Quelques vues du Vu, Maître Tout fraîchement déballé, comme c’est zouli :

On regarde de l’autre côté. Il y a une seule vis, que l’on s’empresse naturellement d’enlever, curieux comme on est :

La vis ôtée, on enlève le capot arrière, en s’aidant éventuellement d’une lame de tournevis pour faire levier, mais ça doit venir sans difficulté. On a alors accès aux entrailles de la bête, ou presque :

On dessoude les deux fils rouge et noir aux endroits marqués par des flèches. Ceci fait, on s’intéresse aux quatre vis repérées ci-après, et, poussés par notre fièvre démonteuse, on les dévisse.

Ces quatre vis enlevées, on désolidarise précautionneusement le socle noir du cadran, ou en termes plus simples, rien n’empêche d’enlever le machin en plastique noir, maintenant :

On peut alors remiser tout le bouzin en plastique noir dans un coin. Ensuite, partie un peu délicate : Enlever la partie transparente du cadrant en la tirant vers vous. Une petite résistance à la traction peut se faire sentir. C’est la grosse vis noire en plastique à l’avant, pour le réglage du zéro, qui peut résister. Un coup d’œil par dessous vous permettra de voir comment c’est fichu, et de résoudre le problème. Ne pas tirer comme un dingue, y aller en douceur. Une fois le couvercle enlevé, faire attention à ne pas trop heurter l’aiguille, au risque de la tordre. On se concentre sur les deux petites vis n’attendent que notre tournevis préféré :

Une fois ces deux vis enlevées, tenir d’une main le corps en plastique noir du mécanisme, et faire doucement coulisser le cadran dans le sens indiqué par la flèche, toujours en faisant bien attention de ne pas heurter l’aiguille :

On se retrouve donc avec le mécanisme d’un côté, et le cadran de l’autre :

Avec la lame d’un tournevis, faire levier pour faire coulisser le mécanisme dans le corps de plastique noir. Encore une fois, et plus que jamais, ‘tention l’aiguille

Le but est de sortir tout le bigorneau de sa coquille :

Ouf, pas de casse, et on comprend maintenant pourquoi ça s’appelle galvanomètre à bobine mobile :

La demi-coquille métallique qui est restée dans la partie plastique, c’est normal. Laissez-la en place. Si jamais elle est restée avec le reste du galva, l’en enlever en faisant attention à ne pas trop chahuter l’équipage mobile (des secousses sont souvent inévitables à ce stade, mais gaffe quand même) On va maintenant faire un peu de peinture : Un pinceau fin, et de la peinture acrylique blanche pétante tous supports, un verre de blanc (hors photo) et de la concentration :

On va peindre précautionneusement l’aiguille en blanc, c’est plus joli. Prendre un petit morceau de scotch (nan pas un verre de plus) et le coller sur la bobine mobile et le corps du galva (non, pas calva non plus) de façon à immobiliser la bobine le temps de la peinturluration. Et on devrait aboutir à quelque chose comme ça :

Petite intervention supplémentaire : A l’aide d’une pince coupante, couper la partie métallique de réglage de zéro, pour n’en laisser que 10mm (ou un peu moins, on n’ira pas vérifier)

Maintenant, on va s’attaquer au corps en plastique noir. Il s’agit de raboter à la lime les deux renflements de fixation pour finalement n’obtenir qu’un bête cylindre en plastique. Perso, je l’ai fait au disque à poncer plutôt qu’à la lime, mais c’est comme vous voulez.

On enlève maintenant le bout de métal, et on taille deux petites encoches dans le plastique, là où étaient les zones de fixation. Ca servira à ne pas buter sur les nouveaux écrous de fixation que l’on va mettre. Pas besoin de creuser trop, 1mm suffit. Attention à la position de l’encoche d’origine, inspirez-vous de la photo :

On a presque fini. Remettre la demi-coquille métallique en place dans le cylindre de plastique, et placer précautionneusement le galva dans le cache :

Mettre la plaque du galva en place par derrière :

Visser le galva sur la plaque avec deux écrous de M2.5, puis renfiler le cylindre de plastique :

Et voilà ;)

