La plomberie

Introduction La plomberie d'une maison demande une bonne planification à l'aide d'un plan de plomberie. Vous devez savoir où vous voulez installer vos appareils pour préparer le plan. Le système de plomberie se résume en trois parties : le système d'alimentation en eau, le système de drainage des eaux usées, et le système d'aération. Plusieurs modèles et dimensions de tuyaux se trouvent sur le marché.

Schéma d’une installation.

Un peu de théorie

L’alimentation en eau

Techniques

Le tube de cuivre

Couper le tube de cuivre

Souder le tube de cuivre

Travaillez le tube de cuivre

Les raccords

Utiliser les raccords rapides

Utiliser les flexibles

Alimentation en CPVC collé

L'évacuation en PVC

Installez les canalisations

Réalisations

Poser un lavabo

Poser un évier

Installer une douche

Poser une baignoire

Installez un chauffe-eau

Installez une machine à laver

Installez un WC

Réparations

Réparer les robinets

Réparer une chasse d'eau

Remplacez une douchette

Débouchez un évier

Rénover un joint silicone

avaux Divers Tr

Posez un filtre antitartre

Installez une pompe

Ajouter une vanne

Filière d'assainissement

Un peu de théorie

PRESSION

DÉBITSauf exception, une maisonindividuelle, comme un ap-partement, est alimentée eneau par un réseau communalou privé. Celui-ci amène l’eauà l’habitation par une canali-sation principale sur laquelleest installé un compteurd’eau.Une alimentation privéepar pompage, dans un puitsou un forage, n’est possiblequ’après analyse de laqualité sanitaire de l’eauet vérification d’un approvi-sionnement en continu.

L’eau fournie par le distri-buteur a, en général, unepression de 3 bars et lesappareils sanitaires, en par-ticulier les robinets, sontégalement conçus pour unepression d’utilisation de3 bars.Parfois, la pression est supé-rieure à 3 bars et atteint 5,6 bars ou même plus. Unepression trop forte provo-que une usure prématuréeet des dommages dansles appareils (chauffe-eau,robinets…). Elle est aussisource de bruits violents à la

fermeture des robinets : lescoups de bélier.Pour y remédier, il faut utili-ser un réducteur de pression(un détendeur) qui permetde régler la pression à 3 bars.

Il arrive plus rarement quela pression soit trop faible ;dans ce cas un robinet fonc-tionnera normalement maisavec moins de pression à lasortie. En revanche, certainsappareils peuvent ne pasfonctionner : arroseurs oscil-lants, chauffe-eau à gaz… Lapression doit alors être aug-mentée par un surpresseurqui est une pompe spéciale àinstaller au début de la cana-lisation de distribution d’eau.

Le débit est la quantité d’eauqui passe dans une canalisa-tion. Mesuré en litres parseconde, en litres par minuteou en m3 par heure, il est pro-portionnel à la section de lacanalisation. La conduite d’alimentationd’une maison détermine ledébit utilisable dans l’habita-tion. Si la canalisation a undébit d’un litre par seconde,on ne peut puiser qu’un litrepar seconde quel que soit lenombre de robinets ouverts. L’augmentation ou la réduc-tion de la pression ne modi-fie pas le débit.

L’ALIMENTATIONEN EAU

DIAMÈTRE ET SECTION

Le débit est proportionnel à la section ; attention à ne pas

confondre section et diamètre de canalisation comme

le montre le tableau ci-dessous :

8

50

10

78,5

12

113

14

154

16

201

18

254

Diamètre en mm

Section en mm2

Un tube de 14 mm de diamètre a un débit trois fois

supérieur à celui d’un tube de 8 mm alors que son diamètre

n’est même pas doublé.

SECTIONSDE TUYAUX

VANNES D’ARRÊT ET PURGEURS

Dans une installation, chaqueposte de puisage ouvert(robinet, machine à laver,arroseur…) utilise une partiede la quantité totale quialimente l’installation. Entredeux tuyaux, c’est le plus grosqui a le plus important débit.Dans une maison, tous lespostes de puisage n’ont pasbesoin du même débit. Unrobinet de baignoire, parexemple, doit avoir un plus

gros débit qu’un robinet delavabo et une chasse d’eau n’abesoin que d’un faible débit.Le débit étant proportionnelà la section de la canalisation,on prévoit généralement lesdiamètres intérieurs suivants :• canalisation d’arrivée : 16 ou18 mm• évier : 12 mm• lavabo : 10 mm• bidet : 10 mm• douche : 10 mm• baignoire : 12 mm• W.C. : 8 mm• lave-mains : 8 mm• lave-vaisselle : 10 mm• lave-linge : 10 mm

Ces éléments appelés vannesd’arrêt ou robinets d’arrêt,sont indispensables dansune installation. Un robinetd’arrêt au départ d’une ins-tallation permet de l’isolerdu reste de la maison, etd’intervenir sans couper l’eaudans toute l’habitation. Au minimum, un robinetpurgeur doit être installé aupoint bas de l’installation afinde la vidanger (après ferme-ture du robinet d’arrêt général)avant une intervention.

Schéma de principe d’une installation :(diamètre intérieur des canalisations)

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ø14 ø14ø14

123456

ø12

ø12ø12

ø12ø10 ø10 ø10 ø10

ø8

ø8ø10

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ø14 ø14 ø14

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W.C

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lave

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lave

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e

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sage

eau froide

eau chaude

Schéma de distribution

1. Robinet d’arrêt avant compteur2. Compteur3. Robinet d’arrêt après compteur avec purgeur4. Réducteur de pression si nécessaire5. Robinets d’arrêt6. Groupe de sécurité

• chauffe-eau : 14 mm• cuisine avec lave-vaisselle :14 mm• salle de bains avec douche :14 mm• salle de bains avec bai-gnoire : 14 mm ou 16 mm• poste d’arrosage : 14 mm.Le diamètre des canalisationsest progressif : la conduiteprincipale est d’un diamètresupérieur à celui des canalisa-tions secondaires. Cependant, si le ballon d’eauchaude est installé au débutdu circuit, la canalisationprincipale pourra être réduitedès la sortie du ballon.

L’ÉVACUATIONDES EAUXUSÉES

L’eau utilisée dans les appa-reils sanitaires est évacuéepar une canalisation raccor-dée à un réseau d’évacuationcommunal (tout-à-l'égout)ou à un réseau privé (fosseseptique ou micro-station).Chaque point d’eau doit êtrerelié à la canalisation d’éva-cuation la plus proche si ellea une section suffisante, oudoit disposer d’une canalisa-tion spécifique raccordée aucollecteur général.

LES DIFFÉRENTS NOMS DE L’EAUEau d’alimentation arrivant sous pression = “eau forcée”.Eau s’évacuant des éviers, salles d’eau,machines à laver = “eaux usées” ou “eaux ménagères”.Eau d’évacuation des W.C. = “eaux vannes”.

SECTIONDES TUYAUX

PENTE

La section d’une canalisationd’évacuation d’eau n’est paschoisie au hasard. Elledépend de l’appareil sanitaire.Dans tous les cas, une canali-sation trop grosse est décon-seillée car elle entraîne unpassage trop rapide de l’eaupouvant provoquer du bruit etune dépression qui vide lessiphons.On conseille les diamètresextérieurs suivants :• évier ou bac à laver : 40 mm• lavabo ou bidet : 32 mm• lave-linge ou lave-vaisselle :32 mm• douche : 40 mm• baignoire : 40 mm• W.C. : 80 mm

La section de la canalisationqui évacue l’eau de plusieursappareils en même temps doitavoir une section proche de lasomme des sections desappareils.

DIAMÈTRE ET SECTION

32

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1256

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1963

75

4418

80

5026

100

7854

125

12272

Diamètre en mm

Section en mm2

Un tuyau de 50 mm de diamètre a une section près de 2,5

fois supérieure à celle d’un tuyau de 32 mm de diamètre.

Ainsi, un tuyau de 40 mm peut évacuer en même temps un

évier et un lave-vaisselle, et un tuyau de 50 mm permet

d’évacuer tous les appareils d’une salle de bains.

Pour que l’eau ne stagne paset s’évacue, il faut que lescanalisations soient en pente.Une pente de 3 à 5 cm parmètre convient à tous lesappareils sanitaires. Dans cer-tains cas, on se satisferad’une pente de 1 cm/m. Onévitera cependant les pentestrop fortes qui entraînent uneévacuation trop rapide del’eau provoquant des bruitsd’écoulement et le risqued’une dépression.Pour les appareils fixés enhauteur (lavabo), éviter unepente trop forte et préférerune chute verticale suivied’une faible pente.

Il s’agit bien de la somme dessections et non pas de lasomme des diamètres (voirtableau ci-dessus).

ventilation

Ø 100 mm

Ø 40 mm

Ø 32 mm

Ø 125 mm

LES ÉTAPESD’UNE INSTALLATION

ÉLÉMENTSD’UNEÉVACUATION

Les siphonsChaque appareil sanitairedoit être pourvu d’un siphonqui évite le refoulement desodeurs. Un siphon est une

sorte de chicane qui retient enpermanence un peu d’eau.Celle-ci constitue une barrièreaux odeurs.Un conseil : choisir un siphondémontable ou avec bouchonde dégorgement pour per-mettre le débouchage éventuelet la récupération d’objetstombés dans le vidage.Les tuyauxLes tuyaux en PVC - conçus

Que l’on réalise l’installationcomplète d’une salle debains ou que l’on ajoute unsimple lave-mains, les règleset les étapes à suivre sont lesmêmes. Elles sont seulementplus ou moins complexes.

• Fixer provisoirement tousles appareils sanitaires (lava-bo, baignoire…).• Repérer les canalisationsexistantes qui alimenteront lanouvelle installation.• Dessiner un croquis del’installation en positionnantles appareils sanitaires, lescanalisations d’alimentationet d’évacuation, les élémentsde plomberie déjà en place(chauffe-eau, canalisations...).• Tracer sur le mur le passagedes canalisations : évacuation,eau froide, eau chaude.• Percer les passages detuyaux dans les murs, lescloisons et les planchers.

pour résister à l’eau chaude -sont vendus en différenteslongueurs et en différents dia-mètres.Les raccordsDans chaque diamètre, ontrouve les raccords permettantn’importe quel parcours decanalisation : manchon pourabouter deux tuyaux, coudesaux différents angles, raccorden Y, manchon de réduction…

Prévoir un trou d’un diamètresupérieur à celui du tuyaupour la dilatation. Gainer letuyau avec une gaine plas-tique pour canalisation afind’éviter son contact avec lamaçonnerie. • Faire la liste précise des élé-ments nécessaires : longueursde canalisations, raccords,colliers de fixation, vanned’arrêt, joints d’étanchéité. • Rassembler matériel etoutils.• Repérer et tracer l’emplace-ment des colliers de fixationde chaque canalisation.• Percer les trous de fixation,cheviller et poser les colliers.• Poser un robinet d’arrêt avecpurgeur au départ de la nou-velle installation.• Éventuellement, poser unréducteur de pression.• Poser les canalisations “àblanc” sans coller, souder niserrer les raccords.

• Réaliser l’assemblage défini-tif des canalisations et les fixerdans leurs colliers.• Équiper chaque appareilsanitaire de ses accessoiresd’évacuation (bonde, siphon)et de sa robinetterie.• Poser les appareils sani-taires et les raccorder auxcanalisations d’alimentationet d’évacuation.• Raccorder chaque canalisa-tion à son réseau, après avoircoupé l’eau de l’alimentationet vidangé les conduites enouvrant les robinets et lerobinet purgeur.• Ouvrir l’eau et tester l’ins-tallation en suivant les diffé-rentes canalisations pourrepérer une fuite malencon-treuse.Dans le cas d’une fuite, fermerl’arrivée d’eau, vidanger etréparer (serrage insuffisant,oubli d’un joint, soudure àrefaire…).

lava

bo

baignoire bidetchauffe-eau

Exemple decroquis d’installation

eau froideeau chaudeeaux usées

Le tube de cuivreT E C H N I Q U E

Recuire le cuivreLe cuivre qui a été chaufféest appelé “recuit”. Il devientainsi plus malléable et peutêtre travaillé à froid. Lecuivre acheté en couronne aété recuit à sa fabrication. Enrevanche, le cuivre écroui,en tube, doit obligatoirementêtre recuit avant d’êtretravaillé.

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1. Chauffer la partie de cuivre que l’on veut recuire avec le chalumeau ou la lampe à souder.Cesser de chauffer lorsque le cuivre a une couleur rougecerise. Si on le chauffe trop, le cuivre se détériore.

2. Tremper la partie recuite dans l’eau afin de la refroidir rapidement.

Dans une maison,la majorité des canalisationsd’alimentation en eau sonten tube de cuivre. Ce tube estaussi utilisé pour les canali-sations de gaz et, rarement,pour des raisons de coût,pour l’évacuation des eauxusées.

Cuivre écroui oucuivre recuit ?On utilise deux types decuivre pour une installationd’alimentation en eau ou engaz :• Le cuivre écroui, vendu enbarre rigide de 1 à 6 m delong, est destiné aux canali-sations apparentes installéesde manière rectiligne.Son avantage : il est vendu enbarre bien droite.Son inconvénient : il doit êtrerecuit (chauffé au rouge) pourdevenir malléable et êtretravaillé.• Le cuivre recuit est vendu encouronne de grande longueur

(5, 10, 25 et jusqu’à 50 m).Assez mal-léable, il peutêtre mis enforme à l’aided’outils appro-priés, et cintréà la main pourréaliser des

canalisationsencastrées ou

derrière des cloi-sons de doublage.

