Le Modelisme de Mode Vol 2

Profondeur du dcollet

Ouverture de la poche

DEVANT

Coordination : Florence Daniel Conception graphique et mise en pages : Chantal Guzet

ditions Eyrolles 61, bd Saint-Germain 75240 Paris Cedex 05 www.editions-eyrolles.com Tous droits rservs. En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intgralement ou partiellement le prsent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans lautorisation de lauteur. Groupe Eyrolles, 2008 ISBN : 978-212-12277-0

SommaireOpenmirrors.com

Avant-propos 5 Gnralits 7 Les vestes 27 Les kimonos 73 Les raglans 115 Les pantalons 149 Les capuches 191 Les capes 203 Les bustiers 219 Les tranes et les surjupes 235 Dictionnaire de la couture 244

Avant-proposAprs un premier volume consacr aux principes de la coupe plat, contenant tous les lments ncessaires lexcution de patrons de base, ce second titre du Modlisme de mode correspond une tape suprieure dans lapprentissage du professionnel ou de lamateur, celle des transformations. Dans le prsent volume, je madresse donc surtout ceux qui, connaissant dj les rgles dune construction logique du vtement, veulent exprimer leur crativit dans la conception de leur propre garde-robe, et leur indpendance dans sa ralisation ; tous ceux galement qui dsirent largir leur savoir-faire, approfondir leurs acquis et dcouvrir de multiples variantes des transformations. Mon souhait est de livrer les clefs qui permettront de laisser libre cours son imagination en vitant certaines contraintes. Dans cette perspective, jindique comment mettre en uvre, partir dune base, les tapes de transformation pour adapter et personnaliser un modle. Comme dans le premier volume, vous ne trouverez ni tailles standards 38 ou 40, ni modles imposs, ni patrons prts recopier mais des explications dtailles, avec des mesures donnes titre indicatif, afin de favoriser linvention et lautonomie. Ces deux manuels Coupe plat : les bases et Coupe plat : les transformations, fournissent, par une mthode unique, logique, simple et facile, un enseignement trs complet et trs dtaill de la construction du vtement. Jespre que chacun, aprs avoir pris connaissance de leur contenu, sera capable de raliser des modles de vtements les plus varis. Si tel est le cas, jaurai alors atteint mon objectif.Teresa Gilewska

GnralitsCe manuel fait suite louvrage Coupe plat : les bases. Il contient un enseignement approfondi de la technique de la coupe plat, lintention tant des professionnels que des amateurs. Les dessins, facilement comprhensibles, illustrent les constructions des patrons, tape par tape, des dtails les plus simples jusquaux astuces de coupe les plus complexes. Les modles runis ont t choisis afin de prsenter lensemble des principes techniques permettant de rpondre aux exigences de la mode et ses tendances, et pour que chacun puisse dvelopper sa crativit. Il ny a ainsi ni taille standard, ni mesures imposes.

Mesures du corps

Ligne dencolure Hauteur de poitrine Longueur taille devant

Longueur dpaule Longueur du bras

Ligne de carrure Ligne demmanchure Ligne de poitrine Tour du bras cart de poitrine Ligne de taille

Hauteur du bassin

Ligne des petites hanches Ligne du bassin

Longueur de la jupe

9

FIG. 1

GNRALITS

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Construction du patron de base du bustePince dpaule A G A1 H 18 90 H1 T Prolonger la ligne de la valeur de la pince 72 U C1 Valeur de la pince M N1 Ligne de carrure N2 Ligne demmanchure B1 Milieu dos M1 J S R O 26 K C

L

L1 B2 Ligne de poitrine N P Milieu devant D V1 Q

Ct devant

Ct dos

Pince milieu dos

Pince devant

10B

Pince dos

Pince ct dos

Ligne E de taille F

Pince ct devant

V

Ligne des petites hanches

W

DOS

X

Ligne du bassin FIG. 1

Y

DEVANT

BD : ligne de taille VV1: ligne des petites hanches WQ : ligne du bassin

BV : hauteur des petites hanches BW : hauteur du bassin WX : largeur de bassin dos YQ : largeur de bassin devant

Pour plus dinformations sur les mesures du corps, en particulier sur la mthode suivre pour relever correctement ces mesures, voir volume 1 (Coupe plat : les bases), pages 10-12. Quel que soit le modle choisi, il faut dabord tracer le patron de base du buste, avec les mesures de la personne qui le vtement est destin.

LE MODLISME DE MOD E C O UP E P L A T : L E S T R A N S F O RM A T I O NS

Nous prendrons lexemple suivant : AB = longueur dos = 44 cm, DC = longueur devant = 46 cm, BE + FD = tour de poitrine = 92 cm. tablir le plan de construction partir des mesures releves en commenant toujours par la ligne de milieu dos : ligne verticale gale 44 cm. Tracer ensuite les lignes horizontales de la ligne de taille et de la ligne dpaule.

1. Largeur du dosLargeur du demi-dos = BE = tour de poitrine divis par 4 moins 1 cm, soit (92 : 4) 1 = 23 1 = 22 cm.

2. Largeur du devantLargeur du demi-devant = FD = tour de poitrine divis par 4 plus 1 cm, soit (92 : 4) + 1 = 23 + 1 = 24 cm.

3. Encolure du dosPour dterminer une courbe dencolure parfaitement ajuste au cou, diviser le tour dencolure par 16 pour obtenir AG, la profondeur dencolure, et diviser le tour dencolure par 6 pour obtenir AH, la largeur dencolure. Ex. Tour dencolure = 38 cm Profondeur dencolure = AG = 38 : 16 = 2,38 cm Largeur dencolure = AH = 38 : 6 = 6,3 cm Sur la bissectrice passant par A1, porter 1,5 cm. Tracer ensuite au pistolet la courbe dencolure.

11

4. Lencolure du devantLe calcul de la largeur de lencolure du devant est le mme que celui de lencolure dos (KC = AH = tour dencolure divis par 6). Pour obtenir la profondeur dencolure devant (CJ), diviser le tour dencolure par 6 puis ajouter 2 cm. Ex. Tour dencolure = 38 cm Profondeur dencolure = CJ = (38 : 6) + 2 = 6,3 + 2 = 8,3 cm Sur la bissectrice passant par C1, porter 2,5 cm. Tracer ensuite au pistolet la courbe dencolure.

5. LpauleSur la ligne dpaule, mesurer au rapporteur un angle de 18 pour le dos (HH1), et de 26 pour le devant (KU), puis sur les lignes obtenues, reporter la longueur dpaule (ex. longueur dpaule = 14 cm).

6. LemmanchurePour dterminer la hauteur demmanchure BL, diviser la longueur dos par 2 puis ajouter 1 cm, soit BL = (44 : 2) + 1 = 23 cm Tracer la ligne demmanchure LL1 23 cm au-dessus de la ligne de taille pour le cadre du dos et celui du devant.

GNRALITS

7. Ligne de carrureIl manque encore un repre pour tracer la courbe entire demmanchure : la hauteur de carrure. Hauteur de carrure = LM = {(longueur dos hauteur demmanchure profondeur dencolure dos) : 3} + 1 cm, soit {(AB BL AG) : 3} + 1 cm, soit {(44 23 2,38) : 3} + 1 = 7,2 cm. Placer la ligne de carrure 7,2 cm au-dessus de la ligne demmanchure. Sur les bissectrices passant par B1 et B2, porter pour le dos 3 cm et pour le devant 2,3 cm. Terminer le patron en traant au pistolet les courbes demmanchure. noter : puisquon fait la construction dun patron au pli (demi-dos et demi-devant), les mesures places sont des demi-carrures. Ex. Carrure dos = 36 cm, demi-carrure dos = MN1 = 36 : 2 = 18 cm Carrure devant = 34 cm, demi-carrure devant = N2M1 = 34 : 2 = 17 cmAttention ! Ne pas confondre la ligne demmanchure avec la ligne de poitrine ! En gnral la hauteur de poitrine est place en dessous de lemmanchure. Cette diffrence est leve sur les grandes tailles ou sur une poitrine volumineuse.

8. Pince de base (pince bretelle )

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Pour dterminer la pince bretelle, il faut tout dabord reporter (dans le patron du demi-devant) les mesures indispensables : la hauteur et le demi-cart de poitrine. Ex. Hauteur de poitrine = ON = 27 cm, demi-cart de poitrine = NP = 19 : 2 = 9,5 cm Tracer ensuite le premier bras de la pince de base RN en partant du milieu de la ligne dpaule (R) jusquau saillant (N) ; tracer le deuxime bras de la pince SN cart du premier de la distance de la valeur de la pince SR. Valeur de la pince = 1/20 du tour de poitrine. Ex. Tour de poitrine = 92 cm, valeur de la pince = 92 : 20 = 4,6 cm. Le deuxime bras de la pince doit avoir la mme longueur que lautre bras : RN = SN. Pour ajuster la ligne dpaule (aprs la fermeture de la pince), la deuxime partie (ST) de la ligne dpaule doit tre trace un angle de 72 avec le deuxime bras de la pince SN. tablir ensuite la mesure de carrure en ajoutant la valeur absorbe par la pince.

9. Les pinces de la tailleLa diffrence entre le tour de poitrine et le tour de la taille indique la valeur absorber au moyen de pinces. Cette valeur doit tre rpartie sur les 7 pinces de base : 2 pinces devant, situes sur la ligne verticale, dtermines par la mesure de lcart de poitrine ; leur valeur ne dpasse pas en gnral 3 cm ;


2 pinces dos (laxe de cette pince est au 1/4 de la largeur dos) ; leur valeur ne dpasse pas en gnral 3 cm ; 2 pinces de ct ; leur 1/2 valeur ne dpasse pas 4 cm ; 1 pince milieu dos ; sa 1/2 valeur est gnralement de 1 2 cm.Donner de trop grandes valeurs aux pinces peut dformer le vtement !

Exemple de calcul pour quilibrer les valeurs de pinces pour un tour de poitrine = 92 cm et un tour de taille = 68 cm : tour de poitrine tour de taille = 92 68 = 24 cm ; 24 : 2 = 12 = valeur absorber pour un demi-patron ; 12 1 (1/2 valeur de pince milieu dos) = 11 cm ; 11: 4 = 2,75 cm pour chaque pince en moyenne que lon peut rpartir en 2,5 cm pour les pinces dos et devant et 3 cm (1/2 valeur) pour les pinces ct. Vrification : 1 cm (1/2 valeur pince milieu dos) + 2,5 cm (pince dos) + 2,5 cm (pince devant) + 2 x 3 cm (1/2 valeur pinces ct) = 12 cm, soit la valeur absorber au dpart.Les diffrentes rpartitions de valeurs de pinces dpendent de la morphologie de la personne pour qui le vtement est ralis. Si la diffrence entre le tour de poitrine et le tour de la taille est trs leve, il est possible alors de rsorber cette valeur en appliquant plusieurs pinces.

