TracerT E C H N I Q U E

En menuiserie, le traçageest la première étape et elleest essentielle. De sa préci-sion dépend la précision durésultat final. Il est doncimportant de savoir tracer etde disposer d’outils précis.

Deux types de traçage sontnécessaires :

utilisés depuis des sièclespar les menuisiers et lesébénistes. Ils permettent derepérer sans hésitation lemorceau à garder lors d’unedécoupe, la partie à éliminerpar rabotage ou entaillage, lehaut et le bas d’un élément,l’ordre d’assemblage de plu-sieurs éléments, etc.

Pour indiquer l’endroit précisoù il faut dé couper, percer,

entailler, etc.

1. Face apparente :le parement.

2. Face cachée :le contre-parement.

3. Pièce de gauche et piècede droite.

4. Tracé du repèred’assemblage de plusieurspièces accolées.

5. Une fois les piècesséparées, il est facile deles repositionner en suivantle tracé.

6. Trait de coupe.

7. Trait annulé.

8. Trait d’axe.

9. Partie à éliminer. On ditaussi partie tombante.

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Tracés de travail1. Tracer un angle droit avecune équerre. Appuyerparfaitement le talon contre lechant de la pièce. Attention :le chant doit être droit.

VÉRIFIER UNE ÉQUERREIl est fré quent qu’uneé querre se dé formeet que ses deuxbras ne soient plusparfaitementperpendiculaires.La vé rification est simple.

1. Ré aliser un tracé avecl’é querre.

2. Faire pivoter l’é querreet la positionner le longdu tracé . Si le bord del’é querre et le tracé necoïncident pas, l’é querreest fausse. Il faut la jeter.

3. Pour tracer un angle droitau milieu d’un panneau,utiliser le compas.Sur la ligne formant lepremier côté de l’angle droit,tracer au compas, à partird’un point O, deux points Aet B à égaledistance. À partir de A et deB, tracer deux arcs de cerclequi se coupent en c.

4. À la règle, tracer la lignequi joint 0 à C. Elle estperpendiculaire à la ligne AB.

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C

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C

A O B

2. Sur une planche largeaux bords parallèles, placerl’équerre en face pourcontinuer le tracé.

5. La plupart des équerrespermettent aussi de tracerdes angles à 45°.

6. Pour reporter un anglequelconque, utiliser la fausseéquerre que l’on appellefamilièrement une “sauterelle”.Dévisser la vis de serrage,plaquer les deux bras de lasauterelle contre les plans del’angle à relever. Serrer la vis.

7. Sans déplacer les bras dela sauterelle, reporter l’anglesur la pièce à tracer.

8. L’équerre à anglesmultiples est un outil deprofessionnel qui permetde tracer des angles à 30°,45°, 60° et 90°.

9. Pour tracer un grand cercle,si l’on ne dispose pas d’uncompas assez grand, fabriquerun compas à verge avec unebaguette de bois. D’un côtéde la baguette, planter unepointe qui indiquera le centredu cercle. Entailler l’autrecôté pour diriger la pointedu crayon. La distance entrela pointe et le fond del’entaille correspond au rayondu cercle. Enfoncerlégèrement la pointe aucentre du cercle, et tournerla baguette en maintenantle crayon dans l’entaille.

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10. Autre technique pourtracer un grand cercle :une ficelle fixée d’un côté àune pointe plantée au centredu cercle et de l’autre à uncrayon. La longueur de ficelleentre pointe et crayoncorrespond au rayon du cercleà tracer. Inconvénient de cetteméthode, la ficelle a toujoursune certaine élasticité etil est impossible de tracerun cercle parfait.

11. Pour tracer une ligneparallèle au bord d’une piècede bois, utiliser un trusquin.Cet outil est pourvu d’un brasavec une pointe de traçage etd’une table d’appui réglable.Régler la distance entre latable et la pointe à la largeursouhaitée. Serrer la vis dela table. Tenir le trusquinlégèrement en biais, tableappliquée contre le bordde la planche, et le tirervers soi en appuyantla pointe contre le bois.