Ses avantages : il peut êtretravaillé sans chauffage etpermet de réaliser des canali-sations encastrées longuessans raccord.Son inconvénient : il est impos-sible d’obtenir une canalisa-tion rectiligne.Attention! Les canalisationsencastrées en cuivre doiventêtre protégées de la corrosion.Pour éviter tout contact avec lamaçonnerie, enfiler le tubedans de la gaine spéciale, decouleur beige.

Les diamètres de tube de cuivreLe tube de cuivre existe enplusieurs diamètres indiquésen millimètres par deuxnombres : le diamètre inté-rieur et le diamètre extérieur.Le tube le plus utilisé a uneparoi de 1 mm d’épaisseur,d’où une différence de 2 mmentre ses diamètres intérieuret extérieur.Les dimensions courammentutilisées dans une installa-tion d’eau sont 8/10, 10/12,12/14, 14/16, 16/18, 18/20.

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Couper le tube de cuivreLe tube de cuivre doit êtrecoupé de façon nette et pré-cise, sans écrasement, sinonil serait impossible de procé-der à un quelconque assem-blage. Utiliser un coupe-tubeà molette.

1. Positionner le tube de cuivre sur les rouleaux du coupe-tube et serrer la poignée jusqu’à ce que la molette entre en contactavec le tube.

2. En tenant le tube d’unemain, faire tourner le coupe-tube tout autour. La molette entame légèrementle cuivre.

3. Serrer un peula poignée afin d’enfoncer la molette dans la rainure déjà effectuée.

4. Faire à nouveau tourner le coupe-tube autour du tube.La molette entame un peuplus le cuivre.

5. Répéter les opérations 3 et 4 jusqu’à ce que le tubesoit complètement coupé.

6. Ébarber l’intérieur du tubeavec l’ébarbeur qui est intégréà la poignée du coupe-tube…

7. … ou qui est encastré dans le corps du coupe-tube.

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Souder le tube de cuivreT E C H N I Q U E

L’assemblage d’une canalisation en cuivre est réalisé par lesprofessionnels par soudure. Cette soudure particulière, dite parcapillarité, assure en même temps l’assemblage mécanique etl’étanchéité.Les deux éléments sont emboîtés avec un très faible jeu, ce quipermet à l’étain de s’infiltrer et de colmater parfaitement ce jeu.

1. Nettoyer parfaitement lessurfaces à souder (extérieurdu tube et intérieur du raccord) avec de la toile émeri fine…

2. … ou avec de la lained’acier.

3. Enduire les parties à souder avec de la pâte décapante.

4. Emboîter les deux piècesen tournant pour répartir la pâte décapante.

5. Chauffer la zone à souderavec une lampe à souder ouun chalumeau à gaz.

6. Le cuivre doit prendre une couleur rouge cerise.

7. Lorsque le cuivre est rougi,écarter la flamme et poser surle raccord de la soudure àl’étain en fil. Au contact ducuivre chaud, ce métald’apport fond et “file” parcapillarité entre les deuxéléments en comblant toutl’interstice.

8. Essuyer le tour du raccordavec un chiffon sec et propre,en faisant attention de ne pas se brûler.

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T E C H N I Q U E “ P R O ”

Travailler le tube de cuivrecomme un professionnelCes pages présentent lestechniques employées parles professionnels pour tra-vailler le tube de cuivre sansraccords à souder ni raccordsrapides. Celles-ci nécessitentdu matériel et un tour demain, mais elles sont moinscoûteuses pour l’amateur,surtout lorsqu’il aborde l’ins-tallation complète d’unemaison avec cuisine, sallede bains, W.C., etc.

Cintrer le cuivreLe cintrage est principalementutilisé par les professionnelspour des raisons économiqueset de gain de temps : pas deraccords à acheter et pas desoudures à faire.Seul du cuivre recuit peut êtrecintré. On peut le tordre légère-ment à la main, mais unecourbure précise nécessite unmatériel spécial : des ressortsou des pinces à cintrer quiexistent aux différents dia-mètres de tubes.Le tube de cuivre a unrayon minimal de cintragequi dépend de son diamètre;un cintrage trop serré entraîneune cassure. La pince à cintrerest équipée d’un galet de cin-trage dont le diamètre corres-pond au rayon minimal. Enrevanche, avec un ressort à cin-trer, il faut tenir compte desvaleurs indiquées ci-dessous :- tube 8/10 rayon mini 23 mm,- tube 10/12 rayon mini 31 mm,- tube 12/14 rayon mini 42 mm,- tube 14/16 rayon mini 56 mm.

1. Recuire une longueur detube un peu plus grande quela partie à cintrer.

2. Tracer sur le tube le débutdu coude.

3. Placer le tube dans lagorge du galet de la cintreuse.Ils sont de même diamètre.

4. Bloquer le tube dans la cintreuse, le tracé étant au départ de la gorge de cintrage.

5. En prenant appui sur legenou, serrer les bras de la cintreuse pour amorcer la courbure.

6. Ouvrir le bras mobile et le faire avancer le long du tube pour poursuivre le cintrage.

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La cintreuse est l’outildes professionnels. Il en faut une pour chaque

diamètre de tube.

7. Cintrer jusqu’à l’angle souhaité.

8. Contrôler la courbure àl’équerre pour un angle droit,ou directement sur le tracéd’installation.

9. Le cintrage au ressort est moins précis qu’à la cintreuse mais il coûte beaucoup moins cher. Le ressort le plus simple estévasé à une extrémité pourfaciliter l’enfilage du tube decuivre. Il est, nécessairement,au diamètre du tube.

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Manchonner un tube de cuivrePour les mêmes raisonséconomiques, le plombierréalise une emboîture lors-qu’il assemble deux tubes decuivre de même diamètre. Ilforme un manchon sur l’undes deux tubes, c’est-à-direqu’il agrandit de 2 mm lediamètre intérieur du tubeafin d’y emboîter un autretube de même diamètre.

1. Recuire le tube sur 3 cmenviron.

2. Enfiler le mandrin au bondiamètre dans le tube qui aété recuit.

3. Avec un marteau assezlourd, taper sur le mandrin,bien dans l’axe, pour qu’il pénètre dans le tube en l’élargissant.

4. Le manchonnage permetd’emboîter un morceau de tube dans celui qui a été manchonné.

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L’outil àmanchonner estun mandrin en acier dontle bout s’élargit progressive-ment d’un diamètre de tube àun autre. Il existe un mandrinpour chaque diamètre de tube.

10. Un autre type de ressortest pourvu d’anneaux auxextrémités qui permettent de le desserrer pour sortir plusfacilement le tube de cuivreune fois cintré.

Réaliser un collet battuDans une installation d’ali-mentation en eau, le tubede cuivre est raccordé à diffé-rents appareils : robinetsd’arrêt, réducteur de pres-sion, anti-coup de bélier,robinetterie, etc. Ce raccor-dement s’effectue par vissagesur la partie filetée del’appareil. Il est donc néces-saire de placer un écrou àl’extrémité du tube de cuivre,qui sera vissé de façonétanche sur l’appareil. Onréalise un “collet battu”.Le collet battu consiste àcréer une collerette plate (lecollet) qui prend appui sur lerebord d’un écrou spécial. Unjoint en fibre assure l’étan-chéité avec la partie à visserde l’appareil à raccorder.Sa réalisation nécessite :• Une matrice : petit étaupercé de trous aux diamètresdes tubes pourvu, sur uneface, de trous chanfreinés et,sur l’autre, de trous à borddroit.• Une toupie conique pourévaser le tube.• Un mandrin au diamètre dutube.

1. Enfiler l’écrou sur le tube,filetage vers le bout du tube,et recuire le cuivre sur 2 cm.

2. Placer l’extrémité du tubedans la matrice, côté chanfreiné, en faisant dépasser le tube de 2 à 3 mm.

3. Serrer la matrice pour bloquer le tube.

4. Placer la toupie dans letube et frapper au marteaupour évaser l’entrée du tube.

5. Ouvrir la matrice, sortir le tube.

6. Retourner la matrice et placer le tube évasé dans le trou à bord droit.

7. Introduire le mandrin dansle tube.

8. Frapper au marteau pourformer un collet bien plat.

9. Si on ne dispose pas de mandrin, aplatir le collet aumarteau par petits coups, enveillant à ne pas le déformer.

10. Mettre en place un jointen fibre au bon diamètre etvisser l’écrou sur l’appareil.

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T E C H N I Q U E

Une canalisation d’alimen-tation est constituée demorceaux de tube de cuivreet de raccords à souder.Les raccords à souder ont undiamètre intérieur égal audiamètre extérieur des tubesqu’ils assemblent. Leurs formescorrespondent à des fonctionsprécises.

Les éléments pourvus d’unesortie avec pas de vis existentavec les pas de vis courantsen plomberie (3/8, 1/2…).

Raccords à souder courants : Ces raccords à souder sont encuivre rouge, comme le tube,sauf quelques exceptions quisont en bronze :• raccord droit ou manchon pour abouter deux tubes (1),• manchon réduit pour abouter deux tubes de diamètresdifférents (2),• coude à 60° (3),• coude à 90° (4),• té pour créer une dérivationperpendiculaire (5),• té réduit pour une dériva-tion au diamètre inférieur (6),• chapeau de gendarme ouclarinette pour passer par-dessus un tube (7),• croix pour une doubledérivation (8),• distributeur à trois direc-tions perpendiculaires pourun angle de mur (9). Conseil

• Pour réaliser une soudure en place, protéger le mur avec un écran anti-chaleur.

SOUDURE OU BRASURE?

Une canalisation d’eaus’assemble avec de la soudure à l’étain en filà une température d’environ 200 °C. Pourune canalisation de gaz, l’assemblage est réalisé avec de la brasure à l’argent en baguette. La température à atteindreest de 600 à 650 °C.

Raccords à souder avec une sortie àvisser :

Ces raccords en bronze ontun côté qui se soude sur letube de cuivre alors quel’autre côté, pourvu d’un pasde vis mâle ou femelle, per-met la liaison avec unflexible, un robinet ou unappareil à visser :• manchon avec pas de vismâle (1),• manchon avec pas de visfemelle (2),• coude avec pas de visfemelle (3),• coude à 90° avec pas de vismâle (4),• té avec pas de vis femelle(5),• coude-applique avec pas devis femelle pour installer unrobinet (6).

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Les raccords à souder

Éléments à souder spéciaux :• manchon à collet battu (1),• manchon coudé à colletbattu (2),• bouchon (3),• té purgeur de passage (4),• té purgeur d’angle (5).

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Utiliser des raccords rapidesT E C H N I Q U E

Les raccords rapides sont destinés à réaliser une canalisationd’alimentation d’eau en cuivre sans utiliser les techniquesprofessionnelles du soudage et du cintrage. Ils mettent laplomberie à la portée de celles et ceux qui ne veulent pas selancer dans l’apprentissage des techniques traditionnelles de laplomberie ni dans l’achat de tout l’équipement nécessaire. Il faut,cependant, savoir que les raccords rapides sont assez coûteux etque l’on évite, en général, de les utiliser pour une installationimportante comme celle d’une cuisine ou d’une salle de bainscomplète.La canalisation d’alimentation d’eau suit un certain parcours avecdes parties droites, des coudes, des dérivations… On peut laréaliser uniquement avec des morceaux droits de tube de cuivreécroui et des raccords rapides : coudes, tés, manchons deprolongement. Un raccord doit assurer la liaison mécanique des tubes et êtreparfaitement étanche. À chaque diamètre de tuyau correspond undiamètre de raccord rapide : 8, 10, 12, 14 mm, etc. Deux types de raccords rapides sont couramment utilisés : lesraccords à collet mobile appelés aussi “raccords américains” ou“raccords gripp”, et les raccords à bicône que l’on appelle aussi“raccords à olive”.

Conseils

• Vérifier la propretédes éléments du raccord rapide, surtouts’il ne sort pas d’unemballage étanche.Les salissures, traces grasses, poussières provoquent parfois des défauts d’étanchéité.• Travailler avec desmains propres.• Éviter d’utiliser des raccords rapidesde récupérationdémontés d’uneancienne installation.N’employer que desraccords neufs ou, en tout cas, des colletset joints ou desbicônes neufs.• Ne monter un raccord rapide que surun tube parfaitementcirculaire. Utiliser uniquement du cuivreécroui en barre et, sile bout est déformé, lecouper pour avoir unesection bien nette.

Un raccord à collet mobile est constitué par quatre éléments : •Un corps de raccord dans lequelpénètrent les tubes à assembler. Le corps porte des filetages mâles.•Des collets mobiles, rondelles crantées dont le diamètre intérieurcorrespond au diamètre extérieur du tuyau.•Des joints d’étanchéité, rondelles en caoutchouc de même diamètre intérieur que les collets mobiles.•Des écrous de serrage.

