Nouvelle-Zélande

Deux jumeaux chez les kiwisA la descente de l'avion, un contrôle sanitaire draconien m'attend. L'agent ausculte les chaussures de randonnée et confisque ma tente pour vérifier qu'aucune motte de terre ne souille les piquets. Je rencontre un français et un belge avec qui je passe l'après-midi et nous atterrissons dans une auberge de jeunesse. Au nombre de brochures qui pendent sur les murs de la guesthouse, on comprend que la Nouvelle-Zélande est extrêmement bien rodée pour le tourisme. C'est sans doute ici que le nomadisme moderne a été inventé et n'a cessé de s'améliorer.12 heures de décalage horaire, difficile de partir plus loin à part embarquer sur un bateau et aller encore plus à l'est. Je suis exactement à l'autre bout de la planète, en bas à droite sur la carte de géographie. La Nouvelle-Zélande est un pays qui resterait parfaitement inconnu pour beaucoup s'il n'abritait pas la meilleure équipe du monde de rugby. Malgré l'exploit récent des coqs français lors de la coupe du monde, cette petite île de 4 millions d'habitants vie au rythme du rugby, de ses équipes provinciales comme les Auckland Blues ou les Wellington Hurricanes.Dans une librairie, l'autobiographie de Tana Umaga a son stand et je m'empresse de la feuilleter. Il y mentionne la ferveur du public toulonnais et 2 belles photos agrémentent la lecture. Pour sûr, les habitants du pays du long nuage blanc sauront placer la rade toulonnaise au sud-est de la France. Après plusieurs mois de vie décousue, je retrouve une atmosphère plus européenne, un pays où on respecte les signalisations routières et où le klaxon ne sert qu'en cas d'impérieuse nécessité. La ville d'Auckland est calme avec un trafic routier peu élevé.Je quitte l'auberge de jeunesse pour retrouver mes hôtes Couch Surfing qui m'hébergeront pour 2 nuits. Jenny et Tamz m'accueillent avec un grand sourire et je me sens comme à la maison. Une autre invitée est également là avec qui, le lendemain, partons visiter Auckland. Le port et ses bateaux de l'America's cup, la rue marchande de Queen street et la sky tower depuis laquelle on peut se jeter pendu à un fil.

En rentrant, je retrouve mon frérot que je n'avais pas vu depuis plusieurs mois et que je suis content de retrouver. Il a loué une petite voiture qui nous facilitera les déplacements et a concocté un programme chargé. Il y a toutes ces activités qui font languir et qui répondent aux noms barbares de : bungie-jump (saut à l'élastique), cave-abseiling (sorte de spéléologie), hydrospeed jet (bateau surpuissant qui remonte les cours d'eau), rafting, kayak, tramping (randonnée), sky diving (saut en chute libre) et le zorbing (dévaler les pentes dans un gros ballon). Les activités sont chères mais on va certainement en accrocher quelques-unes à notre palmarès. C'est parti pour un mois d'aventures au pays des kiwis !

Les grottes aux vers-luisantsNous quittons Auckland pour les routes néo-zélandaises. Notre première constatation est que la Nouvelle-Zélande ressemble beaucoup à l'Irlande. De grandes prairies vertes, des moutons (bien plus que d'habitants) et malgré un temps capricieux, une grande envie de liberté. Les panneaux de la DOC (office de tourisme du pays) nous renseigne des différentes activités nature qui bordent la route. Quelques courtes balades entrecoupent les longues périodes où déroule le ruban d'asphalte. Notre premier contact avec la verdure locale laisse entrevoir un véritable bonheur pour la suite du voyage.

En fin d'après-midi nous arrivons à Waitomo où nous passons la soirée et la nuit.Le lendemain matin, nous nous rendons aux grottes. Passée la longue explication du pourquoi géologique des grottes, nous embarquons sur une barque et le gondolier commence à traîner le radeau dans l'obscurité du gouffre. Lorsque la nuit est totale, nos regards se scotchent au plafond où des colonies de vers luisants reposent. Ils utilisent des émissions de lumière verdâtre pour attirer les insectes aquatiques de la rivière souterraine. Le haut de la grotte s'apparente à une voute céleste où les insectes luminescents ont remplacé les constellations d'étoiles. Nous nous émerveillons des bizarreries de la nature. Malheureusement aucune photo n'est permise afin de ne pas perturber le fragile équilibre de cette faune souterraine.