12. Certains trusquins ontun système de bras multiplescoulissants qui permettentd’effectuer deux traitsparallèles. On les utilisepour tracer les jouesd’une mortaise.

13. On peut aussi tracer untrait parallèle, près du bord,avec un simple crayon, enprenant appui avec le doigtle long de la planche.

Attention ! Cette technique deprofessionnel demande un peud’entraînement pour arriverà tenir fermement le crayonsans bouger les doigtspendant sa progression.

14. Pour un trait parallèleplus éloigné du bord, lesprofessionnels utilisent unmètre pliant ou une règle.D’une main, appuyer le crayoncontre le bout de la règle, etprendre appui contre le bordde la planche avec l’autremain, en tenant fermementla règle.

15. Pour déterminer desespaces réguliers sur uneplanche sans avoir à fairede calculs, utiliser lesgraduations d’une règle :positionner le 0 sur un bord etsur l’autre, un multiple dunombre d’espacessouhaités.Premier exemple : surce morceau de mélaminé,on veut 5 espaces égaux.Positionner la règle en biaisde façon que le 0 coïncideavec un bord et le 10 avecl’autre. Les espaces sontdonnés par les graduations2, 4, 6 et 8.

16. Autre exemple : sur lemême morceau, on détermine3 espaces égaux avecla règle placée de 0 à 9,les espaces étant donnéspar les graduations 3 et 6.

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Scier à la mainT E C H N I Q U E

Savoir scier à la main estindispensable si l’on ne dis-pose pas de scie électriqueou si, pour de petits travaux,on ne souhaite pas utiliser lascie électrique. Le sciages’effectue avec des scies detypes “égoïnes”, constituéesd’une lame et d’une poignée.

Une scie se caractérise partrois critères principaux :• Forme. On utilise essen-tiellement trois modèles descies :- la scie égoïne pour toutesles coupes courantes,- la scie à dos, plus rigide,pour les coupes très précisesde moulures et de baguettes ;on l’utilise souvent avec uneboîte à coupe pour guidersa lame,- la scie à guichet, à lametrès fine, pour les dé coupessinueuses ou pour ouvrir un“guichet” dans une pièce debois.• Longueur. Plus la coupeest longue, plus la scie utili-sée sera longue, afin d’avoirun mouvement ample de va-et-vient.• Denture. Choisir de préfé -rence une denture “univer-selle”, qui convient pour cou-per en long et en travers, etchoisir, aussi, une denturetrempé e car elle coupe mieuxet reste affûté e. La grosseurde la denture dé pend durésultat recherché : une gros-se denture coupe vite maisassez grossièrement, unedenture fine coupe plus len-tement mais plus finement.

De bas en haut :petite égoïne àdenture fine,grande égoïne àgrosse denture,scie à dos,scie à guichet.

1. Fixer fermement la pièce àscier, partie “tombante” (lapartie à éliminer) à l’extérieur.

2. Pour commencer, poserla lame sur le trait de coupe,appuyée contre le pouce.Tirer la lame vers soi, deux outrois fois, délicatement, sansappuyer.

3. Lorsque les dents ont faitune petite encoche dans lebois, pousser calmementla scie vers l’avant, selonun angle d’environ 45°, enappuyant modérément.

4. Utiliser toute la longueurde la lame avec unmouvement ample. La sciecoupe en allant vers l’avant :appuyer en poussant etrelâcher en tirant.

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5. Terminer la découpe, la scieverticale, en retenant la chutepour éviter une cassure en finde coupe.

6. Pour scier droit dansle sens de la longueur,clouer ou fixer un tasseau àl’aide de serre-joints et scieren appuyant la lame le longde ce guide.

7. Pour scier du boismassif en long (dans le sensdu fil du bois), en évitant quele trait de coupe ne seresserre et coince la lame :ouvrir le trait de scie avecune petite cale en coin.

8. Pour éviter les vibrations aucours du sciage d’un panneautrès fin, le poser sur unpanneau épais un peu plusgrand qui servira de “martyr”.Attaquer la coupe dansle “martyr” et scier les deuxpanneaux en même temps.

