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n° 7
de l’arbuste à l'arbre fruitier
Samedi 8 Octobre 20111
La tailleOn peut différencier 2 types d'intervention : La taille douce ou taille raisonnée et la taille de restructuration ou taille "sévère". Il faut reconnaître que deux écoles s'opposent, les uns prônent la taille douce, d'autres admettent
des tailles plus sévères comme la taille de restructuration (la coupe sera plus ou moins traumatisante, d'où les rejets).
Une taille sévère est à utiliser en dernier recours (cause bâtiment par exemple) mais il faut savoir que plusieurs interventions sont alors à envisager par la suite, pour chaque année sélectionner les nouveaux rejets afin de garder à l'arbre sa taille "rassurante", et ceci afin d'éviter de tailler sur du gros diamètre ce qui est préjudiciable pour l'arbre. Il vaut mieux parfois abattre un arbre et replanter une essence adaptée au lieu plutôt que de massacrer votre arbre.
Quand tailler un arbre ?
En taille douce : pour les feuillus, pendant toute l'année sauf période de gel et période de monté de sève.
En taille plus sévère : d'octobre à fin avril maximum. Taille a éviter sauf contrainte importante (bâtiment, rue...etc.).
Les branches mortes : on peut les enlever tout au long de l'année. Les résineux : On ne pratique pas la taille sévère sur un résineux. La taille douce est préférable
d'octobre à fin avril. Car par la suite la sève peut couler et tacher le sol ou les véhicules
Pourquoi tailler ?C'est la cohabitation avec l'homme qui enclenche le processus de taille.
La taille en arboriculture fruitière à des objectifs clairs : augmenter, réguler la production, faciliter la récolte.
En foresterie, la taille, d'utilisation récente (à part l'élagage des branches mortes), vise à favoriser le développement d'un tronc haut et rectiligne, le plus longtemps possible et sans grosses branches (critères de qualité du bois).
En environnement urbain (ou en parc) la taille vise à réguler, gérer les problèmes d'encombrement, de gêne, de voisinage de plantes à fort développement dans des volumes souvent exigus (problème du choix des essences par les gestionnaires pour les nouvelles plantations ?).
L'aspect paysager de certains alignements ou ensemble d'arbres requiert aussi une taille suivie et régulière.
La sécurité, raison souvent invoquée, est sans doute l'un des problèmes les plus épineux... faisant le plus appel à la taille.
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SommaireLes règles de base de la taille page 5
Le matériel page 7
La taille des arbustes page 11Taille printanière des arbustes d'ornemenLa taille des arbustes à floraisonestivale ou automnale Rabattre un arbuste Tailler les arbustes à petits fruitsCalendrier de taille des arbustesTaille des haies, la meilleure périodeQuand tailler une haie de persistant ?Haies de conifères : est-ce bien raisonnable ?
Les tailles des arbres page 23La taille de formationL'élaguageLe rajeunissement d'un arbre
La taille des fruitiers page 32Arbres à noyau Abres à pepins
Après la taille le nettoyage page 37
Bibliographie page 39
Les dictons page 40
Les mots du jardinier 'taille' page 41
Notes page 42
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Les règles de base de la taille
N’ayez plus peur de jouer du sécateur ! D’une taille bien effectuée dépend la santé de nombreuses plantes. Elle aide à maintenir un bon état sanitaire en éliminant les potentielles zones de maladies ou de ravageurs tout en façonnant une structure équilibrée.
La taille favorise en outre, l’apparition de nouvelles pousses plus vigoureuses et florifères, et vise à diriger la sève vers la formation de fruits pour les espèces productives.
Principes générauxEn un premier temps évaluez toujours l’aspect général de la plante : santé, présence de parasites
ou de maladies, structure et forme.Ne taillez pas brutalement, commencez toujours pas supprimer le bois mort, et les tiges abîmées
ou malades. Puis éliminez les branches qui se croisent ou qui gênent la pénétration du soleil au cœur de la plante.
Effectuez toujours des coupes bien nettes avec un sécateur parfaitement affûté ou un coupe branche à enclume voire une scie pour les plus grosses branches. Attention pensez à nettoyer votre outil à l’alcool après la taille d’une plante malade pour éviter toute propagation.
La coupe doit être franche sans déchirements ni éclatement du bois. Chez les plantes aux bourgeons alternés taillez 5 mm au dessus d’un œil orienté vers l’extérieur. L’incision est effectuée du coté opposé au bourgeon de l’aplomb de sa base vers le haut pour aboutir au dessus de lui et ainsi favoriser l’écoulement de l’eau sans risque de pourrissement.
Chez les plantes à bourgeons opposés la taille doit se faire bien droite au dessus d’une paire de bourgeons.
Plus une plante en bonne santé formant facilement des bourgeons sera taillée, plus elle repartira de façon vigoureuse. Attention cependant, l’époque et l’importance de la taille dépendent de chaque type de végétaux, renseignez-vous bien avant toute intervention. Certaines plantes tolèrent très bien un recépage (Eucalyptus, Cornus, Buddléias…) alors que d’autres ne s’en remettront jamais (résineux, Camellias…).
Périodes de tailleLes plantes ligneuses fleurissant l’hiver doivent être taillée juste après la floraison, afin que les
nouvelles pousses aient le temps de s’aoûter pour refleurir abondamment ; Les plantes qui fleurissent sur les tiges de l’année seront taillées en hiver ou au printemps avant
la montée de sève.
Différents types de tailleTaille de formation : Permet une bonne aération et un ensoleillement maximal. Elle a pour but
de produire une charpente vigoureuse et de donner une belle forme à la plante ;
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Taille de rajeunissement : Elle permet de revigorer certains arbres ou arbustes envahis par le bois mort et qui s’épuisent à la production de nouveau rameaux souvent affaiblis ;
Recépage : taille de régénération qui consiste à tailler très sévèrement un arbre à 15 ou 20 cm du sol ;
Taille de fructification : connue sous le nom de taille des coursonnes, pratiquée sur les poiriers, les pommiers, pêchers et abricotiers. Elle s’effectue durant le repos végétatif. On taille les branches en prenant soin de laisser 3 yeux. L’application d’un mastic cicatrisant est vivement conseillée sur les plaies pour éviter les maladies.
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Le matériel Les bons outils
Les scies à chaîneLes scies à chaîne électriques ou mécaniques sont nécessaires pour
les tailles sur les grosses branches ou pour abattre les arbres. Elles nécessitent un bon entretien de la chaîne; huilage et affûtage.
La scie mécanique a l'avantage d'une grande autonomie, là ou les sources de courant sont éloignées comme dans un parc, le long des rues ou les exploitations forestières. Il s'en fabrique dans différentes tailles et grosseur selon la nature des travaux à exécuter. Les scies à chaîne mécaniques nécessitent un entretien régulier du moteur. Il existe aussi des scies sur perche.
Le principal désavantage pour le particulier est la nécessité d'un entretien régulier du moteur, d'avoir de l'essence et de l'huile 2 temps à portée de la main.
La scie électrique est surtout utile pour le jardinier amateur dans les cas de taille légères. Elles sont légères et il n'y a aucun entretien du moteur à faire. Vous n'avez qu'à entretenir votre chaîne de coupe.
Les scies manuellesL'égohine (égoïne) est le type de scie la plus utilisée, il y en a différents modèles: à lame simple
ou double, droites ou courbes, à lames fixes ou mobiles. Les scies à grosses dents sont pour les bois mous et les grosses branches; les scies à dents fines pour les bois durs et petites branches. Certaines de scies ont deux types de dents, en haut et en bas.
Certaines scies sont montables sur des perches pour atteindre les branches éloignées, cela évite les échelles.
La scie à archet (sciotte) a l'avantage d'avoir des lames interchangeables selon l'usage. Elles n'ont pas besoin d'aiguisage et elles se retrouvent dans différentes grandeurs.