13

La hauteur des pinces dos ne dpasse pas en gnral la ligne de carrure. La hauteur des pinces devant peut aller jusquau galbe de la poitrine en respectant une platitude de 2 cm sur le saillant.

10. Pince dpaule du dosLa pince dpaule du dos est place au milieu de la ligne dpaule et fait avec elle un angle de 90 (fig. 11). Valeur de pince = + ou 1 cm, longueur de pince = + ou 7 cm. Il est noter que cette pince dpaule dos est rarement utilise dans les petites tailles ; il devient en revanche ncessaire dy avoir recours pour les grandes tailles en raison du galbe du haut du buste. Lorsquon emploie des matires lourdes (pour les vestes ou les manteaux notamment), utiliser cette pince permet dabsorber le volume du tissu malgr son peu de flexibilit ; pour des matires souples, lgres ou extensibles, cette pince nest pas utile. La construction du patron de base est ainsi acheve.

Cette technique permet dobtenir facilement et avec prcision une base de travail solide qui permettra, aprs transformations et adaptation des mesures releves sur la personne, de raliser une construction de patrons (sur mesure) pour toutes les morphologies...

GNRALITS

La gradationLa gradation est une opration qui consiste agrandir ou diminuer un patron de base dune ou plusieurs tailles. Cette gradation peut se faire de deux manires : manuellement ou assiste par ordinateur (au moyen dun logiciel spcifique). Elle est toujours tablie sur un patron de base ajust (souche). Lors de la gradation dun patron, il est essentiel de conserver les aplombs, les volumes et le style du vtement. Quelle que soit la mthode utilise, il faut respecter les donnes indiques dans le tableau dvolution (voir un exemple de ce type de tableau ci-dessous). Celui-ci varie en fonction du modle de vtement, en fonction des mesures utilises par chaque fabricant ou en fonction de ses besoins personnels.

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Tableau dvolution des mesures pour une gradation dune taille (en cm) Tour de poitrine 4,0 Tour de taille 4,0 Tour dencolure 1,0 cart de poitrine 0,25 Carrure dos 0,60 Carrure devant 0,60 Hauteur du bassin 0,25 Hauteur de poitrine 0,50 Longueur taille dos 0,50 Longueur taille devant 0,50 Longueur dpaule 0,20 Longueur du bras 1,0 Tour du poignet 0,25

Les valeurs prsentes dans ce tableau doivent, en cas dagrandissement, tre ajoutes aux mesures du patron de base pour obtenir les nouvelles mesures (ou retranches en cas de diminution).


Sur le patron de base, les valeurs donnes permettent daugmenter ou de rduire dune taille. On augmente la taille dans le sens des flches, on rduit dans lautre sens. La gradation peut se faire taille par taille ou bien de plusieurs tailles.

volution de 1 cm la taille de la jupe Les points ou les lignes non flchs ne subissent pas dvolution (comme ici pour la ligne de milieu)

1,0

T-38 T-40 0,20 Ici, lvolution nest ralise qu lhorizontale 1,0 0,25 la ligne de bassin, volution de 1 cm par taille lhorizontale et de 0,25 cm la verticale T-42

15

Attention ! Lvolution de la taille se fait uniquement dans les sens vertical et horizontal.

GNRALITS

Exemple dune planche de gradation Les mesures sont donnes en millimtres et correspondent une volution dune taille.Sur le patron de base (la souche), marquer les points, le sens et les valeurs dvolution (fig. 1) puis raliser la gradation (fig. 2). 52,5 5 3 1 2 2 3 1 2,5

Carrure

3

3

Carrure

Emmanchure

10

10

Emmanchure Milieu devant FIG. 1 2,5 Patrons finis : en noir la souche, ou patron de base, de taille 40 ; en rouge la taille 42 ; en bleu la taille 44. FIG. 1

Milieu dos

DOS

DEVANT

Taille

10 2,5

10 2,5

Taille

16

10 2,5 2,5

10 2,5


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Les manchesProportions et adaptation de la manche lemmanchure Quimporte le modle raliser, la construction du patron de la manche sera toujours tributaire des valeurs demmanchure releves sur le buste, ce qui implique que le devant et le dos seront entirement rgls et ajusts avant de construire la manche.Sur la figure 1, sont prsents diffrents tracs de transformation demmanchure, chaque couleur de ligne correspondant la transformation de manche dont elle dpend (fig. 2). Par exemple, sur la ligne rouge de la figure 1, la profondeur demmanchure est agrandie et la hauteur de ligne demmanchure est abaisse, ce qui entrane automatiquement une rduction et un largissement de la hauteur de la tte de manche (fig. 2).

17FIG. 1

FIG. 2

Attention ! Il est impratif de construire, de rgler et dajuster le buste du vtement avant de construire les manches.

G N R A LI T S

Profondeur et longueur (ou tour) demmanchure Le patron de base de la manche est construit daprs les mesures de profondeur et de longueur demmanchure. Cela donne une tte de manche bien ajuste. Cette technique de construction permet ensuite dappliquer les transformations ncessaires la ralisation des divers modles.Les mesures de la profondeur et de la longueur demmanchure sont obtenues comme indiqu sur la figure 1. 1. Placer les patrons de base, dos et devant, cte cte (fig. 1). 2. Joindre les points A et B. 3. Prolonger la ligne de ct jusqu AB. 4. La mesure XY donne la profondeur demmanchure. 5. La mesure de la longueur demmanchure se fait avec un mtre ruban plac sur le pourtour de lemmanchure depuis lpaule jusqu la ligne de ct. Il est prfrable de prendre sparment la longueur demmanchure dos et la longueur demmanchure devant.

18

A

X

B

Mtre ruban Milieu dos Milieu devant Y DEVANT FIG. 1

Ligne de carrure

Ligne demmanchure DOS


Construction de la manche de base La construction du patron de base de cette manche est ralise daprs le tour et la profondeur demmanchure (voir page ci-contre).Exemple de mesures utilises pour la construction dune manche de base : longueur de la manche = 58 cm ; profondeur demmanchure = 19 cm ; longueur demmanchure devant = 21 cm ; longueur demmanchure dos = 21,4 cm. 1. Longueur de la manche = AB = 58 cm. 2. AC = profondeur demmanchure 1/5 profondeur demmanchure = 19 (19 : 5) = 15,2 cm. 3. CE = 3/4 longueur demmanchure devant = (21 x 3) : 4 = 15,75 cm. 4. CD = 3/4 longueur demmanchure dos = (21,4 x 3) : 4 = 16,05 cm. 5. Joindre AD et AE. 6. AF = FC = 1/2 AC. partir de F, tracer GF et FI 45 de AF. 7. GH = 1/2 GD, IJ = 1/2 IE, HK = 1/2 HD, JL = 1/2 JE. laide dun pistolet, tracer la tte de la manche. 8. Hauteur du coude = AW = 35,5 cm, valeur de la pince = 3 cm au maximum, longueur de la pince = 10 cm au maximum. 9. Joindre DV + valeur de la pince.D C A 2,0 G 0,5 K H F J I 0,8 L E 1,8

19

DOS

DEVANT

1,5

10 cm au maximum 1,5 W 3

Ligne du coude Valeur de la pince V B S

FIG. 1

GNRALITS

Gradation de la manche de base Les mesures dvolution sont donnes en millimtres pour une taille. En noir, la souche (patron de base) taille 40 ; en rouge, taille 42 ; en bleu, taille 44.

2,5 3 3

3 3 5

3 3 5

20

1

DOS

DEVANT

1

Planche de gradation de la manche de base. FIG. 1


Les divers types de pincesLa pince est une partie de tissu rsorbe par couture, servant ajuster le vtement au corps. Laxe de la pince de base tant une droite, la valeur absorber est quilibre des deux cts. En fonction du style du vtement ou du tissu employ et afin de respecter les volumes du corps, les pinces pourront tre modifies, cest--dire dplaces, bascules, dformes.

Axe de la pince

Valeur de la pince

Pince droite La pince droite est la pince employe le plus souvent. Sa valeur est quilibre des deux cts de laxe vertical. La mesure absorber est divise en 2 et reporte sur les deux cts de laxe.

FIG. 1

21Axe

Pince horizontale La pince horizontale est place gnralement sur le ct du buste. Sa valeur est quilibre sur laxe horizontal.FIG. 2

Axe

Pince en biais La pince en biais est forme par un pivotement de laxe. Le plus souvent place sur le ct du buste, sa valeur est quilibre de chaque ct de laxe pivot.FIG. 3

GNRALITS

Axe de la pince

2 cm

Pince droite avec la valeur absorber sur un seul ct de laxe Cette pince, destination trs particulire, est utilise le plus souvent dans la construction de corsages ajusts dont les coutures sont renforces par des baleines (tiges flexibles servant darmature), ou dans les vtements dcoups dans des tissus rays.

FIG. 4

Le trac de la forme, lquilibre et le placement de cette pince, dpendent du choix de la coupe, mais aussi de la qualit du tissu. Les figures 5 et 6 prsentent leffet visuel obtenu par deux applications diffrentes de pince.

22

Pince droite avec sa valeur quilibre des deux cts de laxe. FIG. 5

Pince droite avec sa valeur place dun seul ct de laxe de la pince. FIG. 6

Attention ! Pour une pince dont la valeur est place dun seul ct, la valeur absorber ne doit pas excder 2 cm afin dviter les problmes de montage : les bras de la pince ne seraient plus de la mme longueur ! Une diffrence de 1 cm au maximum entre les deux longueurs des bras de la pince peut tre accepte.


Exemple dapplication de la pince droite avec sa valeur dun seul ct de laxe Pour obtenir un patron de buste bien ajust sur la poitrine (voir ci-contre), une pince droite avec la valeur dun seul ct de laxe de la pince est ncessaire.Tracer tout dabord le patron de base du buste daprs les mesures donnes, puis placer les axes des pinces et les lignes de dcoupe (fig. 1). La modification de la pince de la taille est ncessaire pour obtenir un galbe de la poitrine (fig. 2).

Pince de base (pince bretelle )

23Ligne de carrure Ligne de dcoupe Ligne demmanchure Ligne de poitrine

Pince droite la taille

FIG. 1

FIG. 2

Pince droite la taille modifie avec la valeur dun seul ct de laxe

GNRALITS

Exemple dapplication de la pince en biais dans une dcoupe Le placement de la pince sur le modle ci-contre dpend de la dcoupe et de la valeur cumule des deux pinces : pince ct et pince la taille.Construire dabord le patron de base du buste daprs les mesures donnes, puis tracer les deux pinces (pince ct et pince la taille) ainsi que les lignes de dcoupe dsires (fig. 1). Fermer les deux pinces : en refermant ces deux pinces, une nouvelle pince souvrira naturellement dans la ligne de dcoupe (fig. 2).

