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Résumé de Théorie et Guide de travaux pratique LECTURE ET INTERPRETATION D UN DOSSIER TECHNIQUE **

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OFPPT

ROYAUME DU MAROC

MODULE N°:5 LECTURE ET INTERPRETATION D’UN DOSSIER TECHNIQUE

SECTEUR :TEXTILE HABILLEMENT

SPECIALITE :PIQUAGE MONTAGE NIVEAU :PIQUAGE MONTAGE MAILLE

Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail DIRECTION RECHERCHE ET INGENIERIE DE FORMATION

RESUME THEORIQUE &

GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES

acer

Typewriter

www.ouati.com Le Site Technique des Industries d'Habillement au Maroc

www.ouati.com


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1

Document élaboré par :

Nom et prénom EFP

DR

Bunescu Corina Doina I.T.A.C. Fes Centre Nord Révision linguistique - - - Validation - - -


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SOMMAIRE

Page Présentation du module 7 Résumé de théorie 8

I. Dossier technique de fabrication 9 I.1. Définition. 9 I.2. Contenu 9 I.3.Exemple d’un dossier technique d’un vêtement 9

II. Dessin technique 9 II.1. Définition 10 II.2. Présentation 11 II.3. Échelles 12 II.4 Nomenclature 12

III Dessin technique d’un vêtement III 1. Vues courantes d’un dessin technique d’un vêtement III 2 Représentation des coupes et sections III.3 Types des points de couture III 4 Représentation des coutures : -Points de couture pour assemblage -Représentation simplifiées (non prévu par les normes) III 5 Dessin d’ensemble III 6 Dessin de détails d’exécution

13 13 14

16 20 20 21 24 24

Guide de travaux pratique 25 I. TP1 Lire et interpréter un dessin d’ensemble 26

I.1.Objectifs visées 26 I.2 Duré du TP. 26 I.3. Matériel 26 I.4 Description du TP 26 I.5 Déroulement du TP 26

II. FTP2 Lire et interpréter les sections et les détails de dessin technique

27

I.1.Objectifs visées 27 I.2 Duré du TP. 27 I.3. Matériel 27 I.4 Description du TP 27 I.5 Déroulement du TP 27

Évaluation de fin de module 27 Liste bibliographique 28 Annexes : Annexe 1. Dossier technique de fabrication jupe Josette.

- Dessin d’ensemble - Fiche de référence - Fiche d’instruction - Fiche de contrôle - Fiche d’expédition

Annexe 2 Fiche de travail.

29

29 30 31 32 33 34


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MODULE : 5 LECTURE ET INTERPRETATION D UN DOSSIER TECHNIQUE

Durée :24 H 42 % : théorique 58 % : pratique

OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT

COMPORTEMENT ATTENDU Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit lire et interpréter un dossier technique, selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent

CONDITIONS D’EVALUATION

• Individuellement • A partir des pièces constitutives • A l’aide de l’équipement du piquage-montage • A l’aide des fiches techniques

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE

• Respect des règles de sécurité de travail • Respect des critères de qualité • Respect du mode opératoire • Respect du consigne au poste • Esprit d’analyse


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OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU

DE COMPORTEMENT

PRECISIONS SUR LE COMPORTEMENT ATTENDU

CRITERES PARTICULIERS DE

PERFORMANCE A. .Lire et interpréter un dessin

d’ensemble • Interprétation des différents dessins

techniques d’ensemble • Interprétation des différents dessin sous

éléments d’ensemble

B. Lire et interpréter les sections et détails d’un dessin technique.

• Identification du nombre d’épaisseur. • Identification du type de montage. • Identification du point de couture • Identification des instructions d’un dessin

technique.