Les sécateurs manuelsLe sécateur à double lame est le plus courant et le plus utilisé. Conservez
la lame coupante bien aiguisée pour faire un beau travail plus facilement. Ils ont une lame et une contre-lame, taillez avec la lame du côté de la branche à conserver.
Les sécateurs à lame sur butoir taille de n'importe lequel côté. Il travaille bien pour les petites
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scie mécanique
branches et les tailles d'entretien.
Sécurité assurez-vous que le sécateur est fermé et que le cran de sûreté est mis quand vous ne vous en servez pas.
Les sécateurs à longs manches sont utilisés pour couper les plus grosses branches certains modèles ont des mécanismes multiplicateurs de force, ils peuvent coupes des branches plus grosses.
Les échenilloirsLes échenilloirs ou sécateurs sur perche sont utiles dans l'entretien régulier des
arbres pour conserver leur forme et surtout pour les tailles en vert. À l'origine, ils servaient surtout à enlever les nids de chenilles dans les arbres d'où son nom. La lame est actionnée par une corde. Certains modèles possèdent une lame de scie sur le dos de la contre lame qui sert à couper les branches trop grosses pour le sécateur.
Sécurité évitez de monter avec ce sécateur sur les derniers barreaux d'une échelle, refermez la lame lorsqu'il n'est pas utilisé échenilloir
Les cisailles à mainPour l'herbe, les haies et les bordures Il en existe un grand choix de
modèles, choisissez celui qui vous convienne d'après son poids et sa taille. Les meilleurs modèles ont un écrou central pour desserrer et des amortisseurs pour éviter de se pincer les doigts. Certains modèles ont une dent à la base des lames qui permet de couper les branches plus grosses lorsque l'on taille une haie. Les modèles à longs manches évitent de se pencher pour tailler les bordures, leur emploi se limite à tailler la pelouse.
Entretien après l'usage, nettoyez-les, , huilez-les et mettez-les en lieu sûr
Les tailles haies électriquesC'est l'outil idéal pour tailler les haies et la forme des arbustes. Il y a un vaste assortiment de
qualité de de prix. La différence réside dans l'usage résidentiel ou commercial. Choisissez celui dont la longueur de la lame vous convient. Il en existe des modèles électriques ou à batterie, sans risque de couper le fil.
Nettoyez et huilez bien la lame après usage
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Le choix du sécateurLe sécateur est une invention de Bertrand de Moleville, ministre de Louis XVI, ils ont
considérablement évolués depuis leur création.Ses grandes évolutions, initiées par de grandes marques, ont apporté ergonomie, facilité de
coupe, légéreté, et diminution des douleurs articulaires.
Voici un descriptif des différents sécateurs, afin de faciliter votre choix.
Quelques spécificités:Les sécateurs à crémaillère (1), demandant moins de force à l’utilisateur, la coupe se réalise en
actionnant plusieurs fois la poignée.Les sécateurs pour dames (2), Ces sécateurs permettent une utilisation aisée, à branche identique
grâce à une lame plus courte. Fini les courbatures!
Il existe des sécateurs pour droitiers et gauchers : un point important à surveiller lors de l'achat.
De la couleurLes sécateurs sont souvent de couleur vive, alors que vous préféreriez ces modèles « bois et fer
forgé »... Pourtant, cette couleur s’avérera votre meilleure alliée lorsqu'il s'agira de retrouver le sécateur oublié dans l'herbe ou au beau milieu d'un massif
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L’affûtage du sécateur1- Ouvrir le sécateur entièrement, puis le retourner dans la main en le dirigeant vers soi; passer la
pierre de haut en bas, jusqu’à ce que la lame soit tranchante. L’affûtage se réalise seulement d’un côté de la lame pour les lames croissantes.
Pensez à humidifier votre pierre.
2- A la fin de l’affûtage, éliminez le métal déposé sur le côté opposé à la lame affûtée, un seul passage suffit. Utilisez une pierre au corindon de bonne qualité vous facilite l’affûtage. Les lames d’affûtage
en acier vous dureront très longtemps!
L’entretien:Comme tous les outils, il est utile d’entretenir votre sécateur:
- Penser à huiler votre sécateur (3/4 gouttes suffisent) car la lame peut rouiller. Il coupera plus facilement
- Nettoyer la sève restante lorsqu’elle est fraîche, sèche elle est très difficile à enlever
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La taille des arbustes La taille des arbustes a un rôle important dans le développement, la floraison ou tout simplement
l’équilibre de votre sujet. Loin d’être difficile, elle deviendra même pour vous un plaisir lorsque vous commencerez à
maîtriser quelques gestes simples et indispensables à son exécution.
Véritable cure de jouvence pour les végétaux, la taille est toujours bénéfique et leur permet de repousser de manière magnifique.
On distingue 2 catégories d’arbustes : les persistants (Qui garde ses feuilles l'hiver)les caducs (Qui pert ses feuilles chaque année)
Quand effectuer la taille des arbustes ?En fonction du type d’arbuste, elle peut s’effectuer 3 fois dans l’année :
• Fin de l’hiver • Début de l’été • Automne
Détails des branches à tailler :1_ les drageons poussant sur les racines s’ils altèrent
le port naturel de l’arbre, par exemple il ne faudra pas supprimer ceux des arbustes plantés pour garnir un talus. Par contre coupez par exemple ceux d’un rhus typhina car ils changeront l’architecture de l’arbuste.
2_les fleurs fanées pour évitez la montée à graine qui épuise l’arbuste(gardez en quelques unes pur les semer(genet, camélia)
3_les branches allant vers le centre
4_les brindilles et branches mortes
5_les branches cassées
6_les gourmands poussant sur le porte greffe
7_les branches ne portant pas les caractères de couleur de l’arbuste (souvent sur les fusains panachés ou les éléagnus panachés des branches à feuillage vert apparaissent)
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Taille printanière des arbustes d'ornementDès le mois de mars, de nombreux arbustes au premier rang
desquels l'incontournable forsythia nous enchantent par leur généreuse floraison... Sauf, sauf si vous les avez malencontreusement taillés en fin d'hiver avec leurs congénères à floraison estivale ! Car alors, vous avez sérieusement réduit vos chances de voir paraître la moindre fleur !
Le principeLes arbustes à floraison printanière produisent leurs fleurs sur les
rameaux qui se sont développés l'année précédente. Il ne faut donc surtout pas les tailler avant leur floraison, sous peine de ne pas profiter de cette dernière !
La bonne approche consiste à tailler juste après la floraison, que ce soit pour rajeunir une touffe âgée, ou pour provoquer des ramifications et assurer un développement harmonieux.
Arbustes à tailler après la floraisonAcacia rose Kolkwitzia
Cognassier du Japon Groseiller à fleursCorête du Japon (Kerria) Genêt d'Espagne
Deutzia Genêt blancEscallonia SeringatForsythia Spirées à floraison printanière
Genêt à balai Tamaris à floraison printanière Laurier rose Viorne (Boule de neige)
Prunier à fleursArbustes ne nécessitant pas de taille, certaines espèces fleurissant également au printemps
tolèrent mal la taille ou s'en passent carrément. Ce sont...Arbustes à ne pas tailler
Andromède (pieris) CisteAzalée MagnoliaBruyère PernettyaCamélia Pivoine de Chine
Choysia (oranger du Mexique) RhododendronSkimmia
Exemple : le forsythia
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avant après
La taille des arbustes à floraison estivale ou automnale La taille est une étape cruciale du développement de vos plantes, en
particulier quand on connaît ses vertus bénéfiques. Grâce à elle, les arbustes à floraison estivale ou automnale produisent leur charme avec des fleurs en abondance pour un résultat étonnant.
