Il en va de même pour les voyages que pour les cartes postales.
Elles font rêver le temps de fantasmer sur une belle image. On les
affiche dans son bureau ou sur le frigo pour s’évader par
procuration, avant de replonger dans l’ennui
du quotidien en se promettant, qu’un jour, on sera celui qui les
envoie et plus seulement celui qui les reçoit. Si vous me demandiez
ce qui motive mes choix en matière de destinations (et de cartes
postales), je vous répondrais qu’il y a des pays exotiques, des
pays romantiques, des pays historiques ou encore des pays qui
vivent si bien de leur réputation touristique que l’on peut les
identifier d’un seul coup d’œil, sans l’ombre d’une hésitation. Et
puis il y a ceux mystérieux dont le seul nom suffit à solliciter
l’imagination, mais que
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Se déplacer au Guidon de cette anGlaiSe “Made in india”, c’eSt
un éloGe de la lenteur.
CaRneT De VoYage I la mongolie
devenir un éléMent du décor qui Se fond danS le paySaGe, plutôt
que d’être un SiMple objet qui S’y déplace.
La Royal Enfield 500 Bullet qui m’a servi de
monture pendant deux semaines.
Les troupeaux de chevaux et de yaks
peuplent les steppes.
celles du monocylindre antique vous plongent dans un autre mode
de réflexion. Et si l’idée du voyage n’était plus seulement d’aller
d’un point à un autre ? Se déplacer au guidon de cette anglaise
“Made in India”, c’est un éloge de la lenteur. Apprendre à
percevoir le temps et à appréhender les distances de façon
différente. Devenir un élément du décor qui se fond dans le
paysage, plutôt que d’être un simple objet qui s’y déplace.
Accepter humblement que le temps reprenne sa place, celle qui nous
rend éternels. Se faire à l’idée qu’il va falloir cinq heures pour
parcourir 250 km et que votre vitesse de croisière ne doit jamais
excéder 70 km/h (en descente), sous peine de voir la mécanique vous
rappeler son grand âge et ses limites. Un peu comme un catarrheux
que l’on forcerait à courir le cent mètres contre Usain Bolt…
Au milieu coule une rivièreLa suite du parcours accentue encore
ce sentiment de voyage au ralenti dans le temps et l’espace, avec
cette fois 150 km de pistes pour atteindre les rives du lac Ogii
Nuur et son camp de yourtes qui participe au dépaysement total et
assure malgré tout un confort très appréciable. Surtout
le soir autour du poêle lorsque la température approche zéro
degré. à l’heure du repas, impossible d’échapper au “geimontoi
huurga”, un plat de pâtes avec des légumes et de la viande de yak,
de mouton ou de cheval, servi avec des “Bin” (des galettes de blé)
en guise de pain. à moins que vous ne goûtiez des “Khuushuur” ou
des “Buuz” (beignets de viande ou de légumes), le plat national
mongol, largement arrosé de bière ou de vodka Russe, avant de
terminer par un verre de lait de jument fermenté qui risque de vous
mettre la tête à l’envers si vous en abusez. Après le
franchissement de plusieurs cols, l’arrivée aux sources d’eau
chaudes de Tsenher est un moment très attendu pour se relaxer et
prendre une douche. Question hygiène, il faut être “proche” de la
nature et aussi aimer l’eau froide, surtout lorsqu’il a de l’eau…
Hors des cités, de petites motos chinoises servent de moyen de
transport aux familles. Elles font partie du paysage et du mode de
vie mongol, au même titre que les troupeaux de chevaux ou de yaks
qui peuplent les steppes que nous traversons en direction des monts
du Khangaï. Au milieu de la vallée de l’Orhon coule une rivière.
Pour la pêche à la truite, ça ne le fait pas, mais pour
découvrir
l’on est incapable de placer sur une carte. Pour moi, la
Mongolie, c’était ça. Au mieux, le pays de Gengis Khan et de ses
redoutables cavaliers Tatars, bâtisseurs, au XIIIème siècle, d’un
empire plus vaste que celui des Romains, allant de Pékin à Moscou,
en passant par Istanbul. Un pays vaguement situé quelque part en
Asie centrale, peut-être entre la Chine et… Quoi d’autre déjà ? Je
donne ma langue au Yak.
voir oulAn-BAtor et pArtirDepuis toujours, la Mongolie fait
partie de ces lieux magiques qui me fascinaient lorsque
j’envisageais un nouveau voyage car incapable de deviner ce que
j’allais y découvrir. Le hasard d’une rencontre dans les allées du
salon de la moto avec Alexandre
Zucher sur le stand Vintage Ride, quelques copains décidés à
changer d’air, un beau-frère en manque d’aventure, et voilà comment
on se retrouve sur le tarmac de l’aéroport de Oulan-Bator, avec son
casque à la main, un beau jour de juin. S’il vous prenait l’envie
de faire la même chose, que ce soit clair, il ne faut pas aller en
Mongolie que pour visiter sa capitale. C’est, comment dire ?