Il reste maintenant à intégrer ce superbe objet d’art à son emplacement définitif. Je ne peux pas me mettre à votre place, et je ne sais pas ce que vous aurez décidé, mais voici comment j’ai procédé… J’ai placé le vu-mètre directement sur la face interne de la face avant. Sur les 10mm d’épaisseur de la face avant, outre le trou principal de 90mm de diamètre traversant la face avant de part en part, un évidement circulaire de 116 mm de diamètre a été pratiqué à l’arrière de la face avant (vous me suivez ?), sur une profondeur de 6mm, et qui est concentrique au trou principal. Les 116mm de diamètre permettent de laisser tranquillement passer les leds de 3mm, qui sont elles disposées sur le pourtour d’un cercle de 108mm de diamètre. Les 6mm de profondeur de l’évidement correspondent aux 4mm d’épaisseur du cache du mécanisme, auxquels s’ajoutent les 2mm d’épaisseur de la vitre. Et maintenant une remarque importante : le corps du mécanisme du galvanomètre est malheureusement relié au « plus » de la bobine mobile (le fil rouge). La plaque métallique du cadran étant de fait reliée au corps du galva, ça veut dire que si, comme dans mon cas, on plaque le cadran directement sur la face avant (qui sera ultérieurement reliée au châssis – à la masse si vous préférez), on va se retrouver avec un court-circuit entre le « plus » du vu-mètre et les masse… Ca nous impose donc d’isoler électriquement du châssis la plaque de métal du cadran.

Le film utilisé pour la « sérigraphie » (le Lazertran) est certes isolant, mais comme d’une part on va utiliser des vis de fixation qui seront de l’autre côté du cadran, et donc non isolées par le film, et d’autre part qu’il risque toujours d’y avoir des ruptures d’isolation au niveau des trous de fixation, j’ai utilisé des bouts d’isolants pour transistors de puissance au niveau des fixations sur la face avant :

On voit ici la vitre mise en place dans l’évidement, ainsi que les bouts d’isolant avec leur trou pour le passage de la vis. Si on est en manque d’isolants pour transistors, on peut tout à fait utiliser des bouts de ruban téflon destinés à la plomberie, en vente à pas cher (comme on dit par cheu nous) dans toutes les GSB. On y fait un trou à l’emporte pièce ou au cutter, et zou, ça roule. Ne pas utiliser ici de chaterton® (je le sais, j’ai essayé) ou autre ruban adhésif : la face avant peut avoir tendance à monter en température et la colle et le ruban vont mal supporter le voyage On peut alors venir positionner la plaque métallique du cadran et visser le tout sur la face avant. Là encore, des précautions s’imposent : il ne faut pas qu’on vienne détruire notre belle isolation avec des vis qui feront contact entre l’arrière du cadran et le châssis. La seule solution ici est d’utiliser des canons isolants, les mêmes que ceux dont on se sert pour les diodes du redressement. Et en fait de vis, j’ai utilisé des entretoises de 8mm (mais 5mm peuvent très bien faire l’affaire) avec une partie femelle et une partie mâle (le yin et le yang sont partout) comme pour toutes les fixations de pcb (amplis et alim) utilisées jusqu’ici. Voilà ce que ça peut donner :

Une fois les entretoises en place, vérifier à l’ohmmètre ou au testeur de continuité qu’il y a bien une bonne isolation entre la plaque métallique du cadran et le châssis. Passons maintenant à la carte elle-même. Rien à dire de particulier. On commencera par souder les cms côté pile :

et le reste des composants côté face :