Dans un autre monde à RotoruaDans la vie de voyageur, les étapes de transition sont nombreuses, quelques moments de doute sont vite chassés par des moments d'émotions intenses qui nous rappellent à quel point nous sommes privilégiés d'être là. Je ne m'étais jamais posé la question de savoir qu'elle était la sensation de marcher dans un autre monde. Je le sais désormais.Notre premier contact avec cette autre planète passe par Te Puia. Un des 5 endroits dans le monde où il est possible de voir des geysers naturels (les autres sont en Islande, au Kamtchaka (Russie), au parc Yosemite (Etats-Unis) et à El Tatio (Chili)). Le plateau de calcaire est boursouflé de 2 protubérances. Des cheminées par lesquelles la pression souterraine peut se détendre. Mais quelquefois, comme c'est le cas ici, l'expulsion des gaz s'accompagne d'un jaillissement d'eau. Le geyser principal d'une dizaine de mètres de hauteur captent tous les regards et s'entourent de vapeur d'eau. Une merveille naturelle qui sourd du sol à intervalle régulier.

Le lendemain nous nous dirigeons vers la merveille thermale de Wai-o-Tapu. Un bref arrêt au geyser qui se déclenche tous les jours à 10h15 précise. Comment est-ce possible ? En fait le geyser n'a pas un déclenchement naturel et l'employé du centre plonge des cristaux de soude dans la cheminée et amorce le geyser. Tout le monde est sagement assis et regarde le spectacle, ébahi.

Nous retournons au parc de Wai-o-Tapu. Le mélange d'une importante activité thermique souterraine et d'une action acide soutenue donne a cette partie du globe une ambiance surnaturelle. Des émanations gazeuses qui campent le décor de science-fiction d'une planète lointaine. Les entrailles de la terre crachent leur venin, comme un avertissement. Et malgré l'hostilité des différentes blessures purulentes de la terre, cette nature-là est étrangement belle. Les couleurs se marient à merveille, les sonorités gutturales des bouches de silice sont diaboliquement attirantes et les évaporations fumantes enveloppent en douceur la moindre âme qui s'en approche.Nous voici dans cet autre monde dangereusement séduisant qu'on gobe par tous nos sens. Ce genre de monde d'où on ne veut pas ou plus partir. Intoxiqués et finalement heureux de l'être.Pour comprendre la profusion de couleurs qui émanent de la terre, un lexique donne la relation entre la couleur et l'élément chimique. Ainsi le jaune correspond au soufre, l'orange signale des traces d'antimoine, le blanc s'apparente à de la silice, le rouge-brun est réservé à l'oxyde de fer, le noir témoigne de la présence de graphite ou d'un mélange soufre/carbone, le violet symbolise le manganèse et le vert clair nous indique une composition à base d'arsenic, et plus c'est vert, plus il y a d'arsenic !A l'énumération de l'ensemble de ces éléments chimiques, on comprend que la zone de Wai-o-Tapu concentre une activité géothermique particulière et inhospitalière. Ici, les différents stands se nomment la maison du diable, la grotte à souffre, le cratère du tonnerre, le bain du diable ou encore le cratère de l'enfer.Certaines grottes laissent échapper un liquide noirâtre, sur le sol de petites flaques de soufre sont en ébullition, la piscine de champagne au liseré orange rejette un gros nuage de vapeur qui selon le vent vous entoure et vous laisse perplexe sur les résidus respirés.Mais assez parlé, place au feu d'artifice de couleurs et de fumerolles. Délectez-vous des paysages surnaturels de Wai-o-Tapu.

Wellington et le ferry vers l'île du sudNous arrivons en fin d'après-midi dans la capitale néo-zélandaise. Pas le temps de visiter un quelconque musée tel que Te Papa, le musée de l'histoire Maori. Après ces nombreuses heures passées dans la voiture, nous préférons partir à pied à la découverte de la ville. L'atmosphère est plus décontractée qu'à Auckland avec de nombreuses rues piétonnes et une colline au milieu de la ville qui permet de se détendre après une journée de travail ou de transport. C'est le lieu idéal pour avoir une vue plongeante sur la ville et son port.

La guesthouse où nous résidons est affiliée à la YHA qui est l'association des auberges de jeunesse néo-zélandaises et est reconnaissable à son sigle Hostelling International : un triangle bleu avec une maison et un sapin blanc. Avec 312 lits, c'est une véritable usine. L'ambiance est toutefois agréable bien que nous n'y restons qu'une nuit.Le lendemain matin, nous prenons le ferry pour l'île du sud. Comparable aux bateaux pour aller en Corse, les véhicules embarquent sur les ponts inférieurs puis les passagers rejoignent les ponts supérieurs pour les 3 heures de traversées. Depuis le pont supérieur, le littoral découpé défile. Une traversée calme sur une eau plate.

A notre arrivée, nous reprenons le véhicule pour nous rendre à Motueka. Demain, nous ferons notre premier trek néo-zélandais avec nuit en tente dans le parc d'Abel Tasman.