Le simple fait de concentrer la sève sur un nombre restreint de branches et de bourgeons, favorise la croissance et la floraison de la plante. Cependant, il est important de détailler les règles fondamentales de la
taille. La taille, un geste essentiel pour l’équilibre de votre arbuste.- Elle stimule la végétation : La taille repose sur le principe simple que plus l’arbuste est taillé et
plus sa croissance sera importante. Ainsi, on choisira une taille longue pour les arbustes très poussant (croissance rapide), et une taille courte ou basse pour les arbustes de nature chétive (croissance lente ou limitée)
- Elle favorise la floraison et fructification (baies) : La taille permet aussi de supprimer toute végétation superflue de sorte que la plus grande partie de la sève aille aux boutons à fleur, et éventuellement, aux fruits.
- La taille a un effet épurateur et sanitaire sur l’arbuste : Elle débarrasse la plante des rameaux malades. D’autant plus qu’elle donne de l’aération au centre de l’arbuste, permettant à la lumière d’y pénétrer et créant des conditions défavorables au développement de champignons.
Ne plus se tromper sur la période de taille La période de taille se situe en février ou mars. Mais étant donné que la floraison ne survient pas
à la même période selon les régions de France, il est souvent difficile de déterminer avec précision le moment propice pour tailler les arbustes à floraison estivale. Cependant, il existe une référence locale de floraison qui joue le rôle de point de repère : le Lilas. Tous les arbustes qui fleurissent avant la floraison du Lilas, se taillent après floraison, et fleurissent sur les rameaux de l’année précédente. Quant aux arbustes qui fleurissent après la floraison du Lilas, ils se taillent en hiver et fleurissent sur les rameaux de l’année.
La technique de la tailleIl faut toujours tailler en biseau orienté vers l’intérieur de la plante (sens opposé à l’œil) et
absolument au-dessus d’un œil extérieur. La coupe ne doit pas être trop proche de l’œil pour éviter les risques de dessèchement, comptez environ 1 cm au dessus de l’œil. Il est également conseillé de supprimer les branches du centre afin d’aérer l’arbuste et de laisser passer la lumière.
Taillez environ un tiers des rameaux de l’arbuste et maintenez une forme en gobelet. Pour les arbustes greffés, toutes les banches « les gourmands » qui démarrent sous le porte greffe
doivent être coupées à leur base. Si vous devez coupez des branches de fortes sections, appliquez du baume cicatrisant TRUFFAUT sur les plaies.
Quels arbustes sont à floraison estivale ou automnale ?
La liste des principales espèces : Abélia, Caryopteris, Hortensia paniculé, Hibiscus Syriacus, Oranger du Mexique, Potentille, Romarin, Tamaris d’été…
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Rabattre un arbustePour obtenir le meilleur des arbustes d'ornement,et notamment une belle floraison, la taille est
généralement indispensable. Pour certains, il est conseillé de rabattre. Mais qu'entend-on exactement par ce terme ? Explication en images...
RabattreRabattre, c'est l'un de ces mots "savants" qu'emploient les jardiniers. Il signifie couper de façon
sévère les tiges, branches ou gros rameaux d'un arbre ou d'un arbuste, qui suite à cela émettrade nouvelles branches plus vigoureuses.
On parle ainsi de "rabattre à 2 yeux" la branche d'un rosier, ce qui signifie ne laisser que 2 bourgeons sur cette dernière.
Pour les arbustes, on parle de rabattage sur souche lorsque l'on taille au plus près du sol les vieilles branches afin que de nouvelles tiges prennent le relais et regarnissent la base. Synonyme = recépage.
Pourquoi tailler ?Certains arbustes, comme le cognassier du Japon, sont dit "acrotones". Ils développent des
ramifications sur la partie "haute" des rameaux de l'an passé. Aussi, tant qu'ils disposent de place, ils s'étendent et gardent une allure intéressante.
D'autres (majoritaires), sont "basitones". A l'inverse des précédents, ils développent d'autant plus de ramifications qu'elles peuvent être proches de la base du rameau, ou de la souche.
Pour les arbustes fleurissant sur le bois de l'année, la taille d'hiver peut être sévère. Et si l'on veut tout à la fois regénérer fortement les tiges, et limiter l'encombrement de l'arbuste, un rabattage total annuel sur souche est approprié.
Le perovskiaC'est un arbuste des plus intéressants. Ses branches gris-blanc restent
décoratives tout l'hiver; son feuillage graphique est très esthétique; sa floraison de pannicules bleus-violets le rend incontournable dans les jardins secs.
Défauts : sa croissance est assez rapide et les rameaux de l'année meurent dans une proportion plus ou moins importante d'une année sur l'autre. Aussi, la touffe a besoin d'être régulièrement regénérée.
Taille au sécateurAvec un bon sécateur, employez-vous à tailler l'essentiel des
branches, soit une premier raccourcissement à une vingtaine de centimètre de hauteur. Cela vous permettra de mieux apprécier l'état de la souche, et surtout d'y accéder plus facilement.
Le jardinier a très généralement des scrupules à trop tailler. La crainte sans soute de condamner un sujet à qui il aurait ôter ses organes de survie. Erreur! Bien qu'on ait déjà supprimé beaucoup de bois on n'a pas pour autant, ci-contre, correctement rabattu le perowskia. La quinzaine de centimètre laissée constitue en réalité une taille en boule un peu courte, qui ne permettra pas à la souche d'émettre de nouvelles tiges.
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Rabattre au ras du solCi-contre, l'opération a correctement été réalisée. Les tiges ont été
coupées au plus près du sol. La souche est dégagée. De nouveaux rameaux "tout neufs" viendront très rapidement prendre leur place au printemps. Sur ces tiges, la floraison sera vigoureuse et de qualité.
Quels arbustes ?
Sont concernés au premier chef :• Ceratostigma, • Fuchsia divers, • Leycesteria, • Salvia grahamii, •
Peuvent également faire l'objet de cette taille :• Buddleia peu vigoureux, • Caryopteris, • Hypericum, • Rosa rugosa, • Solanum, • ...
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Tailler les arbustes à petits fruitsPour garantir une belle production de vos arbustes à petits fruits, vous devez les tailler. Ce
principe vaut pour la plupart des arbustes à petits fruits, seule les méthodes et types de taille varient d’une variété à l’autre.Mûres
• La taille du mûrier est très simple. En hiver, coupez toutes les vieilles branches qui ont porté des fruits.
• Rabattez-les jusqu’au sol. Les mûriers produisent en effet le plus de fruits sur les branches qui n’ont qu’un an. A une seule exception près, il faut le faire tous les deux ans. Informez-vous dans votre centre de jardinage.
• Tuteurez les nouvelles tiges.
Framboises
• Il convient de bien distinguer les framboisiers qui portent des fruits en été de ceux qui les produisent à l’automne.
• Les variétés hâtives (estivales) portent des fruits sur les branches qui n’ont qu’un an. Enlevez donc, en hiver ou au tout début du printemps, toutes les branches qui ont produit des fruits.
• En été, attachez les nouvelles branches. Si l’arbuste est trop gros, vous pouvez le tailler de manière à laisser 7,5 cm entre les branches.
• Les variétés tardives produisent des fruits sur les branches de la saison en cours. Une fois que toutes les framboises ont été retirées, vous pouvez rabattre l’arbuste jusqu’au sol.
Groseilles rouges et blanches
• Les groseilles rouges et blanches produisent des fruits sur les branches de minimum deux ans. La taille se fait idéalement pendant l’hiver.
• Pour stimuler la croissance des pousses latérales, coupez les branches les plus vigoureuses d’environ un tiers si vous achetez un plant âgé d’un an.
• Coupez les courtes branches qui se croisent à deux nœuds de la branche principale.
• En hiver, coupez toutes les branches qui se croisent. Coupez également une seule branche principale jusqu’au niveau du sol.