Ligne de dcoupe du dcollet

24Pince ct Ligne de dcoupe

Pince la taille

FIG. 1 Nouvelle pince dans la dcoupe Milieu devant

Patron fini avec la pince transforme. FIG. 2


Exemple dobtention de pinces en biais par pivotement des pinces de base Pour obtenir le patron du modle ci-contre, tracer tout dabord le patron de base du buste daprs les mesures donnes (fig. 1). Ajouter une pince bretelle et une pince la taille puis tracer le futur emplacement des pinces en biais (fig. 1, en rouge).En fermant la pince bretelle (fig. 2), une pince en biais (X) souvre naturellement sur le ct. En fermant la pince la taille, une deuxime pince en biais (Y) souvre en dessous de la premire.

Pince bretelle

Ligne de carrure

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Emplacement des pinces en biais

Ligne demmanchure

Pince la taille

FIG. 1

Milieu devant

Pince X forme par la fermeture de la pince bretelle Pince Y forme par la fermeture de la pince la taille

FIG. 2

GNRALITS

Les vestesLa veste est un lment incontournable de la panoplie masculine, mais elle nen est pas moins prsente dans la garde-robe fminine. De la veste sportive la veste structure classique, ce vtement peut offrir une quantit infinie de variations : avec ou sans dcoupes, avec ou sans basques, double ou non, plus ou moins cintre, etc.

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Quelques modles de vestesLa ralisation du patron dune veste ne prsente pas de difficult majeure, condition que les tapes de construction soient suivies scrupuleusement. Le choix de la dcoupe dpend de la qualit du tissu employ, de la mode actuelle et enfin de la morphologie de la personne qui la veste est destine.

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Modle dune veste classique, cintre au moyen de pinces sur le devant, sur le dos et sur les cts. FIG. 1


Le cintrage est ralis par des pinces (dos, devant et cts) qui sont glisses dans les dcoupes.

Modle dune veste avec dcoupe princesse . FIG. 2

29Cette construction de veste offre quelques difficults de rglage, tant donn labsence de la ligne de ct et de la pince de ct.

Modle dune veste cintre sans couture de ct. FIG. 3

LES VESTES

Les diffrentes dcoupes de la vesteLa dcoupe bretelle sur le patron dune veste classique cintre par des pinces (dos, devant et cts) offre un dessin parfait de la silhouette.

Milieu dos

Ligne de ct

Milieu devant Dcoupe de la veste avec une couture sur le ct. FIG. 1 DEVANT

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DOS

Le patron de cette veste, dont la couture ct a t remplace par un petit ct (ce qui offre une ligne peu cintre), est souvent employ pour les costumes masculins.

Milieu dos

Petit ct

Ligne de ct

Milieu devant Dcoupe de la veste avec un petit ct. DEVANT FIG. 2

DOS


Le col tailleur de la vesteDiffrents modles de cols tailleurs Le principe du col tailleur est un dcollet en V , form par un revers pli sur la ligne de cassure, prolong dans un col bien ajust et mont sur le cou. Les formes du revers et du col sont trs varies, mais la technique de construction est la mme.Sur le croquis ci-dessous (fig. 1), sont prsents les diffrents modles du col tailleur.

31

FIG. 1

Le col tailleur de la veste est compos de plusieurs lments : un revers, une parementure, un dessus et un dessous de col.

Pied de col Ligne de cassure

Tombant du col

Revers

FIG. 2

LES VESTES

Le revers Il fait partie du devant. Sa forme peut tre plus ou moins imposante, selon le style dsir, mais il doit tre parfaitement ajust au col pour conserver toute son lgance.Tombant du col

Pied de col Cassure du col

Ligne de cassure du revers

Partie visible de la parementure

Revers Croisure

32

DEVANT Parementure

FIG. 3

La parementure Elle joue un rle trs important puisquelle couvre le revers du devant. Elle est assemble au col et retenue par la doublure sur lintrieur du vtement. Dans sa partie visible retourne sur le devant, la nettet du col est primordiale : il est trs important que toute la surface qui se rabat soit parfaitement plane. Le dessous et le dessus du col Le dessous du col est en gnral thermocoll afin de le rigidifier ; dans certains types de tissu, il est coup en biais.

Attention ! Pour des raisons dpaisseur dans les coutures du col, il est prfrable de couper le thermocollant la limite de la couture.

Milieu du col

Gabarit du col

Gabarit du thermocollant

FIG. 4


tapes de construction du col tailleur avec revers Sur un patron de base du buste ralis avec les mesures donnes, dessiner les contours du col dsir et son revers (fig. 1, en jaune).Fixer la largeur de croisure et la profondeur du dcollet. Puis prolonger la ligne dpaule, partir de lencolure. Reporter 2,5 cm sur la ligne dpaule prolonge cette mesure correspond la largeur du pied de col et dpend du modle choisi. Tracer ensuite la ligne de cassure en bleu sur le croquis.

33

Col Revers Hauteur du dcollet Croisure FIG. 1LES VESTES

Milieu devant

laide dun calque, redessiner le col et le revers en miroir par rapport la ligne de cassure, comme indiqu sur la figure 2. Tracer une ligne parallle la ligne de cassure en passant par lencolure en jaune sur le croquis. Prolonger le bord haut du revers jusqu cette ligne parallle. Sur cette ligne de construction prolonge, reporter une 1/2 longueur dencolure dos, diminue de 0,5 cm. Ex. 1/2 longueur dencolure dos = 8,7 cm 0,5 cm = 8,2 cm Puis tracer une ligne parallle la ligne dpaule correspondant au milieu dos du col.

34

FIG. 2


12 10 14 13 11

Sur la ligne parallle la ligne dpaule, reporter 2,5 cm ; cette mesure est trs importante puisquelle dtermine linclinaison du pied de col, qui dcide de linclinaison du col. Plus cette mesure sera importante, plus le col saplatira sur le vtement, et inversement. La mesure usuelle est en moyenne de 2,5 cm (pied de col).10 11

Puis joindre le point dpaule.

12 Tracer une perpendiculaire et reporter la largeur du pied de col (2,5 cm) + la largeur du tombant du col (environ 6 cm).

Tracer la ligne de cassure du col, parallle la ligne trace ltape 11 .13

Fermer la construction, en traant une parallle la ligne trace ltape 13 .14

FIG. 3

35Arrondir langle Pied de col Arrondir langle Tombant du col Nouvelle ligne dencolure Ligne de cassure du col et du revers

Arrondir langle

Revers FIG. 4

LES VESTES

Pour des raisons techniques de montage, il est prfrable darrondir les angles forms pendant la construction (ils sont indiqus sur la figure 4). Tracer la ligne de la parementure (fig. 5), puis dcalquer la parementure (fig. 6) et le col (fig. 7). Ajouter une couture de 1 cm et placer plusieurs crans de montage.Ligne de la parementure

Crans de montage

36

Patron fini du devant. FIG. 5

Patron fini de la parementure. FIG. 6

Tombant Pied de col Milieu dos

Cran dpaule Patron fini du col ( couper au pli). FIG. 7

Crans de montage


Gradation du col tailleur et du revers Les mesures dvolution sont donnes en millimtres pour une taille.5 1 3,5

2,5

2,5 DEVANT

Planche de gradation du revers. FIG. 1

37

DEVANT

Patrons finis du revers grads. En noir : la souche (patron de base), taille 40 ; en jaune, taille 42 ; en bleu, taille 44. FIG. 2

2,5 Gradation du col. FIG. 3

LES VESTES

Le col chlePour la construction du col chle, voir aussi le volume 1 (Coupe plat : les bases), page 184. Sur la ligne dpaule prolonge, reporter la valeur du pied de col (par ex. 2,5 cm). Tracer la ligne de cassure, puis retracer le col en miroir par rapport cette ligne (fig. 1, en vert). Dans le prolongement de la ligne de cassure, reporter la 1/2 longueur dencolure dos (ex. 8,2 cm). Puis la faire pivoter de 3 cm, comme indiqu sur la figure. Cette mesure est trs importante car elle dcide de linclinaison du col. Si elle augmente, le col se couche davantage sur les paules ; si elle diminue (ex. 1,5 ou 2 cm) le col est plus troit, plus prs du cou. Tracer une parallle la ligne trace ltape construction du pied de col. pour terminer la

38

Tracer une perpendiculaire au pied de col dune longueur gale la largeur du col du dos (ex. 6 cm). Fermer la construction du col en arrondissant langle form et en respectant les proportions.

Cassure

Milieu devant Croisure

FIG. 1


Profondeur du dcollet

La manche tailleur

D

E E1 E2

A

L K1 K J

R S

F1

F G

G1 G2

39

T1 T

B1 K2 Dessous de manche. FIG. 1 F2 C M Dessus de manche. FIG. 2 B

N

LES VESTES

tapes de construction de la manche tailleur classique Cette manche est construite daprs le tour et la profondeur demmanchure.Exemple de mesures : Tour demmanchure = 49,2 cm. Profondeur demmanchure = 21 cm. Hauteur de la tte = profondeur demmanchure diminue de 5 cm = 21 (21: 5) = 16,8 cm. Largeur de la manche (= tour de bras + largissement) = 38 cm. Longueur de la manche = 60 cm. Dessus de manche Tracer une verticale AB = longueur de la manche. Tracer une horizontale AD = 1/2 largeur de la manche = 19 cm. Puis fermer le rectangle ABCD. Placer le milieu de manche vertical en E tel que AE = 1/2 AD. Marquer une platitude de 2 cm : EE1 = 1 cm et EE2 = 1 cm. Fixer la hauteur de la tte AG = DF = 16,8 cm. Tracer lhorizontale FG. Pointer J tel que AJ = 1/2 AG et pointer K tel que DK = 1/2 DF. Joindre K E1, puis J E2. Pointer L tel que JL = 1/3 JE2. Placer G1 et G2 tels que GG1 = 3 cm et GG2 = 3 cm. Sur la bissectrice passant par G, porter 1,5 cm. Pour le bas de manche, BB1 = 2,5 cm. Puis pointer M sur BC tel que B1M = 2/3 largeur de la manche + 1 cm = {(2 x 38) : 3} + 1 = 26,3 cm. Placer ensuite N tel que B1N = GG2. Joindre tous les points comme sur le croquis. Dessous de manche Tracer lhorizontale KK1, puis la verticale K1F2 jusquau niveau de la droite CB. Sur la ligne de hauteur de la tte FG prolonge, tracer RF1 = largeur de la manche moins FG2 = 38 (19 + 3) = 16 cm. Fermer le rectangle F1F2TR. Pointer S au milieu de RF1. Puis tracer une verticale jusqu F2T. Joindre K1 et S. Sur la bissectrice passant par S de langle K1SR, porter 2 cm. Pour le bas de manche, T1T = 2,5 cm. Puis pointer K2 sur TF2 tel que T1K2 = 1/3 de la largeur de la manche 1 cm = (38 : 3) 1 = 11,6 cm. Joindre tous les points comme sur le croquis.