Les plages oubliées d'Abel Tasman parkUn moyen de déplacement amusant a été développé à l'entrée du parc national d'Abel Tasman. Afin de se rendre à différents points du parc, il existe les aqua-taxis. Nous grimpons à bord d'un, le conducteur se transforme pour quelques minutes en manipulateur de tracteur et nous mène à la mise à l'eau. Il désolidarise le bateau et nous rejoint à bord.La course est ponctuée d'explications sur le parc et d'observation d'animaux. Dauphins et pingouins bleus nagent autour du bateau pendant que des phoques se prélassent sur des roches humides. Que rêver de mieux pour une entrée en matière ? Nos regards filent le long des nombreuses plages désertes qui parsèment la côte et promettent de belles heures de marche.

2 heures de bateau et nous voilà arrivés à Totaranui où nous chargeons les sacs et commençons le trek. Le sentier est parfaitement délimité et offre des panoramas incroyables sur ces plages de sable ocre balayés par une mer d'un bleu endémique.

Nous quittons le chemin pour marcher sur une plage avant de replonger dans les intrications de la nature accueillante. Les fougères arborescentes nous dominent tandis que les plages en croissant de lune se perdent dans les profondeurs du sentier côtier. De nombreux visiteurs ont préféré le kayak comme moyen de découverte. De notre côté, nous devons attendre que la marée soit basse pour continuer notre parcours. Chacun se déchausse, et souliers à la main nous parcourons ce bout de sable mouillé que l'océan nous offre pour quelques heures avant de reprendre possession de ses terres. Le sentier présente peu de difficultés, il n'empêche que nous prenons un grand nombre de pauses - principalement lorsque le chemin s'évase sur une belle plage immaculée.Nous plantons la tente dans un campement réservé. La marée commence à remonter et transforme notre lieu de repos en une presqu'île isolée que seuls quelques oiseaux et les vagues lointaines enrobent d'une douce mélodie.Le lendemain matin, les sacs empaquetés nous repartons frotter nos semelles dans ces décors idylliques. Le temps glisse, les images s'imprègnent. Un authentique bonheur. Nous ne reviendrons

peut-être jamais ici, alors on vit ces instants comme s'ils étaient uniques. Et puis si on devait les revivre, on se redirait la même chose mais peut-être qu'on troquerait nos chaussures pour une paire de pagaies et un kayak.

Le long de la côte ouest de l'île du SudUne longue journée de voiture qui nous mène du parc national d'Abel Tasman dans le nord-ouest de l'île du sud vers les glaciers Franz Josef et Fox au centre-ouest. Nous longeons la côte et nous arrêtons souvent pour un bol d'air marin revigorant.

En fin d'après-midi, nous arrivons au village de Franz Josef où nous passons la nuit.

Les glaciers Franz Josef et FoxLa route côtière de l'ouest s'interrompt dans le petit village de Franz Josef. Les apprentis aventuriers en quête d'expéditions glaciaires transhument dans ce petit village liaison. Un endroit parfait pour se familiariser avec les plaisirs de la glace. Mais habitant à quelques heures des Alpes, la marche sur glacier ne nous tente pas et le prix prohibitif finit de nous conforter dans notre choix. Nous nous rendons tout de même au pied du glacier par un petit sentier balisé.

Nous enchaînons avec une marche circulaire autour du lac Matheson. Par beau temps, on peut apprécier la réflexion du Mont Cook. Il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour le deviner derrière l'épais manteau nuageux. La balade n'en demeure pas moins agréable.

Notre dernière balade de la journée nous dépose sur les hauteurs d'un point de vue qui domine le glacier Fox. Une mer bleue cristallisée qui dévale les pentes douces et rocailleuse de la colline.

Depuis le haut d'un pontDans les paysages à la beauté adamantine du Hast Pass, nous longeons la rivière Kawarau. Un pont, un élastique, une bande de timbrés. Et c'est parti pour quelques secondes de décharge adrénalitique. Ce site n'est pas spécialement haut - 43m - mais c'est ici que tout a commencé. Le premier site de saut à l'élastique à vocation commerciale a ouvert ses portes en 1988. Le pionnier de l'activité se nomme AJ Hackett et s'est rendu célèbre en sautant de la tour Eiffel en 1987 à l'insu des gardes et des policiers. Il ne pouvait rêver mieux comme publicité pour cette activité naissante. Quelques mois plus tard, il ouvrira le centre où nous nous trouvons en ce moment.Impossible de ne pas tenter l'aventure. Les palpitations cardiaques montent en flèche au fur et à mesure où on s'approche de la planche qui surplombe le pont, mais tant pis, mieux vaut avoir des remords que des regrets. Par petits bonds, on vient tâter le bord de la planche et on se sent seul, désespérément seul car le plus dur c'est pas de faire le yoyo au bout d'une corde mais bel et bien de faire ce pas, le pas de plus ou le pas de trop qui supprime la liaison avec le plancher des vaches. Pour la suite, ça ne se raconte pas, ça se vit !Avec un grand AAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!