• S’il s’agit d’arbustes bisannuels, coupez toutes les branches qui poussent au bas de la tige principale. Idem pour les branches qui poussent au pied du plant. Procédez ensuite comme pour un arbuste annuel et ce, pour rajeunir le plant.
• Pour les arbustes plus vieux, enlevez en été les branches superflues et celles qui se croisent. De cette manière, vous donnerez suffisamment de lumière à votre arbuste.
• En hiver, coupez de moitié les branches situées sur le haut de la tige principale. Coupez les
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branches latérales à un ou deux nœuds de la tige principale. Ceci favorise la croissance des nouvelles branches qui pourront porter des fruits. Coupez aussi les branches qui n’ont pas porté de fruits.
• Les groseilles rouges et blanches peuvent également être cultivées en ligne, mais dans ce cas, la récolte sera moins abondante. Ce type de culture a plus une fonction décorative.
Groseilles à maquereau • Outre la méthode de culture normale qui consiste à laisser l’arbuste pousser naturellement,
les groseilles à maquereau peuvent également pousser sur fil ou sur courte tige. Dans la culture sur fil, la taille se fait de la même manière que pour des groseilles blanches et rouges.
• Les fruits apparaissent sur les branches de un an et plus. Même sans taille, vous aurez encore des groseilles.
• Après la cueillette, enlevez toutes les branches qui se croisent et toutes celles qui sont au bas trop près du sol (rabattre au nœud ascendant).
• En hiver, coupez de moitié la longueur des tiges apparues en été.
• Sur les branches latérales ou porteuses de fruits, ne laissez que deux nœuds à partir du vieux bois.
• Otez également les branches qui ont le champignon blanc (mildiou) et le champignon brun.• Tous les deux à trois ans, coupez les anciennes branches afin que de nouvelles puissent
pousser à leur place.
Myrtilles
• En raison de leur lente croissance, les myrtilles exigent peu d’entretien. Pendant les trois à quatre premières années, laissez l’arbuste pousser naturellement. Les fruits vont se former plus volontiers sur des branches de deux ou trois ans.
• Après, il va falloir tailler tous les automnes afin de stimuler la croissance des nouvelles pousses.
• Éliminez les tiges les moins productives et les plus anciennes. Certaines peuvent même être rabattues jusqu’au sol. Vous pouvez même sans risque réduire le plant d’un quart.
Sureau
• Les baies de sureau poussent sur des branches annuelles. Il est important de couper les branches les moins robustes à 2,5 cm du sol afin de favoriser la formation de nouvelles branches robustes.
• Pendant la période de latence (en hiver), vous pouvez enlever le bois mort de vos anciens arbustes. Taillez les branches jusqu’au pied afin de favoriser la production de pousses.
• Réalisez une taille sévère de vos arbustes négligés. Coupez toutes les branches en hiver à 5cm du sol. Pendant le deuxième été, vous pourrez à nouveau profiter de succulentes baies de sureau.
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Calendrier de taille des arbustes J F M A M J J A S O N DAlthéa (Hibiscus syriacus) X X Arbre à perruques (cotinus coggygria) X Arbre aux papillons (buddleia) X Arbre de Judée X Aucuba X Azalée rustique X Boule de neige (viburnum) X Bruyère d'hiver X Buis X X X Camélia X Caryoptéris X Céanothe d'été X Charme blanc X X X X XChèvrefeuille X Chimonanthe X Clématite d'été X Clématite de printemps X X Cognassier du Japon X Corête du Japon X Cotonéaster X Desmodium X X X X XDeutzia X Exocorda X Forsythia X Fuchsia rustique X X Genêt d'Espagne X X Groseiller à fleurs X Groseiller à fruits X Glycine X Haie champêtre X X X XHamamélis X Hortensia X X Jasmin de Virginie X X X X XLaurier palme X X Laurier rose X Laurier tin X Lilas X Lilas des Indes (lagerstroemia) X X Pivoine en arbre X Pommier X X X XPotentille X Prunier d'ornement X Renouée X X X X X
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Rhododendron X Ronce ornementale X Rosiers X Seringat des jardins X Spirée d'été X Spirée de printemps X Symphorine X Tamarix de printemps X Tamarix d'été X Troènes X X Thuya X X Viorne X Weigelia X
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Taille des haies, la meilleure périodeQuand tailler une haie, quelle est la meilleure période et quelle est la
technique appropriée ? Fréquente pour délimiter une propriété ou tout simplement pour créer
différents espaces dans un jardin, la haie réclame en général peu d’entretien, sinon de la tailler 1 à 2 fois par an.
Suivez nos conseils pour avoir une belle haie tout au long de l’année.
Meilleure période pour tailler une haie :La haie est composée d’arbustes dont la croissance s’active 2 fois dans l’année, au printemps et
à la fin de l’été.Vous attendrez la fin de ces 2 périodes de croissance pour tailler, vous maintiendrez ainsi le plus
longtemps possible la forme et la taille que vous leur avez données.Vous taillerez donc en avril-mai et en septembre-octobre.Mais attention, rien ne vous contraint à respecter scrupuleusement ces périodes, car les haies
peuvent être taillées plus régulièrement, cela ne réclamera juste qu’un peu plus de travail.En ce qui concerne les haies fleuries, attendez la fin de la floraison avant de tailler.
Technique pour la taille d’une haieIl faut que la base soit plus large que la cime.Cela permet de donner de la lumière à l’ensemble des arbustes qui composent la haie.
Utiliser un taille-haie électrique ou thermique pour les haies de plus de 5 m, cela apporte plus de précision et surtout un plus grand confort de taille.
1. Arbustes à floraison estivale :On commence par un taille légère à la fin de l’hiverSupprimez également les branches mortes ou qui ont gelé durant l’hiver. Après la floraison,
rééquilibrez la forme générale de l’arbuste et aérez son centre pour lui donner le maximum de lumière.
2. Pour l’ensemble des arbustes sauf ceux qui fleurissent l’hiver3. A l’automne, effectuez une taille très légère, plutôt esthétique.
Taille des arbustes à feuillage persistant(qui ne perdent pas leurs feuilles) :1. A la fin de l’hiver, au mois de mars, on commence par lui donner sa forme. Cette étape sera
d’autant plus importante s’il s’agit d’une haie. Cette première taille est celle qui peut être la plus sévère.
2. Au début de l’été, il conviendra de rafraîchir votre sujet en rééquilibrant sa forme et en supprimant notamment les branches dont la longueur serait disproportionnée ou disgracieuse.
A l’automne, on rééquilibre la silhouette de manière légère en évitant de tailler les plus grosses branches.
Une taille trop sévère à l’automne pourrait fragiliser l’arbuste avant les gelées.La taille des arbustes est très facile à réaliser. Votre plante repartira avec encore plus de vigueur
et, chaque sujet étant unique, votre expérience vous aidera à maîtriser pleinement ces gestes.
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Quand tailler une haie de persistant ? La première taille des haies de persistant s'effectue classiquement au début du printemps, vers le mois d'avril. Si vous appréciez les repères naturels : basez-vous sur la floraison des poiriers.
En août, vous taillerez pour la deuxième fois de l'année, particulièrement les conifères. La repousse se fera sans problème avant l'hiver.
Quelques grands principesOn limite les haies en épaisseur : plus une haie s'épaissit, plus il est difficile
de l'entretenir (notamment de tailler son sommet).Essayez de tailler votre haie en lui donnant un peu de "fruit" (en faisant en
sorte que la base soit un peu plus large que le sommet) : la végétation est toujours plus vigoureuse au sommet; l'esthétique est alors douteuse... De plus, cela permet à la lumière de pénétrer jusqu'au pied des arbres et à la pluie de s'écouler au mieux.
Si vous habitez une région aux hivers rigoureux et enneigés, arrondissez le sommet : s'il est plat, il retient davantage neige et glace, qui représentent un poids considérable susceptible d'endommager vos arbustes.