Pensez à orienter la vis de réglage de la résistance ajustable vers le « haut », de manière à en faciliter l’accès. Comme le darwinisme sévit également en électronique, certains ajustements se sont révélés nécessaires sur le circuit, et quelques valeurs de composants sont à ajuster. Tout d’abord, la résistance de 22K1 située à proximité du 100nF et du 79L15 peut descendre un peu (18K ou 15K) pour augmenter la sensibilité du vumètre. Les 22K1 d’origine marchent également, mais vous risquez d’avoir mal aux oreilles avant de faire vraiment bouger l’aiguille. D’autre part, la résistance de 15K immédiatement à côté de la 22K1 (en face de la patte 2 de l’ampli opérationnel) passera à 100K, ça permettra un meilleur réglage de la position de repos de l’aiguille. Tel quel, ça fonctionne, mais le réglage est un peu trop sensible. Et finalement, le condensateur marqué Cliss prendra une valeur entre 220nF et 1µF, selon ce que vous avez à votre disposition dans votre boîte à clous. Vous pouvez expérimenter d’autres valeurs, et pour éviter des dessoudages / soudages continuels, vous pouvez utiliser des bouts de supports de circuit intégrés pour plugger les composants de test (Ce qu’on a fait par exemple pour les résistances ROUT de la carte ampli – Reportez vous au pdf pour plus d’explications)

Petites notes concernant les leds : Si vous respectez les diamètres de perçage et d’évidement pour le hublot du vumètre, ces leds ne seront pas visibles directement, et on apercevra juste une lumière indirecte par la fenêtre lorsqu’elles seront allumées. Les leds « WAIT » (couleur jaune) et « ERROR » (couleur rouge) ne soulèvent pas de questions particulières (cf le tuto de montage de l’ampli pour la valeur des résistances de limitation), mais j’ai cependant préféré les prendre en boîtier incolore, juste histoire qu’on ne détecte pas une petite note de couleur si on zyeute avec curiosité dans le hublot Pour les leds marquées « Power On », j’ai utilisé des leds bleues, mais on peut évidemment choisir la couleur qui nous plaît. Là encore, préférez des leds en boîtier translucide. Comme ce sont ces leds qui vont illuminer le cadran en fonctionnement normal, j’ai essayé de les équirépartir sur le pourtour du cadran. Il y a donc cinq emplacements de prévus, mais vous n’êtes pas obligé de les utiliser tous. Une solution est de monter et souder les cinq leds, quitte ensuite à venir couper une des pattes de celles qui ne nous plaisent pas pour cesser de les alimenter. Essayez cependant de garder une configuration symétrique, ça n’en sera que plus heureux. Pour ma part, je me suis fixé sur 4 leds, et j’ai finalement désalimenté celle du milieu, mais c’est une question de goût. Pensez également à dimensionner la résistance de limitation de courant de ces leds en fonction de leur nombre. Cette résistance (Rled) se trouve sur la carte de trigger, et se calcule comme suit : Rled=(12-Vled)/(N Iled), où Vled est la tension sur une led, Iled est le courant consommé par une led, et N le nombre total de leds. Attention également à la puissance dissipée par cette résistance, elle peut grimper pour des leds bleues typiquement alimentées sous 20mA : 5 leds à 20mA, avec une tension directe de 4V, ça nous fait Rled=(12-4)/0.1, soit 80Ω, avec une puissance de Rled x Iled

2, soit 0.8W. Les leds sont à monter quasiment en dernier. On met en place toutes les leds sans les souder et sans se tromper de sens (anode – patte la plus longue – au « + »), puis on retourne délicatement le pcb sans les éparpiller dans son giron, et on vient le mettre en place sur le cadran. Ensuite, en s’aidant d’un tournevis ou de tout autre ustensile à votre convenance, on vient faire rentrer en butée toutes les leds dans les trous du cadran, et on finit par les souder.

Le réglage se réduit à sa plus simple expression : Avant la mise sous tension, tournez la vis de l’ajustable à fond vers le 79L15. Une fois tout câblé (Cf le plan de câblage), raccordez le vumètre et mettez en route. L’arbre de Noël doit s’allumer et l’aiguille doit montrer des signes de vie. Si jamais elle manque de s’enrouler en butée à droite du cadran, tournez l’ajustable pour la ramener à de plus sages résolutions. Réglez sa position de repos (sans musique) à votre convenance. J’ai opté pour ma part pour un réglage au milieu de l’échelle. Comme ce vu mètre mesure en fait le courant consommé par l’ampli, au repos, on mesure le courant de …. repos. Il faudra donc attendre la stabilisation en température du bestiau et refaire le réglage définitif du vu à ce moment.