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OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU

LE STAGIAIRE DOIT MAITRISER LES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-PERCEVOIR OU SAVOIR-ETRE JUGES PREALABLES AUX APPRENTISSAGES DIRECTEMENT REQUIS POUR L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE PREMIER NIVEAU, TELS QUE :

Avant d’apprendre à lire et interpréter un dessin d’ensemble (A), le stagiaire doit :

1. Lire et interpréter un patronage. 2. Maîtriser les opérations élémentaires 3. Analyser un vêtement.

Avant d’apprendre à lire et interpréter les sections et détails d’un dessin technique (B), le stagiaire doit :

4. . Avoir des notions de la géométrie 5. . Connaître les points de couture


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PRESENTATION DU MODULE

L’étude du module Lecture et interprétation d’un dossier technique , doit démarrer un même temps et se passer parallèlement avec les modules de piquage montage, comte tenue de leur complémentarité . Il développe aux stagiaires des compétences de base pour le déroulement de modules pratiques de piquage montage. Le module est structuré en deux parties. :

- une partie théorétique comprennent des notions élémentaires de dessin technique nécessaires pour savoir lire et interpréter un dossier technique

de fabrication. - une deuxième partie de travaux pratiques qui va permettre aux

stagiaires l’application directe des notions théorétiques acquises.

Après l’apprentissage de notions théorétiques , est préférable que les travaux pratiques se déroulent en même temps avec les modules de piquage

montage. La durée du module et de 24 heures dont 10 heures pour la première partie et 14 heures pour la partie de travaux pratiques..


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Module : LIRE ET INTERPRETER UN DOSSIER TECHNIQUE

RESUME THEORIQUE


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I. DOSSIER TECHNIQUE DE FABRICATION

I.1 Définition : Ensemble des informations techniques qui précisent les instructions de réalisation du produit. I.2 Contenu d’un dossier technique d’un vêtement : Un dossier de fabrication d’un vêtement , comporte : -Un dessin d’ensemble -Un fiche de référence complétant le dessin d’ensemble -Des fiches d’instructions -Une fiche de contrôle

-Une fiche d’expédition. Le dessin d’ensemble de vêtement et la fiche de référence sont émis par le bureau d’études à usage du service de patronage et du bureau des méthodes. Les fiches d’instruction, de contrôle et d’expédition sont émises par le bureau des méthodes ,qui les transmet en même temps que le dessin d’ensemble et la fiche de références aux responsables de la fabrication. REMARQUES : Le dessin d’ensemble de vêtement peut être complété , si nécessaire , par un ou des dessins d’ensemble de sous- ensemble et par de dessins de détails représentés à plat. I.3 Exemple d’un dossier technique d’un vêtement –Annexe 1

II. DESSIN TECHNIQUE

II.1 Définition Le dessin technique a pour objet la représentation de machines, des produits et appareils de tout nature . Le dessin technique est utilisé dans tous les industries et porte le nom de dessin matériel. Un dessin technique de vêtement est un des éléments du dossier de fabrication. II.2 Présentation II.2.1 Formats : Les dessins techniques sont présenter sur des formats ayant des dimensions types : II.2.1.1.Formats série A ISO : Tous les formats de cette série proviennent des pliages successifs d’un rectangle de base Ao, de surface 1 m2 , de longueur 1189 mm, de largeur 840 mm. :


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Formats série A Dimensions : Format Ao 841 x 1189 mm Format A1 est obtenu par la division au moitié du format Ao : 841 x 594 mm Format A2 est obtenu par la division au moitié du format A1 420 x 594 mm Format A3 est obtenu par la division au moitié du format A2 420 x 297 mm Format A4 est obtenu par la division au moitié du format A3 210 x 297 mm

841 :841 x 594

A3 :420 x 297

A4

: 21

0x29

7

A2 :420x594

II.2.1.2. Formats allongées spéciaux : Formats obtenus à partir des formats A3 ou A4 par extension de leur petite dimension : _A3 x 3 = 420 x ( 3 x 297 ) = 420 x 891 mm ; _A3 x 4 = 420 x ( 4 x 297 ) = 420 x 1189 mm ; _A4 x 3 = 297 x ( 3 x 210 ) = 297 x 630 mm ; _ A4 x 4 = 297 x( 4 x 210 ) = 297 x 840 mm ; II.2.2 :Le cadre: Le cadre delimite la zone d’exécution du dessin . Il laisse une marge de 10 mm pour formats A4, A3, A2 et de 20 mm pour formats Ao et A1. Le cadre est dessiné en trait continu de minimum 0.5 mm.


