où il y a de

belles maisons (beaucoup de particuliers y louent des chambres).

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Ici les boutiques ne manquent pas. A priori personne n'a pris le

téléphérique pour aller sur le mont Srd admirer la vue

panoramique grandiose.

Tout le monde est là pour le rendez-vous du car à 16h30 et

en route pour Drevnik avec l'arrêt technique traditionnel en

Bosnie.

Encore une belle journée de découverte, mais la journée

de demain ne sera pas superflue car la fatigue se fait sentir chez

certains...

Après une grasse matinée bien méritée les membres du

groupe choisissent en fonction de leurs desiderata l'emploi du

temps de la journée.

Les plus courageux sont partis en promenade dans les

collines, d'autres ont pris le ferry pour l'île de Hvar, les suivants

ont choisi les bains de mer et de piscine. Les plus « flemmards »

ont opté pour la gastronomie et notamment la « Taverna

Konoba » et ses poissons pêchés du jour, le tout servi en terrasse

sur la plage et après cela une bonne sieste, en attendant l'apéro du

soir !!

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Vendredi 21 septembre

Dès le départ pour notre dernière visite, Sibenic et Krak

notre charmante guide Zeljka après nous avoir dit « dobar dan »

nous annonce tout de go « vous avez du bol aujourd'hui nous

allons prendre l'autoroute », provoquant l'hilarité parmi les

passagers. En effet notre guide ne prononce pas toujours notre

langue correctement mais elle connaît déjà les expressions

argotiques.

En attendant d'atteindre la voie rapide, elle nous reparle de

l'île de Hvar qui accueille l'été la « Jet set » (Tom Cruise, le prince

Charles etc...), mais l'activité principale hors du tourisme c'est

l'agriculture : olive, vignes, lavande, romarin agave etc.... Cette

dernière plante est utilisée dans sa totalité, le cœur sert à faire la

téquila, avec la fibre des feuilles ont produit le fil utilisé par les

sœurs Bénédictines qui font de la broderie et de la Bénédictine

bien sûr !!

C'est près de Markaska surplombé par le mont Saint

Georges (1 762 mètres) que nous prenons l'autoroute. Notre guide

nous informe sur le système scolaire. La maternelle va jusqu'à 7

ans, les enfants y sont nourris. Le primaire s'étend de 8 à 14 ans et

le secondaire de 15 à 18 ans (obligatoire).

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Ils existent des écoles privées mais elles sont très chères.

Dans le programme la lecture est privilégiée (3 heures par jour).

Du fait du manque de classes, les cours ont lieu soit le matin ou le

soir et l'inverse la semaine suivante. Les langues enseignées sont

l'anglais, le français et l'italien. Les vacances scolaires s'étalent du

15 juin au 15 septembre (chaleurs) mais moins dans l'année.

Beaucoup de famille élèvent des animaux (poules, lapins,

chevaux) ; l'agneau aussi est élevé et ici on le mange en entier

même les abats. Dans la montagne on chasse le bufflon et le loir

pour leurs chairs. Les loups et ours vivent dans la montagne mais

ils sont protégés. D'ailleurs à ce propos lors de la construction de

l'autoroute, les bâtisseurs qui ont creusés de grands tunnels ont

prévu des ponts verts pour le passage des animaux (bien). Sur la

montagne nous apercevons la forteresse de Klis qui date d'avant

JC et qui a été agrandie aux 16ème et 17ème siècles.

Nous nous arrêtons maintenant à un arrêt technique ultra

moderne. En fait il s'agit d'un parc ethnologique nommé Stella

Croatica qui commercialise une grande diversité de produits à la

fois comestibles et cosmétiques à partir des cultures locales.

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C'est ainsi que nous avons pu goûter des pralines toutes

chaudes sortant du poêlon en cuivre, des pâtes de figues et de

prunes agrémentées d'amandes et de noix et aussi l'huile d'olive

sur de petits croutons de pains grillés. Les plantes sont aussi

beaucoup utilisées pour les produits de beauté. Cette société vient

de créer aussi un laboratoire pour améliorer encore le respect de

l'environnement et l'économie durable. Les touristes n'ont pas

manqué d'apprécier le lieu et d'y laisser quelques kounas !!

Avant d'arriver à Sibenik, notre guide nous donne son avis

sur le passé. Le général Tito avait maintenu l'équilibre entre les

ethnies et les religions, d'autant que les langues étaient en majorité

d'origines slaves. La Yougoslavie était relativement autonome vis

à vis de l'URSS et bénéficiait de plus de libertés (voyages). La

pratique des religions devaient être discrète. « To day » c'est la

démocratie mais dit-elle, il y a moins de libertés intellectuelles

(cinéma, théâtre etc...). Le « business » est très politisé avec de

l'argent on achète tout, dixit notre guide. Les religieux cherchent à

reprendre le pouvoir politique.

Nous arrivons à Sibenik qui est située le long du canal

Saint Antoine qui débouche sur une multitude d'îles et sur

l'Adriatique.

C'est une ville royale fondée au 10ème siècle par les Croates

entourée à l'origine de remparts aujourd'hui en partie disparus.