Essayez d’imaginer une ville post-guerre froide à l’architecture
stalinienne de la grande époque, mais qui tomberait partiellement
en ruine. Au milieu, ajoutez quelques yourtes, beaucoup de
circulation, pas mal de pollution, saupoudrez d’immeubles high-tech
et de centres commerciaux aussi déprimants de banalité que partout
dans le monde et vous aurez une vague idée de l’ambiance. Dans une
société où
être soi c’est d’abord ressembler aux autres, Oulan-Bator peut
être citée en exemple. D’un autre côté, ce n’est pas que pour ça
qu’on fait le déplacement. Alors, entre une visite indispensable au
musée d’Histoire de la Mongolie, une autre au Monastère de Gandan
pour s’imprégner de l’esprit bouddhiste omniprésent tout au long de
notre parcours, pour finir par un tour sur la place centrale de
Sükhbaatar Square devant l’immense statue de bronze Gengis Khan, le
« souverain universel », et l’heure du départ sonne.
l’esprit de lA BulletDans l’arrière-cour d’un garage de
banlieue, béquillée entre une yourte, un Hummer H3 flambant neuf,
je découvre la Royal Enfield 500 Bullet qui va me servir de monture
pendant deux semaines. Pas vraiment impressionnant. Une tasse de
Hiran (thé noir au lait salé), quelques coups de kicks, le son
rauque “gros mono” se fait entendre et c’est avec un plaisir
certain que je quitte la civilisation en direction des grandes
plaines du Sud. “Bayartai” (au revoir) Oulan-Bator, “Sanbona”
(Bonjour) Dashinchilen. Les 230 km de bitume rectiligne qui
séparent les deux villes sont un préambule qui permet de se
familiariser avec le paysage démesuré ainsi qu’avec la Bullet qui,
pour moi, élevé aux multicylindres japonais, n’a rien d’une
“balle”. Pourtant, au fil des kilomètres, la magie “noire” opère.
Ne plus sentir les vibrations de son portable dans sa poche, mais
seulement
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la vie des nomades qui viennent s’y installer de mai à septembre
avec leurs troupeaux, c’est là qu’il faut être. Une journée à
cheval remplace une journée de moto. L’histoire ne dit pas qui est
le plus “tape-cul” des deux… Toujours plus au Nord, la piste qui
traverse un champ de lave nous amène aux portes de Qaraqorum
l’ancienne capitale de l’empire Mongol. à la laideur d’Oulan-Bator
succède l’imposant monastère Zen de Eredene Zuu rappelant un autre
temps. Celui où les temples bouddhistes fleurissaient à travers
tout le pays. Mais en 1935, Lénine décida de le détruire, avec
beaucoup d’autres, avant d’interdire cette religion dans le pays.
Malgré cela, devant l’entrée des trois temples ayant survécu à la
folie du “petit père des peuples”, quelques moulins à prière en
cuivre continuent à tourner pour exaucer les vœux des voyageurs de
passage. Les moteurs des Royal Enfield continuent eux aussi à
tourner comme des mécaniques parfaitement huilées pour nous emmener
découvrir les dunes
à la laideur d’oulan-bator Succède l’iMpoSant MonaStère Zen de
”eredene
Zuu” rappelant un autre teMpS.
Repas sous une yourte autour du poêle alors que la température
approche de zéro degré.
Découvrez le reportage vidéo de ce raid en Mongolie avec
Alexandre Debanne sur www.vintagerides.com.L’immense statue de
bronze
Gengis Khan, le “souverain universel”.
CaRneT De VoYage I la mongolie
de Khogno Khan qu’on appelle ici le “petit Gobbi”. Après les
steppes verdoyantes et les montagnes enneigées, le contraste avec
ce désert miniature est saisissant. Le râle de nos “Yamaan Dugui”
(chèvre-vélo) comme on appelle les motos ici, n’effraie pas les
quelques chameaux que nous rencontrons sur le bord de la piste.
C’est tout juste s’ils daignent nous accorder un regard démuni du
moindre intérêt. L’état indescriptible de la route qui nous
ramène
vers notre point de départ fait vivre un calvaire aux
suspensions de nos Bullet. Ce ne sont plus des nids de poule, mais
des nids d’autruche qui transforment le bitume en terrain de
moto-cross mal entretenu. Pour les éviter, la meilleure option
consiste à rouler sur les bas-côtés. C’est d’ailleurs là que l’on
trouve le plus de circulation. Un signe qui ne trompe pas. Après un
ultime plein d’essence à 1 700 Tugrug le litre (0,70 euros), la
magie des grands espaces empreints du sentiment grisant de liberté
absolue qui nous a accompagnés pendant presque 2 000 km, laisse
place aux réalités d’une circulation chaotique lorsque l’on rejoint
les grands axes qui mènent à Oulan-Bator. Pour un peu, on (en)
oublierait que la Mongolie est seulement peuplée de 3 millions
d’habitants pour une surface 2 fois et demi plus grande que celle
de la France. De quoi vous donner l’irrépressible envie d’y revenir
au plus vite pour assouvir vos envies d’infini et au-delà.
Au milieu de la vallée de l’Orhon coule une rivière. Il faut
alors franchir le gué avec minutie et un guide.
apprendre à percevoir le teMpS et appréhender leS diStanceS de
façon différente.
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