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II.2.3 :Le cartouche : Le cartouche est un cadre rectangulaire destiné à recevoir tous les indications nécessaires à l’identification et à l’exploitation du dessin. Le cartouche est disposé en bas et à la droite sur le feuille de dessin dans le

sens de la hauteur pour les formats A0, A2, A4 et dans le sens de la largeur pour les formats A1 et A 3. Le cartouche a les suivantes dimensions : largeur maximale :190 mm, hauteur maximale 277mm.

Échelle

TITRE (OBJET DU DESSIN)

Raison sociale du donneur d’ordre

Nom et prénom

Date Numéro

A4

II.2.4. Traits normalisés : _____________________ Continu fort Contours apparents,

lignes vues, liqnes des désignation de coupes et sections

_____________________ Continu fin Lignes d’attache, lignes de cotés, contours de section, hachures

Continu fin à main levée Limite des parties d’une vue interrompue, d’une vue partielle

___ ___ ___ ___ ___ ___ Interrompu fin à éléments longues

Lignes cachées sur dessins de vêtements ; lignes cachées sur dessins mécanique.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Interrompu fin à éléments courts

Coutures apparentes sur dessins des vêtements ; lignes cachée sur dessin de mécanique

___ _ ___ _ ___ _ ___ Mixte fin Axes et tracés de plan de symétrie ; Parties situées en avant du plan de coupe

___ _ ___ _ ___ _ ___ Mixte fin, renforcé aux extrémités par trait

continus fort

Trace de plan sécant, pour coupe et section.

___ _ _ ___ _ _ ___ _ _ Mixte fin à deux points Contours de pièces voisins, positions extrêmes d’une pièce mobile.


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II.3 Échelles L’échelle d’un dessin est le rapport entre la mesure de la dimension linéaire de la représentation graphique et la mesure de la dimension linéaire de l’objet représenté. II.3.1 Échelle vraie grandeur Cette échelle correspond au rapport 1/1. L’objet représenté apparaît selon sa grandeur normale. II.3.2 Échelles d’agrandissement : Ces échelles correspondent à des rapports supérieurs à 1. L’image de l’objet est plus grande que l’objet lui même. II.3.3 Échelles de réduction : Ces échelles correspondent à des rapport inférieurs à 1. L’’image de l’objet est plus petite que l’objet lui même. II.3.4 Inscription de l’échelle : L’échelle d’un dessin est indiquée dans une case prévue à l’intérieur du cartouche d’inscription. Quelques soient les échelles de représentation retenues, toutes les dimensions doivent être exprimées par des valeurs en VRAI GRANDEUR . II.3.5 Échelles normalisées :

20 :1 25 :1 50 :1 100 :1 Échelles d’agrandissement

2 :1 2,5 :1 5 :1 10 :1

Échelle vraie grandeur 1 :1

1 :2 1 : 2,5 1 : 5 1 : 10 Échelles de réduction

1 : 20 1 : 25 1 : 50 1:100

II.4 Nomenclature : Une nomenclature est une liste complète des éléments constituant un ensemble ou un sous-ensemble faisant l’objet d’un dessin. II 4.1 Comment établir un nomenclature ? - Repérer chaque éléments sur le dessin par un numéro. L’ordre de ces numéros

est croissant et indique approximativement l’ordre des dimensions et des matières (pour l’industrie textile).

- Établir la nomenclature soit sur le dessin lui-même ,soit sur un document séparé .


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II.4 .2 Contenu d’un nomenclature :

2. 1 Dos Popeline 1. 2 Devant Popeline Rp. Nb. Désignation Matière Renseignements

III . DESSIN TECHNIQUE D UN VETEMENT III.1 Vues courantes d’un dessin technique d’un vêtement III.1.1 Dénomination des vues : Vue suivant A _ VUE DE FACE Vue suivant B _ VUE DE GAUCHE Vue suivant C _ VUE DE DROITE Vue suivant D _ VUE D ARRIERE OU VUE DE DOS

III. 1.2 Choix des vues : La VUE DE FACE , ou vue principale représente généralement le

vêtement dans sa position d’utilisation. Les nombres des vues , y compris les sections sorties est limité au

minimum suffisant pour définir l’article sans ambiguïté :


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_ pour un vêtement fermé dans le dos : une VUE DE FACE et un une VUE DE DOS , cette dernière exécutée à la même échelle ou à une échelle réduite.