RACCORD ÀCOLLET MOBILE

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FLEXIBLES

Les flexibles de raccordement des robinetteries équipés, àl’une de leurs extrémités,d’un raccord rapide évitent d’utiliser la technique professionnelle du colletbattu pour raccorder leflexible à la canalisationen cuivre d’arrivée d’eau(Voir page 29). L’autreextrémité du flexible comporte un raccord à visser qui s’adapte à la robinetterie. En photo : un flexible avecraccord conique constituéd’un écrou, d’une rondelleconique, d’une rondelleplate et d’un joint encaoutchouc.

1. Sectionner les tubes decuivre à raccorder avec un coupe-tube afin d’avoir unecoupe bien perpendiculaire à l’axe du tube.

2. Après avoir nettoyé, avecde la laine d’acier, la partie de tube qui doit rentrer dans le raccord, enfiler successivement sur le tube :l’écrou (vissage côté raccord),le collet mobile (denture côtéraccord) et le joint.

3. Enfoncer le tube dans le raccord jusqu’à la butée d’arrêt.

4. Pousser le joint et le colletmobile contre le raccord etvisser l’écrou à la main.

5. Serrer fortement l’écrouavec une clé en évitant que le raccord ne tourne.

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1. Sur le tube préparé commepour la pose d’un raccord àcollet mobile (voir page 17photos 1 et 2), enfilersuccessivement : l’écrou(vissage côté raccord) et larondelle bicône.

2. Enfoncer le tube dans le raccord jusqu’à la butée.

3. Positionner le bicône contre le raccord et visserl’écrou à la main.

4. Serrer fortement l’écrou sur le raccord à l’aide d’uneclé, en maintenant le raccordavec une autre clé ou une pince pour l’empêcher de tourner.

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RACCORD BICÔNE

RÉSISTANCE À LA PRESSION

La pression habituelle duréseau d’alimentation eneau est de 3 bars, maiselle peut être largementsupérieure. Les raccordsrapides sont tenus, par la norme, de résister àune pression minimale de 10 bars. Il est cependant toujours prudent d’installer, audépart de l’installation dela maison, un réducteurde pression qui évite les surcharges de pression etévite aussi les coups debélier.

L’art de raccorder sans souder!

Il est constitué par :•Un corps de raccord danslequel pénètrent les tubes à raccorder. Ce corps portedes filetages mâles.•Des rondelles de forme spéciale, les bicônes ouolives.•Des écrous de serrage.

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Utiliser les flexibles de raccordement

1. Utiliser un flexible pour raccorder le robinet de chasse de la cuvette W.C.

2. Visser directement lesflexibles pour robinet dans le corps du robinet.

3. De l’autre côté, un raccordrapide à rondelle coniqueassure l’assemblage avec la canalisation d’arrivée d’eauen cuivre.

4. Dans le cas d’un robinetéquipé de tubes de cuivre, employer des flexibles à deuxraccords rapides.

5. Utiliser, par exemple, une réduction mâle/mâle pour assembler un flexible de lavabo à un tube de cuivre pourvu d’un collet battu (Voir page 29).

Quelques exemples de raccords “unions” et “réductions”mâle/mâle,femelle/femelle oumâle/femelle quipermettent tous lesraccordements entreles éléments à visser :robinets, raccords,flexibles, etc.

Les flexibles de raccorde-ment permettent de simpli-fier le raccordement en eaudes appareils sanitaires.Plus besoin d’assembler unecanalisation sinueuse pouraller du tube d’alimentationau robinet du lavabo, à celuide la chasse d’eau ou à lamachine à laver. Un flexible,au diamètre et à la longueuradaptés, assure le raccorde-ment en quelques instants…Il facilite également un éven-tuel démontage.

Les flexibles existent endifférents diamètres et lon-gueurs, avec des embouts quipermettent divers raccorde-ments. On voit ci-dessous, degauche à droite, des modèlesde flexibles courants que l’ondénomme par le type deleurs embouts : mâle/femellepour lavabo, mâle/mâle,mâle/mâle réduit, femelle/femelle, raccord rapide/raccordrapide, raccord rapide/mâle,femelle/femelle pour machineà laver.

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Alimentation en CPVC colléT E C H N I Q U E

Ceux ou celles qui sontdéfinitivement rebutés parla soudure ou par les assem-blages mécaniques peuventréaliser une installation d’ali-mentation en eau froideet chaude uniquement parsimple collage de tubes etde raccords en CPVC, sortede plastique particulièrementrésistant et de qualité“alimentaire”.

Tubes et raccordsen CPVCLes tubes en CPVC sontproposés en quatre dia-mètres extérieurs : 14, 16, 20et 25 mm, ce qui correspondà des diamètres intérieursde 10, 12, 16 et 21 mm, lestubes ayant une paroi de2 mm d’épaisseur. Une canalisation est réaliséeavec des raccords de mêmestypes que les raccords àsouder en cuivre : manchons,coudes, tés, coudes-applique,réductions, vannes, etc.

Le matériel particulierLes tubes se coupent facile-ment à la scie à denture fine.Mais on peut, dans le casd’une installation importante,

s’équiper d’unepince à couper

spéciale. Leseul matériel

indispensable est l’outilà chanfreiner àdouble face (il

chanfreine l’exté-rieur du tube

avec une de ses faces et l’intérieur

avec son autre face). Un nettoyant et une

colle spécifique assurent lasoudure des assemblages.

Le CPVC a des qualitésspécifiques intéressantespar rapport au cuivre :• Une meilleure isolationthermique qui permet : laréduction des déperditionsde chaleur de l’eau chaude lors de son passage, la réduction dela condensation sur lescanalisations d’eau froidepar temps chaud et humide, et une meilleurerésistance au gel descanalisations extérieures.• Une neutralité totale degoût de l’eau potable.• L’absence de formationde tartre et une résistanceabsolue à la corrosion.• Une meilleure isolationphonique aux bruits depassage de l’eau.

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La technologie au service

de la plomberie...

Technique d’assemblage1. Couper le tube de CPVCavec une scie à denture fine…

2. … ou avec la pince spéciale qui assure une couperapide et bien droite.

3. Chanfreiner l’extérieur du tube avec l’outil spécial.

4. Chanfreiner l’intérieur du tube avec l’autre côté de l’outil.

5. Nettoyer les surfaces à coller des deux éléments à assembler avec le nettoyant-préparateur.

6. Avec la colle spéciale,encoller l’intérieur du raccord…

7. … et l’extérieur du tube.

8. Assembler les deux éléments en tournant légèrement. Le collage est presque instantané.

9. Essuyer les bavures de colle avec un chiffon.

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Technique d’installation1. Les tubes de CPVC se fixent à l’aide de colliersdans lesquels ils se clipsent.Poser un collier tous les 60 à 65 cm à 10 cm au moins d’un coude ou d’un raccordement à un appareil.

2. Réaliser le montage à blanc, non collé, de toute la canalisation.

3. Démonter la canalisation et coller, au fur et à mesure,tous ses éléments. Aprèscollage, clipser les tubes dansles colliers.

4. Un manchon à collet avecécrou permet de fixer le tubeà des raccords et des appareils à visser.

5. Enfiler le manchon dansl’écrou.

6. Coller le manchon à colletdans un manchon droit.

7. Coller le manchon droit sur le tube.

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Pour raccorder une canalisation en CPVC àune canalisation existanteen cuivre et pour fixer un appareil à visser (un robinet, par exemple), utiliser un manchon à collet constitué de différents éléments.De gauche à droite, à partir du tube, les composants d’un raccordement par manchon à collet : • un manchon droit, • un manchon à collet, • un écrou pour collet, • un joint d’étanchéité, • un mamelon mâle-mâle.

8. Poser un joint d’étanchéitéen fibre dans l’écrou, sur le collet.

9. Visser l’écrou sur le raccordou l’appareil à pas de vismâle.

10. Le raccord à collet permet, en particulier, l’assemblage sur une canalisation existante en cuivre avec un té à raccords rapides.

11. Isoler la nouvelle installation en collant une vanne sur le manchon à collet.

12. Un té réduit est utilisépour créer une dérivation et un coude à platine recevraun robinet de puisage.

13. En quelques minutes,deux nouvelles alimentationsd’eau ont été créées.

14. Le même manchon à collet permet le raccordementdes flexibles d’alimentationd’un évier ou de n’importequel appareil sanitaire. La liaison entre l’écrou du manchon à collet et le flexible

est réalisée par l’intermédiaired’un mamelon mâle (raccord àdouble pas de vis).

15. Au passage d’une cloison, percer un trou plus grand quele diamètre du tube. Colmater ensuite avec du mastic silicone pour permettre la dilatation dutube.

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L’évacuation en PVCT E C H N I Q U E

Pour évacuer les eaux uséesd’un appareil sanitaire, onréalise une canalisation enPVC reliée au collecteur dutout-à-l’égout ou à une ins-tallation d’assainissementindividuel (fosse septique).Une telle installation est trèsfacile à réaliser.

Que ce soit pour une évacua-tion simple comme celle d’unlavabo ou d’un évier, ou pluscomplexe comme celle d’unesalle de bains, il faut com-mencer par faire un croquisde l’installation en fonctionde son départ (l’appareil àévacuer) et de son arrivée(une canalisation de diamètresupérieur, ou le collecteurde gros diamètre qui va àl’égout).

Le tube PVC et les raccordsLe tube en PVC rigide pourles canalisations d’évacuation,de couleur grise, présente denombreux avantages parrapport aux canalisationsen plomb d’autrefois. Il estléger, inaltérable, a un pou-voir glissant intérieur excel-lent, ce qui assure une bonneévacuation et évite l’entartra-ge. Il est de surcroît peucoûteux.Vendu en barre de 1 m à 6 m,le tube PVC est facile à tra-vailler avec un minimumd’outillage.

Les diamètresLes diamètres courants detube PVC sont : 32, 40, 50, 63,

75, 90, 100 et 125 mm. Lenombre indiqué est le dia-mètre extérieur du tube.Le plus petit tube est destinéà l’évacuation des lavabos,éviers, bidets, etc. Les plusgros sont utilisés pour laconduite générale d’unemaison.

Les raccordsPour réaliser le parcoursd’une canalisation, on utilisedes raccords à coller, en PVC,dont chaque embout peutêtre mâle ou femelle : unembout mâle a un diamètreextérieur égal au diamètreintérieur du tube, un emboutfemelle a un diamètre inté-rieur égal au diamètre exté-rieur du tube.Leurs formes permettent laréalisation de toutes lescanalisations : • Manchon droit pour abou-ter deux tubes de mêmediamètre.• Manchon réduit (appeléaussi “réduction”) pour abou-ter deux tubes de diamètresdifférents et pour raccorder

NE PAS OUBLIER • Les colliers de fixationau diamètre des tuyaux.• La colle pour PVC rigide.• Les bouchons de visiteou de dégorgement à placer en bout de canalisation pour permettre un débouchage.• Les pièces complémen-taires éventuelles : douille à collet pour raccorder certains siphons, “selle” ...

une canalisation à une autreplus grosse.• Coudes à 45° ou 90°.• Té en pied de biche.• Culotte simple ou double.• Bouchon de visite.• Selle pour raccorder untube de faible diamètre surun tube de 100 mm, etc.

À gauche de haut en bas :coude à 90° mâle/femelle,coude à 45° femelle/femelle,coude à 45° mâle/femelle,manchette à joint avec bouchon de visite.

Au centre :tube de 40 mm dediamètre.À droite, de haut enbas : selle40/100, té pied debiche,culottesimple,manchondroit,réduction.

1. Tracer le parcours de lacanalisation sur le mur en donnant une légère pente.

2. Percer les trous de chevilles des colliers defixation tous les 70 à 80 cm.

3. Poser les colliers de fixation en plastique ou enmétal, au diamètre du tuyau.

4. Mesurer et tracer lescoupes de sections droites de tuyau.

5. Découper les tuyaux à la scie à métaux dans uneboîte à coupe.

6. Réaliser le montage à blancen positionnant bouts droits et raccords dans les colliers.

7. Au feutre, repérer les positionnements de raccordspar rapport aux bouts droits.

8. Poncer les parties à raccorder (extérieur du tuyauet intérieur du raccord) aupapier de verre fin, à la toileémeri ou à la laine d’acier.

9. Étaler de la colle PVC surles deux parties à raccorder.

10. Emboîter en tournant pourrépartir la colle et mettre enregard les repères au feutre.

11. Poser les morceaux decanalisation assemblés dansles colliers.

12. Serrer les colliers de fixation.

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Conseil

• Si l’on termine une canalisation par un tronçon entre deux parties déjà posées,mesurer la distanceentre les deux raccords sans oublierde compter les emboîtements dans les raccords pour obtenir la longueur de tube à couper.

Conseils

• Enlever la poussièrede ponçage au chiffon pour assurer un bon collage.• La colle assure l’assemblage mécanique des éléments mais aussi l’étanchéité. Veiller àbien la répartir toutautour des deux éléments assemblés.• Éliminer les excèsde colle avec uneéponge humide.• En cas d’erreur de collage, chauffer le raccord à la flammedouche d’un chalumeau, ou avec un décapeur thermique, et fairetourner le tube dans le raccord pour le décoller. Nettoyerimpeccablement autrichloréthylène, puisponcer avant de recoller les éléments.• Lors des raccordements desiphons, penser auxjoints d’étanchéité.

Un raccord est défini par son appellation, sondiamètre et ses embouts.On achète, par exemple, un coude 90° de 40mâle/femelle, c’est-à-direun coude d’un diamètre de 40 mm, avec un embout mâle et un embout femelle.