Comme beaucoup d'autres cités elle fut envahie par de

nombreux conquérants dont Napoléon qui chassa les Autrichiens

au 18ème.

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Nous traversons de beaux jardins botaniques au milieu

desquels se trouve une belle fontaine surmontée d'une statue de

femme, avant de voir le couvent des Franciscains du 14ème.

Ceux-ci ont inventé un dictionnaire de 25 000 mots. Nous passons

devant un ancien mur d'enceinte sur lequel se trouve la statue de

Saint Michel patron de la ville. Il existe 28 églises orthodoxes

dont 15 ouvertes c'est dire la foi des habitants. La cathédrale Saint

Jacques du 15° par son ampleur confirme cette piété. Elle est de

style gothico-renaissance et construite avec la pierre locale

(blonde) par l'architecte Dalmate ami de Rodin.

Nous admirons la façade et notamment, le superbe portail avec ses

colonnes supportées par deux lions au-dessus desquels se trouve

les personnages d'Adam et Eve.

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Le dôme doré surplombe l'édifice à 102 mètres.

L'ancien hôtel de ville renaissance et sa loggia ont été

construit au 15ème siècle montre une belle série d’arcades. Nous

longeons les petites ruelles et admirons au passage une belle volée

d'escaliers anciens et des portes voûtées. Sur de belles façades on

observe des armoiries familiales d'époque. Une particularité de

cette ville est d'avoir créé en 1995 une école d'orgues.

Il fait très chaud et nous en profitons pour prendre un

rafraîchissement avant de rejoindre le car pour le parc national de

Krka.

Ce parc a été créé en 1985 et s'étend sur 109 km2, ses

cascades majestueuses sont alimentées par la rivière Krka qui va

se jeter à Sibenik, par la fonte des neiges notamment du sommet

de la Croatie le mont Dinara 1830 mètres et de nombreuses

sources. Les chutes d'eau peuvent atteindre près de 50 mètres. Ce

parc réunit une faune innombrable (221 espèces) d'oiseaux,

poissons, canards, loups, chats sauvage, sangliers, grenouilles,

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chauves-souris, tortues et même des serpents etc...

La flore est également très présente (860 variétés)

orchidées sauvages, fougères, algues, mousses et de nombreux

arbustes et buissons accrochés aux rochers etc....

La force de ces chutes ont permis en 1895 de créer une

centrale électrique qui alimente la population de Sibenik (première

ville électrifiée en Europe). Il existe une plaque commémorative

en l'honneur de l'empereur François Joseph 1er d'Autriche qui avait

inauguré cette réalisation.

Après un déjeuner rustique en plein air, nous commençons

la visite des chutes sur une passerelle en bois qui contourne les

cascades sur 2,5 km et au milieu du parcours un belvédère a été

édifié qui permet d'admirer la plus belle de toutes les cascades. Il

s'ensuit un bruit assourdissant auréolé d'un voile de gouttelettes

aux couleurs de l'arc en ciel, une merveille.

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Nous reprenons la route du retour qui sera assez rapide

puisque nous prenons l'autoroute. Avant d'arriver à l'hôtel nous

admirons un beau couché de soleil sur les îles.

Ce soir pendant le dîner un duo burlesque (accordéon et

chant) est venu mettre de l'ambiance pour notre dernière soirée ici.

En effet, demain matin départ à 4 heures (juste un petit café et un

panier repas pour se sustenter à l'aéroport que nous atteindrons

avant 7 heures. La suite est sans histoire, les formalités

d'enregistrement et le décollage à l'heure prévue, pour une arrivée

à Guipavas par un temps à ne pas mettre un chien dehors, nous

faisant regretter encore plus la chaleur de cette belle Croatie.

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Conclusions.

Hormis les longues heures passées en car (environ 25)

qui auraient pu être évitées si notre voyagiste avait choisi deux

hôtels l'un au nord de la Dalmatie et l'autre au sud, on peut dire

que ce voyage a été plein de belles découvertes.

En effet, nous avons vu des paysages magnifiques

notamment la route côtière de l'Adriatique, le parc de Krka, les

lacs et les plaines maraîchères sur la route de Bosnie. Que dire des

villes musées (Dubrovnik, Split, Trogir , Mostar, Šibenik etc...)

qui nous ont projeté dans le passé souvent douloureux de ce pays

mais aussi nous ont permis d'admirer les chefs d'œuvre réalisés au

cours des siècles passés, par des artistes chacun dans leurs

disciplines.

Nous avons eu la chance aussi d'avoir des guides

compétentes et notamment Zeljka qui en plus de son savoir a

toujours eu beaucoup de complaisance vis à vis de son groupe.

De notre résidence à Drevnik on peut dire que l'hôtellerie

et l'équipe d'animation jeune et dynamique ont répondu à nos

attentes, il n'en a pas été de même concernant la restauration qui

n'a pas toujours fait l'unanimité.

Cela dit, La Croatie, son climat, ses ciels très bleus et ses

eaux cristallines ne nous laisserons que des images très positives.

A bientôt pour de nouvelles découvertes.