Pour travailler en hauteur, préférez un échafaudage à l'échelle, qui doit sans cesse être déplacée.
Les bons outils pour tailler une haie• taille-haie • cisaille • piquets et canes • cordeau de jardin • sécateur •
Comment procéderCommencez la taille en partant du bas : vous établissez ainsi la largeur
maximale; les déchets tombant au sol ne seront pas arrêtés par les parties plus large (ce qui survient quand on commence par le haut).
Si vous utilisez un taille haie (électrique... une pensée pour les voisins !), effectuez des mouvements remontant, en gardant la lame de coupe parallèle à la haie. Gardez l'appareil près du corps : lorsque vous tendez les bras, vous vous fatiguez, la taille est moins précise... et vous prenez des risques.
Pour repérer la hauteur de la haie, tendez 2 piquets de part et d'autre de la haie, et tendez entre eux un cordeau de jardin. En taille d'entretien, rabattez le sommet de 30 cm environ; en réaction à cette taille, les arbustes repartiront vigoureusement.. Cordeau et piquet d'angle
Si votre haie forme un angle, ou que vous souhaitez peaufiner les côtés, tendez un troisième piquet et prolongez le cordeau. L'emploi de la corde permet de maintenir un niveau constant.
Prenez régulièrement du recul; surveillez l'épaisseur en vous plaçant le long de la haie. Vous détecterez plus facilement les éventuelles erreurs.
Si des branches sont de trop forte section, utilisez un sécateur arboricole ou un ébrancheur : la cisaille n'en viendrait pas à bout, et vous bloqueriez votre taille-haie avec une chance de l'endommager.
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Haies de conifères : est-ce bien raisonnable ?Des géants contrariés
Taille du sommet de haie
La hauteur naturelle d'un thuya (thuya plicata) adulte ou d'un cyprès de Leyland (cupressocyparis x leylandii) dépasse les 20 mètres... Ceci explique pourquoi leur croissance est rapide ! Ce sont encore des “enfants” lorsqu'ils atteignent les 2 m réglementaires en bordure de terrain... Cette vigueur a un prix : ils exigent 2 à 3 tailles par an, faute de quoi ils prendront leurs aises !
Risque de maladieDe plus, ces tailles répétées et cette pousse contrariée exposent les arbres aux maladies (les
branches entaillées ou coupées sont autant de plaies offertes aux maladies fongiques) : il n'est pas rare de voir brunir prématurément un des pieds... qu'il vaut mieux alors arracher immédiatement; la propagation aux autres se faisant très vite, puisque d'espèce identique !
Haie libreEt si vous optiez plutôt pour une haie “libre”, formée d'arbustes moins vigoureux, portant fleurs
ou feuillage décoratif, et ne nécessitant presque pas de taille ? L'aspect est moins strict, mais tout à fait charmant. La diversité végétale est respectée; tous les hôtes du jardin (voir : des haies pour les oiseaux) s'en féliciteront...
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Les tailles des arbresIl y a plusieurs types d'arbres, d'après l'aspect général
Les feuillus, ils perdent leurs feuilles à tous les ans. Ils font partie de nombreuses familles de plantes; érables (acéracées), bouleaux (bétulacées), ormes (ulmacées), saules (salicacées), tilleuls (tiliacées), chênes (fagacées), noyers (juglandacées), marronniers (hippocastanacées), etc...
Les conifères conservent leurs feuilles pendant plusieurs années pour la plupart. Ce qui laisse croire que le feuillage est persistant. Les feuilles ont la forme allongée et mince comme des épines, sauf les ginko et certaines espèces tropicales. Font partie de ce groupe les pins, sapins, épinettes, mélèzes, thujas, génévriers, ifs, séquoia, ect...
Les formes des feuillus
collonnaire
boule conique pleureur
boule
colonne étroite
Les formes de conifères
conique
cône arrondi
colonne
cône étroit
boule
pleureur
fastigié
Le port de l'arbre c'est à dire la forme et comment son volume est réparti dans l'espace est une des composantes les plus importante qui va guidé le jardinier dans ses choix. Je ne parlerai pas des formes et ports obtenus après taille ou conduite particulière, j'évoquerai seulement les volumes naturels.
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Aperçu des principaux ports naturels des arbres d'ornement :
-La colonne large : l'arbre sur tige donne un volume foliaire de forme assez élévée tout en restant d'une largeur conséquente. La hauteur de la partie feuillée est égal environ à deux fois sa largeur. Ex : Fraxinus excelsior ; Carpinus betulus ; Acer platanoides 'Crimson King'
-La forme boule : le volume foliaire forme une boule assez compacte. La hauteur de la partie feuillée est environ égale à sa largeur. Ex : Catalpa bignonioides ; Acer platanoides 'Globosum' ; Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'.
-La forme arrondie étalée : la partie feuillée de l'arbre est plus large que haute. La charpente est étalée. Ex : Aesculus carnea ; Gleditsia triacanthos.
-La forme conique : la charpente forme une sorte de cône renversé. La partie feuillée est plus haute que large. Ex : Corylus colurna ; Liquidambar styraciflua.
-La forme fastigiée : c'est une forme courante chez bon nombre de cultivar d'espèces courante. La forme de l'arbre est colomnaire, elle forme un fût d'un petit diamètre qui s'élève vers le ciel. Ex : Carpinus betulus fastigiata ; Fagus sylvatica 'Dawyck' ; Liriodendron tulipifera 'Fastigiata' ; Quercus robur 'Fastigiata'.
-La forme retombante (ou pleureure) : c'est une forme intéressante au jardin, elle permet de créer une ambiance particulière. Comme son nom l'indique, les branches de l'arbre pleureur retombent en direction du sol. Ce sont des arbres en général assez large. Ex : Salix X sepulcralis 'Tristis' ; Betula pendula 'Tristis'
Structure d'un arbre:
Son fonctionnement
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Pour vivre et pousser, un arbre, comme tout être vivant, a ses propres besoins. Comme tout le monde il doit s'alimenter, respirer, transpirer, grandir, se reproduire, ...Ces activités ne se déroulent pas toutes sur l'ensemble de l'année. En effet, seule la respiration se
moque des saisons, et a lieu tout au long de l'année, les autres fonctions ne sont actives que du printemps à l'automne. Bref en hiver, l'arbre un peu comme certains animaux, entre dans une phase de repos, ce qui lui permet de se protéger du froid, et plus particulièrement du gel. Ainsi, les feuillus perdent leurs feuilles afin d'offrir moins de prise au froid et au vent, alors que les résineux n'ont pas besoin de cette étape, car la résine qu'ils contiennent les protège du gel, et leur permet de continuer à assurer (au ralenti) la fonction alimentaire indispensable à leurs aiguilles.
Avant l'hiver, l'arbre s'est préparé pour le printemps suivant, en emmagasinant de l'énergie dans ses racines, et en se parant de bourgeons, prêt à éclore sous leurs chauds manteaux d'écailles.
RespirerComme nous, l'arbre respire en absorbant l'oxygène pour rejeter du gaz carbonique.Mais par où respire t-il ? Très bonne question, sa respiration s'effectue principalement par ses racines (à partir des
lenticelles) ses feuilles (par les stomates) et dans une moindre mesure, par son tronc et ses branches qui possèdent, comme les racines, des lenticelles. L'intensité de sa respiration et donc de sa consommation d'oxygène, dépend de son âge, elle est maximale au début de sa vie, en période de croissance (au printemps) puis elle ralentit au fur et à mesure que son âge augmente.
S'alimenterMais au fait, que consomme t-il ?L'arbre absorbe ces différents éléments de diverses manières :
• par les extrémités de ses racines (les radicelles), l'eau, l'azote et les autres minéraux sont captés et diffusés dans toutes ses parties. C'est la sève dite brute (sève ascendante) qui en passant par de minuscules canalisations situées dans l'aubier (comme le sang pour nos veines) va irriguer toutes les parties de l'arbre. Ainsi, pour de nombreuses variétés d'arbres, c'est plus de 200 litres d'eau par jour, qui s'élèvent à plusieurs mètres du sol.