Paradis émeraude sur le Milford Sound trackIl est tôt dans le petit port de Te Anau Downs, peu d'animation agite les environs. Un bateau attaché au quai en bois attend le groupe du jour qui va s'attaquer au Milford Sound track. Seulement 40 personnes partent quotidiennement et il faut réserver entre 2 et 6 mois à l'avance pour faire partie du groupe. Heureusement que Christophe a pensé à tout ça.Après une demi-heure de traversée nous quittons le navire à Glade Wharf. Un simple ponton de bois. Chacun trempe ses souliers dans une solution chlorée afin de ne pas souiller la terre du parc. La menace principale se nomme Didymo, une algue incontrôlable qui envahit les fonds des lacs et des rivières et étouffent toute forme de vie. Une photo devant le panneau d'entrée et nous commençons cette première journée de randonnée, une courte étape d'une heure et demie. On glisse lentement dans cet éden vert. Pont de singe, marche en forêt, rivière et eaux stagnantes. Ça fleure bon l'humus du sous-bois, une mousse abondante tapissent branches et troncs. De quoi ouvrir

l'appétit des nous autres, randonneurs.Nous arrivons à la première hutte, la Clinton Hut, où nous faisons connaissance du groupe. Un groupe hétéroclite et international.En attendant avec impatience la journée de demain.

7h, le dortoir s'éveille. On enfile pantalon et chaussures, on boucle les sacs pour repartir, pour se perdre dans le labyrinthe émeraude. La mousse omniprésente s'accroche aux roches et à la terre, pend des branches supérieures des arbustes. Un couloir verdoyant perce la forêt luxuriante tel un accueil triomphal pour une petite colonie de chanceux. Sur les berges de la rivière, des troncs noueux à l'écorce incrustée de verdure dessinent un puzzle de couleurs. La plus belle des villes, monuments du génie humain, n'écorchera jamais la beauté sempiternelle de la nature. Rotorua était un monde de soufre, d'arsenic et d'activité volcanique, Milford Sound Track est un monde d'harmonie, de verdure, terre d'expression de la nature qui s'est endimanchée pour notre passage éclair. Au milieu de ce kaléidoscope chromatique, nous nous réduisons à quelques électrons libres gravitant dans les méandres d'un lieu où faune et flore vivent en symbiose.

Seconde nuit reposante au Mintaro Hut.

3e jour - nous quittons le corridor taraudé dans le sous-bois impénétrable pour gagner les hauteurs

d'un colline. Sans transition, la couverture verte chute pour un décor désolé, une vague rocailleuse saupoudrée de taches neigeuses. Un patchwork sombre et brillant zébré d'un sentier en zig-zag.L'effort de la montée est récompensé au Mackinnon Pass. Une vallée émeraude est dernière nous et une autre s'offre à nous en aval. Les perroquets des montagnes appelés Kéas sont au rendez-vous. Ils goûtent aux lanières de nos sac-à-dos et apprennent à les ouvrir pour y fouiner des traces de nourriture. Le froid nous gifle et nous remet en selle sur le chemin de la descente. Pierres plates et glissantes, dorées par une fine couche d'eau de source, jonchent le parcours. Comme pour la première vallée, la transition est brutale et les rameaux noueux enveloppés de mousse dessinent une entrée triomphale. Nous longeons un cours d'eau qui a choisi la cascade comme moyen d'expression. Un leitmotiv qui nous fascine. Dans nos têtes, des notes de musique résonnent et nous déraisonnent. L'élément "eau" s'affirme dans ce tronçon et s'épanouit dans la puissante cascade de Sutherland qui jaillit de la falaise à 580m au-dessus de nos têtes. Un bain d'embruns. Une douche d'émotions visuelles et sonores.Une heure de marche finale pour rejoindre la Dumpling Hut. Dernière nuit sur ce sentier magique qu'une poétesse du début du siècle avait qualifié de plus beau trek du monde. Et le qualificatif ne s'est jamais terni.

Ultime journée de randonnée après une courte nuit. Les organismes sont fatigués chez certains. Et

les murs des dortoirs ont tremblé sous les ronflements des dormeurs les plus agités.Sac-à-dos vissés aux épaules, nos yeux continuent leur analyse des couleurs, nos naseaux scrutent l'environnement olfactif et nos oreilles attirent la vigilance aux moindres craquements de branches. Chaque nouveau pas nous rapproche un peu plus de Sandfly Point. Bye-bye cascades d'eau pure, lacs miroitant, arbrisseaux alambiqués, mousses soyeuses et sentier feutré.Parce qu'il y a des paradis terrestres qui ne se visitent qu'à pied. Parce qu'il y a encore des coins de terre où les arbres jaillissent du sol sans craindre la hache. Quelques gouttes d'eau, quelques copeaux de bois, un peu de mousse, et Dame Nature vous fabriquera un fabuleux jardin.