1. Positionner la selle sur le tube de 100 mm et tracerau feutre le perçage à réaliserà l’intérieur de la selle.

2. Percer le tuyau avec une scie cloche montée sur le mandrin d’une perceuse.

3. Ébarber le trou au papier de verre fin et nettoyer la surface de contact avec un nettoyant-dégraissant detype trichloréthylène.

4. Enduire de colle à PVC rigide le dessous de la selle et la surface où elle doit être collée.

5. Appliquer la selle sur le tuyau, essuyer les traces de colle et laisser sécher.

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Poser une selle de raccordementLa selle de raccordement estdestinée à relier un tuyau depetit diamètre, venant d’unappareil sanitaire ou d’unesalle de bains, à une canali-sation de gros diamètre.Cette opération peut êtreréalisée sur une canalisationdéjà en place ou avant sonmontage.

Installer les canalisations

CANALISATIONS APPARENTES

1. Tracer le parcours des deuxcanalisations d’alimentationhorizontales et parallèles.

2. Tracer la canalisation d’évacuation avec une pentede 2 à 3 cm par mètre.

3. Percer, cheviller et visser les colliers pour les différentes canalisations.

4. Réaliser les canalisations “à blanc” sans coller ni souder.

5. Des raccords “réduction”permettent de passer d’un diamètre à un autre.

6. Penser à placer des robinets d’arrêt sur les deux canalisations d’alimentation.

Pour créer le réseau descanalisations d’un lave-mains, d’un lavabo, d’unedouche ou même d’une sallede bains complète, il fautavant tout de la méthode etun peu de technique.• D’abord se familiariser avecquelques notions de théoriesur l’alimentation en eau etsur l’évacuation (Voir pages 8à 11). • Choisir le matériau et latechnique pour l’alimenta-tion : tube cuivre soudé (Voirpages 12 à 15), tube cuivreavec des raccords rapides(Voir pages 16 à 18) ou tube etraccords collés en CPVC (Voirpages 20 à 23).• S’initier à la techniqued’évacuation en PVC (Voirpages 24 à 26).• Réaliser un croquis précisdes canalisations à créer enfonction des canalisationsd’alimentation et d’évacua-tion existantes.• Rassembler le matériel etles outils nécessaires.

Notre exemple concernel’installation d’une baignoirepuis d’un lavabo. Les alimen-tations sont réalisées en tube12/14 jusqu’à la baignoire,puis 10/12 de la baignoire au

lavabo. L’évacuation est en40 mm jusqu’à la baignoire,puis en 32 mm. Dans les deuxcas, on utilise des réductionspour passer d’un diamètre àl’autre.

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CANALISATIONS ENCASTRÉES

Au cours des travaux d’amé-nagement d’un appartementou d’une maison, il est pos-sible d’encastrer les canalisa-tions d’alimentation en eau,ainsi que certaines canalisa-tions d’évacuation.Les alimentations sont sou-vent placées dans les plan-chers en béton et dans lesmurs en maçonnerie. Deuxconditions doivent être rem-plies : d’une part utiliser ducuivre recuit en rouleau pourqu’il n’y ait aucun raccorde-

ment encastré, d’autre partprotéger le cuivre avec de lagaine plastique spéciale afinqu’il ne soit jamais encontact avec la maçonneriepour éviter une oxydation.L’encastrement mural estsouhaitable dans le cas d’unecabine de douche. Dans notreexemple, les canalisationsont été encastrées dans ladalle de béton du plancher enlaissant dépasser une lon-gueur suffisante pour l’encas-trement dans le mur.

1. Les tubes gainés sortent du sol. Mesurer la hauteur à encastrer pour alimenter la robinetterie.

2. Creuser le mur sur une largeur et une profondeur suffisantes pour placer lesdeux canalisations. Penser àrepérer, par des morceauxd’adhésif, l’eau chaude etl’eau froide afin de ne pas les inverser (eau froide toujours à droite).

3. Placer les tuyaux gainésdans le mur après avoir soudé,à chaque bout, un coude deraccordement à vis.

4. Positionner les deux sortiesà une distance entraxe quicorrespond à l’entraxe desentrées de la robinetterie.Visser temporairement des raccords sur les sortiesafin de ne pas les obstruerlors du scellement.

5. Reboucher la saignée auplâtre ou avec un reboucheur.Les tuyaux sont définitivementscellés.

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Poser un lavabo ou une vasque

Un petit lavabo suspendu, un lave-mains ou un lavabo surcolonne se posent avec les mêmes techniques en trois étapesprincipales. 1. Équipement de l’appareil, de son système d’évacuation et de sarobinetterie. 2. Fixation au mur. 3. Raccordement aux canalisa-tions d’alimentation et d’évacuation. Pour le lavabo sur colonne,il faut ajouter la mise en place de celle-ci.(Pour plus de détails sur l’équipement d’un appareil sanitaire, Voirpages 32 à 36).

1. Tracer les trous de fixation. Percer et cheviller en utilisantdes chevilles adaptées aumatériau du mur.

2. Monter la robinetterie aprèsavoir percé la céramique.

3. Fixer la bonde et le siphonsur le lavabo.

4. Raccorder les deux partiesde la tirette de bonde.

5. Fixer le lavabo avec des écrous en nylon spéciauxpour lavabo.

6. Raccorder le siphon à la canalisation d’évacuation et la robinetterie aux alimentations à l’aide deflexibles à raccords rapides.

FIXATIONUtiliser un ensemble de fixation spécial pour appareils suspendus.Chaque fixation comporteune cheville, une vis àdouble filetage et un écrouen nylon qui fait joint avecla céramique.

POSER UN LAVABO

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POSER UNE VASQUE

La pose d’une vasque sur unmeuble ou un plan-vasqueest pratiquement identiqueà celle d’un évier sur un plande travail de cuisine (Voirpages 32 à 36).

1. Tracer sur le plan de travailla découpe de la vasque. Un gabarit est souvent fourniavec la vasque.

2. Découper l’encastrement à la scie sauteuse après avoirpercé un trou pour le passagede la lame.

3. Fixer le robinet sur le lavabo après l’avoir équipéde ses vis de fixation et deses flexibles de raccordement.

4. Fixer le système d’évacuation du trop plein.

5. Poser la bonde ety raccorder le tuyau souple du trop-plein.

6. Déposer un cordon de mastic silicone à la périphériede la vasque.

7. Encastrer la vasque à sonemplacement, appuyer pourécraser le mastic qui assurerala fixation de la vasque etl’étanchéité entre elle et leplan-vasque.

8. Raccorder les flexibles de la robinetterie aux canalisations et le siphon à la canalisation d’évacuation.

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Poser un évier

L’eau froide à droite

et l’eau chaude à gauche.

Que l’évier à encastrer soit pourvu d’un ou deux bacs, d’unégouttoir ou non, qu’il soit en grès émaillé, en résine de synthèseou en inox… la technique de pose est identique.L’emplacement de l’évier étant déterminé en même temps que laconception de la cuisine, on procède à la pose des canalisations :alimentation en eau froide, alimentation en eau chaude, etévacuation (Voir pages 12 à 26).

PRÉPARER L’ENCASTREMENT

En général, on pose un évierencastré dans un plateauqui constitue le dessus dumeuble sous-évier. Ce plateau peut être en boismassif mais c’est le plus sou-vent un plan de travail spé-cial, en aggloméré à carreler,

ou stratifié. Il a une largeurd’environ 63 cm pour débor-der légèrement des meublesdont la profondeur est de60 cm. Son épaisseur, de 28ou 38 mm, offre une bonnerigidité et une résistanceadaptée au poids d’un évier.

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1. Poser l’évier à l’envers surle plateau dans lequel il doits’encastrer. Déterminer son emplacement en largeuret en longueur.

2. Tracer le pourtour del’évier.

3. Mesurer l’épaulementautour de l’évier. C’est lui quireposera sur le plateau.

4. Effectuer un second tracé à l’intérieur du premier, de la largeur de l’épaulement. Ce second tracé servira à la découpe.

5. Avec une mèche à bois de 10 mm, percer un troudans deux angles opposés du tracé. Les trous doiventêtre tangents à l’intérieur du tracé de découpe.

6. Enfiler la lame d’une sciesauteuse dans un des trous.Découper deux des côtés dupanneau à partir de ce trou etles deux autres côtés à partirde l’autre trou.

La plupart des robinets d’évier sont vendus avec des flexiblesde raccordement. Certains sont cependant équipés de tubesde cuivre recuit. La méthode traditionnelle consiste à réaliserun collet battu sur chaque tube, et à le raccorder avec une unionmâle/mâle à la canalisation d’alimentation préalablement préparée avec un collet battu. Plus simplement, il suffit de raccourcir un peu le tube de cuivre et d’yraccorder un flexible avec raccords rapides. (Voir page 19).

MONTER LA ROBINETTERIE

En général, un évier n’est paspercé pour la robinetterieafin de laisser le choix à sonutilisateur du sens de posede l’évier (égouttoir à gaucheou à droite) et de la robinet-terie : robinetterie sur évier(monotrou ou à deux trous)ou robinetterie murale.Un évier en grès est pourvude “prétrous” sur l’envers.Moins épais que le reste del’évier, ces emplacementssont prévus pour être percésà la demande.Il existe de très nombreuxmodèles de robinets ; maisleur principe de pose est

assez semblable avec un jointau-dessus, et un au-dessous,une bague de serrage et un

écrou afin de permettre leserrage sur l’évier sans risquede casse.

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1. Poser l’évier à l’endroit sur des tréteaux. Repéreravec le doigt l’emplacementdu prétrou.

2. Pour réaliser le trou dans legrès émaillé, utiliser unemèche à béton au carbure.Frapper sur la mèche à petitscoups, en la tenant fermementpour que sa pointe ne glissepas sur l’émail.

3. Ne pas chercher à faire le trou d’un seul coup, maisl’agrandir avec une râperonde.

4. Parfaire les bords du trouavec une râpe demi-ronde, en descendant pour éviterd’écailler l’émail.

5. Monter les flexibles de raccordement sur le robinet. Serrer, sans forcer,à la clé à molette.

6. Enfiler le joint et, éventuellement, la bague derotation du bec, puis le robinet dans le trou préparé.

7. Sous l’évier, enfiler le joint,la bague de serrage et l’écrou.Serrer à la clef à molette.

ÉVIER EN INOXPour percer un évier eninox, utiliser une perceuseet un foret à métaux bienaffûté de 6 mm de diamètre. Tracer l’emplacement du trou etpercer une série de troustangents entre eux, à l’intérieur du tracé. Finirles bords du trou à la lime.

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INSTALLER LE VIDAGE

Un évier est pourvu d’unsystème de vidage simpleconstitué d’une bonde avecgrille et d’un bouchon. Cesystème est désormais enmatière plastique avec une

grille en inox. Prévoir unvidage au diamètre de la sor-tie de l’évier, ainsi qu’unsiphon à visser sous le vidageet à raccorder à la canalisa-tion d’évacuation.

1. Démonter la bonde en dévissant la grille, sans oublier de repérer la disposition des jointsd’étanchéité. Poser le joint encaoutchouc sur la bonde.

2. Poser le joint en mousseentre la grille et l’évier.

3. Pour une meilleure étanchéité, déposer un cordonde mastic spécial pour bonde,vendu en boîte ou en cordons préformés.

4. Placer sous l’évier, la bondeavec son joint en caoutchouc et la vis. Fixer la bonde et lagrille de part et d’autre dutrou de l’évier.

5. Couper le débordement de mastic avec un cutter.

6. Placer le joint en caoutchouc du siphon.

7. Visser le siphon sur le pasde vis de la bonde.

8. Fixer la chaînette du bouchon de vidage dans laperforation prévue à cet effet.

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POSER L’ÉVIER

La pose de l’évier s’effectuelorsque les meubles sont

installés et, éventuellement,le plan de travail carrelé.

1. Déposer un cordon assezépais de mastic silicone sur le pourtour du trou d’encastrement.

2. Encastrer l’évier. Sesrebords écrasent le cordon de mastic qui assure à la foisla fixation de l’évier et l’étanchéité à son pourtour.

3. Déposer un cordon de mastic assez fin et régulierautour de l’évier, à la jonctionavec le plan de travail.

4. Lisser aussitôt le masticavec un doigt trempé dans duliquide à vaisselle.

5. Raccorder les flexibles durobinet sur les canalisationsd’eau chaude et d’eau froideen veillant à ne pas les croiser. L’eau froide est à droite et l’eau chaude àgauche.

6. Raccorder le siphon sur la canalisation en PVC. Enfiler l’écrou et la bagued’étanchéité sur le tube.

7. Enfiler le tube dans le siphon.

8. Visser l’écrou sur le siphon.

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Installer une douche

Une douche est constituée de quatre éléments principaux : • Le receveur, ou bac à douche, raccordé à la canalisationd’évacuation.• La robinetterie vissée sur les coudes d’alimentation encastréspar l’intermédiaire de raccords mâle/mâle excentrés (pourrattraper d’éventuelles erreurs de scellement des coudesd’alimentation).• La barre de douche avec douchette, ou une colonne de doucheavec pomme fixe.• La cabine, composée d’une, deux ou trois parois. Dans notre exemple, la douche est installée dans un angle de muravec une paroi en maçonnerie et une porte en verre sur cadremétallique. Conseils

• Réaliser l’encastrement des canalisations d’alimentation avant la pose du receveur (Voir page 31).• Percer les carreauxpour le passage des raccords de robinetterie aumoment de la pose du carrelage.• Choisir, de préférence, un mitigeur thermo-statique car il permetun réglage facile et précis de la température de l’eau.