40


laide dun pistolet, tracer les contours de la manche tailleur (en jaune) en suivant les indications du croquis de construction ci-dessous.

E 1,5 cm 1 cm

L K1 2 cm G1 R S G 1,5 cm G2 K 0,2 cm

1,5 cm 0,5 cm 0,5 cm

41

1,5 cm

B1 T1 K2 Pattes de boutonnage : largeur de 2 3 cm, longueur environ 10 cm M

N

Dessous de manche. FIG. 1

Dessus de manche. FIG. 2

LES VESTES

tapes de construction de la manche tailleur avec raccord des coutures lemmanchure Cette manche est construite avec une dcoupe qui correspond celle du buste au niveau de lemmanchure.Les raccords des points de dcoupe de la manche et du buste lemmanchure (fig. 1 et fig. 2, cercls en jaune) demandent une technique de construction sensiblement diffrente de celle utilise pour la manche tailleur prcdente (voir page 39).

42Devant de la veste. FIG. 1 Dos de la veste. FIG. 2

DOS

DEVANT

FIG. 3


Openmirrors.com

DOS FIG. 4

DEVANT

Tracer la manche daprs le tour et la profondeur demmanchure (fig. 3) avec lembu souhait pour la manche tailleur, une valeur dembu de 2 4 cm est ncessaire afin dobtenir un aplomb parfait (voir, pour plus de dtails sur la construction de la manche de base, Gnralits , page 17 et dans le volume 1, Coupe plat : les bases, Embu , page 29). Puis reporter sparment sur la tte de manche de la figure 3 les longueurs demmanchure dos et devant de lpaule la dcoupe (fig. 4, dos en vert et devant en bleu). Placer les crans de repre. partir de ces crans, tracer les lignes verticales du haut au bas de manche sur la figure 3 , puis les dcouper. Dissocier les cts opposs (fig. 5) et la partie centrale (fig. 6) de la manche. Les deux cts sont runis en un seul partie dos en jaune, et partie devant en noir.

43

Ct DEVANT

Ct DOS

Ct DOS

Dessous de manche. FIG. 5

Dessus de manche. FIG. 6

Milieu de manche Ct DEVANT

Attention ! Respecter lembu en reportant ces mesures.

L E S V E ST E S

Partie basse du dessous de manche GH = 2,5 cm. Pointer K sur lhorizontale tel que GK = 1/3 de la largeur de la manche + 1 cm. Ex. (24 : 3) + 1 cm = 9 cm. Partie basse du dessus de manche CD = 2,5 cm. Pointer F sur lhorizontale tel que CF = 2/3 de la largeur de la manche moins 1 cm. Ex. {(24 : 3) x 2} 1 = 15 cm. laide dun pistolet, tracer les contours de la manche (dessus et dessous) en suivant les indications des croquis de construction (fig. 7 et fig. 8).

B

A

0,5 cm

441,5 cm 1,5 cm

0,5 cm

G H K Dessous de manche. FIG. 7 F Dessus de manche. FIG. 8 D

C


Gradation de la manche tailleur2 1 1 3 3 1

45

1 3 DESSOUS de manche 3

1

DESSUS de manche

Planche de gradation de la manche tailleur. Les mesures dvolution sont donnes en millimtres pour une taille : en noir la souche en taille 40, en bleu la taille 42 et en jaune la taille 44. FIG. 1

LES VESTES

Les modles de vestesDans le trac des vestes, quelles soient tailleurs ou sportives, il faut toujours tenir compte de lampleur plus ou moins importante que lon souhaite donner au vtement, de la prsence ou non dune doublure, de son paisseur ainsi que de celle du tissu. Toutes les mesures essentielles la construction des modles sont donnes ici titre indicatif : il faut les adapter selon ses besoins et selon le style du vtement raliser. Cette manire de montrer les tapes de construction offre la possibilit de personnaliser le modle ou dutiliser le procd de trac pour crer un autre modle dans le mme style. Les patrons de veste peuvent galement tre utiliss pour confectionner des manteaux, condition de respecter les proportions adquates en fonction du style du vtement.

Veste cintre dcoupe princesse , col en V

Modle 1

Construction du patron du buste Sur le patron de base ralis daprs les mesures donnes avec llargissement ncessaire, appliquer la transformation en suivant les indications de la figure 1.Ajouter une croisure large de 3 5 cm (cette largeur dpend du diamtre des boutons et de la qualit du tissu), puis fixer la hauteur du dcollet. largir lencolure de 1 2 cm et rehausser la ligne dpaule de lpaisseur des paulettes (ex. 1 cm). Dplacer la pince dpaule du dos dans lemmanchure (valeur de la pince = 1 cm), puis joindre par une courbe laxe de la pince dans lemmanchure dos celui de la pince la taille, et prolonger verticalement jusquau bas de la veste.

48Profondeur du dcollet

Ouverture de la poche

DOS

DEVANT

FIG. 1

LE MODLISME DE MOD E C O UP E A P L A T : L E S T R A N S F O RM A T I O NS

Dplacer la pince bretelle dans lemmanchure devant. Placer une pince au milieu du dos dune valeur de 1 1,5 cm. Marquer le placement de la poche entre laxe de la pince et la ligne de ct, 10 12 cm en dessous de la ligne de taille. Tracer les lignes des parementures du devant et de lencolure dos (dune largeur de 5 7 cm au minimum). laide dun calque, sparer les parties du patron. Arrondir le galbe de la poitrine en respectant une platitude de 2 cm. La poche, place sur le devant entre laxe de la pince et la ligne de ct, a besoin dune parementure pour que la doublure napparaisse pas : allonger le ct devant de 3 5 cm ne pas construire la parementure part pour viter lpaisseur supplmentaire dune couture (fig. 3, en jaune). Pour plus de dtails, se reporter dans le volume 1 (Coupe plat : les bases), aux Poches intrieures , page 195. Placer les crans de repre et de montage. Ajouter une couture de 1 cm sur chaque partie du patron et 5 cm dourlet en bas de la veste.

Parementure du devant Parementure de la poche Milieu dos

49

Parementure dencolure du dos couper au pli

Couture de 1 cm

Dos Ourlet de 5 cm

Ct dos

Patron fini du dos. FIG. 2

Patron fini du devant. FIG. 3LES VESTES

Construction du patron de la doublure Construire la doublure sur le patron fini de la veste, en appliquant quelques modifications (fig. 1, en jaune).Enlever lpaisseur dpaulette. ter les parementures (qui sont coupes en tissu). largir le milieu dos de 2 3 cm. Raccourcir la longueur de la doublure de la moiti de la valeur de lourlet (ex. ourlet de 5 cm divis par 2 = 2,5 cm).

50

FIG. 1


Ajouter une couture de 1 cm le long des lignes des parties qui ont t extraites : lencolure, la parementure devant et en bas de la doublure sur les autres parties, la couture est dj intgre au patron fini de la veste. Dos couper au pli. Placer les crans de repre et de montage.

Construction du patron de la manche Pour tracer la manche de cette veste, se rfrer la page 39 et excuter la construction de la manche tailleur avec raccord des coutures.

51

Patron fini de la doublure. FIG. 2

LES VESTES

Veste cintre dcoupe princesse , col allong

Modle 2

Construction du patron du buste et du col Tracer le patron de base du buste, avec llargissement ncessaire, daprs les mesures donnes, puis appliquer les transformations en suivant les indications de la figure 1.Ajouter une croisure large de 3 5 cm au milieu devant, puis fixer la hauteur du dcollet. Prolonger la ligne dpaule et dessiner la forme souhaite du col tailleur (pour toutes les tapes de construction du col tailleur, voir pages 31 37). Rehausser la ligne dpaule de lpaisseur des paulettes (ex. 1 cm). Dplacer la pince dpaule dos dune valeur de 1,5 cm dans la dcoupe de lemmanchure, puis joindre par une courbe laxe de la pince dans lemmanchure dos celui de la pince la taille, et prolonger verticalement la courbe jusquau bas de la veste. Placer une pince dune valeur de 1 2 cm au milieu du dos. Dplacer la pince bretelle dans lemmanchure devant. Joindre laxe de la pince jusqu celui de la pince la taille et prolonger verticalement jusquau bas de la veste.

52

Ligne de carrure Ligne demmanchure Poitrine

Hauteur du dcollet

Ligne de taille

Modle dune veste cintre sans couture de ct. FIG. 1 DOS DEVANT


Milieu dos au pli

Col

Milieu dos

Parementure dos couper au pli

53

Milieu dos

Ct dos

Ct devant

Parementure devant


Patron fini du devant. FIG. 3

Dcalquer et sparer toutes les parties du patron. Tracer la parementure du devant et la parementure dencolure dos (fig. 2 et fig. 3, en jaune) puis dcalquer. Ajouter une couture de 1 cm tout autour de chaque morceau, et un ourlet de 5 cm en bas de la veste. Placer plusieurs crans de montage sur le patron fini.

LES VESTES

Construction du patron de la doublure Construire la doublure sur le patron fini de la veste, en appliquant quelques modifications (fig. 1, en jaune).Enlever lpaisseur dpaulette. ter la parementure dencolure dos et la parementure du devant, qui seront coupes en tissu. largir le milieu du dos de 2 3 cm cette valeur (pli daisance) sera replie et fixe en haut la parementure. Raccourcir la longueur de la doublure de la moiti de la valeur dourlet afin que la souplesse donne la doublure ne la fasse pas dpasser du vtement.

54

FIG. 1


Ajouter 1 cm de couture le long des lignes des parties qui ont t extraites : lencolure dos , les lignes dpaule , la parementure du devant , le bas de la doublure . La couture est dj intgre dans le patron fini de la veste pour les autres lignes du patron de la doublure. Couper au pli la doublure du dos . Placer les crans de repre et de montage sur le patron fini.

55


Construction du patron de la manche Pour tracer le patron de la manche de cette veste, se rfrer la page 39 et excuter la construction de la manche tailleur avec raccord des coutures.

LES VESTES

cintre avec petit ct, col chleVeste

Modle 3

Construction du patron du buste et du col Sur le patron de base du buste ralis daprs les mesures donnes, avec llargissement ncessaire, appliquer les transformations suivantes (fig. 1).Tout dabord, placer lun contre lautre les patrons de base dos et devant en faisant correspondre les lignes horizontales de construction et en plaant cte cte les deux bas demmanchure.