_pour un vêtement fermé devant : une VUE DE FACE peut suffire.

III.1.2 Position relative de vues Méthode de projection du premier dièdre Par rapport à la vue de face A , les autres vues sont disposées comme

suit : _celle de gauche (B) , à droite, _celle de droite ( c ) , à gauche, _ celle d’arrière ou de dos (D), à droite de la vue de gauche ,ou à gauche

de la vue de droite. Quand il n’y a pas de la vue de gauche et de vue de droite , la vue d’arrière se place à droite ou à gauche de la vue de face.

Le nom de vues ne s’inscrit jamais sur un dessin. Cette méthode de projection est symbolisée dans le cartouche par :

III.2 Représentation des coupes et sections


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III.2.1.Les coupes Les coupes sont des transformations fictives réalisées sur les vues extérieures d’un dessin. Pour exécuter un coupe, il faut imaginer : - sectionner l’objet à un endroit donné. Cet endroit est repéré sur la vue coupée

par un plan de coupe en traits mixte fin .Quand la localisation du plan de coupe n’est pas évidente , ce dernier est renforcé à ses extrémités et repéré par des lettres majuscules .Le sens d’observation est indiqué par des flèches aboutissant sur les extrémités renforcées.

- Enlever une des parties de l’objet - Observer la partie restante. La partie coupée est hachurée , et les contours sont tracés en trait continu fort. Si les épaisseurs à hachurer sont faibles, il convient de les noircir (ex . les épaisseurs des tissu utilisées pour les vêtements sont représentées par des traits forts. III.2.2 Les sections Une section représente exclusivement la surface sécante d’un objet coupé. La section diffère de la coupe du fait que les détails situés en arrière du plan sécant ne sont pas représentés. Les sections peuvent être : _ soit sorties , _ soit rabattue sur place, Les plans sécants sont désignes : _Par un trait mixte fin renforcés par deux éléments de trait continu fort et deux flèches tracées en trait continu fort _ Par deux lettres disposées suivant les exemple ci-contre, toutes les lettres restant tracées sur une direction perpendiculaire au sens de lecture. Le titre de la section comporte 2 lettres majuscules séparées par un trait d’union. III.2.3 Coutures sur sections sorties Les coutures sur sections sorties sont représentés par un ou plusieurs traits continus fins figurant la pénétration ou le passage de l’aiguille ou des aiguilles. Sur un dessin d’exécution (schéma de gamme, fiche d’instruction), le sens de pénétration des aiguilles peut être précisé par un flèche. III.3 Types des points de coutures


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III.3.1 Définition : Les types de points de couture ont pour base de structure : - l’entre bouclage avec le même fil - l’entre bouclage avec un fil différents - l’entre laçage

ENTRE BOUCLAGE AVEC LE MEME FIL

ENTRE BOUCLAGE AVEC UN FIL DIFFERENT

ENTRELACAGE

III.3.2. Classification Les types de points de couture sont divisés en six classes :

CLASSES STRUCTURES TYPES DE POINTS

CLASSE- 100

Points de chaînette à un fil

De 101 à 105 et 107 ,108

CLASSE - 200

Points faits à la main 201,202,204,205,206,209,210,213,214,

CLASSE -300

Points noués De 301 à 327

CLASSE -400

Points de chaînette à plusieurs fils ou groupes

de fils

De 401 à 417

CLASSE -500

Points de surjet De 501 à 514 et à 521

CLASSE -600

Points de recouvrement De 601 à 609


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III.3.3 Exemples de types de points de couture. Description – Désignation