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1. Afin d’avoir une pented’évacuation suffisante, le receveur doit être surélevé.On utilise ici des morceaux de carreaux de béton cellulaire collés au sol.

2. Poser le receveur et contrôler son horizontalitédans les deux sens.

3. Déposer un cordon de mastic silicone pour fixer le receveur sur le socle.

4. Raccorder le siphon à la canalisation et le vissersous la bonde.

5. Construire l’habillagedevant le receveur.

6. La cabine étant un peu plusgrande que le receveur, réaliser un solin en cimenttout autour du bac, avec unelégère pente.

7. Carreler les parois de lacabine (Voir pages 442 à 447).

8. Visser les raccords excentrés en enduisant les pas de vis de pâte d’étanchéité.

9. Visser le mitigeur sur les raccords excentrés enveillant à ce que le robinetsoit bien horizontal.

10. Tracer les emplacementsde perçage de la barre dedouche avec le gabarit fourni.

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11. Percer avec une mècheau carbure, sans percussion,en commençant le perçagetrès lentement.

12. Visser la barre de doucheaprès avoir chevillé enfonction du matériau du mur.

13. Tracer l’emplacement de la porte et les trous de fixation.

14. Percer comme pour lafixation de la barre de douche.

15. Déposer un cordon demastic silicone au dos du profilé de fixation de la paroide douche.

16. Visser le profilé. Procéderde même pour l’autre côté dela cabine.

17. Fixer la porte sur les profilés verticaux.

18. Déposer un cordon dejoint silicone en périphérie afind’assurer l’étanchéité de lafaçade.

PORTES DE CABINELes portes de cabine de douche, appelées aussi façades,existent en de multiples aspects et différents modes d’ouverture (coulissantes, pliantes…). Elles ont, en général,un système de largeur variable, permettant leur adaptationprécise à la cabine.

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Poser une baignoire

En termes de plomberie, la pose d’une baignoire réside essentiel-lement dans sa mise en place et dans son raccordement auxréseaux d’alimentation et d’évacuation.Dans notre exemple d’installation, les canalisations d’arrivéed’eau et d’évacuation sont encastrées dans la dalle de béton ; ellespeuvent aussi être apparentes. Attention simplement de ne pasoublier une pente d’évacuation de 2 à 3 cm/m.Les étapes de la pose :1. Fixer les pieds sur la baignoire. 2. Équiper la baignoire deséléments de vidage (bonde, trop-plein, siphon). 3. Positionner labaignoire. 4. Éventuellement, encastrer les bords dans les murs.5. Poser la robinetterie et la raccorder aux canalisations d’alimen-tation. 6. Raccorder le siphon à la canalisation d’évacuation.7. Poser l’habillage, sans oublier de garder une trappe de visite.

ROBINETTERIEUn mélangeur ou un mitigeur de baignoire sont classiquement destinés à une pose murale. Pour une installation sur la baignoireelle-même (la pose surgorge) on utilise despièces intermédiaires : les prises sur gorge (appelées aussi “colonnettes”).

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUEDans une salle de bains,tous les éléments métalliques (les canalisations en cuivre en particulier) doivent êtremis à la terre. Il suffit de souder sur les canalisations un fil électrique relié à la prisede terre par l’intermédiairede la borne de terre dutableau de répartition.C’est ce que l’on appellela liaison équipotentielle(Voir page 87). Prévoir le fil de terre lors de l’installation et le souderaux canalisations d’arrivéed’eau froide et d’eau chaude.

1. Dans une baignoire, le trop-plein est relié à labonde de vidage par un tuyausouple. Vérifier la longueur du tuyau en présentant l’ensemble à l’extérieur de la baignoire et, au besoin, le couper.

2. Monter le trop-plein, la bonde et le siphon sur la baignoire.

3. Mettre la baignoire en place,régler les pieds afin qu’ellesoit parfaitement horizontale.

4. Les bords de la baignoirepeuvent être légèrementencastrés dans les murs, enparticulier pour rattraper unmauvais équerrage de ceux-ci.

5. Tracer les trous de la robinetterie.

6. Percer avec une scie clocheau diamètre nécessaire.

7. Fixer les prises sur descolonnettes assorties à larobinetterie.

8. Visser le mitigeur sur les prises sur gorge, en protégeant les vis par un chiffon.

9. Relier le mitigeur aux canalisations d’alimentationavec des flexibles à raccordsrapides.

10. Raccorder le siphon à lacanalisation d’évacuation.

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Installer un chauffe-eauUn chauffe-eau électrique de 200 litres alimente un logementcomplet, c’est-à-dire une cuisine et une salle de bains. Il doit êtreposé dans un local le moins éloigné possible des différents pointsd’eau afin d’éviter les déperditions de chaleur.

1. Le chauffe-eau est accroché au mur, au-dessusdes canalisations d’arrivéed’eau froide (en cuivre) etd’évacuation (en PVC).Positionner le gabarit de perçage du chauffe-eauavec un niveau à bulles.

2. Marquer les trous de perçage avec un poinçon.

3. Percer le mur à la perceuseà percussion, ou au marteauperforateur, au diamètre deschevilles.

QUEL CHAUFFE-EAU?Choisir un chauffe-eaudont la cuve est garantie et dont les caractéristiques techniques sont conformesà la norme NF Électricité.Un chauffe-eau d’alimentation généralepour une habitation a unecapacité de 150, 200 ou300 l qu’il met plusieursheures à chauffer. Pour une installation supplémentaire, on choisira un petit chauffe-eau de 10 l pour un lavabo, 15 l ou 30 l pour un évier, 30 ou 50 l pour une douche. Ces petits chauffe-eau ont un tempsde chauffe plus rapide : environ 20 mn pour 10 l,une heure pour 30 l et 2 heures pour 50 l.

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Si l’on veut créer une salled’eau supplémentaire, lechauffe-eau existant risqued’être trop petit. Il est sou-vent plus facile et moinscoûteux d’installer un petitchauffe-eau supplémentaire,de 30 ou 50 l, plutôt que deremplacer le modèle existantpar un plus gros. L’installation d’un chauffe-eau électrique est semblable

quelle que soit sa taille. Celuique nous présentons est unexemple ; la pose d’un autremodèle de chauffe-eau peutprésenter quelques variantesmais les principes d’installa-tion sont les mêmes.Pour plus de confort, onpeut y adjoindre un filtreanti-tartre qui limitera l’en-tartrage de l’appareil et del’installation qu’il alimente.

4. Choisir des chevilles adaptées au matériau du mur :cheville pour paroi pleine oucreuse, selon les cas.

5. Visser la platine de fixationbien horizontalement.

6. Accrocher le chauffe-eausur sa platine.

7. L’arrivée d’eau froide doitobligatoirement être équipéed’un groupe de sécurité (voirencadré) avec un siphon devidange.

8. Sur l’entrée du groupe, on visse une réductionmâle/femelle…

9. … afin de procéder au raccordement avec un raccordrapide à collet mobile.

10. Équiper le filtre anti-tartred’un coude à vis.

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LE GROUPE DE SÉCURITÉEn chauffant, l’eau augmente de volume et de pression ; or le corpsdu chauffe-eau n’est pas élastique. On l’équipealors d’un système quicompense ces augmentations : le groupede sécurité est placé àl’arrivée d’eau et raccordéau réseau d’évacuation. Le groupe de sécurité est constitué de quatre éléments :• Une soupape de sécuritéqui régule la pression àl’intérieur du chauffe-eau.Si la pression atteint 7 bars, la soupape s’ouvreet l’eau excédentaire se vide par le siphond’évacuation.• Un robinet d’arrêt de l’alimentation eau froide.• Un robinet de vidange.• Un clapet anti-retourpour empêcher l’eau chaude de passer dans la canalisation d’alimentation en eau froide.Acheter un groupe desécurité aux dimensionsappropriées et portant lamarque de qualitéANSEAU.

11. L’assembler au tube de cuivre par un autre raccordrapide à collet mobile.

12. Visser un second coude à vis à l’entrée du filtre.

13. Pour intercaler le filtre à tartre, on réalise un raccordement rigide (encuivre). Si on n’installe pas de filtre, on peut utiliser un flexible de raccordement.

14. Mesurer la longueur detube de cuivre nécessaire pourrelier le filtre à la canalisationd’alimentation existante.

15. Couper le morceau detube et l’équiper d’un raccordrapide. Au besoin, le recuireafin de le cintrer légèrementpour faciliter le raccordement.

16. Exécuter le cintrage au ressort à cintrer.

17. Utiliser un raccord rapideen té pour le raccordement àla canalisation existante.Tracer la longueur à couperafin que les deux morceaux de tube pénètrent dans le té.

18. Après avoir fermé l’alimentation en eau et vidangé le circuit, sectionnerle tube avec un coupe-tube à molette. Il existe de petitscoupe-tube adaptés à ce typede situation.

19. On peut aussi utiliser unescie à métaux.

20. Enfiler les trois morceauxde tube dans le raccord rapideen té, et serrer les écrous.

21. Installer la canalisation de départ d’eau chaude en utilisant les mêmes techniques que pourl’alimentation : tube, raccordsrapides, cintrage…

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22. Raccorder le siphon à la canalisation d’évacuationavec du tube PVC de 32 mmde diamètre.

23. La canalisation existanteétant en tube de 40 mm de diamètre, utiliser une réduction à coller dans le raccord en té.

24. Sur la canalisation existante, tracer la longueur à couper sans oublier la pénétration des tubes dansle raccord.

25. Scier le tube PVC à la scieà métaux.

26. Coller les trois tubes dansle raccord.

27. Procéder au branchementélectrique dans une boîte de dérivation.

Conseils

• Emplacement : le chauffe-eau doitêtre installé le plusprès possible du lieud’utilisation de l’eauchaude, dans un localà l’abri du gel.• Raccordementhydraulique : installerobligatoirement un robinet d’arrêt surl’alimentation d’eau etutiliser un réducteurde pression si la pression d’alimentation estsupérieure à 5,5 bars.• Branchement électrique : prévoirune alimentation avecconducteur de terre.

Installer une machine à laverOn peut installer une machine à laver sans faire appel auxtechniques courantes de plomberie. Il suffit d’utiliser des prisesautoperçantes qui permettent le raccordement direct sur lacanalisation existante : une prise autoperçante sur cuivre pourl’alimentation en eau, et une autre sur PVC pour l’évacuation.

1. Dévisser le robinet de la bride du kit d’alimentationet démonter la bride.

2. Poser la bride à l’emplacement préalablementnettoyé. Bloquer les vis.

3. Visser le robinet jusqu’auperçage du tube, le robinet étant en position fermée.

On utilise un robinet auto-perceur 1/4 de tour quipermet une installation sanscouper l’eau. Il est prévu pours’adapter aux tubes de cuivrede 10, 12, 14 et 16 mm dediamètre extérieur. Une caled’épaisseur de compensationest utilisée pour les tubes dediamètres 10 et 12 mm.

Avant de poser le robinetautoperceur :• Desserrer les colliers defixation de la canalisationpour l‘éloigner légèrement dumur.• Nettoyer le tuyau à la lained’acier à l’endroit où seraposée la bride du robinetautoperceur.

ALIMENTATION EN EAU

4. Maintenir le robinet en position verticale et serrerà fond le contre-écrou avecune clef plate. Le robinet ne doit pas bouger.

5. Visser l’embout du tuyaud’alimentation de la machineà laver sur le pas de vis du robinet. Ouvrir le robinet et vérifier l’étanchéité.

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En principe, on installe unemachine à laver dans unepièce équipée de canalisa-tions d’alimentation etd’évacuation : cuisine ousalle de bains. Les kits debranchement autoperceursévitent d’avoir à démonter età couper les canalisations etpermettent un branchementsimple et rapide.Si la pose est prévue ailleurs,

choisir, de préférence, un lieuoù passe une canalisationd’évacuation. Il est toujoursplus facile d’installer unecanalisation d’alimentationde faible diamètre qu’unecanalisation d’évacuation.

Il faut environ une demi-heure pour que la machine àlaver soit raccordée et prêteà fonctionner.

ALIMENTATIONÉLECTRIQUELa machine doit être raccordée à un circuit avecterre qui vient directementdu tableau de répartition et qui est constitué de filsde 2,5 mm2 de section avecun appareil de protection de 16 ampères (disjoncteurou fusible à cartouche).Le raccordement s’effectueen direct dans un boîtier de raccordement avec couvercle “sortie de fil” etnon par une prise et unefiche.

Conseils

• Nettoyer le tuyau à l’emplacement durepiquage : le cuivre à la laine d’acier et lePVC à la laine d’acierou à l’alcool à brûler.• Veiller à n’oublieraucun joint d’étanchéité.• L’étanchéité des systèmes de raccordement n’estassurée que lorsqueles brides sont serrées au maximumsur la canalisation.• Placer le robinet àun endroit facilementaccessible.• Si deux canalisationsde cuivre sont côte àcôte et que l’on hésite pour savoirlaquelle est la canalisation d’eau froide, ouvrir les robinets qu’elles alimentent. La canalisation d’eauchaude deviendrachaude au toucher.