En début d'après-midi, nous sautons dans le bateau qui nous éloigne du sentier pour nous conduire au village de Milford Sound. Le quai débouche sur un hall d'entrée digne d'une gare ferroviaire parisienne. On retrouve les hordes de touristes qui viennent se délecter des paysages de Milford Sound. Nous leur emboitons le pas et nous installons à bord d'un des gros bateaux qui s'appuie contre le quai. La croisière nous fait découvrir l'embouchure du fjord. Une myriade de cascades étroites coulent des falaises. Des falaises immenses au contour déchiqueté. Sur les rives, nous traquons le gorfou, sorte de pingouin rasta avec des sourcils jaunes et longs qui gesticule sur les rochers après une séance de pêche dans les eaux du fjord.Cette croisière termine un moment inoubliable de notre aventure néo-zélandaise. Une tas de photos, un amalgame de sensations, une succession de paysages déconcertants et si peu de mots pour tout décrire...

Balade en kayak dans Doubtful SoundLa découverte de Doubtful Sound est assez contraignante puisqu'il faut prendre un premier bateau pour traverser le lac Manapouri avant de sauter dans un bus jusqu'à l'embouchure du fjord. Ceux qui ont survécu à ces deux épreuves prennent en général un second bateau et profitent de la croisière en sirotant un verre. D'un autre côté, cette relative difficulté d'accès est gage de tranquillité en écartant les hordes de touristes qui préfèrent en rester sur les images et les lignes abruptes de Milford Sound. Quant à nous, après le trek de ces derniers jours, nous allons reposer les jambes et travailler les bras puisque c'est en kayak que nous avons décidé de découvrir ces lieux.Doubtful sound n'a pas la grandeur et la verticalité effarante de Milford sound mais nous goûtons au plaisir exquis de se sentir seuls au monde. Nos pagaies percent la mer d'huile et déforment les images réfléchies du royaume végétal qui borde les rives. Les falaises sont entachées de couloirs aseptisés, nettoyés. Sur les parois, La nature y est si dense que le sol n'est pas suffisamment robuste

pour soutenir le poids de toute la végétation et l'arbuste de trop déclenche une avalanche d'arbres qui balaye un pan complet du mur granitique et précipite racines, troncs et branches dans les abysses du fjord.Nous n'assisterons pas à ce chaos assourdissant et nos pagaies qui caressent l'eau sont le bruit le plus violent que nous entendrons. Une sérénité suprême dans un pays grandiose.

Décharge d'adrénaline à QueenstownAmassez un bon paquet d'argent, souscrivez à une bonne assurance vie, serrez les dents et venez expérimenter quelques séquences frissons dans la capitale mondiale des activités extrêmes. La ville de Queenstown est bâtie sur les contreforts d'une colline qui s'évanouit dans les eaux azur du lac Wakatipu. Tout autour, quelques pointes enneigées percent l'horizon bleu. Une télécabine (la Gondola) nous dépose au sommet de la colline où l'on se défoule au volant d'une luge en dévalant les pentes cimentées du circuit. Les parapentes décorent le ciel de mille couleurs quand un bateau de l'America's cup trace un sillon fugace sur les eaux du lac. Près du sommet de la Gondola, une bande d'allumés se jettent dans le vide, pendus à une corde. D'autres partent un peu plus loin pour goûter aux sensations fortes de la chute libre en plongeant hors d'un avion à plus de 4000m d'altitude. Les rivières ne sont pas en reste avec le Shotover jet qui frôle les parois d'un canyon à une vitesse vertigineuse avant d'enchaîner un virage à 360°. Mais pour ceux qui prêchent pour des sensations plus raisonnables, les sentiers aux alentours de Queenstown offrent quelques moments de détente appréciables.De notre côté, on se limitera à quelques tours de luge, une croisière agitée en Shotover et le saut à élastique qu'on a pratiqué quelques jours plus tôt et dont on garde un souvenir grandiose.

Manchots et phoques de la côte estNous entamons notre remontée de l'île du sud. Un premier bond nous emmène à Dunedin qui, en plus de sa gare ferroviaire, possède une rue particulière : Baldwin street. Cette rue est inscrite non pas au patrimoine de l'Unesco mais au livre des records avec le titre honorifique de "rue la plus pentue du monde". Mieux vaut avoir de bons pneus ou un bon cœur selon qu'on décide de la monter en voiture ou à pied.

Notre longue journée de route sera entrecoupée de ces paysages côtiers où terre et mer se rencontrent sous les yeux ébahis des automobilistes. A vrai dire, ces paysages sont bien plus reposant qu'une aire d'autoroute insipide.

Pinnacle Rock offre son lot d'étrangeté avec ses cailloux ronds comme des ballons. Des rocs qu'on peut escalader pour une photo anecdotique façon colosse de Rhodes.