• par photosynthèse, le mot est compliqué mais il désigne une fonction indispensable à tous les êtres vivants.
• de l'eau • de l'azote sous forme de nitrates • du carbone à partir du gaz carbonique • divers minéraux (phosphore, calcium,
magnésium, fer, etc...)
Principe de la photosynthèseLa photosynthèse est une fonction assurée par les arbres
dès l'apparition des feuilles et quand la température est supérieure à 4°C, elle est donc assumée toute l'année par les arbres à aiguilles, mais néanmoins au ralenti en hiver.
Plus précisément, lorsque la chlorophylle contenue dans les feuilles est exposée à la lumière solaire en présence de gaz carbonique (assimilé par les feuilles grâce à leurs stomates) et d'eau
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amenée par la seve brute, elle recombine tous ces éléments afin de fabriquer du sucre. Cette métamorphose ne se fait pas sans déchet, mais ces rejets nous sont très précieux, on peut même dire indispensable, en effet il s'agit d'oxygène.
Le sucre fabriqué va enrichir la sève et la transformer en sève élaborée (sève descendante) qui va circuler partout dans l'arbre et lui fournir entre autre des protéines. Les canalisations empruntées par la sève élaborée se situent dans le liber.
Transpirer La transpiration permet de véhiculer l'eau par la sève brute, des racines, jusqu'aux parties les plus
élevées de l'arbre. 90% de l'eau extraite du sol s'évapore par les stomates, en laissant sur place divers minéraux nécessaire pour le développement de l'arbre. Cette évaporation massive crée une dépression dans les canalisations qui véhiculent la sève, créant ainsi un effet de succion dans les racines.
GrandirChaque année l'arbre se développe en longueur et en diamètre
principalement au cours du printemps.Le développement en longueur est assuré aux extrémités par les bourgeons
qui après éclosion peuvent faire s'allonger les branches de 10 à 15 cm en quelques jours. Pour les racines l'opération est parfois plus difficile, mais heureusement, elles ont une botte secrète : elles peuvent sécréter des acides qui leur permettent de dissoudre le calcaire.
Compter les cercles de croissance, est la seule possibilité de déterminer exactement l'âge d'un arbre. Suivant l'épaisseur du cercle, on apprend si les conditions de développement étaient bonnes (cercle large) ou mauvaise (cercle fin). Les conditions sont bonnes lorsqu’il n'est pas malade, qu'il a assez de place, de l'eau pour ses racines et du soleil pour ses feuilles.
Pour le développement en diamètre, pas de bourgeons, mais une pellicule très fine, poisseuse située entre l'écorce et l'aubier; c'est le cambium ou assise cambiale. Dès que cette couche est approvisionnée en sève elle se met à fabriquer du bois (aubier et liber). Durant le printemps le bois fabriqué est très aéré avec ses gros vaisseaux pour faire circuler les importantes quantité de
sève brute ( le bois, mais au fil des jours les quantités d'eau présentent dans le sol s'amenuisent et diminue ainsi le trafic de sève brute, aussi le bois fabriqué devient plus compact et sombre. Ce mode d'expansion explique les cercles concentriques de couleurs clairs puis foncés, qui se renouvelle chaque année, offrant ainsi la possibilité de chiffrer l'âge d'un arbre coupé on comptant les cercles clairs ou foncés.
Le liber se renouvelle en 1 ou 2 ans, poussé vers l'extérieur par l'expansion de l'aubier, il se dessèche, parfois se fissure, et renouvelle l'écorce.
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La taille de formationDurant les années qui suivent la plantation, une taille périodique doit être pratiquée sur les jeunes
plants. Elle a pour but de former les arbres et les arbustes en fonction de la manière dont on souhaite les conduire à long terme : haut jet ou taillis. Régulièrement réalisés, ces travaux sont limités et peu contraignants ; délaissés, ils obligent à des interventions lourdes et coûteuses et sont dommageables aux jeunes arbres. Ces derniers sont fragilisés et perdent leurs intérêts économiques et climatiques.
Formation des arbres de haut jetLa taille de formation permet d’obtenir un axe vertical unique qui constituera le futur tronc. Les
fourches, susceptibles de s’ouvrir, sont des points de faiblesse. Cette taille favorise ainsi une croissance en hauteur la plus rapide possible. Pour cela, les jeunes plants doivent subir différentes opérations de taille durant leur croissance.
Les grands principes de la taille de formation :
-1- Garder un axe unique :« Flécher la cime » de l’arbre : au dessous du bourgeon terminal, ôter
toutes les brindilles sur 30 cm et raccourcir les branches latérales suivantes sur 50 cm.
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-2- Retirer les fourches :si l’axe principal se divise en deux ou plusieurs ramifications, formant
une fourche, ne conserver qu’une seule branche, celle située dans le prolongement du tronc.
-3- Supprimer les branches verticales :Vigoureuses, elles concurrencent l’axe principal.
-4- Éliminer les grosses branches latérales :Supprimer toutes les branches dont le diamètre, au niveau du tronc,
dépasse la moitié du diamètre de l’axe principal.Les cinq premières années, raccourcir les branches latérales
conservées pour diminuer leur vigueur au profit de la flèche (donner au jeune arbre une forme générale en triangle)
Élagage des branches basses : Dès que l’arbre atteint une hauteur de 3 à 4 m, les branches, situées dans le tiers inférieur de
l’arbre, peuvent être supprimées. Conservez les brindilles afin d’éviter un afflux de sève trop important en tête. Celles-ci seront elles-mêmes supprimées lors des tailles à venir, dès qu’elles auront grossi. L’élagage vise à former une tige et à obtenir, à terme, un bois sans nœuds, donc de plus grande valeur marchande. Il est aussi utile, le long des routes, pour laisser passer les véhicules de grand gabarit. L’élagage peut être réalisé tous les 3 ans.
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L'élaguageElle est pratiquée sur les arbres et consiste à supprimer une partie des branches pour lui redonner
bonne allure ou entretenir sa silhouette. Voici quelques opérations habituelles :
L'écimage consiste a supprimer la tête.Le démontage est une opération consistant en laisser que le tronc.Le rapprochement est une opération qui consiste à diminuer très fortement le volume de l'arbre .L'éclaircissage consiste à enlever les petites branches secondaire et à réduire le reste.
Taille douceUne taille douce ou raisonnée contribuera à un parfait équilibre en évitant tout problème de cicatrisation et d’affaiblissement de l’arbre et permettant ainsi d’espacer les fréquences d’interventions souvent trop répétitives et abusives.
La taille douce permet d’éclaircir l’arbre, de laisser passer la lumière et le vent, de soulager les branches trop lourdes et dangereuses.
Taille d'entretien La taille d'entretien d'un arbre doit être réalisée régulièrement, généralement une fois par an après
la récolte. Le schéma ci-contre résume cette intervention, pour plus de détails théoriques
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La taille des arbres est-elle plus propice au printemps ou à l'automne ?Les arboriculteur divergent d'opinion sur les périodes propices à l'élagage des arbres.
Cependant, les recherches tendent à démontrer qu'il peut être pratiqué tout au long de l'année.
Règle générale, les branches mortes, malades, dangereuses, cassées, mal situées, nuisibles et faibles peuvent être enlevées en tout temps, et ce, le plus rapidement possible. Les arbres atteints de maladies doivent être élagués jusqu'au bois sain, dès l'apparition de la maladie.
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Le rajeunissement d'un arbreVous venez d'acheter un terrain sur lequel il y a des arbres qui n'ont pas été entretenus ! Pour leur
redonner un coup de jeune, commencez par coupez toutes les branches mortes ( des plus grosses aux plus petites ).