ÉVACUATION

Utiliser un kit pour vidageavec outil de découpe.Le kit utilisé ici, est unmodèle coudé pour tuyaux

1. Dévisser les vis de la bridedu kit d’évacuation.

2. Dévisser le corps du système pour le désolidariserde la bride.

3. Fixer la bride sur le tuyauen bloquant les quatre vis.

4. Visser lentement l’outil dedécoupe dans la bride jusqu’àperforation du tuyau.

5. Visser le corps du systèmedans la bride, en vérifiant la présence du joint torique.

6. Emmancher le tuyau d’évacuation de la machinesur l’embout, et le fixer avecun collier.

ATTENTION!Ne jamais raccorder unemachine à laver sur unecanalisation d’eau chaude.

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de 40 mm de diamètre oude 32 mm (avec des calesd’épaisseur).Il est pourvu de deuxembouts de 15/21 ou de20/27 selon le diamètre dutuyau d’évacuation de lamachine à laver. Il est équipéd’une valve anti-retour quisupprime tous refoulementset mauvaises odeurs.

Installer une cuvette W.C.

Installer une cuvette de W.C.et la raccorder à une canali-sation d’évacuation est assezsimple si l’on respecte lesétapes de pose. Cette instal-lation peut être facilitéeen achetant un “pack”, c’est-à-dire un ensemble com-prenant tous les élémentsnécessaires.

Pour installer un W.C., soit ondispose d’une canalisationd’évacuation de diamètreadapté (100 mm), soit il fautla poser et la raccorder ausystème d’évacuation deseaux usées : tout-à-l’égoutou assainissement individuel(fosse septique).

Rassembler plusieurs élé-ments :• Une cuvette en céramiquedont il faut choisir le typede sortie en fonction de laposition de la canalisationd’évacuation : sortie arrièredroite ou coudée, sortie verti-cale cachée, etc.• Un réservoir de chasse, leplus souvent fixé sur l’arrièrede la cuvette.• Un mécanisme de chasse àinstaller dans le réservoir.• Une pipe de raccordemententre la cuvette et la canali-sation d’évacuation.• Un robinet de chasse quicommande l’alimentation eneau du réservoir.• Un jeu de fixation de cuvet-te : chevilles, vis et cache-vis.• Un abattant de cuvette.

W.C. À BROYEUR La cuvette W.C. à broyeur intégré (ou le broyeur raccordé à lasortie d’une cuvette standard) est la solution lorsque la placene permet pas d’installer une canalisation d’évacuation de100 mm de diamètre, et qu’on peut simplement poser unecanalisation plus réduite de 40 ou 50 mm de diamètre. La cuvette à broyeur est aussi la solution lorsqu’on installeun W.C. raccordé sur une canalisation d’eau usée de salled’eau.Il suffit de prévoir une alimentation électrique pour alimenterle moteur du broyeur.

POSER LA CUVETTE

1. Raccorder la sortie de la cuvette à la canalisationpar une pipe d’évacuation.

2. Une pipe extensible résout tous les problèmes de raccordement.

3. Marquer l’emplacement des fixations de la cuvette.

4. Percer avec une mècheadaptée au matériau et au diamètre des chevilles.

5. Fixer la cuvette avec desvis “spécial sanitaire”. Ces visont une tête percée pour recevoir un cache plastique.

6. Monter le mécanisme de chasse dans le réservoir(Voir pages 68 à 70).

7. Poser les vis de fixation du réservoir.

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Conseils

Choisir “pratique”Le coin toilette estd’abord fonctionnel, il est donc logique derechercher le côté pratique dans le choix des éléments,par exemple :• La pipe d’évacuationextensible qui s’adapte à toutes les configurations deraccordement et quiévite d’avoir à réaliserun montage compliquéavec plusieurs coudesde PVC rigide.• L’abattant déclipsable qu’on peutenlever facilementpour le laver, ses supports restant visséssur la cuvette.• La pochette de fixation “spécial W.C.”qui contient les chevilles, les vis et les cache-vis.• On peut aussi choisirun mécanisme dechasse “économiseurd’eau” qui réduit considérablement laconsommation d’eau.

8. Placer le joint d’étanchéitéen caoutchouc.

9. Poser le réservoir sur la cuvette.

10. Visser fortement les visde fixation du réservoir sur la cuvette.

11. Raccorder la chasse d’eauau robinet d’alimentation.

12. Poser et visser l’abattant.Ici un modèle déclipsable pourfaciliter l’entretien.

13. Mettre en place le boutonde tirage de la chasse d’eauet procéder à un essai.

14. Visser les cache-vis dansles trous prévus sur les vis defixation.

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Réparer les robinetsUn robinet qui goutte entraîne un gaspillage d’eau et unedépense de plusieurs dizaines d’euros sur la facture d’eau. Il estdonc essentiel d’intervenir rapidement.Il existe une très grande variété de robinets et chaque modèlea ses propres caractéristiques. Quelques techniques de base per-mettent cependant d’intervenir dans la majorité des cas.

CLAPETSSelon le robinet, le clapetest une rondelle pleinesimplement enfoncée dans une cuvette, ou une rondelle percée, maintenue par une vis. Ils existent en nombreux diamètres et épaisseurs.Acheter impérativement un clapet identique.

Robinet1. Sur ce robinet de puisage classique, on voit que le jointde tête est abîmé, d’où unefuite.

2. Fermer le robinet d’arrêtsur la canalisation d’arrivéed’eau.

3. Dévisser la tête à la clef à molette.

4. Remplacer le joint défectueux par un joint de même diamètre.

5. Si le bec du robinet goutte,remplacer son clapet par un clapet neuf identique.

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CLAPET OU CARTOUCHELes robinets anciens ontun système de fermeture à clapet en caoutchouc,qui peut être remplacé.Dans les robinets actuelsavec mécanisme à cartouche en céramique,toute la cartouche doit être remplacée. En revanche, elle a une grande durée de vie.Attention ! Un robinet d’aspect ancien peut êtreà cartouche céramique.

Mélangeur1. Dans le cas d’un mélangeur, la vis de fixationdu bouton de manœuvre estcachée en général sous la pastille de couleur qu’il fautenlever avec précaution.

2. Dévisser la vis de fixation.

3. Enlever le bouton en le tirant.

4. Dévisser le mécanisme du robinet.

5. Remplacer le clapet et le joint de tête.

6. On peut aussi remplacertout le mécanisme par un mécanisme à cartouche céramique.

7. Visser le nouveau mécanisme. Prévoir le remplacement des deux mécanismes du mélangeurpour des raisons d’esthétiqueet d’efficacité.

8. Penser à nettoyer le mousseur du nez de robinetlorsqu’il est démontable.

9. Le détartrer en le laissanttremper dans du détartrant ou du vinaigre d’alcool.

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R É P A R A T I O NMitigeursLes modèles de mitigeurs sontnombreux et, pour chacun, ilfaut chercher la technique dedémontage. Ces photos présentent deux types courants de montages qui nesont que des exemples deceux que l’on peut rencontrer.

1. La vis d’assemblage dela tête est cachée derrière la pastille de couleur d’eaufroide eau chaude.

2. Dans ce cas, il s’agit d’une vis à tête 6 pans creux.Utiliser une clé mâle pour la desserrer.

3. Enlever la poignée de commande puis le cache supérieur du mécanisme.

4. Desserrer à la pince le gros écrou qui maintient le mécanisme.

5. Extraire le mécanisme ducorps du robinet.

6. Il s’agit d’un mécanismecéramique avec un jointtorique périphérique (noir) etdeux joints toriques pour lesalimentations (bleus).

7. Au besoin, remplacer les joints défectueux par des joints identiques.

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Conseils

• Observer attentivement le robinet afin de trouverles systèmes de montage. • Utiliser des outilsadaptés aux vis ou aux écrous.• Ne jamais forcer au dévissage commeau revissage.

En rangeant les différentespièces du robinet dansl’ordre de démontage, onfacilite le remontage.

8. Dans ce cas, la vis de fixation de la tête est cachéesous le cabochon décoratif quiest clipsé sur la poignée dumitigeur.

9. Dévisser la vis avec untournevis adapté.

10. Enlever la poignée puis lecache.

11. Le mécanisme est fixé pardeux vis cruciformes.

12. Enlever la rondelle de fixation et extraire le mécanisme de son logement.

13. Sur ce modèle les jointsd’alimentation ont une formespéciale qui nécessite de sefournir auprès du fabricant.

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Réparerune chasse d’eauLa chasse d’eau est l’une des principales sources de fuite : soitl’eau coule en permanence, ce qui est agaçant et surtout trèscoûteux, soit le réservoir fuit et la pièce est peu à peu inondée.Sans oublier la chasse trop bruyante que l’on n’ose pas tirer lanuit…Une chasse d’eau est constituée le plus couramment d’unréservoir fixé à l’arrière de la cuvette des W.C. À l’intérieur duréservoir, un mécanisme assure automatiquement le remplissageprogressif en eau, lorsque la chasse a été tirée. Comme tout autreéquipement sanitaire, la chasse d’eau vieillit, les joints devien-nent moins étanches, la robinetterie s’use, ce qui provoque unefuite.

Le robinet d’alimentation La clocheLorsque l’on tire la chasse, lesystème de fermeture duréservoir, appelé la cloche,se soulève pour laisser partirl’eau, puis retombe pour fer-mer l’orifice. Cette cloche estpourvue d’un joint d’étan-chéité qu’il faut remplacerlorsqu’il ne remplit plus sonoffice.

Démonter la cloche, la retourner et remplacer le jointd’étanchéité en caoutchoucpar un joint neuf identique.

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1. Avant toute intervention,enlever le couvercle du réservoir. En général, on dévisse le bouton de tirage.

2. Pour régler le flotteur,tordre un peu la tige vers le bas pour qu’il ferme plusvite et plus fort le clapet du robinet.

Le mécanisme de chasse leplus courant est équipé d’unflotteur au bout d’une tigemétallique qui commande lerobinet d’alimentation d’eau.Lorsque le flotteur descend, ilouvre le robinet, et lorsqu’ilest en position haute, il leferme. Si ce robinet se ferme mal etfuit, c’est souvent parce que

le flotteur ne se relève passuffisamment : il faut le régler.Si la réparation est inefficace,c’est le robinet lui-mêmequi est endommagé. Danscertaines chasses anciennes,on peut démonter le robinetet remplacer son clapet encaoutchouc ; dans les plusrécentes, il faut remplacer lerobinet complet.

R É P A R A T I O N

Un mécanisme en kit permetla rénovation de la chassed’eau.

1. Fermer le robinet d’arrivéed’eau à l’extérieur de la chasse.

2. Démonter le système de remplissage puis le mécanisme : cloche, flotteur…

3. Dévisser les deux vis de fixation du réservoir sur la cuvette.

4. Avec la clé spéciale, dévisser l’ancien système de vidage du réservoir.

Le mécanismeLe mécanisme complet peutêtre à remplacer. On trouvedans les magasins de brico-lage des mécanismes de rem-placement pour les différentsmodèles de chasses, desmécanismes silencieux etd’autres “économiseur d’eau”.

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Le réservoirFréquemment, une fuite estdue au joint entre le réservoiret la cuvette. Pour remplacerle joint abîmé par un jointneuf identique, il faut fermerle robinet d’alimentation,vider le réservoir, dévisserle raccordement au robinetd’alimentation, dévisser lesvis de fixation à la cuvette,soulever le réservoir et leretourner.

Le joint a vieilli et n’assureplus l’étanchéité entre leréservoir et la cuvette. Lestraces bleues de désodorisantpour chasse en sont la preuve.

Si le réservoir est fêlé, il fautle remplacer, mais on peutprocéder à une réparationtemporaire avec de la collecyanoacrylique. Faire coulerun peu de colle dans lafissure à la fois côté intérieuret côté extérieur du réservoir.

Conseils

• Il existe des dizaines de modèles de chasses d’eau etnous ne pouvons donner que des indications générales. Il faut bien regarder la chasse à réparer pour comprendrecomment elle est conçue, et comment on peut démonterses éléments et les remplacer.• Avant toute réparation, fermer le robinet d’arrivéed’eau.• Pour acheter un joint ou un clapet, démonter celui quiest à remplacer et l’emporter au magasin pour retrouverun joint neuf identique.

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5. Remplacer l’ancien joint de chasse par le neuf quiaccompagne le nouveau mécanisme.

6. Monter le mécanisme decloche dans le réservoir sansoublier les joints d’étanchéité.

7. Serrer bien à fond l’écrouplastique de blocage sous le réservoir.

8. Installer ensuite le mécanisme de remplissage.

ÉCONOMIES D’EAULorsqu’un mécanisme ancien commence à présenter dessignes de fatigue et provoque des fuites, il est souvent plussimple et plus efficace de le remplacer. On peut en profiterpour choisir un mécanisme “économiseur d’eau” qui libère 3 ou 6 l d’eau, ce qui représente une économie annuelle de30000 à 40000 l d’eau pour une famille de 4 personnes.