Le bout du chemin se termine à Oamaru ce soir. Un imprévu dans notre planning. Et c'est souvent ces moments non calculés qui laissent les plus belles traces dans les mémoires. Des pingouins traversent la plage de sable ocre et partent pêcher. Une ou deux heures plus tard, ils ramènent de la nourriture fraîche pour la marmaille qui attend enfouie dans les buissons. Un peu plus loin, des phoques rugissent de mécontentement à notre arrivée. Ils se trémoussent pour s'éloigner de nous et regagner leur élément : l'eau.

A la tombée de la nuit, pour compléter les délices du royaume animal, nous assistons au retour des manchots bleus. Par vague, ils se secouent et dandinent vers leur nid. Il y en aura plus de 200. Et le panneau "attention aux pingouins qui traversent la route" n'est pas là pour amuser les touristes. L'un d'entre eux nous fait l'honneur de traverser sous nos yeux.

Les neiges du Mont CookOn quitte la plage pour le massif montagneux du mont Aoraki (ou mont Cook), le plus haut sommet de Nouvelle-Zélande. Neige froide et roche noire et abrupte ont remplacé la douceur du sable blond léché par les eaux du Pacifique. Il n'est pas question de grimper ce sommet qui requiert de bonnes compétences en alpinisme mais de rêver et de compléter le kaléidoscope d'images du bout du monde qui prend forme dans nos crânes. Un sentier nous balade entre plusieurs lacs pour s'achever sur un point de vue. Panorama renversant sur le massif rocheux.Hier, on voulait sauter dans les vagues et nager avec les phoques et aujourd'hui, on rêve de passer un baudrier, une paire de crampons et marcher sur ces neiges inviolées.Quel programme pour demain ?

L'ascension éprouvante d'Avalanche peakIl s'avère difficile de faire un choix entre les décors attirant de la route littorale et les courbes voluptueuses du ruban bitumeux qui ouvre la voie des montagnes du centre de l'île. Au hasard d'un virage, nous bifurquons sur la gauche et replongeons pour une journée dans les Alpes néo-zélandaises. Un agrégat de maisons de bois délimitent le village d'Arthur's Pass. Une maigre poignée de touristes y convergent, la plupart tentés par l'ascension de l'Avalanche peak de 1000 mètres notre ainé.Au matin suivant, Nous attaquons son ascension. Certains passages se rapprochent plus de l'escalade que de la marche loisir et réclament la plus grande prudence. La montée semble interminable. Les mollets brûlent et l'eau fuit par nos pores pour rafraîchir la machine. Nos yeux se lèvent, scrutent le terrain et espèrent un peu de plat au bout du chemin visible. Mais au détour du virage, la nature nous rit au nez et se décompose en une pente encore plus difficile. La montée se prolonge, encore et encore. La continuité de la forêt se termine alors brusquement et une colline pelée, incrustée de ronds de neige, s'élève au-dessus des nuages. Le poing levé, nous savourons les derniers mètres d'ascension. La nature, après avoir été si éprouvante nous réconforte de cette vue panoramique.Une langue de nuage dévore la vallée, la neige adoucit les lignes brutes des montagnes et une famille de kéas fêtent notre arrivée.Certains paysages se cueillent au prix de nombreuses courbatures et d'efforts répétés. Un scénario lancinant pour masochistes qui présente toutefois une happy end : une exaltation indicible quand on est perché sur la cime.

Chasse visuelle des cachalots à Kaikoura

La voiture est agréable ce matin. Nos mollets se reposent tandis que nous quittons la lande déformée du centre de l'île du sud. Direction la plage et la péninsule de Kaikoura. Parlez-en aux baleinophiles, ils sauront de quoi il s'agit.A quelques kilomètres des côtes une profonde faille plonge les ondes du sondeur à plus de 1000m. Une profondeur où les créatures abyssales nagent dans un monde noir et silencieux. Un monde sombre et inconnu qui alimente les plus belles légendes.Une agence de bateaux a le monopole de l'observation des cétacés et du prix aussi. Par l'intermédiaire de sonar, ils repèrent les mammifères marins puis font route vers l'écho. Une gerbe d'eau se détache de la vaste étendue bleue et comme des gosses, nous nous ruons sur les balustrades pour scruter la bête. Une bosse lisse et luisante dépasse de l'océan. Le géant des mers emmagasine des mètres cubes d'air pendant une trentaine de minutes. Puis sa puissante queue se lève et l'animal plonge pour plusieurs heures. Nous verrons trois cachalots avec la même émotion.Sur le chemin du retour, les dauphins nous accompagnent et jouent avec l'étrave du bateau. Certains sautent dans les airs avant de regagner la meute. Tout le monde est sur le pont et traque l'apparition éphémère des animaux au museau pointu.Les dauphins regagnent le large et nous rentrons au port. Après ce passionnant interlude, nous retrouvons la terre ferme.