SCHEMAS DE POINTS

DESIGNATION DESCRIPTION

DESIGNATION DES TYPES DE POINTS SUR DESSIN TECHNIQUE

DU VETEMENT

101

Points de chaînette

-un fil

103

Point de chaînette

-un fil invisible sur

l’endroit

301

Point noué -un fil

d’aiguille -un fil de canette

304

Points noué zigzag -un fil

d’aiguille -un fil de cannette


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401

Point de chaînette deux fils

-un fil d’aiguille -un fil de boucleur

404

Point de chaînette deux fils zigzag -un fil

d’aiguille -un fil de boucleur

406

Point de chaînette trois fils

Avec recouvrement inférieur -deux fils aiguilles -un fil de boucleur


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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------

407

Point de chaînette quatre fils

avec recouvrement inférieur -trois fils d’aiguille

-un fil boucleur

504

Points de surjet trois

fils -un fil

d’aiguille - deux fils de

boucleurs

507

Point de surjet quatre

fils -deux fils d’aiguille

-deux fils de boucleurs


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III.4 Représentation des coutures III.4.1.Traits conventionnels représentant les coutures

Les coutures apparentes de toutes classes et de tous types de points sont représentées par un ou plusieurs traits interrompus fins à éléments courts suivant la direction selon laquelle s’effectuent la pénétration ou le passage de l’aiguille, ou des aiguilles

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sur les sections, les coutures sont représentées par un ou plusieurs traits continus fins figurant la pénétration ou le passage de l’aiguille , ou des aiguilles __

____

_

III.4.2. Points de couture pour assemblage

NR. SYMBOLES DESIGNATION 1.

COUTURE SIMPLE

2.

COUTURE OUVERTE

3.

COUTURE OUVERTE

SURPIQUEE 4

COUTURE OUVERTE

SURFILEE 5.

COUTURE SURJET

6

COUTURE SURPIQUEE

7.

COUTURE RABATTUE

CONFECTION


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8

COUTURE RABATTUE 2

AIGUILLES

9.

REMPLI SIMPLE

10.

REMPLI DOUBLE (OURLET)

11.

FAUX OURLET

12.

OURLET COUTURE

INVISIBLE

13.

OURLET SURFILE

COUTURE INVISIBLE

14

BORDE CONFECTION

15.

COUTURE ZIGZAG

16.

COLLETAGE

III.4.3. Représentation simplifiée ( non prévu par les normes) III.4.3.1 Endroit et l’envers de la matière

ENDROIT DE LA MATIERE

ENVERS DE LA MATIERE


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III.4.3.2 Direction et sens d’utilisation de la matière

Segment de droite en trait continu fin pour signaler la direction longueur : DL, ou la direction largeur Dl, avec flèche pour indiquer le sens d’utilisation de la matière.

Segment de droite avec une flèche à chaque extrémité pour indiquer que la matière peut être employée indifféremment dans les deux sens d’une direction.

Deux symboles perpendiculaires pour indiquer que la matière peut être employée indifféremment dans les deux sens d’une direction ou de deux directions

Cotation d’angle pour indiquer l’inclinaison de la direction longueur par rapport au droit fil. Pour la direction biais la valeur d’angle est 45°.

III.4.3.3. Représentation de boutonnières

Boutonnière « lingerie »

Boutonnière « tailleur »

Boutonnière « avec arrêt en point »


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III.4.3.4. Représentation de fermeture à glissière

Fermeture à glissière non séparable

Fermeture à glissière séparable

III . 4.3.5 Représentation de matières thermocollants

Thermocollant une face Thermocollant double face

III. 4.3.6. Représentation ruban auto-agripant


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III .5 Dessin d’ensemble III.5.1 Définition

Le dessin d’ensemble d’un vêtement est la représentation graphique EN FORME comprenant plusieurs éléments et sous-ensembles du vêtement. Les représentations EN FORME ou EN VOLUME donnent les vues d’un vêtement monté ou supposé sur un mannequin. Les vues , sections, coupes locales, doivent être choisies en nombre minimal et complétées par nomenclature, repères, ,désignation des points de couture.