Pour les plus grosses sections, appliquez un produit protecteur sur la taille pour le protéger des maladies et des insectes qui pourraient profiter de cette faiblesse.
La deuxième étape consiste à supprimer tous les nids à insectes, soit les écorces mortes ou interstices ou ils peuvent se réfugier et se développer. Ensuite gratter avec une brosse métallique toutes les mousses et lichens qui se sont développés sur son tronc.
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La taille des fruitiersTaille des arbres fruitiers: les basesLa taille des arbres fruitiers présente des caractéristiques propres à chaque espèce, à chaque
climat. On peut néanmoins dégager quelques règles essentielles. C'est l'objet de cette fiche, qui présente les bases de la taille d'hiver des arbres à pépins.
Période
Taille d'un arbre fruitier
Pépins ou noyaux?En hiver, les opérations de taille ne concernent que les arbres à
pépins (pommier, poiriers). Les arbres à noyaux (pruniers, cerisiers) sont taillés et élagués en août ou septembre, mais pas plus tard: la cicatrisation se ferait mal.
Conseils pratiquesVos outils de taille (sécateur, cisaille, scie égoïne...) doivent être
tranchants et bien propres. Au besoin, nettoyez les lames à l'alcool: le risque de transmission de maladies d'arbres en arbres est réel.
Munissez-vous de goudron de Norvège ou de mastic cicatrisant, que vous appliquerez sur les plaies les plus importantes.
Jeunes arbres : taille de formationVous venez de planter un arbre fruitier; il faut donc conduire une taille dite de formation.Celle-ci dépend bien évidemment de la forme que vous souhaitez donner à votre arbre (est-ce une
forme de plein vent? doit-il palisser contre un mur ? etc.).De façon générale, vous devez tendre à équilibrer la charpente du
jeune sujet. Pour cela, supprimez les branches faisant double emploi (souvent elles se croisent) et forcez le développement des branches manquantes en rabattant une existante au niveau d'un bourgeon "regardant" dans la bonne direction.
Arbres établis : taille de fructification
Nettoyage
Premier travail, faites un peu de ménage! Supprimez les branches mortes, celles qui s'entrecroisent (en conservant la plus vigoureuse) et les bois abîmes. Profitez-en pour enlever également tous les fruits momifiés qui auraient pu rester sur la ramure.
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Réduisez la longueur des branches principales en supprimant leur extrémité (c'est ce que l'on appelle "rabattre"). Ceci a pour but de répartir la sève dans les branches latérales, dont le développement sera ainsi stimulé.
Mais il faut également rabattre ces dernières, de façon à ce que la mise à fruit s'opère assez près de la branche principale et non au bout de longues branches ne portant que des feuilles!
Taillez systématiquement au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'extérieur (pour optimiser le placement de la future branche) .
Lancez-vous!Beaucoup de gens hésitent à tailler, car de nombreux ouvrages de jardinage présente cela comme
une opération fort complexe. C'est vrai, si vous voulez maîtriser toutes les subtilités.Mais on peut arriver à des résultats intéressants sans être expert. Il n'y a qu'en forgeant qu'on
devient forgeron: au début vous hésiterez à chaque branche, et au fil des années, vous "sentirez" beaucoup mieux les choses.
Enfin, mieux vaut une mauvaise taille que pas de taille du tout: au bout de quelques années, l'arbre finirait par ne plus donner que des récoltes faibles et de mauvaise qualité.
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Abres à pepins Quand faut-il tailler les pommiers ? En hiver après les poiriers (janvier-février) sur les arbres formés. Pourquoi faut-il tailler les pommiers ? Pour équilibrer le développement de l'arbre et de favoriser la formation régulière de fleurs et de
fruits. Comment dois-je tailler mon pommier ?
Si vous voulez qu’un pommier donne beaucoup de fruits, une taille régulière est nécessaire. Il en va de même si vous voulez donner une belle forme à l’arbre. Par ailleurs, la taille favorise également la bonne santé du pommier.
La taille en etapte
Étape 1 : période de taille et préparation• Vous pouvez tailler un pommier deux fois par an. Entre décembre
et février, lorsque l’arbre est en dormance, concentrez-vous sur la taille de forme. Entre mai et mi-juillet, enlevez les rameaux à bois des branches latérales au-delà de la cinquième feuille. Cela favorise la fructification.
• Utilisez un sécateur bien affûté pour éviter de blesser l’arbre. Appliquez éventuellement un produit de protection sur les grandes branches sciées pour empêcher le développement de germes pathogènes.
Etape 2 : taillerTaille de forme à la plantation
• Lorsque vous plantez un pommier, coupez les branches de 25 à 30 cm (environ deux tiers) en hiver. Coupez-les à une même hauteur au-dessus d’un œil. Vous favorisez ainsi la croissance de trois ou quatre pousses latérales.
• Pour favoriser la croissance, il est indiqué que l’arbre ne porte pas de fruits au cours de la première année. Enlevez les fruits éventuels lorsque les fleurs sont fanées.
• Taillez la pousse principale juste au-dessus des trois ou quatre pousses latérales supérieures, robustes et orientées vers l’extérieur.
Après deux ans
• Taillez de moitié les pousses latérales orientées vers l’extérieur ou les rameaux latéraux.
• Coupez les autres pousses à 4 ou 5 yeux.• Gardez à l’esprit que vous devez préserver la couronne de
l’arbre. Enlevez les branches transversales (branches qui se croisent) et veillez à ce que les branches ne soient pas trop proches les unes des autres. Un espace de 30 cm entre deux
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branches est idéal.
Après trois ans
• Coupez les pousses d’extrémité d’un quart de la croissance de la saison précédente.
• Taillez les branches latérales robustes à 5 yeux et les branches latérales moins robustes à 2 ou 3 yeux.
Arbre à maturité
• Enlevez les branches mortes chaque année. Enlevez également les branches qui se croisent ou les branches double emploi (proches les unes des autres).
• Coupez de moitié les pousses d’extrémité faibles et d’un quart les pousses d’extrémité robustes.
• Taillez les nouvelles pousses à 5 yeux
Taille d’été
• En été, la taille consiste à limiter la croissance, ce qui favorise le développement des boutons. Il n’y a pas de moment précis pour cela. Vous pouvez commencer la taille lorsque la troisième partie inférieure des pousses forme du bois. Coupez ensuite toutes les pousses qui ne sont pas du bois.
• Coupez les nouvelles pousses à trois feuilles à partir de la tige ou à partir du rameau latéral ou de la branche latérale.
• Après la taille, les fruits en maturation bénéficieront à nouveau de la lumière du soleil.
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Arbres à noyau Les arbres à fruits à noyaux craignent le "fer" : ils supportent la taille des jeunes pousses de
l’année, mais acceptent difficilement d’être taillés ensuite. Dans tous les cas, bien reboucher les plaies avec du mastic à cicatriser.
Les plaies de taille donnent souvent naissance à un suintement de gomme préjudiciable à la vie de l’arbre.
Pour le jardinier amateur, abricotier, cerisier, prunier sont généralement conduits en hautes tiges et ne demandent qu’une taille de formation pendant les deux ou trois premières années. La mise à fruits se fait naturellement.
Certains pruniers ne donnent des fruits qu’après 10 à 12 ans lorsque l’équilibre s’établit entre la vigueur de l’arbre et le volume des branches.
Cas particulier du pêcherles pêchers, les nectarines et les brugnons doivent être taillés. En effet, un rameau ayant donné du
fruit une année, se dessèche et meurt. La branche charpentière s’allonge et ne donne du fruit l’année suivante que sur ce prolongement. La taille du pêcher se fait en fin d’hiver au début de la floraison.