9. Raccorder le mécanisme de remplissage au robinetextérieur.

10. Si l’on respecte à la lettre le mode d’emploi, le mécanisme est posé en quelques minutes.

11. Visser le système de commande sur le couvercle du réservoir. Ici, dans ce système à double boutonpoussoir, la liaison entre les boutons de commande et le mécanisme est réaliséepar un câble, ce qui supprimetout réglage en hauteur.

12. Le nouveau mécanismeest à double commande “économie d’eau” libérant 3 ou 6 l au choix.

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Remplacer une douchette et un flexibleDouchette et flexible sontdes éléments qui vieillissentassez vite. Après quelquesannées d’utilisation, la dou-chette s’entartre et le flexiblese casse. Lors de leur rempla-cement, on peut en profiterpour améliorer le confortd’utilisation en ajoutant deuxpetits éléments : un écroutournant, qui évite que leflexible ne se torsade, et unarrêt de douche qui permetde couper l’eau à la douchet-te sans toucher au réglage durobinet.Un autre petit accessoirepeut être ajouté : une pastille“économie d’eau” qui réduitle débit. Ce type de pastilleexiste en plusieurs versionspour une économie de 35, 40ou 50 % d’eau.

AvantAprès

De gauche à droite, tous les éléments constitutifs du nouvel équipement dedouche : joint fibre, flexible en laiton chromé

Pour que ça fonctionne encore mieux

qu’avant!

double agrafage, joint fibre,arrêt de douche, joint fibre,écrou tournant, économiseurd’eau, joint en caoutchouc,douchette.

Conseils

• Les joints en fibressont destinés à un serrage mécanique.Ceux en caoutchouc à un serrage manuel.Dans tous les cas, ne jamais trop serrer ;un joint trop écrasévieillit mal et peutperdre son pouvoird’étanchéité.• Choisir un flexiblede qualité, parexemple en laiton à double agrafage. Il est plus cher maisdure beaucoup pluslongtemps. Certainsmodèles sontconformes à la normeNF et sont garantis 5 ans.• Profiter du remplacement pourchoisir un modèle à plusieurs jets (pluie,pluie large, massage,brumisation…) etaussi un modèle àgrille anti-tartre.

1. Dévisser le flexible casséavec une pince multiprise.

2. Mettre un joint d’étanchéitédans l’écrou du nouveauflexible. L’écrou à visser côtérobinetterie est cannelé.

3. Visser le nouveau flexiblesur la robinetterie en le protégeant par un chiffon.

4. À l’autre extrémité duflexible, visser le robinet d’arrêt en intercalant un jointen fibre.

5. Serrer avec une clef àmolette.

6. Visser sur le robinet d’arrêtun écrou tournant, sansoublier de placer un joint.

7. Poser, à l’intérieur de l’écrou, la pastille “économiseur d’eau”.

8. Poser le joint en caoutchouc.

9. Visser la douchette.

10. Serrer, sans forcer, à lapince, en protégeant le métalavec un chiffon.

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Déboucher un évierMalgré la grille de bonde, il arrive qu’un évier se bouche et quel’eau sale ne s’évacue plus ou très lentement. L’une des solutionsest d’utiliser un produit chimique de débouchage, généralementtrès efficace, mais assez fortement polluant pour les égouts etdéconseillé pour les fosses septiques.D’autres techniques existent : le débouchage à la ventouse, ledémontage du siphon et le débouchage des canalisations au furet.Elles demandent un peu plus d’effort mais sont sans risque pourl’environnement.

Le bouchon peut se situer à deux niveaux : soit dans le siphon,soit dans la canalisation après le siphon. Dans le premier cas, ilsuffit de dévisser la partie du siphon prévue à cet effet. Dans le casd’un bouchage de canalisation, il faut désagréger le bouchon parpression ou avec un fil métallique.

DÉBOUCHER UN LAVABO…Le débouchage d’un lavabo, d’une baignoire oud’un autre appareil sanitaire est identique àcelui d’un évier. Mais unlavabo n’étant pas équipéd’une grille, il peut passerdans sa bonde des objetsplus importants (bague,boucle d’oreille, épingle àcheveux…), qu’on retrouvetoujours dans le siphon.

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Déboucher unsiphon coudé1. Placer une bassine sous le siphon.

2. Démonter le coude dusiphon en dévissant ses deux écrous.

3. Récupérer les joints d’étanchéité.

4. Vider le siphon et le nettoyer.

5. Remonter le siphon sansoublier les joints et bien serrerles écrous.

R É P A R A T I O N

Conseils

• Si des déchets sontcoincés dans la bonde,gratter avec un morceau de fil de ferpar-dessous, une foisle siphon démonté.• Pour que la ventousesoit efficace, il fautque l’évier contiennede l’eau, ne pas hésiter à en ajouter.

Déboucher unsiphon à cloche1. Dans le cas d’un siphon à “cloche”, le démontage estencore plus simple. Il suffit de dévisser la cloche.

2. Enlever le joint avant vidage et nettoyage.

3. Revisser la cloche. Vérifierqu’il n’y a pas de fuite en faisant couler de l’eau dansl’évier. S’il y a une fuite, vérifier que la cloche est suffisamment serrée et qu’elle est vissée bien droite.

Déboucher au furet1. Le furet est un câble métallique souple que l’onenfile dans la canalisation pouraller désagréger un bouchon.Il est pourvu à son extrémitéd’un fil de fer en queue decochon. À l’autre bout, unemanivelle permet de le fairetourner dans la canalisation,ce qui facilite sa progression.

2. Les furets existent en différentes tailles. Les plus longs ont un systèmede rangement intégré.

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Déboucher à la ventouse1. Pour déboucher à la ventouse, colmater le tropplein de l’évier avec une éponge ou un chiffon bienserré.

2. Poser la ventouse sur la bonde. Appuyer et souleverplusieurs fois pour créer un mouvement d’eau dans la canalisation et faire partirle bouchon.

Rénover un joint siliconeR É P A R A T I O N

Autour d’un évier, d’unlavabo, d’une baignoire, d’unbac à douche… l’étanchéitéest assurée par un jointsouple réalisé avec du masticau silicone. Ce joint vieillitet il est nécessaire de le rem-placer périodiquement.

1. Au couteau universel, ou au cutter, couper le vieux jointpour l’arracher.

2. Déposer du produit spécialpour enlever les joints en silicone et le laisser agir.

3. Gratter avec une brosse en nylon et, au besoin, avecune brosse en laiton.

4. Déposer le nouveau masticen cordon régulier.

5. Avec une spatule en plastique, trempée dans du liquide à vaisselle, lisser le joint.

MOISISSURESLes mastics au silicone ont tendance à noircirsous l’effet des moisissures. Certains sonttraités anti-moisissures ce qui limite leur noircissement.

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Poser un filtre anti-tartre

En traversant les couches du sol, l’eau se charge de matièresminérales, en particulier de calcium et de magnésium. Si ellecontient beaucoup de calcium et de magnésium, on dit que l’eauest calcaire ou “dure”. Lorsqu’on chauffe cette eau vers 60 à 65 °C,le calcium se “colle” au magnésium pour constituer le tartre. Peuà peu, les canalisations s’entartrent et s’obstruent, les appareilsde chauffage ont une baisse de rendement, les robinets sebouchent et une pellicule se dépose sur les éviers, lavabos,baignoires… Sans oublier que le tartre est néfaste pour la peau etpour les cheveux.

DEGRÉ DE DURETÉLa dureté de l’eau semesure en degrés TH. 1° TH est égal à 10 mg decalcaire par litre d’eau. Àpartir de 15° TH, l’eau estconsidérée comme dure.Au-dessus de 25° TH, il est indispensable de procéder à un traitement.On peut connaître la dureté de l’eau de sa région en s’adressant à la mairie. On peut aussiutiliser une trousse de test que l’on trouve, en particulier, dans les magasins de piscines.

Conseils

• Installer la stationanti-tartre le plus prèspossible de l’arrivéed’eau, à un endroitfacilement accessiblepour le remplacementdes filtres. • Si la pression d’eauest très forte, il estrecommandé de poserun détendeur avant lastation anti-tartre.

Deux appareils sont couram-ment utilisés pour luttercontre les effets du tartre :• L’adoucisseur d’eau, qui éli-mine le calcaire de l’eau. Cetappareil, assez important etassez coûteux, apporte leconfort de l’eau douce pourboire et faire la cuisine, pourla toilette, pour laver… etpour l’installation sanitaire del’habitation.• Le filtre anti-tartre, qui n’éli-mine pas le calcaire contenudans l’eau mais qui l’empêche

de se transformer en tartre. Choisir, de préférence, une“station anti-tartre”. Elle estconstituée de deux filtres suc-cessifs : un filtre à impuretéset un filtre à tartre.Dans le filtre à impuretés, lacartouche retient les fines par-ticules en suspension dansl’eau (sable, boues, rouille…).Le filtre à tartre contient desbilles de silico-phosphatesqui empêchent le calcium etle magnésium de s’assemblerpour former le tartre.

Une station anti-tartre est installée sur la canalisationd’arrivée d’eau selon la technique du “by-pass”. Il s’agit d’une dérivation équipée de robinets qui permet de choisir de faire passer ou non l’eau par la station.

1. Utiliser, de préférence, unkit d’installation qui comprendtous les éléments du “by-pass” : tube, robinets d’arrêt,coudes, raccords rapides.

2. Le montage du “by-pass”consiste à visser entre eux les éléments sans oublier àchaque liaison les jointsd’étanchéité.

3. Serrer tous les assemblages sans forcer.

4. Mesurer la longueur du “by-pass”, enlever un centimètre à la mesure et lareporter sur la canalisationd’arrivée d’eau.

5. Après avoir fermél’alimentation en eau et purgél’installation, couper la canalisation à la longueur d’insertion du “by-pass”.

6. Insérer le “by-pass” entreles deux morceaux de canalisation en les faisantpénétrer de 5 mm de chaquecôté dans les tés du “by-pass”. Les raccordsrapides permettent un montage sans soudure.

7. Fixer les filtres entre lescoudes du “by-pass” et visserleur support dans le mur.

8. Les trois vannes d’arrêtpermettent de faire passerl’eau dans les filtres par ladérivation qui a été créée.

9. Penser à remplacer périodiquement les cartouchesdes filtres.

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L’eau à l’extérieur de la maisonÀ l’extérieur de la maison,l’eau est principalement utili-sée pour l’arrosage du jardin.Elle peut être fournie par leréseau ou par pompage dansun puits. L’installation dedistribution est différente del’installation intérieure à lamaison : d’une part on utilisedes tuyaux en matièresplastiques, d’autre part cestuyaux ont une section beau-coup plus forte que les cana-lisations en cuivre.

En utilisant différentespièces de raccordement,on peut créer des réseauxcomplexes. Par exemple, ici l’eau arrive en bas, àgauche est branché untuyau d’arrosage, à droiteune canalisation d’arrosage enterrée et au-dessus une canalisation d’arrosagepar goutte à goutte.

TYPES DE CANALISATIONS

CANALISATIONSET POINTS D’EAU

Les canalisations extérieuressont résistantes à la pressionet elles sont destinées à êtreenterrées. Deux types decanalisations sont utilisés :• Le tuyau en plastique(polyéthylène) semi-rigide, le“Penaflex”, vendu en rouleaude grande longueur. On rac-corde deux tuyaux entre euxpar l’intermédiaire d’un rac-cord rapide à vis.• Le tube de PVC “pression”conçu pour l’alimentation en

eau. Deux tubes se raccordentpar manchon et coudes colléscomme dans le cas des tubesPVC d’évacuation d’eau.Les raccordements avec l’ins-tallation existante, avec desvannes ou avec des robinetssont effectués par des rac-cords rapides à vis.On utilise, le plus couram-ment, des canalisations de25 mm de diamètre extérieurce qui correspond à un dia-mètre intérieur de 19 mm.

CRÉER UNE CANALISATION 1. Avant toute intervention surle circuit d’eau, arrêter l’eau à la sortie du compteur situé,en général, dans un regard enlimite de propriété.

2. Découper les tuyaux à la scie à métaux.

3. Les tuyaux en PVC s’assemblent par collage avecde la colle pour PVC rigide.

4. Les raccords rapides existent en coude, en manchon, en té de dérivationet en raccord à vis mâle oufemelle. Ils sont utilisés pourles tuyaux en polyéthylène ou en PVC.

5. Après découpe du tuyau,poncer la coupe pour éliminerles bavures.

6. Enfiler les différents éléments du raccord dans le bon ordre sur le tuyau.

7. Serrer avec deux pincesafin d’assurer l’étanchéité du raccord.

8. Le raccord en té permet de créer un réseau avec desdérivations. Ici l’eau arrive àdroite par un tube en PVC et elle repart à gauche etdevant par deux tuyaux enpolyéthylène.

9. Le raccord à vis est destinéau raccordement avec tousles éléments (robinet, vanne,coude, manchon…) au pas20/27.

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INSTALLER UN POINTD’EAU POUR L’ARROSAGE

Pour l’efficacité et l’esthé-tique, l’idéal est d’utiliserune bouche d’arrosage enplastique à enterrer. Elle estéquipée d’un système deraccordement pour le bran-chement de la canalisationd’arrivée d’eau, en dessous,et d’une vanne, à l’intérieurde la bouche.

1. Poser un coude avec pasde vis mâle au bout de lacanalisation enterrée.Entourer le pas de vis deruban Téflon pour assurerl’étanchéité.