III.5.2 Représentation d’un sous-ensemble d’un vêtement

Le dessin d’ensemble d’un sous-ensemble de vêtement s’exécute par représentation A PLAT. Ce dessin peut figurer sur l’ensemble du vêtement , sur format séparé ou avec d’autres détails. Les représentations A PLAT , concernent les surfaces développables susceptibles d’être étalées sur une surface plane.( Exemple :-Dessin à plat d’un élément d’une seule épaisseur : dessin de patrons, placement de patrons, linge plat ….)

III .5 3.Exercices d’application

Lire et interpréter le dessin d’ensemble de la jupe JOSETTE. Lire et interpréter les dessins d’ensemble de vêtements compris dans les modules de piquage montage.

III.6. Dessin de détails d’exécution III. 6.1 Définition :

Les dessin de détails d’exécution sont des représentations graphiques :dessins, croquis à plat avec sections, …. Les schémas de gammes opératoires sont des dessins de détails d’exécution, qui correspondent à ce que réalise l’opérateur en position de travail.

III.6.2 Exercices d’applications :

Lire et interpréter les dessins de détails d’exécution comprises dans la fiche d’instruction du dossier de fabrication jupe JOSETTE. Lire et interpréter les dessins de détails d’exécution comprises dans les gammes de fabrication des vêtements des modules de piquage montages


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Module :LIRE ET INTERPRETER UN DOSSIER TECHNIQUE GUIDE DES TRAVAUX PRATIQUES


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I. TP 1 : Lire et interpréter un dessin d’ensemble I.1. Objectifs visés : - Le stagiaire doit arriver à faire une courte description du vêtement

représenté dans le dessin d’ensemble du vêtement - Le stagiaire doit faire à partir du dessin d’ensemble, la décomposition du

vêtement dans les sous éléments et éléments constitutifs.

I.2. Durée du TP : 4 heures

1 heure pour l’exemple de jupe du dossier de fabrication 1/2 heure pour chaque vêtements compris dans les modules de piquage montage

I.3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe :

a) Équipement :_ b) Matière d’œuvre : -dessin d’ensembles de la jupe Josette et les dessins d’ensembles des jogging, grenouillère, débardeur, slip homme, T-shirt cols ronds et cols V, chemisette polo.

- fiches de travail pour chaque produit et pour chaque stagiaire

I.4. Description du TP : L’épreuve consiste à apprendre à lire les dessins d’ensembles et de sous

ensembles et de décomposer les vêtements dans les éléments constitutifs. I.5. Déroulement du TP -distribution des fiches de travail -le formateur anime l’interprétation du dessin d’ensemble de la jupe

Josette(description, décomposition ) -les stagiaires remplissent les chapitres correspondants dans la fiche de

travail. -au début de chaque module de piquage montage reprise de même étapes

de travail avec la participation des stagiaires.


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II. TP 2 :Lire et interpréter les sections et les détails d’un dessin technique II.1. Objectifs visés : - Identifier les nombres des épaisseurs dans les dessins de détails

d’exécution. - Lire et identifier les types des montages. - Identifier les points de couture utilisés. - Interpréter les instructions d’un dessins technique.

II.2. Durée du TP: 10 heures II.3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe :

a) Équipement :__ b) Matière d’œuvre : -Gammes de fabrication pour les vêtements comprises dans les modules des piquage montage : jogging, grenouillère, débardeur, slip homme, T-shirt cols ronds et cols V, chemisette polo.

- fiches de travail pour chaque produit et pour chaque stagiaire

II.4. Description du TP : Le travail consiste à apprendre a lire et interpréter les schémas des sections

des coutures représentées dans les gammes de fabrication et gammes opératoires des sous-ensembles.

II.5. Déroulement du TP - Pendant le déroulement et à la fin de chaque module de piquage montage

le formateur fait l’analyse de la gamme de montage de chaque vêtement - Avec la participation de stagiaires le formateur explique et rempli les

schémas dans les gammes opératoires et gammes de montages. - Les stagiaires remplissent les chapitres correspondants dans les fiches de

travail. Évaluation de fin de module : L’évaluation de fin de module est faite sur un la lecture et interprétation du dessin d’ensemble et la gamme de fabrication d’un des vêtement compris dans l’évaluation finale d’un de modules de piquage montage . La choix du modèle reste au formateur.