13

56

12

DOS

DEVANT

10

11

FIG. 1


Hauteur du dcollet

NB. Les parties bas des deux patrons dos et devant (sous la ligne de bassin) peuvent se chevaucher. Ajouter une croisure large de 3 5 cm, puis fixer la profondeur du dcollet. Prolonger la ligne dpaule. Reporter la mesure du pied de col (ex. 2,5 cm). Tracer la ligne de cassure, partir de laquelle est construite le col chle avec le revers (pour les tapes de la construction du col chle, voir page 38 et dans le volume 1 (Coupe plat : les bases), Les cols , page 184). Dessiner la forme de col souhaite. Si la veste a des paulettes, rehausser la ligne dpaule de lpaisseur des paulettes (ex. 1 cm). Cette ligne doit tre trace aprs la fermeture de la pince bretelle. partir de la pince devant, tracer la ligne douverture de la poche jusquau niveau de la ligne des petites hanches (ici, 10 12 cm plus bas) et prolonger cette ligne horizontalement sur le ct du dos. Tracer une verticale qui divise en deux la valeur totale de la pince de ct. Tracer les deux axes des deux pinces des petits cts dos et devant sans que la distance qui les spare ne dpasse en gnral 1/8e du tour du bassin. Puis reporter la 1/2 valeur de la pince de ct sparment sur les axes des pinces des petits cts dos et devant. et 11 largir les extrmits du petit ct de la valeur absorbe dans le chevauchement (sur la hauteur du bassin) des patrons dos et devant.10

57

Tracer la ligne de dcoupe du dos en suivant laxe de la pince la taille jusqu la ligne dpaule.12

Placer la pince dpaule sur cette ligne de dcoupe (valeur, par exemple, de 1 cm).13

LES VESTES

Dcalquer toutes les parties du trac de la veste. Sur les parties milieu devant, ajouter la parementure de la poche (ex. 3 5 cm comme indiqu sur la figure 2). Pour la construction de la poche dans une dcoupe, se rfrer dans le volume 1 (Coupe plat : les bases), Poches intrieures , page 195. Placer les crans de repre et de montage. Ajouter une couture de 1 cm sur chaque partie et 5 cm dourlet en bas de la veste.

5810 11

Parementure de la poche

Patron fini de la veste. FIG. 2

Construction du patron de la doublure Construire la doublure sur le patron fini de la veste, en appliquant quelques modifications (fig. 2, en jaune).


Enlever lpaisseur dpaulette. ter la parementure dencolure dos et la parementure du devant, qui seront coupes en tissu. largir le milieu du dos de 2 3 cm cette valeur (pli daisance) sera replie et fixe en haut la parementure. Raccourcir la longueur de la doublure de la moiti de la valeur dourlet afin que la souplesse donne la doublure ne la fasse pas dpasser du vtement. Se rfrer au volume 1, page 216. Ajouter une couture de 1 cm le long des lignes des parties qui ont t extraites : lencolure dos, la parementure devant et en bas de la doublure sur les autres parties, la couture est dj intgre au patron fini de la veste. Placer des crans de repre et de montage sur le patron fini de la doublure de la veste.

59

Ct devant couper 2x Petit ct couper 2x Milieu dos couper au pli Ct dos couper 2 x Milieu devant couper 2 x

Patron fini de la doublure de la veste. FIG. 3


LES VESTES

Veste cintre, col tailleur, manche tailleur classique

Modle 4

Construction du patron du buste et du col Pour obtenir ce modle de veste, tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, avec llargissement ncessaire, puis appliquer les transformations suivantes (fig. 1, en jaune).Tracer une croisure large de 3 5 cm cette mesure dpend du diamtre des boutons et de la qualit du tissu. Prolonger la ligne dpaule. Reporter la mesure de 2,5 cm qui correspond la largeur du pied de col. Puis raliser le trac du col (voir pages 31 37 pour toutes les tapes de construction du col tailleur). Fixer la profondeur du dcollet, puis tracer la ligne de cassure du revers.

Col

60

Revers

FIG. 1


Rehausser la ligne dpaule du dos et du devant de lpaisseur des paulettes (ex. 1,5 cm), si elles sont utilises dans la veste. Tracer lemplacement de la pince de ct, dcouper, fermer la pince de base (pince bretelle) pour ouvrir la pince du ct (voir volume 1, Coupe plat : les bases, Passage de pinces , page 24). Pour la pince la taille du devant, tracer dabord la ligne de dcoupe, puis dplacer la pince en gardant sa valeur. Placer une pince dune valeur de 1 2 cm au milieu du dos. Dcalquer et sparer toutes les parties du patron. Tracer les lignes des parementures du dos et du devant dune largeur de 8 12 cm par exemple (fig. 2, en jaune), puis les dcalquer.Milieu dos

Ajouter une couture de 1 cm autour de chaque partie et un ourlet de 5 cm en bas sur le patron fini de la veste si la veste est double. Placer les crans de repre et de montage.Col couper au pli Milieu dos Parementure du devant ( couper 2 x)

Parementure dos

Parementure couper au pli

61

DOS ( couper 2 x)

Ct devant ( couper 2 x)

Milieu devant ( couper 2 x)


Couture de 1 cm

Ourlet de 5 cm

LES VESTES

Construction du patron de la doublure Construire la doublure sur le patron fini de la veste, en appliquant quelques modifications (fig. 3, en jaune).Enlever lpaisseur des paulettes. ter la parementure dencolure dos et la parementure du devant, qui seront coupes en tissu. largir le milieu du dos de 2 3 cm cette valeur (pli daisance) sera replie et fixe en haut la parementure. Raccourcir la longueur de la doublure de la moiti de la valeur dourlet afin que la souplesse donne la doublure ne la fasse pas dpasser du vtement.

62

FIG. 3


Ajouter une couture de 1 cm le long des lignes des parties qui ont t extraites : lencolure, la parementure devant et en bas de la doublure sur les autres parties, la couture est dj intgre au patron fini de la veste. Dos couper au pli. Placer les crans de repre et de montage.

63


Construction du patron de la manche Pour tracer le patron de manche de cette veste, excuter la construction de la manche tailleur (voir pages 39 45).

LES VESTES

Veste cintre cache-cur , col chle rapport Modle 5Construction du patron du buste Pour obtenir ce modle, tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, avec llargissement ncessaire, puis appliquer les transformations suivantes (fig. 1, en jaune). Comme le devant est crois et asymtrique, boutonn prs de la couture du ct, tracer entirement le patron du devant.Tracer la ligne, lgrement courbe, du devant asymtrique, avec la profondeur du dcollet souhait (ex. 20 cm). Placer la croisure large denviron 15 cm ; elle se termine droite par le bord du boutonnage, qui se situe au niveau de la taille environ 5 cm de la couture du ct.

64

DOS Devant ct gauche. FIG. 1

DEVANT


Tracer le bas du devant de la veste lgrement courbe jusqu laxe de la pince devant droite. Tracer la forme du col pour faciliter la suite de la construction. Dplacer la pince bretelle dans lemmanchure. Prolonger les axes des pinces la taille (devant et dos) jusquau bas de la veste. Dans la dcoupe du dos, incruster une pince dans lemmanchure (ex. 1 cm 1,5 cm), puis joindre laxe de la pince la taille par une lgre courbe. Rehausser la ligne dpaule de lpaisseur des paulettes (ex. 1 cm), si elles sont utilises.

11

Milieu dos couper au pli

Parementure dos

65

12

Milieu dos

Ct dos

13

Patron fini du dos de la veste ( couper deux fois). FIG. 2

LES VESTES

Dcalquer sparment les parties du patron de la veste (fig. 2 et fig. 3). Tracer la parementure du devant (largeur de 7 10 cm, par exemple), puis dcalquer (fig. 3, en jaune).10 11 12 13

Tracer la parementure dencolure dos (fig.2, en jaune), puis dcalquer. Ajouter une couture de 1 cm sur le patron fini.

Tracer un ourlet en bas de la veste, sur le dos et sur le ct devant droit, de la mme largeur que celle de la parementure devant.

Parementure du devant en trois morceaux

10

12

66

10

12

10

Ct devant gauche

Milieu devant Ct devant droit

13

Patron fini du devant de la veste ( couper deux fois). FIG. 3


Construction du col Tracer une ligne verticale.Puis dcalquer le col dessin auparavant sur le patron du buste (fig. 1) ; placer la partie haute du col une distance de 5 cm de la verticale , comme indiqu sur la figure 4. Cette mesure est trs importante puisquelle dtermine linclinaison du col sur le cou. Sur une ligne horizontale, reporter la 1/2 longueur de lencolure dos (ex. 8,2 cm). Construire le pied de col dune largeur de 3 cm. Fermer la construction du col avec une ligne verticale qui correspond au milieu dos. Ajouter une couture de 1 cm. Placer le cran dpaule sur le patron fini.

Tombant du col Ligne de pliure du col

67Pied de col

FIG. 4

Milieu dos au pli

paule

Patron fini du col. FIG. 5

LES VESTES

Construction du patron de la doublure Construire la doublure sur le patron de base de la veste (fig. 1), en appliquant quelques modifications (fig. 6, en jaune).Enlever lpaisseur des paulettes. ter la parementure dencolure dos et la parementure du devant, qui seront coupes en tissu. largir le milieu du dos de 2 3 cm cette valeur (pli daisance) sera replie et fixe en haut la parementure. Raccourcir la longueur de la doublure de la moiti de la valeur dourlet afin que la souplesse donne la doublure ne la fasse pas dpasser du vtement.

68

FIG. 6


Openmirrors.com

Ajouter une couture de 1 cm tout autour de chaque partie du patron fini de la doublure. Placer les crans de repre et de montage.


69

DOS

DEVANT ( couper 2 x)

Patron fini de la doublure de la veste. FIG. 7


L E S V E ST E S

Veste cintre jean , col rapport classique

Modle 6

Construction du patron du buste Pour obtenir le patron de ce modle, tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, avec llargissement souhait, puis appliquer la transformation en suivant les indications de la figure 1.Tracer une patte de boutonnage dune largeur denviron 3 4 cm qui sera coupe sparment. largir lencolure du devant et du dos (par exemple, de 1,5 cm). Sur le devant, diviser la ligne de carrure en deux parties gales. Puis galber chacune des deux parties de la ligne. Si la pince bretelle nest pas au milieu de ces deux parties, la dplacer pour quelle le soit (voir page 13, pour les modifications de pinces).

70

DOS

DEVANT

FIG. 1


Prolonger les axes des pinces jusquau bas de la veste. Sur le dos, diviser la ligne de carrure en deux parties gales. Puis galber chacune des deux parties de la ligne. Basculer lgrement le haut de la pince dos la taille jusquau milieu de carrure. Dcalquer sparment toutes les parties du patron (fig. 2), arrondir le galbe de poitrine en respectant une platitude de 2 cm. Ajouter une couture de 1 cm et un ourlet de 2 cm en bas de la veste. Placer plusieurs crans de repre et de montage.