On distingue dans un pêcher :
• les rameaux à bois, branches qui ne portent que des yeux à bois, c’est à dire ceux qui donneront des feuilles et d’autres rameaux. Les rameaux à bois très gros sont des gourmands qu’il faudra éliminer.
• les rameaux mixtes portent des yeux à bois et des yeux à fleurs ; ces derniers sont destinés à donner des fruits.
• les rameaux chiffonnes, rameaux faibles qui ne portent que des fleurs.• bouquets de mai, rameaux très courts portant un groupe de fleurs serrées.
1-Bourgeon de remplacement
2-Pincement à 3 feuilles des bourgeons accompagnant le fruit
3-Suppression des bourgeons stériles
4-Pincement à 5 feuilles du prolongement
5-Suppression des rameaux ayant fructifié
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Lors de la taille, rameaux chiffonnes et bouquets de mai sont laissés tels quels. Les gourmands sont coupés à leur base.
Les rameaux à bois sont taillés pour ne leur laisser que trois ou quatre yeux.Sur les rameaux mixtes, on laisse théoriquement à la base deux yeux à bois, puis trois ou quatre
fleurs, puis un œil à bois qui servira de tire sève.En réalité, on ne trouve pas toujours les yeux dans l’ordre théorique indiqué ci-dessus ; il faut
tendre à obtenir :• un œil à bois ou deux qui donneront des rameaux de remplacement l’année suivante ;• des fleurs pour récolter du fruit durant l’été ;• un tire sève, c’est à dire un œil à bois qui aspire la sève vers le haut du rameau.
• Il est inutile de conserver trop de fleurs, l’arbre ne pourrait pas les nourrir.
• L’année suivante, les chiffonnes et bouquets de mai, devenus bois mort, sont éliminés.
• La partie des rameaux mixtes qui a donné du fruit est coupée pour ne laisser que les deux rameaux du bas qui sont taillés à leur tour comme indiqué plus haut, suivant qu’ils sont rameau à bois, rameau mixte, chiffonne ou bouquet de mai.
• Enfin, ne pas oublier de continuer la formation des branches charpentières. Celles-ci sont raccourcies en laissant, juste avant l’emplacement taillé, un œil à bois qui va favoriser le prolongement de la branche.
AstucePour cueillir les pêches, couper le rameau qui les supporte. Ne pas oublier de laisser, si possible,
deux yeux à bois à la base du rameau ; au moment de la cueillette, les deux yeux à bois sont déjà des rameaux feuillés.
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Après la taille le nettoyageUtiliser un broyeur de jardin
Celui qui composte ses déchets de jardin a intérêt à utiliser un broyeur ou hache-branche. Vous pouvez bien entendu utiliser directement les branches et feuilles hachées comme engrais pour votre jardin. Si vous utilisez un broyeur, vous devez cependant prendre quelques précautions
Étape 1: choisir un broyeur• Dans le commerce, vous trouverez une large variété
de broyeurs.• Le système le plus utilisé est constitué de lames sur
un disque rotatif horizontal.• Un autre type de broyeur très connu est basé sur un
mécanisme de lame hélicoïdale. La lame se présente comme une hélice qui entraîne les branches lentement dans la machine. Les branches sont ainsi aplaties et hachées.
• Vous avez en outre les broyeurs silencieux, équipés d’un rotor porte-couteau qui broie les déchets contre une plaque. Comme son nom l’indique, ces broyeurs font peu de bruit. Ils sont cependant plus lents.
Étape 2: sélectionner des déchets de jardin• Un broyeur de jardin est destiné uniquement à des
déchets de taille naturels. Les objets en plastique, journaux, revues et autres ne peuvent pas être broyés dans ce type d’appareil.
• Les branches d’arbustes, jeunes arbres et haies peuvent être hachées dans un broyeur. Consultez la notice d’utilisation pour le diamètre maximal, car le fonctionnement diffère d’une machine à l’autre.
• Il est déconseillé de mettre les déchets de fruits et de cuisine dans le broyeur.
• Ne tentez surtout pas de broyer les morceaux d’un ancien meuble en bois dans votre broyeur
Étape 3: prendre des mesures de précaution• Portez des lunettes et gants de protection.• Placez votre broyeur sur un support bien stable pendant son utilisation.• Avec un broyeur à essence, vous êtes plus mobile, mais la plupart des broyeurs sont à
alimentation électrique. Utilisez une rallonge qui est capable de supporter une certaine puissance (au moins 2,5mm²).
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• Lisez la notice d’utilisation afin de savoir ce que vous devez faire lorsque la machine se bloque.
Étape 4: hacher les déchets• Rassemblez les déchets de jardin sur un tas à
proximité du broyeur.• Allumez le broyeur.• Placez les branches lentement dans l’ouverture
prévue à cet effet au-dessus du broyeur, en présentant l’extrémité la plus grosse en premier lieu.
• Le mécanisme du broyeur entraîne automatiquement les déchets à l’intérieur de la machine. Ne forcez pas la cadence, sinon vous risquez de charger la machine
Étape 5: utiliser les morceaux de branches et feuilles• Si vous avez un compost, vous pouvez y mettre les
résidus de bois et feuilles. Cela va accélérer le processus de compostage.
• Vous pouvez aussi épandre les copeaux directement dans votre jardin, comme engrais ou tapis anti mauvaises herbes entre les plantes.
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Bibliographie Livres
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Les dictons Janvier
Les douze premiers jours de janvier, indiquent le temps qu’il fera les douze mois de l’annéeJour de l’an beau, mois d’août très chaud.A la saint Sébastien (20 janvier), l’hiver reprend ou se casse les dents
FevrierPluie de février emplit les greniers..Février et mars trop chauds mettent le printemps au tombeau.Fleur de février ne va pas au pommier
MarsMars gris, Avril pluvieux, font l'an fertile et plantureux.Brouillard en mars, gelée en mai.
AvrilCaprice d'avril fait tomber les fleurs et trembler les laboureursD'avril les ondées, font les fleurs de Mai
Mai Petite pluie de mai rend tout le monde gai.Brouillard de mai, chaleur de juin, amènent la moisson à point
JuinPluie de juin ruine le moulinSi juin fait la quantité septembre fait la qualité.
Juillet Juillet ensoleillé remplit cave et grenier Juillet sans orage, famine au village.
Aout Temps trop beau en août, annonce hiver en courroux. A la Sainte Claire, s'il éclaire et tonne, c'est l'annonce d'un bel automne
Septembre À la Sainte-Croix, cueille tes pommes et gaule tes noix. A la Saint Firmin, l'hiver est en chemin
OctobreOctobre glacé, fait vermine trépasser.Octobre en bruine, hiver en ruine.Octobre ensoleillé, décembre emmitouflé.Pluie abondante pendant l’automne annonce printemps sec.
NovembreSi la première neige ne prend pas, de l'hiver elle ne prendra.Quand en novembre il a tonné, l'hiver est avorté.
Decembre Qui en décembre cherche l'ombrier, à Pâques cherchera le foyerFroid et neige de décembre, du blé à revendre
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Les mots du jardinier 'taille'Ramure: branches et rameaux d'un arbre. Cime: partie la plus haute de l'arbre. Feuillage: ensemble des feuilles. Branche: forte ramification du tronc d'un arbre. Tronc: corps de l'arbre. Racines latérales: ramifications situées sur le côté et sous terre, servant à maintenir l'arbre en place et à le nourrir. Pivot: racine principale enfoncée verticalement dans le sol. Chevelu: partie de la racine qui est remplie de filaments. Radicelle: petite racine. Fût: partie de l'arbre entre les premières branches et le sol.Ramille: division des rameaux.Couronne: partie de l'arbre de la première branche à la cime
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Notes
Octobre 2011
Livret réalisé par Marie-Christine POUPINEAU
Responsable technique et espaces verts de la Mairie de Mayet: 06..86.71.52.47