2. Visser la bouche sur le raccord à vis de la canalisation.

3. Entourer le pas de vis de lavanne à boisseau sphérique.

4. Visser la vanne à l’intérieurde la bouche d’arrosage.Choisir une vanne avec sortiemâle.

5. Visser sur la vanne un nezde robinet pour raccord rapide.

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TYPESDE POMPES

CRITÈRESDE CHOIX

On distingue plusieurs typesde pompes d’arrosage :• Pompe de surface. C’est laplus courante, elle est desti-née à puiser de l’eau, jusqu’à7 m de profondeur, dans unpuits, un étang ou n’importequelle réserve d’eau.• Pompe de surface auto-matique. C’est une pompede surface équipée d’un sys-tème qui la met en marche etl’arrête si on ouvre ou fermele robinet qu’elle alimente.Ce système évite aussi unfonctionnement à sec.

POMPES D’ARROSAGE

Lorsqu’on a la chance dedisposer d’un puits, d’unerivière, d’un étang ou d’unbassin de récupération d’eaude pluie, une pompe d’arro-sage assure la distributiond’eau sous pression pour l’ar-rosage du jardin.

• Groupe avec surpresseur.C’est une pompe de surfaceautomatique associée à unréservoir. Elle fournit de l’eauà pression constante. Onpeut l’utiliser pour alimenterune maison avec de l’eau depuits.• Pompe immergée. Elle estdestinée au pompage dansun puits ou dans un forage àune profondeur supérieure à7 m. La pompe est plongéedans l’eau entièrement etelle refoule l’eau par untuyau qui sort du puits.

Les pompes d’arrosage sontdes pompes à moteur élec-trique. Peu encombrantes,elles sont d’une utilisationsimple. Différents critèresentrent en ligne de comptedans le choix :• La puissance absorbée dumoteur : de 700 à 1500 W. • Le débit maxi : 2,5 à 6 m3

par heure.

6. Le système de raccord rapide permet de brancherfacilement et instantanémentun tuyau d’arrosage.

7. Le couvercle de la bouchela protège de la terre.

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PRÉPARERLA POMPE1. Équiper la pompe de sortiesà vis mâles. Quelques tours de ruban en Téflon assurentl’étanchéité.

2. Visser le raccordmâle/mâle sur la sortie de la pompe.

3. Le plus souvent les crépines qui équipent les tuyaux d’aspiration sonten plastique. Vérifier que leclapet antiretour de la crépined’aspiration fonctionne bien.

4. Serrer le filtre en bout decrépine d’aspiration. Il évite le passage de gros objets qui pourraient obturer le tuyaud’aspiration.

FONCTIONNE-MENT D’UNEPOMPEDE SURFACE

Une pompe de surface estinstallée à l’extérieur dupuits ou de la réserve d’eau.Elle est branchée au réseauélectrique. Un tuyau d’aspira-tion est raccordé à son entrée :il est pourvu à son extrémitéd’une crépine avec filtre etclapet antiretour qui plongedans l’eau. Un autre tuyau estraccordé à sa sortie pour dis-tribuer l’eau qui en sort, souspression. Pour qu’une pompe aspirel’eau, le corps de la pompe etle tuyau d’aspiration doiventêtre pleins d’eau lorsqu’onmet la pompe en route.

• La hauteur maxi de refoule-ment : 40 à 55 m.Les performances sont, leplus souvent, liées à la puis-sance et, aussi, au prix. Les pompes ont un corps, enplastique, en fonte ou eninox. Plus cher, l’inox estd’une qualité supérieure. Laturbine qui assure le pom-page de l’eau est presquetoujours en matériau plas-tique.

5. Les crépines en métal sontplus robustes que les crépinesplastiques. Pour renforcer l’efficacité du clapet antiretour, déposer un peu de graisse sur le caoutchouc.

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AMORCER LA POMPE 1. Plonger le tuyau d’aspiration dans le puits.

2. Le remplir d’eau avec unarrosoir.

3. Placer un joint d’étanchéitédans le raccord de vissage.

4. Visser le tuyau d’aspirationsur l’entrée de la pompe.

5. Visser sur la sortie de lapompe un nez de robinet pourraccord automatique.

6. Remplir d’eau le corps depompe par l’orifice prévu à ceteffet ou par la sortie d’eau.

7. Emboîter un tuyau d’arrosage équipé d’un raccord automatique sur la sortie.

8. Il reste à mettre la pompeen route et à arroser le jardinou les massifs.

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CARACTÉRISTIQUESDES TUYAUX

TUYAUX D’ARROSAGE

On attend d’un tuyau d’ar-rosage qu’il dure longtempset qu’il soit facile à utiliser.Il doit pour cela avoir desqualités techniques pré-cises car un tuyau vieillit,en particulier, au soleil.Les tuyaux d’arrosage sontproposés en trois diamètres :15 et 19 mm (pour les jardi-niers amateurs) et 25 mm(pour les jardiniers et pépi-niéristes professionnels).

• La composition. Un tuyaude qualité est constitué detrois couches : une coucheextérieure, une couche inté-rieure, un renforcement tex-tile entre les deux couches.• Le poids au mètre : cou-ramment 140 à 175 g/m pourun tuyau de 15 mm de dia-mètre et 220 à 270 g/m pourun tuyau de 19 mm de dia-mètre. Le poids est lié à laqualité.• La résistance à l’abrasionen fonction de la matière dela couche extérieure (le PVCvierge est plus résistant quele PVC de récupération).• La résistance aux rayonssolaires (ultra-violets).

• La résistance mécanique àl’étirement, à la pression, àl’écrasement, à l’enroulage.Elle dépend de la composi-tion du tuyau et elle estrenforcée par la couche inter-médiaire textile tricotée. • La qualité d’écoulement :les meilleurs tuyaux ont unecouche intérieure qui résisteaux rayons UV et qui est anti-algues. Certains ont aussiune pellicule “alimentaire”qui protège l’eau potable detoute altération.• La résistance à la torsion.Certains tuyaux ont un procé-dé de fabrication qui limite latorsion du tuyau sur lui-même.

Un enrouleur-dévidoir pourtuyau d’arrosage permetde conserver le tuyau enbon état plus longtempsen évitant les torsions, lespliages et les pincements.Il est indispensable pourutiliser facilement un tuyaude plus de 25 m de longueur. Un modèle mobile a l’avantage de permettre la mise à l’abripendant les périodes d’inutilisation.

MONTER UNRACCORD D’ARROSAGE

Les raccords d’arrosage ins-tantanés sont parfois enmétal mais surtout en maté-riaux plastiques avec desdifférences notables de qua-lité selon la marque et le prix.Un raccord est constitué dedeux parties : le corps et labase qui assure le blocage.

1. Couper le tuyau perpendiculairement à son axeavec un cutter.

2. Dévisser le raccord et enfiler sa base sur le tuyau.

3. Emboîter le tuyau dans les griffes du corps afin qu’ilpénètre bien au fond.

4. Visser la base sur le corpsdu raccord.

5. Maintenir fermement lecorps pendant le vissage etserrer à fond.

6. Les accessoires d’arrosagese montent sur les raccordspar simple clipsage.

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Ajouter une vanne, un détendeur, un anti-coup de bélierIl est facile d’ajouter un élément sur une canalisation d’alimenta-tion en eau : une vanne d’arrêt avant de procéder à une extensionde l’installation ; un détendeur pour réduire la pression ; un anti-coup de bélier afin de supprimer les bruits violents provoquésdans la canalisation à l’ouverture d’un robinet.• Couper l’eau et vidanger la canalisation en ouvrant le robinetpurgeur de l’installation ou un robinet assez proche.• Couper le tube de cuivre sur une longueur correspondant àl’accessoire à insérer (moins les profondeurs d’emboîtement).• Fixer l’accessoire avec des raccords rapides (Voir pages 16 à 18).

1. Dévisser les colliers defixation de part et d’autre del’endroit où on veut intervenir.Tirer sur la canalisation pourl’éloigner du mur (au besoin,recuire le cuivre pour le rendreplus malléable).

2. Tracer la longueur decanalisation à couper. C’estcelle du raccord de l’accessoiremoins les emboîtements.

3. Sectionner le tube avec un petit coupe-tube ou avecune scie à métaux.

4. Enfiler les écrous et les rondelles bicônes des raccordssur le tube, et emboîter le téde raccordement ou l’accessoire entre les deuxmorceaux de tube.

5. Serrer les raccords de partet d’autre.

6. Ici, on a posé un anti-coupde bélier.

7. On peut aussi insérer unevanne d’arrêt...

8. ... ou encore un détendeurde pression.

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Installer une filière d’assainissement individuelL’installation de ce qu’on appelle sommairement une fosseseptique est à la portée du bricoleur, à condition de respecterquelques règles simples qui permettent d’obtenir un système à lafois efficace et répondant aux prescriptions sanitaires.Une filière d’assainissement individuel est indispensable lorsquela maison n’est pas desservie par un réseau d’égout communal.

Une installation courante estconstituée d’un bac dégrais-seur qui reçoit toutes leseaux ménagères, d’une fosseseptique toutes eaux avecpréfiltre incorporé et d’unépandage horizontal à faibleprofondeur qui correspond àun terrain normalement per-méable et plat. La méthoded’installation peut varierselon la marque des équipe-ments mais le principe restesemblable.

Fosse septique• Fosse ovoïde toutes eauxen polyéthylène de 3 000 lavec préfiltre incorporé. Elleconvient à une habitationde 5 pièces principales avec3 chambres.Un préfiltre incorporé évite lecolmatage du système detraitement et indique la satu-ration anormale des boues.Un réservoir cylindriqueamovible reçoit la pouzzo-lane filtrante.

Bac dégraisseur• Bac en polyéthylène d’un

LES ÉLÉMENTSDU SYSTÈME D’ÉPURATION

DIMENSIONS• Le volume d’une fosse septique est de 3 m3 pour 5 piècesprincipales (dont 3 chambres) et on ajoute 0,5 m3 parchambre supplémentaire.• La surface d’épandage varie en fonction de la perméabilité du sol : 15 à 30 m de tranchées par chambre.• L’épandage doit être situé hors voies de circulation, de cultures ou de plantations, à au moins 5 m de la maison, 3 m des clôtures, 35 m d’un point de captage d’eau potable (puits).

volume de 500 l. Il reçoittoutes les eaux ménagères(eaux de vaisselles et demachines à laver), dont ilretient les graisses.

Épandage• Regards de répartition.• Tube d’épandage de 100 mmde diamètre perforé pourpermettre une bonne réparti-tion de l’effluent sur toute lalongueur de l’épandage.• Feutre anticontaminationen aiguilleté polyester.• Aspirateur dynamique éolienpour la ventilation.

1. Creuser un trou suffisamment grand pour recevoir le bac et d’une hauteur correspondant à sa hauteur plus 10 cm. Étalerune couche de sable de 10 cm dans le fond du trou.

2. Positionner le bac dans le trou.

3. Le joint à lèvre en élastomère assure un parfaitemboîtement et l’étanchéitédu raccordement des tuyauxd’entrée et de sortie.

4. Insérer dans le trou d’entrée un coude PVC (ou un manchon) de 100 mm de diamètre.

5. Raccorder la canalisationde sorties des eaux ménagères de la maison au coude en intercalant unmanchon de réduction adapté.

6. Côté sortie du bac, réaliser les raccordementsnécessaires avec du tuyau de 100 mm de diamètre.

7. Remplir le bac d’eau claire

LE BAC À GRAISSE

tout en remblayant autouravec du sable.

8. Tasser, au fur et à mesure,le sable de remblayage en l’arrosant.

9. Le tampon de visite doitêtre laissé apparent au ras du sol. Éventuellement utiliserune rehausse.

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10. Creuser le trou pour recevoir la fosse sans oublierune marge de 10 cm et déposer au fond une coucherégulière de 10 cm de sable.

11. Déposer la fosse au fonddu trou.

12. Remplir la fosse d’eauclaire tout en remblayantautour avec du sable et tasserle sable en l’arrosant.

13. Réaliser les raccordements d’arrivée :eaux vannes venant des W.C.et eaux ménagères venant dubac dégraisseur.

LA FOSSESEPTIQUE

L’ÉPANDAGE

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1. Creuser les tranchéesd’épandage : 60 à 100 cm de profondeur et 50 cm delarge. Elles sont espacées de 1,50 m.

2. Étaler un lit de gravier de diamètre 20-40 mm dans chaque tranchée sur une épaisseur de 30 cm.

3. Placer les regards et lestubes d’épandage. Le haut duregard doit affleurer le niveaudu terrain.

4. Chaque tranchée filtrante a une longueur maximale de30 m. Sur un sol limoneux lalongueur d’épandage doit êtrede 20 à 30 m par chambre.

5. Les coudes sont en PVC de100 mm de diamètre.

6. Après avoir étalé du gravier autour des tubesd’épandage, les recouvrird’une bande de feutre anticontamination.

7. Remblayer avec de la terre

végétale au ras des couvercles des regards.

8. Entre la fosse septique etle regard de répartition, intercaler une canalisationd’aération avec du tube PVCde 100 mm de diamètre.

9. Au sommet de la canalisation de ventilation un aspirateur dynamique assure l’extraction des gazproduits dans la fosse septique.

10. Remplir le préfiltre depouzzolane. La fosse est prêteà fonctionner.

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