Coups de pagaies dans Marlborough soundLe temps file et nous voilà revenu à l'extrémité nord de l'île du sud. Un peu moins de trois semaines qu'on a vécu à un train d'enfer. Mais comment en aurait-il pu être autrement avec la masse d'activités et la diversité des paysages qui composent cette île ?Depuis l'embarcadère de Picton, nous apercevons les va-et-vient incessants des ferrys. Deux compagnies, Blue Bridge et Inter Islander se partagent le gâteau juteux des liaisons entre les deux îles. Mais avant de prendre le bateau et remonter vers Auckland, nous décidons de passer quelques jours ici. Non pas à végéter dans les rues tranquilles du village mais dans un kayak.Une petite expédition de 3 jours. Les compartiments étanches remplis de nourriture et de matériels de camping, nous quittons la plage pour nous aventurer dans le fjord. La première partie consiste à traverser le bras de mer qui nous sépare de la côte opposée. Arbres et arbustes y flirtent l'eau. La rive est un paradis de courbes, de méandres et de criques. Un décor finement ciselé où de

nombreuses petites plages rompent l'enchevêtrement verdâtre de la végétation. Une roche brune perce parfois le rideau vert et expose à marée basse sa collection de moules qui nous régaleront plus d'une fois. Une de ces courtes plages nous accueille pour déjeuner.

Le ventre plein, nous repartons pour une courte étape vers une autre crique et une autre plage où nous établissons notre camp. Première nuit dans la verdure de Marlborough Sound.

Au matin suivant, nous démontons la tente, répartissons la charge dans les compartiments étanches et repartons à la découverte littorale. Un léger clapot nous asperge d'embruns et une brise matinale rend nos coups de pagaies plus difficiles. Nous explorons le contour découpé de la côte et ramons jusqu'à la fin du fjord où nous plantons notre tente sur une nouvelle plage. Une soirée détendue embrassée par l'eau plate du fjord et la barrière émeraude de la forêt.

Troisième et dernier jour, nous pagayons dans chacune des criques qui nous rapprochent de Picton. Le contour littoral appartient parfois à de riches néo-zélandais où une grande villa domine une plage privée et un ponton de bois. Nous sautons hors de notre kayak sur une ultime plage pour un déjeuner savoureux. Dégustation de ces derniers coins de nature avant de rentrer au port.

Délire chromatique sur le Tongariro CrossingTous les passionnés de randonnée (tramping en néo-zélandais) se sont donnés rendez-vous pour sans doute la plus belle journée de marche qu'il est possible de faire chez les kiwis. Plusieurs options sont envisageables durant la traversée du Tongariro pour allonger le parcours parmi lesquelles, on peut grimper sur le sommet du Ngauruhoe. Nous opterons pour l'ascencion de ce volcan au cône quasi-parfait.Au petit matin, nous prenons la navette dans le village de National park pour nous rendre au pied du tracé. Nous entrons dans les terres du Mordor. Il y a quelques années, dans ces contrées stériles et sombres, Peter Jackson a installé les quartiers des méchants orques pour sa trilogie "Le Seigneur des anneaux". Des débris de roche volcanique jonchent le décor accidenté du trek. Tout n'est que rouge sombre et noir.

Nous bifurquons sur la droite pour arpenter la pente raide du volcan. Nos pieds s'enfoncent dans un mélange de terre et de pierre ponce. Le soleil brûle. Les gouttes perlent sur le visage. Nous gagnons difficilement de l'altitude tant nos pas sont incertains sur les portions mouvantes. Après une heure d'effort, le sommet est à nous. Des fumerolles s'échappent entre les pierres boursouflées. La crête décrit le cratère enneigé d'où nous scrutons le panorama lunaire. Une vue époustouflante à 360°. Des montagnes aseptisées et obscures tout à coup accueillantes et enivrantes.

Nous redescendons par les éboulis. Un exercice d'équilibriste pour éviter les chutes. Un randonneur jaloux sur la voie de la montée nous invective en prétextant que nos jeux stupides déclenchent des avalanches de pierres. Pure jalousie de notre style épuré. Je me mets sur les fesses pour continuer la descente d'une plaque de neige. La vitesse me grise. Les 2 mains et les 2 pieds ne sont pas suffisants pour m'arrêter et je finis dans les rochers. Je m'en tire avec une entorse à un doigt et une cheville douloureuse. Mais j'ai peut-être battu le record de la descente la plus rapide !Au bas du volcan, nous vidons nos chaussures de tout ce qu'on a ramassé dans notre descente et reprenons le chemin normal du Tongariro crossing. Une légère montée que nos organismes fatigués encaissent et brusquement oublient face au spectacle devant nous.Un monument rouge et noir, sorte de gouffre en roche volcanique et 3 lacs aux couleurs que seule la nature peut pourvoir. La science expliquera que ce sont des dépôts de soufre. Nos yeux sont loin de toutes ces explications rationnelles. Ils se replongent dans cet autre monde qu'on ne veut plus quitter. Tous les randonneurs marchent au ralenti ou se figent, les visages déformés par l'étonnante beauté.