9. Utiliser une scieà guichet pour les découpessinueuses, en la tenantverticalement.

10. Pour couper une“fenêtre”, percer, dans deuxangles opposés, un troutangent intérieur au tracé,et découper à la scieà guichet deux des côtésde la fenêtre à partir dechacun des trous.

11. Utiliser une scie à doset une boîte à onglets pourles découpes précises à 45°et 90° sur des baguettes,moulures, tasseaux…

12. Le guide de coupe pourscie égoïne permet de couperde grosses pièces de boiscomme des chevrons avecun angle précis, en particulierà 45°.

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Raboter à la mainOn rabote un morceau debois pour lui donner l’épais-seur voulue et une surfaceparfaitement plane. Raboterconsiste à enlever de mincescopeaux de bois avec unelame biseautée très affûtéeque l’on appelle le “fer”. Lerabot à main existe en boisou en métal.

Raboter demande un tour demain qui s’acquiert avec unpeu d’expérience. Il fautd’abord régler correctementla lame du rabot paral-lèlement à sa semelle, defaçon qu’elle dépasse dequelques dixièmes de milli-mètre. Ensuite, il faut déplacerle rabot avec un mouvementample pour soulever uncopeau régulier.Le principal problème posépar le rabot à main est detoujours garder une lameparfaitement affûtée.Choisir, de pré férence, unrabot à minilames jetablesqui supprime ce problèmeet ajoute l’avantage derecevoir trois types de lames :lame légèrement incurvéepour le dégrossissage, lamedroite pour la finition etlame spéciale pour araser lesstratifiés.

1. La pièce de bois à raboterdoit être parfaitement fixe.

2. Prévoir une bonne positionde travail : le corps penchéau-dessus du rabot, avecla place nécessaire pourun mouvement ample.

3. La lame doit sortir de 2à 5 dixièmes de millimètre,en restant parallèle àla semelle de l’outil. Contrôlerle réglage à l’œil…

4. … ou en posant le rabotsur une surface parfaitementplane, par exempleun panneau stratifié.

5. Pour “donner du fer” (sortirla lame), tourner le boutonmoleté dans le sens desaiguilles d’une montre.Pour “retirer du fer” (rentrerla lame), tourner le boutondans l’autre sens.

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6. Régler le parallélismede la lame en déplaçantla manette d’un côté ou del’autre. Le fer est parallèlelorsque la manette est enposition centrale.

7. Raboter en tenant le rabotfermement par ses deuxpoignées. Commencer enappuyant un peu plus surle nez.

8. Raboter en appuyantrégulièrement, dans le sensdu fil et dans un mouvementcontinu.

9. Finir, en bout de pièce,en appuyant plus surl’arrière.

10. Pour raboter un chantsans “dérailler”, guider lerabot avec l’index plié sousla semelle et appuyé contrela planche.

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REMPLACERLA LAME1. Pour remplacerla lame, soulever le levierde blocage.

2. Enlever la minilameen la tenant par les deuxextrémité s.

3. Mettre une lame neuveen veillant à ce que sonbiseau soit vers le bas.

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11. Pour chanfreiner, tenirle rabot selon l’angle voulupour le chanfrein et le pousser,rabot légèrement en biais.

12. Raboter un nœud estdifficile à cause de la duretédu bois à cet endroit. Réglerle rabot avec très peu de fer.Donner de petits coupsobliques de l’extérieur versle centre du nœud.

13. Pour raboterdu bois “de bout”(perpendiculairement au fil),fixer un “martyr” (c’est-à-direun morceau de bois de mêmeépaisseur) derrière la pièce àraboter et à la même hauteur.

14. Régler le rabot avec trèspeu de fer, donner de petitscoups de rabot en appuyantfortement, et raboter la pièceet le martyr. C’est ce dernierqui aura les éclats en sortiede lame.