Construction du patron de la manche et du col Pour tracer le patron de manche de cette veste, excuter la construction de la manche tailleur (voir pages 39 45). Pour tracer le patron du col, se rfrer au volume 1, Cols rapports , page 159. Cette veste est sans doublure et il y a une bande de boutonnage la place de la parementure devant.Milieu dos couper au pli Col Milieu dos couper au pli Haut dos Haut devant

71

Patte de boutonnage couper au pli

Milieu dos ( couper 2 x)

Ct dos ( couper 2 x)

Ct devant ( couper 2 x)

Milieu devant couper 2x


LES VESTES

A

B

C

Les kimonosLe kimono est un habit traditionnel du Japon qui consiste en une longue tunique croise, serre la taille par une ceinture ; ses manches longues et larges sont unies au corsage sans couture au niveau de lemmanchure. Ce kimono dorigine, dont la ligne caractristique a subi de nombreuses transformations au cours du temps, a prt son nom et sa forme une large varit de modles adapts aux besoins et aux exigences de la mode actuelle.

Les bases de la constructionPour obtenir un patron de kimono, tracer tout dabord le patron de base du buste daprs les mesures donnes, puis quilibrer les cts du buste pour obtenir une largeur la taille gale sur le devant et sur le dos (fig. 1).

Carrure + 1 cm Emmanchure 1 cm

Carrure

Emmanchure Milieu devant Taille

Milieu dos

DOS Taille

DEVANT

74

23 cm 24 cm FIG. 1

25 cm 24 cm

Taille dos sur le patron de base = 23 cm. Taille devant sur le patron de base = 25 cm. 25 23 = 2 cm, 2 : 2 = 1 cm. Pour quilibrer, il faut donc ajouter 1 cm sur le dos et enlever 1 cm sur le devant. Sur le patron du dos et du devant dj quilibr (fig. 2), tracer une ligne horizontale partir de lencolure et reporter les mesures de longueur dpaule et de longueur de manche. Sur la verticale, fixer la 1/2 largeur du bas de la manche (ex. 10 12 cm). Puis tracer la ligne du bas de manche. Cette ligne dtermine la forme du kimono : sur la figure 2, la ligne bleue correspond au modle bleu de la figure 3 et la ligne rouge au modle de la figure 4. Pour le modle bleu, lemmanchure est peu descendue ; pour le modle rouge, la ligne de bas de manche est trace partir de la taille, la manche est trs large, ce qui donne beaucoup dampleur en dessous du bras.


Cette technique de construction du patron de kimono est trs simple dans le trac, comme dans le montage la machine. Si on enlve la couture sur lpaule, le patron peut tre fait au pli (fig. 5). Le buste dcoup de cette manire est souvent appel chauve-souris .

Longueur dpaule

Longueur de manche

Carrure

Emmanchure

Taille FIG. 2

75

FIG. 3

FIG. 4

L E S K I MON OS

Le kimono chauve-souris La particularit du kimono chauve-souris est que la ligne dpaule et de la manche est horizontale (voir page 78 pour les manches de kimono inclines). Aprs avoir trac le patron de base du buste, quilibrer les cts (voir page 74), puis poser le patron du devant sur celui du dos, comme indiqu sur la figure 5. Tracer une ligne horizontale partir de lencolure et reporter les mesures de longueur dpaule et de longueur de manche. Ensuite, fixer la largeur de la manche au poignet et tracer la ligne du bas de la manche en forme de courbe, jusqu la hauteur souhaite sur le ct (voir page 75).

76Ligne dpaule

Longueur dpaule

Longueur de manche Au pli

FIG. 5


Pour tracer lencolure dos et devant, dplier le patron, comme indiqu sur la figure 6. Ajouter une couture de 1 cm sur le patron fini. Placer les crans de repre et de montage.

DOS

Cran de montage

Couture de 1 cm Ligne dpaule au pli

77

DEVANT FIG. 6

L E S K I MON OS

Inclinaison de la manche kimonoLe choix de la coupe du kimono dpend de la morphologie de la personne qui il est destin et de la qualit du tissu. La construction A (fig. 7) ne peut pas convenir aux tissus pais car, mme si lemmanchure est baisse au minimum, la manche tant trs large, lpaisseur des plis forms en dessous du bras peut provoquer une gne dans les mouvements. Pour davantage de confort, il faut incliner davantage la manche, ce qui rduit sa largeur (voir construction B). Cette inclinaison de la manche est limite la ligne dpaule (voir construction C). Dans le cas de la construction D, mme si on enlve lpaisseur des plis en dessous du bras et mme si la largeur de la manche est rduite au maximum, les mouvements du bras sont bloqus. Pour conserver cette forme la manche, la solution est alors dajouter un soufflet en dessous du bras, ce qui permettra de donner de laisance aux mouvements (fig. 8). Le soufflet est aussi souvent appel gousset.Verticale

78

FIG. 7

Soufflet FIG. 7


Construction du soufflet de kimonoConstruction du soufflet du dos Tracer tout dabord le patron de base du buste daprs les mesures donnes, puis quilibrer les cts du buste pour obtenir une largeur la taille gale sur le devant et sur le dos. partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche en suivant tout dabord la ligne dpaule, puis en faisant un angle denviron 45 sur une longueur gale la longueur de la manche ; arrondir langle form (fig. 1, en bleu). Ajouter lampleur convenant au type de vtement souhait (exemples dlargissements les plus souvent appliqus sur un 1/4 de patron : robe, 2 cm ; veste ajuste, 2 3 cm ; veste droite, 4 cm ; manteau, 6 cm). Retracer la courbe demmanchure (fig. 1, en vert). Fixer la hauteur de la fente sur lemmanchure de base en la plaant en dessous de la ligne de carrure (sinon la couture dassemblage du soufflet sera visible sous le bras).

79Arrondir 45

Largeur de la manche

Largeur de la manche au poignet DOS

FIG. 1

L E S K I MON OS

Fixer le dpart de la fente sur la ligne de ct : labaissement de lemmanchure sur la ligne de ct dpend de la largeur de la manche reporte sur une perpendiculaire. partir du point , tracer la ligne de la fente jusquau point . Puis terminer la construction en traant le bas de la manche aprs avoir fix la largeur de la manche au poignet (fig. 1, en noir). Recopier sur une autre feuille le petit triangle qui sest form pendant la construction (fig. 2). Placer le triangle obtenu sur une verticale, puis le retracer en miroir (la ligne verticale sera le droit-fil pendant la coupe du tissu). Pour obtenir plus daisance sous le bras, diminuer le creux de la courbe du soufflet. Si la largeur du soufflet est insuffisante, cela rduit lampleur des mouvements lorsque les bras sont levs. Dans ce cas, on peut largir le soufflet, mais en respectant la longueur de la fente sur lemmanchure. En revanche, si la largeur du soufflet est trs importante, le soufflet et la couture sont visibles sous le bras.10

80

Verticale

FIG. 2

En gnral, la largeur du soufflet ne doit pas dpasser 1/3 du tour de bras avec llargissement.


Construction du soufflet du devant Procder comme pour le dos avec la mme inclinaison de la manche. Vrifier absolument que les largeurs des soufflets devant et dos sont identiques. En cas de diffrence, les ajuster.La forme du soufflet variera en fonction de la courbe demmanchure, de llargissement ajout, de la largeur de la manche et de la profondeur de la fente.

81Largeur du soufflet10

DOS

Montage du soufflet. FIG. 3

L E S K I MON OS

Les modles de kimonosSur le trac dun kimono, les manches sont ajoutes au patron de base du buste du dos et du devant. Plus ample que le vtement normal, il ncessite de respecter scrupuleusement le trac de cette dcoupe assez particulire pour ne pas dsquilibrer le haut du buste. De nombreuses formes de kimonos prsentent des problmes de tomb de la manche. Pour quelle reste bien daplomb, il faut respecter linclinaison indique sur chaque trac de patron. Chacun des 9 modles de kimonos dtaills ici utilise une technique de construction bien prcise, mais rien ne soppose ce quun procd de trac soit appliqu un autre modle.

Kimono dcoupe bretelle, manches longues, encolure ras du cou Modle 1Tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, puis appliquer la transformation en suivant les indications des figures 1 (devant) et 2 (dos). quilibrer les cts du buste pour obtenir une largeur gale sur le devant et sur le dos.

Devant largir le ct devant de 2 3 cm au niveau de lemmanchure, en plus de laisance dj ajoute.Puis rduire cette mesure progressivement jusquau bas du buste. Tracer, la longueur souhaite, la ligne du haut de la manche avec un angle de 20 30 par rapport lhorizontale, puis, perpendiculairement cette ligne, fixer la largeur du poignet en bas de la manche. Ajouter ventuellement, sur le ct, une pince en biais qui part du dessous de manche jusqu la ligne de dcoupe (la pince peut tre place plus ou moins haut mais elle ne doit pas dpasser la ligne de poitrine).

84

Tracer la ligne de dcoupe : partir de lpaule, passer par la poitrine, et joindre laxe de la pince la taille.20 30

DEVANT

FIG. 1


Reporter, mi-bras, la 1/2 largeur de la manche souhaite (environ 20 cm, par exemple) sur une perpendiculaire la ligne du haut de la manche, puis tracer la ligne du bas de la manche et joindre la ligne du bas de la manche la ligne de ct en arrondissant langle.

Dos largir le ct dos de la mme manire que pour le devant.Tracer la ligne de dcoupe : partir de lpaule ( la mme distance de lencolure que pour celle du devant) puis joindre laxe de la pince la taille. Tracer la ligne haute de la manche avec un angle infrieur de 2 3 celui du devant (ex. si langle devant = 25, langle dos = 23-22) ; puis fixer la largeur du poignet en bas de la manche de la mme manire que pour le devant. Reporter la 1/2 largeur de la manche, puis tracer la ligne du bas de la manche de la mme manire que pour le devant, avec la mme hauteur de jointure et la mme courbe que sur le devant.10

Vrifier la longueur du ct et celle de la manche en comparaison avec celles du devant. Elles doivent tre gales.

8510

DOS

FIG. 2

L E S K I MON OS

Sparer toutes les parties du dos et du devant. Ajouter une couture de 1 cm tout autour de chaque morceau du patron, et un ourlet de 2 cm en bas du dos et du devant ainsi quen bas de la manche. Placer les crans de repre et de montage. Prvoir une ouverture au milieu du dos pour permettre le passage de la tte.

Milieu devant au pli

2x

Parementure dencolure devant couper au pli

86

2x Patron fini du devant. FIG. 3

Cran darrt de la couture

Milieu dos au pli 2x 2x Patron fini du dos. FIG. 4 Parementure dencolure dos couper au pli


Kimono manches longues, plis lpaule, col en V M o d l e 2Tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, puis appliquer la transformation en suivant les indications des figures 1 (devant) et 2 (dos). quilibrer les cts du buste pour obtenir une largeur gale sur le devant et sur le dos (voir page 74).