Nous décidons de déjeuner sur ces terres irréelles. Un peu de riz avant d'amorcer la longue descente dans la vallée. Le spectacle multicolore s'évanouit derrière nous. Nos esprits semblent éthérés, allégés par tant de belles choses.

Le Tongariro Crossing : à marquer dans la rubrique "à ne pas manquer" lors d'une escapade néo-zélandaise.

Plongée sur l'épave du Rainbow Warrior

Au large des îles Cavelli, repose une illustre épave.

L'histoire de ce naufrage ne se résume pas à l'agitation d'un simple navire qui percute un récif ou un iceberg avant de couler ; elle sous-entend une affaire bien plus sombre où se mêlent des mots tels que scandale politique, crise diplomatique, sabotage et agents secrets. Une affaire qui causa pas mal de désagréments aux hommes politiques français au milieu des années 80. Mais avant de se plonger dans l'histoire obscure et malheureusement sanglante du sabotage du Rainbow Warrior, nous partons découvrir la côte de Bay of Island, entre fleurs et océan.

Le lendemain, depuis Paihia, nous partons en bus vers une plage qui fait face aux îles Cavelli. Nous nous équipons sur la pelouse d'un camping avant de rejoindre le bateau. A bord, nous sommes les deux seuls français et nous ne coupons pas à quelques railleries de la part des organisateurs. Il faut dire que le sabotage du Rainbow Warrior a marqué profondément beaucoup de néo-zélandais car il fut le premier acte de ce genre sur le territoire paisible des Maoris.

Faisant escale dans le port d'Auckland avant d'entreprendre la traversée vers l'atoll de Mururoa pour protester contre les essais nucléaires français, le vaisseau-emblème de Greenpeace ne quittera jamais le port. Dans la nuit du 10 juillet 1985, une double explosion retentit, le Rainbow Warrior sombre, éventré au niveau de la salle des machines. Malheureusement, dans cet acte de sabotage, Fernando Pereira, photographe de l'association pacifiste sera tué. Les saboteurs seront retrouvés peu de temps après créant un gros trouble dans le gouvernement français, le ministre des affaires étrangères démissionnera et le premier ministre sera tenu de faire des excuses publiques en plus d'un dédommagement financier envers Greenpeace et le gouvernement néo-zélandais.

Dans ce contexte particulier, nous plongeons sur l'épave, la coque repose sur un fond sablonneux à 27 mètres de fond. Le trou de l'explosion a été rebouché et n'est plus visible tandis que la végétation sous-marine a envahi la totalité des tôles métalliques. Nous entrons dans le vaisseau par un trou béant qui fend le pont supérieur de l'épave. Après une brillante carrière de luttes en tout genre, c'est désormais en abri à poissons que le Rainbow Warrior poursuit son action pacifiste.

Notre seconde plongée se fait autour d'un des îlots Cavelli. Algues géantes cachant quelques poissons et nudibranches.

Les nudibranches de Poor Knight Islands

Notre deuxième journée de plongée se passe sur l'archipel de Poor Knight Islands que Jacques-Yves Cousteau a rendu célèbre en son temps en classant le site parmi les 10 plus belles plongées du monde.Nous avons rendez-vous à 9h dans le port paisible de Tutukaka. On récupère le matériel de plongée avant de s'installer à bord du bateau. Après un bref briefing de sécurité, on lève l'ancre. La mer est calme tandis que les contours des îles se dessinent au loin. En route, nous changeons soudainement de cap pour suivre un groupe de globicéphales. Sorte de gros dauphins noirs à la tête bulbeuse. Pour un instant, on en oublie la plongée et nos yeux cherchent les taches sombres à la surface de l'eau.

Nous quittons la compagnie des cétacés pour nous rapprocher d'une des îles de l'archipel. Une grande ouverture dans la roche nous domine et c'est sous arche que nous passerons en plongée. On s'équipe rapidement, masque en place et détendeur en bouche, on saute dans l'océan. Un filet d'eau froide me remonte le long de l'échine au moment où nous sombrons dans les profondeurs. Nous pénétrons dans un long corridor où les algues géantes dansent avec le courant. Une lumière douce éclaire le couloir immense que nous arpentons. Une sorte d'allée triomphale réservée au monde sous-marin. Malgré les dimensions grandioses de ce passage, nos regards s'attardent sur les petits animaux qui vivent dans les algues. Les nudibranches (limaces de mer) multicolores diffusent à la paroi des teintes irréelles. Des petits êtres invertébrés qui nous font oublier tout le reste.La deuxième plongée complète notre collection visuelle de poissons, nudibranches et végétaux. Une seconde dose d'azote dans cet archipel aux fonds exceptionnels.