15. Pour réaliser une feuillure,clouer (sans enfoncercomplètement les clous)une règle et raboteren appliquant le bordde la semelle le longde celle-ci.

Conseils

• Régler la lame demanière qu’elledéborde légèrementde la semelle, sinon lerabot “ broute” (il vibreet n’avance pas).• Enleversuccessivement defins copeaux sansjamais essayerd’arracher un copeauépais.

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Entailler au ciseauà bois et au bédane

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moins net. Chaque fois quec’est possible, on choisira lacoupe longitudinale en filcouché .

Les types d’entaillesIl faut se familiariser avecquelques types d’entailles quipermettent tous les travaux :l’entaille triangulaire (la plussimple), celle à mi-bois (pourles assemblages à mi-bois etles enfourchements), l’entailleau milieu (pour des encastre-ments), l’entaille de paumelleou charnière, la mortaise.

La mortaise est une entailledifficile à réaliser. Dans lapratique, on décide souventde la largeur de la mortaiseen fonction du bédane ; ainsi,on creuse une mortaise de6 ou de 8 mm (qui sont deslargeurs de bédane) plutôtqu’une mortaise de 7 mm.Lorsqu’une mortaise est “tra-versante”, de toute l’épais-seur de la pièce de bois, on lacreuse sur la moitié de saprofondeur, puis on retournela pièce et on creuse l’autredemi-mortaise par l’autreface.

L’entaillage du bois avec lesoutils à main traditionnelsque sont le ciseau à bois oule bédane est l’un des travauxqui demande le plus de soinet d’apprentissage.On réalise une entaille pourpréparer un assemblage, pourencastrer une charnière ouune pièce de quincaillerie…

Les outils

La condition absolue pourentailler le bois est d’utiliserdes outils parfaitement affû -tés. Il ne faut pas lésiner surla qualité d’un ciseau à bois.Les ciseaux existent en nom-breuses largeurs (4, 6, 8,10,12, 14, 15, 16, 18, 20,22, 25,30, 35, 40 mm), maisle menuisier amateur peut secontenter de trois ciseaux :un de 6 ou 8 mm, un de 14 ou15 mm et un de 22 ou 25 mm.Les bédanes sont proposéseux aussi en différentes lar-geurs. On utilise principale-ment ceux de 6 et 8 mm,qui permettent la réalisationde mortaises de leur largeurdans des pièces de bois de 18à 24 mm d’épaisseur.

Les coupes

On distingue plusieurs typesde coupes en fonction del’attaque du biseau du ciseaupar rapport au sens du fil dubois. Ces coupes sont plusou moins faciles à réaliser, etdonnent un résultat plus ou

Ciseaux à bois et bédanessont les outils d’entaillagedu bois : les ciseaux pour lesentailles larges ou de faibleprofondeur, les bédanes pourles mortaises, qui sont desentailles profondes et étroites.

La pièce de bois à entaillerdoit être fixée sur une surfacestable afin de ne pas bouger

Tenir le ciseau à bois àpleine main, à 2 cm du hautdu manche, juste sousla bague. On frappe surle manche du ciseau avecun maillet en bois.

Coupe longitudinale en fil.Le bois est entaillé dansle sens du fil. La coupe estfacile, mais la lame du ciseausuit le fil et ses ondulations.

Coupe en fil couché.Le ciseau attaque le fil enbiais “remontant”. On obtientla coupe la plus nette, la lamesectionnant les fibres avecun léger angle.

Coupe à contrefil.Le ciseau attaque le fil en biais“descendant”. Il est difficilede ne pas être entraîné parle fil du bois. Souvent, le boisse fend et éclate.

Lorsque l’on entaille avecle ciseau, biseau au-dessus,la lame a tendance à plongerdans le bois.

Si l’on entaille avecle ciseau, biseau au-dessous,la lame a tendance àremonter. On contrôle ainsifacilement la profondeurde creusage.

Coupe transversale.Le ciseau coupe le boisperpendiculairement au fil.Les fibres sont plus arrachéesque coupées. Entailler entredeux traits de scie quidélimiteront la largeur del’entaille.