Devant largir le ct devant de 2 3 cm au niveau de lemmanchure, en plus de laisance dj ajoute.Puis rduire cette mesure progressivement jusquau bas du buste (0 0,5 cm). Fixer la profondeur du dcollet. largir lencolure sur la ligne dpaule de 3 4 cm, puis avec une droite joindre la hauteur du dcollet fixe auparavant. Tracer la ligne du haut de la manche avec un angle de 20 30 par rapport lhorizontale. Reporter sur cette ligne la longueur dpaule + la longueur de la manche + la valeur de deux plis (par exemple, 2 3 cm pour chaque pli). Enfin, perpendiculairement la ligne du haut de la manche, fixer la 1/2 largeur du poignet en bas de la manche.

87

20-30

FIG. 1

DEVANT

L E S K I MON OS

la hauteur souhaite (ici 10 cm au-dessus de la ligne de taille), tracer la ligne du bas de la manche en larrondissant la jointure avec la ligne de ct. Tracer une parementure dune largeur de 7 cm au minimum. Prvoir un ruban de droit-fil appliqu pendant le montage pour empcher le dcollet de biller, car le dcollet et la parementure seront coups en biais.

Dos Sur le dos, largir le ct comme cela a t fait sur le devant.10

largir lencolure sur lpaule de 2 3 cm, et en profondeur de 1 2 cm.

11 Tracer les lignes du haut et du bas de la manche selon les mmes indications que celles du devant. 12

Tracer une parementure dune largeur de 7 cm au minimum.

10

8812

11

DOS

FIG. 2


Dcalquer les parementures devant et dos (fig. 3 et fig. 4). Ajouter une couture de 1 cm autour du patron fini et un ourlet de 2 cm en bas du buste et en bas de la manche. Placer les crans de repre et de montage sur le patron fini.

Parementure du devant couper au pli

Milieu devant couper au pli

89Patron fini du devant. FIG. 3

Parementure dos couper au pli



L E S K I MON OS

Kimono mancherons pris dans la pince demmanchure

Modle 3

Tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, puis appliquer la transformation en suivant les indications des figures 1 (devant) et 2 (dos).

Devant largir lencolure suffisamment pour y passer la tte, par exemple de 3 5 cm.Dplacer la pince bretelle dans lemmanchure (voir dans le volume 1), Coupe plat : les bases, Passage de pinces , page 24. partir de lencolure, tracer la ligne du haut du mancheron en suivant tout dabord la ligne dpaule, puis en faisant un angle denviron 45 sur une longueur gale la longueur du mancheron (ici 10 cm) ; arrondir langle form. Puis, avec une droite, joindre la pince dans lemmanchure, comme indiqu sur la figure 1. Pour obtenir un effet plus joli, incurver lgrement vers le haut cette ligne de 2 mm.

90

Tracer les parementures dencolure et demmanchure, puis les dcalquer (fig. 1, en rouge). Retracer la parementure demmanchure aprs la fermeture de la pince (pour plus de dtails, voir dans le volume 1, Les dcollets , page 33). 45

DEVANT

FIG. 1


45

Dos largir lencolure pour permettre le passage de la tte, par exemple de 3 5 cm.Tracer la petite manche en suivant les mmes indications que pour le devant. Pour obtenir un effet plus joli, tracer la ligne du bas de la manche en dessous de la ligne de carrure (de 1 2 cm), puis la galber vers le bas de 2 mm. Tracer les parementures dencolure et demmanchure dune mme largeur que les parementures du devant (fig. 2, en rouge). Ajouter une couture de 1 cm autour du patron fini et un ourlet de 2 cm en bas du buste.

DOS FIG. 2

Placer les crans de repre et de montage.

91Parementure dencolure devant couper au pli Parementure demmanchure devant couper 2 x Parementure dencolure dos couper au pli Parementure demmanchure dos couper 2x

Patron fini du devant (au pli). FIG. 3

Patron fini du dos (au pli). FIG. 4

L E S K I MON OS

Veste droite kimono, manches soufflets

Modle 4

Pour obtenir le trac de ce modle, tracer un patron de base du buste daprs les mesures donnes, et appliquer la transformation en suivant les indications ci-dessous. quilibrer les cts du buste pour obtenir une largeur gale sur le devant et sur le dos (voir page 74).

Devant largir lencolure et le ct devant de 2 3 cm.Tracer une croisure large de 4 cm cette mesure dpend de la qualit du tissu et du diamtre des boutons utiliss. Puis arrondir la croisure en haut et en bas du buste. Prolonger la ligne dpaule sur le mme angle (26) sur toute la longueur du bras, puis, sur une perpendiculaire, reporter sur le poignet la 1/2 largeur du bas de manche souhaite. Sur la ligne de ct, descendre lemmanchure de 5 7 cm, puis tracer le bas de la manche en arrondissant langle la jointure avec le ct (fig. 1).

92

DEVANT

FIG. 1


Tracer une droite partant de lemmanchure 2 ou 3 cm sous la ligne de carrure et joignant lextrmit de lemmanchure sur le ct (fig. 1, en vert). Dcalquer le petit triangle qui sest form pendant la construction : cest lempreinte du soufflet. Tracer la parementure dencolure et du milieu devant dune largeur de 10 15 cm, puis la rduire en bas du buste 5-7 cm (fig. 1, en rouge).

Dos largir lencolure de 3 5 cm (cette mesure doit tre identique celle du devant) et ajouter 2 3 cm la largeur du dos, comme pour le devant.Prolonger la ligne dpaule en maintenant le mme angle (18) sur toute la longueur du bras, puis sur une perpendiculaire reporter sur le poignet la 1/2 largeur du bas de manche souhaite. Sur la ligne de ct, descendre lemmanchure de la mme mesure que celle du devant, puis tracer le bas de la manche de la mme manire que devant.10

partir de lextrmit de lemmanchure sur le ct, tracer une droite de la mme longueur que celle du devant : cest la longueur de la fente (fig. 2, en vert).11 12 13

Puis dcalquer lempreinte du soufflet.

Tracer les parementures dencolure et du bas du buste la largeur fixe sur le devant (fig. 2, en rouge).

93

13

11

12 10

DOS13

FIG. 2

L E S K I MON OS

Ajouter une couture de 1 cm tout autour de chaque partie du patron fini. Placer les crans de repre et de montage.

Parementure devant couper 2 fois

94

Patron fini du devant ( couper 2 fois). FIG. 3

Parementure dencolure dos couper au pli

Parementure de bas du dos couper au pli

Patron fini du dos ( couper au pli). FIG. 4


Si les largeurs des soufflets du dos et du devant ne sont pas gales, il faut les ajuster. Placer les soufflets du dos et du devant sur la mme verticale comme indiqu sur la figure A. quilibrer la largeur du soufflet tout en conservant la longueur de la fente (fig. B, en rouge). On obtient ainsi des patrons identiques pour le soufflet du devant et celui du dos (fig. C). Ajouter ensuite une couture de 1 cm tout autour.

FIG. 5 Largeur du soufflet

95Soufflet devant Soufflet dos Longueur de la fente

A

B

C

L E S K I MON OS

Kimono manches courtes, dcoupe sur la carrure,

dcollet bateau

Modle 5

Le patron du modle prsent ci-contre est labor avec une mthode de construction diffrente de celle du modle prcdent. Une dcoupe au niveau de la ligne demmanchure permet dviter la construction du soufflet sparment et la couture dassemblage du soufflet en dessous du bras. Tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, avec llargissement ncessaire, puis appliquer la transformation en suivant les indications des figures 1 et 2.

Devant largir lencolure pour obtenir la forme souhaite (ex. 5 cm sur la ligne dpaule et 3 cm en profondeur). partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche en suivant tout dabord la ligne dpaule, puis en faisant un angle denviron 45 sur une longueur gale la longueur de la manche (ex. 18 20 cm) ; arrondir langle form. Sur le ct, descendre lemmanchure de 3 5 cm. Reporter ensuite, sur une perpendiculaire la ligne du haut de la manche, la 1/2 largeur de la manche (ici, 18 cm environ) et terminer la construction de la manche en rejoignant lemmanchure.

96

45

DEVANT FIG. 1


Sur la ligne demmanchure de base, placer un point la jointure avec la ligne verticale de construction de lemmanchure (fig. 1). Puis, partir de ce point, joindre lemmanchure sur le ct. Retracer en miroir le petit triangle qui sest form (fig. 1, en bleu). Tracer la ligne de dcoupe en commenant sur lemmanchure au niveau de la ligne de carrure, puis descendre de 2 ou 3 cm vers le milieu devant.

Dos largir lencolure en respectant la mme mesure sur la ligne dpaule que sur celle du devant.Tracer la ligne du haut de la manche de la mme manire que celle du devant. Appliquer les explications du point au dos. Sur la ligne demmanchure de base, placer un point la jointure avec la ligne verticale de construction de lemmanchure. Puis, partir de ce point, joindre lemmanchure sur le ct. Retracer le petit triangle obtenu en miroir (fig. 2, en bleu).10 Tracer la ligne de dcoupe en commenant sur lemmanchure au niveau de la ligne de carrure, puis descendre de 1 ou 2 cm vers le milieu dos.

97

45

10

FIG. 2

L E S K I MON OS

laide dun calque, sparer les parties du dos et du devant obtenues par la construction. Ajouter une couture de 1 cm autour du patron fini et un ourlet de 2 3 cm en bas de la manche et en bas du buste. Construire une parementure pour lencolure dune largeur de 7 cm au minimum (fig. 3 et fig. 4, en bleu).

98Patron fini du devant (au pli). FIG. 3

Parementure dencolure devant couper au pli




Kimono cintr, demi-mancherons, dcollet bateau Modle 6Pour obtenir le patron de ce modle, tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, avec llargissement ncessaire, puis appliquer la transformation en suivant les indications des figures 1 et 2 (devant et dos).

Devant largir lencolure pour obtenir la forme souhaite (ex. 5 cm sur les paules et 3 cm en profondeur). partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche en suivant tout dabord la ligne dpaule, puis en faisant un angle denviron 45 sur une longueur gale la longueur de la manche (ex. 15 cm) ; arrondir langle form. Fermer la construction de la petite manche par une droite jusqu la ligne de carrure. Creuser lgrement cette droite de 2 mm vers le haut, ce qui donnera un plus joli effet visuel.

99

45

DEVANT

FIG. 1

L E S K I MON OS

45

Dos Retracer lencolure avec le mme largissement que sur le devant.Tracer la ligne du haut de la manche de la mme manire que pour le devant. Fermer la construction de la manche par une droite jusqu la ligne de carrure (sur le dos, ce point peut tre baiss de 2 3 cm). Galber cette droite de 2 mm vers le bas pour donner un plus joli effet. Ajouter une couture de 1 cm sur le patron fini et un ourlet de 2 cm en bas du dos et du devant. Construire les parementures dencolure et demmanchure (fig. 3 et fig. 4, en bleu), puis les dcalquer.