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Liste des références bibliographiques. Ouvrage Auteur Édition Dessin HFI Habillement Fabrications Industrielles

R .Blanc-Tailleur, J. Gherardi

Casteilla

NFG 05-002 :Habillement Points de couture-Types de points

AFNOR

NFG 05-004 : Dessin technique pour industries de vêtement

AFNOR

NFG 05-005 : Habillement-Couture-Classification

AFNOR


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Annexe 1 DOSSIER TECHNIQUE DE FABRICATION JUPE JOSETTE

DOSSIER DE FABRICATION : DESSIN D’ENSEMBLE


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DOSSIER DE FABRICATION : FICHE DE REFERENCE

FICHE DE REFERENCES

Draperie

Doublure

Boutons

Fil

1104

Ciel

Or

2813

283

Rose

Argent

2471

028

Ecru

Nacre

Ecru

2001

Noir

Argent

2044

Cou

pe

Mon

tag

e Con

trôle

Pres

se

TOTA

L

Tem

ps d

e fa

bric

atio

n 460 2370 120 680 3630

Matières Statures Mannequins

Nature Composition Laize ou quantité

138 144 150 38n 40 n 42n 44n

Draperie

Pure laine

140 cm

0,50

0,54

0,58

0,62

0,62

0,62

0,62

Doublure

Acétate

140 cm

0,40

0,44

0,48

0,52

0,52

0,52

0,52

Thermo collant

2 faces

5 cm sur rouleaux

0,80

0,90

1,00

1,10

1,10

1,10

1,10

Gros grain

Coton

2,2cm

0,62

0,64

0,66

0,68

0,72

0,76

0,80

Fils

Coton

N 120

Boutons

Métal Ou nacré

Diamètre2 cm 2 trous

4

4

5

6

6

6

6

Agrafes Laiton chrome

2

2

2

2

2

2

2

2

Nota : Le poste de doublure déjà chiffré, reste en place pour toute demande IMPORTANTE, possible pendant la saison.( Voir dessin d’ensemble )


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DOSSIER DE FABRICATION : FICHE D’ INSTRUCTION


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DOSSIER DE FABRICATION : FICHE DE CONTROLE

COTES

FICHE DE CONTROL

Stat

ures

ou

ta

illes

A. B C D Poste n.8 –Contrôle avant pressage

138 38 7.5x 4=(30) 8 55 Tableaux :Cotes et coloris –Metre

144 42 8 x 4 = (32 ) 10 58 Temps alloué : 120

Production horaire : 50

150 46 7,5 x 5= (37,5 ) 8,5 61

38n 50 7x 6 = (42) 8 64

COLORIS

40n 50 7x 6 = (42) 8 67

42n 50 7x 6 = (42) 8 67

44n 50 7x 6 = (42) 8 73

Draperie

Doublure

Boutons

1104

Ciel

Or

283

Rose

Argent

028

Ecru

Nacre

2001

Noir

Argen

t

Contrôler les cotés A ,B , C, D, le coloris des tissus , des doublures ( éventuellement ), des boutons , la pose des agrafes et l’ourlage.


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DOSSIER DE FABRICATION : FICHE D’EXPEDITION


OFPPT/DRIF

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ANNEXE 2 FICHE DE TRAVAIL _____________________________________________________________________

Nom du stagiaire :_______________________________

Filière :________________________________________

E..F. P. :_______________________________________

Date :_________________________________________

1 OBSERVATION DU PRODUIT ET DU DESSIN D’ENSEMBLE

A partir du dessin d’ensemble faites la description du vêtement et nommez les

principales types d’assemblage :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.OBSERVATIONS CONCERNANTS LES ELEMENTS DU PRODUIT

Eléments travaillés: ____________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Eléments approvisionnés : _______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

3.GAMME DE FABRICATION

N Désignation Matériel Schémas

0. 1 2 3


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