Couper la partie verticalede l’entaille à la scie. Dégagerl’entaille au ciseau parenlèvements successifsde copeaux parallèles. ▼

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Faire plusieurs traitsde scie à la profondeur del’entaille. Faire sauter le boisentre les sciages avecle ciseau. La coupe étanttransversale, le bois s’arrachepar morceaux plus qu’il nese coupe. Poser le biseaudu ciseau sur le tracé ettailler en biais.

. Retourner la pièce de boiset procéder de la même façonde l’autre côté.

Poser la pièce sur chantet dégager le fond par petitscoups de ciseau à plat.

1. Délimiter les bords del’entaille par des coupsde ciseau verticaux,biseau vers l’intérieur.

Exécuter une successionde fentes à l’intérieurdu tracé, ciseau tenuverticalement.

Tailler des fentesperpendiculaires auxprécédentes, pour détacherde petits cubes de bois.Creuser ainsi jusqu’àla profondeur désirée.

Dresser les bords del’entaille en tenant le ciseaubas sur la lame pour bienle diriger.

Dresser le fond de l’entailleavec le ciseau très incliné,biseau vers le bas.

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Délimiter les bords del’entaille, biseau de la lamevers l’intérieur.

Creuser par copeaux trèsfins en triangle vers l’undes bouts du tracé, le ciseauétant très incliné et pousséseulement avec la paume dela main (ou frappé au mailletpar coups légers).

Creuser de la même façonune petite entaille triangulairede l’autre côté.

Aplanir l’entaille ensoulevant de fins copeauxen son centre.

1. Poser le bédane, planche(le dos de la lame) alignéesur le tracé en bout demortaise, biseau tournévers l’intérieur de l’entailleà réaliser.

Au maillet, enfoncerde quelques millimètresle bédane dans le bois.

Avancer le bédanede 1 cm environ versl’intérieur de la mortaise.L’incliner et le frapperau maillet pour couperun copeau triangulaire.

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Approfondir la coupeverticale en bout.

Avancer dans la mortaiseet lever un copeau en biais.

Progresser peu à peupour creuser une entailletriangulaire à mi-profondeurde la mortaise, enalternant les coupesverticales en bout et lescoupes en biais.

Chaque fois que le bédanearrive au fond de l’entaille,l’incliner et faire levier pourdégager le copeau.

Retourner le bédane et,en le tenant droit, taillerdes copeaux verticaux.Lorsque la demi-mortaise estcreusée, retourner la pièceet tailler la seconde demi-mortaise.

Dresser les deux boutsde la mortaise (appelés“abouts”), le bédane étanttenu vertical.

Dans le cas d’unemortaise “borgne” (qui netraverse pas la pièce debois),dresser le fond en poussantle bédane, très incliné, à la

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Percer le bois

• Utiliser une mèche adaptée.• Serrer la mèche à fond dansle mandrin de la perceuse.Après quelques secondes deperçage, vérifier le serrage.• Choisir la bonne vitesse. Levariateur de vitesse électro-nique de la perceuse permetde régler avec précision lavitesse de rotation. Quandon la réduit, on augmentele couple de la perceuse (saforce).La règle de choix est simple :plus le matériau est dur ou lediamètre de perçage impor-tant, plus la vitesse doit êtreRéduite. On choisit une vitesselente (1000 à 1500 tours parminute) pour percer du boisdur (hêtre, chêne, châtai-gnier...) et pour percer untrou de plus de 15 ou 16 mmde diamètre. En revanche, onperce à la vitesse la plusrapide (environ 3000 tourspar minute) les bois plustendres (sapin, pin, épicéa,douglas...) et les trous depetits diamètres.