DOS FIG. 2

Ne pas oublier de placer les crans de repre et de montage.

100Parementure dencolure du dos couper au pli Parementure dencolure du devant couper au pli

Parementure demmanchure du dos couper 2 x DOS

Parementure demmanchure du devant couper 2 x

DEVANT Patron fini du devant (au pli). FIG. 4



Veste kimono double, dcoupe fantaisie,

col officier

Modle 7

Pour obtenir le patron de ce modle, tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes et avec llargissement ncessaire, puis appliquer la transformation en suivant les indications des figures 1 et 2 (devant et dos).

Devant Au milieu devant, ajouter une croisure large de 3 5 cm. Cette mesure dpend de la qualit du tissu et du diamtre des boutons utiliss.largir lencolure de 2 3 cm. partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche en suivant tout dabord la ligne dpaule, puis en faisant un angle denviron 45 sur une longueur gale la longueur de la manche ; arrondir langle form. Puis sur une perpendiculaire cette ligne, reporter sur le poignet la 1/2 largeur du bas de manche (ex. 10 12 cm). Sur la ligne de ct, descendre lemmanchure de 5 cm au maximum et fermer la construction de la manche. Sur la courbe demmanchure, placer un point 3 cm en dessous de la ligne de carrure, puis tracer une droite joignant ce point lextrmit de lemmanchure. Retracer le petit triangle obtenu en miroir (fig. 1, en bleu).

101

45

DEVANT

FIG. 1

L E S K I MON OS

Tracer une ligne de dcoupe courbe qui part de la ligne de ct, environ 5 cm en dessous de la ligne des petites hanches, qui passe 2-3 cm de laxe de la pince la taille et qui rejoint la ligne demmanchure au point . Dplacer la valeur de la pince la taille pour lincruster dans la dcoupe.

4510

11 14

13 12

102DOS FIG. 2

Dos largir lencolure comme sur le devant.Comme pour le devant, tracer la ligne du haut de la manche et reporter la moiti de la largeur du bas de manche sur une perpendiculaire cette ligne.10

Sur la courbe demmanchure, placer un point 3 cm en dessous de la ligne de carrure.11

Puis tracer une droite joignant ce point lextrmit de lemmanchure abaisse de 5 cm au maximum (cette mesure doit tre identique celle du devant). Fermer la construction de la manche.12

Retracer en miroir le petit angle obtenu (soufflet), comme sur la figure 2, en bleu.13 14 partir du point 11 , tracer une ligne de dcoupe courbe passant par laxe de la pince la taille, et se terminant la verticale en bas du dos.

Tracer la parementure du milieu devant avec lencolure (largeur de 10 cm environ) et celle de lencolure dos (fig. 1 et fig. 2, en rouge), puis les dcalquer.


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FIG. 3 Patron fini du devant ( couper 2 fois). Parementure devant couper 2 x


103

Au pli


2x

Le milieu dos peut tre coup au pli, mais aussi avec une couture. Dans ce cas, placer une pince de 1,5 cm sur la ligne de la taille. Ajouter une couture de 1 cm sur chaque partie du patron fini, et 5 cm dourlet en bas du dos, du devant et en bas de manche (si la veste est double). Placer les crans de repre et de montage. Pour la construction du col officier, se rfrer dans le volume 1 (Coupe plat : les bases), Col officier , page 166.

L E S K I MO N OS

Construction du patron de la doublure Construire la doublure sur la base du patron fini de la veste kimono en appliquant quelques modifications (fig. 5 et fig. 6, en bleu).ter la parementure dencolure dos et la parementure devant qui seront coupes en tissu. Raccourcir la longueur du dos, du devant et de la manche de la moiti de la valeur de lourlet (ici de 2,5 cm) pour que la souplesse donne la doublure ne la fasse pas dpasser du vtement. largir le milieu du dos de 2 3 cm, cette mesure sera ajuste sous la forme dun pli au milieu du dos, et ensuite assemble avec la parementure dencolure.

104

DEVANT

FIG. 5

DOS FIG. 6


Ajouter une couture de 1 cm, le long des lignes des parties qui ont t extraites : encolure dos et devant, milieu devant, bas de la doublure et des manches sur les autres parties, la couture est dj intgre au patron fini de la veste. Placer les crans de repre et de montage.

105Patron fini de la doublure du devant ( couper 2 fois). FIG. 7

Au pli

2x Patron fini de la doublure du dos. FIG. 8

L E S K I MON OS

Veste kimono cintre, dcoupe fantaisie, encolure ronde

Modle 8

Pour obtenir le patron de ce modle, tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes avec llargissement ncessaire (ex. le tour de poitrine + 12 cm) et suivre les indications ci-dessous (fig. 1 et fig. 2).

Devant Au milieu devant, ajouter une croisure large denviron 5 cm. Cette mesure dpend de la qualit du tissu et du diamtre des boutons utiliss.largir lencolure de 2 5 cm selon le dcollet souhait. partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche en suivant tout dabord la ligne dpaule, puis en faisant un angle denviron 45 sur une longueur gale la longueur de la manche ; arrondir langle form. Puis sur une perpendiculaire cette ligne, reporter sur le poignet la 1/2 largeur du bas de manche. Sur la ligne de ct, baisser lemmanchure de 5 cm au maximum. Fermer la construction de la manche. Sur la courbe demmanchure, placer un point 5 cm en dessous de la ligne de carrure, puis tracer une droite joignant ce point lextrmit de lemmanchure. Retracer le petit triangle obtenu en miroir par rapport cette droite (fig. 1, en bleu). Prolonger laxe de la pince la taille par une courbe jusqu la ligne du haut de la manche en passant par la jointure de la ligne de carrure avec la courbe demmanchure. Pour terminer la ligne de dcoupe, joindre verticalement laxe de la pince la taille et le bas du patron.

106

45

DEVANT FIG. 1


Dos Sur la ligne dpaule, largir lencolure dos de la mme valeur que sur le devant. Au milieu du dos, rduire cette valeur de 1 cm environ.Tracer la ligne du haut de la manche et la largeur du poignet comme pour le devant. Sur la ligne de ct, baisser lemmanchure de 5 cm au maximum cette valeur doit tre gale celle du devant. Sur la courbe demmanchure, placer un point 3 cm en dessous de la ligne de carrure, puis tracer une droite joignant ce point lextrmit de lemmanchure. Retracer le petit triangle obtenu en miroir par rapport cette droite (fig. 2, en bleu).10

Tracer la ligne de dcoupe en partant du mme point sur la ligne du haut de la manche que pour le devant, puis avec une courbe joindre laxe de la pince la taille et terminer verticalement jusquen bas du patron.11

45

107

11 10

DOS FIG. 2

L E S K I MON OS

Tracer la parementure du milieu devant avec lencolure (largeur de 10 cm environ), et la parementure dencolure dos (fig. 3 et fig. 4, en bleu) puis les dcalquer. Ajouter une couture de 1 cm sur chaque partie du patron fini et 2 3 cm dourlet en bas de la veste et en bas de la manche. Si la veste est double, augmenter la largeur de lourlet (5 7 cm). Placer les crans de repre et de montage.

108Patron fini du devant de la veste ( couper 2 fois). FIG. 3 Parementure devant couper 2 x

Parementure dencolure du dos couper au pli Au pli

2x

Patron fini du dos de la veste. 2x FIG. 4


Veste kimono double, col chle, poche dans la dcoupe

Modle 9

Devant Tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, avec llargissement ncessaire (ex. tour de poitrine + 12 cm), puis appliquer les modifications en suivant les indications des figures 1 et 2, en bleu.Au milieu du devant, ajouter une croisure large de 5 cm (cette mesure variera selon la qualit du tissu ou selon le diamtre des boutons utiliss). Sur la ligne de ct, placer un cran 5 cm au maximum en dessous de la ligne demmanchure. Tracer la ligne du haut de la manche sur toute la longueur du bras en la courbant lgrement au niveau de lpaule dun angle de 30 environ. Puis sur une perpendiculaire, reporter la moiti de la largeur du bas de manche et fermer la construction de la manche en traant une courbe jusquau cran plac en sur le ct.

109

30

Ligne du coude

DEVANT FIG. 1

L E S K I MON OS

Tracer la ligne de dcoupe avec une courbe : partir de la ligne du coude, passer par le milieu de la courbe demmanchure et terminer laxe de la pince la taille. Tracer la ligne douverture de la poche en partant de la ligne de ct au niveau des petites hanches pour terminer au bas de la pince. Pour la construction du col chle, voir page 38 et se rfrer aussi au volume 1, page 184.

Dos Sur la ligne de ct, placer un cran en dessous de la ligne demmanchure la mme distance que celle du devant.Pour tracer la manche, suivre les explications du point le devant. donnes pour

Tracer la ligne de dcoupe avec une courbe partant de la ligne de coude jusqu laxe de la pince la taille et se prolongeant verticalement jusquau bas du patron.

30

110

DOS

FIG. 2


Tracer la parementure du devant avec le revers du col chle, et la parementure dencolure dos. La poche tant incruste dans la dcoupe, allonger le petit ct du devant de la largeur de la parementure de la poche (ex. 3 5 cm, en bleu sur la figure 3). Pour plus de dtails sur la construction de la poche, voir volume 1, Poches intrieures , page 195. Ajouter une couture de 1 cm sur chaque partie du patron fini, et 5 cm dourlet en bas de la veste et en bas de la manche. Placer les crans de repre et de montage.

111

2x Parementure devant couper 2 x Au pli

2x

Parementure de la poche 2x


Patron fini du devant de la veste ( couper deux fois). FIG. 3

Patron fini du dos de la veste. FIG. 4

L E S K I MON OS

Construction du patron de la doublure Construire la doublure sur le patron de base de la veste (fig. 1) en appliquant quelques modifications (fig. 5 et fig. 6, en bleu).ter la parementure dencolure dos et la parementure devant. largir le milieu du dos de 2 3 cm, cette mesure sera ajuste sous la forme dun pli au milieu du dos, et ensuite assemble avec la parementure dencolure. Enlever les lignes de dcoupe. Raccourcir la longueur de la veste et de la manche de la moiti de la valeur de lourlet pour que la souplesse donne la doublure ne la fasse pas dpasser du vtement.

112

DEVANT FIG. 5

DOS

FIG. 6


Ajouter une couture de 1 cm tout autour du devant et du dos du patron fini de la doublure. Placer les crans de repre et de montage.

Patron fini du devant de la doublure ( couper 2 fois). FIG. 7

113

Patron fini du dos de la doublure (au pli). FIG. 8

L E S K I MON OS

Les raglansLa manche raglan se caractrise par le prolongement de la tte de manche sur le devant et sur

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Le Modelisme de Mode Vol 2