Mèches à boisUne mèche à bois doit avoirdes qualités spécifiques :• un diamètre précis,• une surface polie,• un centrage parfait de lapointe de centrage par rap-port à la queue,• des couteaux affûtés,

Certains diamètres sont pro-posé s en grandes longueurs(20 et 25 cm), par exemplepour percer un pied de lampe.• Mèches plates. Elles sontmoins précises que lesmèches trois pointes et onles utilise pour les travaux decharpente ou pour percer destrous borgnes (qui ne débou-chent pas) et des trous degrand diamètre.Elles existent en nombreuxdiamètres de 6 à 35 mm. Unerallonge permet le perçagede trous très profonds.• Mèches extensibles. Ellesont un couteau réglable etinterchangeable, ce qui rendleur diamètre de perçagevariable. Elles remplacentplusieurs mèches mais leurutilisation est plus délicate.

mèches trois pointes de ø 3,8 et 12 mm ; mèches troispointes longues 6/200 et10/250 mm ; mèches àspirale unique ø 6, 14 et

20 mm ; mèchesplates ø 14 et25 mm ; rallongepour mèchesplates.Au-dessous :mècheextensible àdeux couteauxinterchangeables ;coffret de7 mèches troispointesø 3 à 10 mm.

• une bonne évacuation descopeaux.On utilise traditionnellementdifférents types de mèches àbois :

• Mèches à spirale unique.Elles peuvent être utiliséesavec une perceuse ou avec unvilebrequin, plutôt pour lestravaux de charpente et lestrous de gros diamètre et degrande profondeur.Elles ont une pointe hélicoï-dale, des traçoirs, et leurhélice large dégage bien lescopeaux.• Mèches trois pointes. Cesont les plus utilisées enmenuiserie en raison de leurprécision de perçage. Cesmèches sont taillées parmeulage et subissent un traite-ment de surface qui facilitel’évacuation des copeaux. Ellessont limitées à des diamètresassez faibles : 3 à 12 mm.

Percer le bois à la perceuse électrique est assez facile, à

condition de respecter quelques règles simples. Pour certains

perçages,

Avec un mandrin à clef,serrer le mandrinsuccessivement dansles trois trous de serrage.

Avec un mandrinautoserrant, serrer à fondà la main.

Régler la vitesse enfonction du tableau imprimésur la perceuse ou danssa notice.

Pour percer le bois sanséclats avec une mèchehélicoïdale : placerun “martyr” (un morceaude bois) sous la pièce àpercer et continuer le perçagedans ce martyr.

Pour ne pas faire éclaterle bois avec une mèche plate,percer en deux fois : d’un côtéjusqu’à ce que la pointe decentrage ressorte à l’opposé...

... et de l’autre côté,en plaçant la pointede centrage dans le trou.

Pour percer en biais selonun angle précis, réaliserun guide dans un tasseaude bois dur, et le fixersur la pièce à percer avec

Un morceau de bois dur,percé avec soin, sert de guidede perçage pour effectuer ensérie des trous bien verticaux.

Lorsqu’il est nécessairede percer verticalement,s’aider d’une équerre poséeà côté du perçage.

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Technique.

L’idéal, pour les petitespièces, est d’utiliserun support vertical deperceuse. Fixer la pièceà percer sous la pointede la mèche…

. … mettre la perceuseen route et la faire descendrelentement avec le brasdu support.

Le guide de profondeurpermet de percer un trouborgne (qui ne débouche pas)d’une profondeur précise.

Pour les perçages de grosdiamètre dans le bois,on peut utiliser une mècheextensible qui remplaceplusieurs mèches.

La scie cloche permetde percer des trous de granddiamètre, ainsi que des demi-cercles en perçant deuxmorceaux de bois serrés l’uncontre l’autre.

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PERCER AUVILEBREQUINLe vilebrequin est l’outilmanuel de perçage.Il utilise des mècheshélicoïdales munies d’unequeue spéciale que l’onserre dans son mandrin àtrois mors. Indispensablepour les très gros trousqui dé passent la capacitédes perceuses, il permetde travailler avecbeaucoup de précision,mais il nécessite un réeleffort physique.

1. Pour percerverticalement, appuyertrès fermement d’unemain sur le manche ettourner de l’autre main.

2. Pour percerhorizontalement, le plusfacile est d’appuyer surle manche de l’outil avecles abdominaux.