Журнал "Мои Часы", выпуск#2 за 2007 год

МоиЧасывсе о часах и стиле

май-июль#2 ’07

CHANELJ12 Tourbillon Haute Joaillerie

22BASELWORLD

и SIHH 2007

Премьеры

68ВУДУ

обратная

сторона

часоВ

40JAEGER-

LECOULTRE

секретная

лаборатория

Мои

Час

ы№

2 м

ай-и

юль

200

7

ТЕМА НОМЕРА68 Часовое Voodoo

ТЕСТ78 Путешествие и время

ПОИСК88 Браслет или ремешок?

КУЛЬТ94 Santos de Cartier

РЕЙТИНГ98 Хит-парад. Dubey & Schaldenbrand

100 Светская хроника

¹ 2/2007

Ó÷ðåäèòåëüOOO «Издательство «Часовая литература»

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Вячеслав МЕДВЕДЕВ [email protected]

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Тимур БАРАЕВ [email protected]

Ãëàâíûé õóäîæíèê Олег СЕРГЕЕВ

Îáîçðåâàòåëü Лиза ЕПИФАНОВА [email protected]

Äèçàéíåð Светлана ЗАХАРОВА

Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Елена СМИРНОВА

Êîððåêòîð Елена САБЛУК

Îòäåë ðàñïðîñòðàíåíèÿ Леонид ЛАЗАРЕВ Алексей СИДОРОВ

[email protected] [email protected]

Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî êîììåð÷åñêèì âîïðîñàì Галина СТРЮКОВА [email protected]

Îòäåë ðåêëàìû è èíôîðìàöèè

Ольга АНИСИМОВА [email protected]

PR–äèðåêòîð Виктория ПОТАПОВА [email protected]

Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè: Алексей ЛОВЕН, Грант СААКОВ, Андрей ДАНИЛОВ

Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объединенный почтовый каталог «Пресса России», подписной индекс 84597

или через интернет: www.presscafe.ru

Àäðåñ ðåäàêöèè:109544, Москва, ул. Международная, д. 11Тел./факс: (495) 917–0924, 786–6981email: [email protected]

Издание зарегистрировано МРФ по печати, свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г.

При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна

Редакция не несет ответственности за достоверность информации,

содержащейся в рекламных объявлениях

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются

Тираж 25 000 экз. Цена свободная

Все рекламируемые товары сертифицированы

© ООО «Издательство «Часовая литература», 2007 г.

СодержаниеМои Часы № 2, 2007

На обложке часы«J12» Tourbillon Haute Joaillerie единственный экземпляр Chanel Tел. 783 28 40 www.chanel.com

МоиЧасывсе о часах и стиле

май-июль


ХРОНОГРАФ6 Время и люди

8 Время-деньги

10 Техновремя

12 Что? Где? Почем?

14 События

16 175 лет Longines: первый день весны в музее

ПРЕМЬЕРА 22 Новинки Baselworld и SIHH 2007

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО40 Концепт концептов. Jaeger-LeCoultre Master Compressor Extreme LAB

ПЕРСОНА44 Филипп Леопольд-Метцгер

БРЭНД-ПОРТРЕТ48 Chanel. Графика, движение и магия

52 Saint Honore. Магический кусочек Парижа

ВЫБОР56 Jorg Hysek Abyss Explorer

58 Breitling Airwolf

60 Hamilton Jazzmaster Chrono Auto

62 Sector Mountain Master

64 K. Mozer. Каретные часы

66 Comitti of London. Настольные часы Grasshopper

МОИ ЧАСЫ

май-июль 2007� МОИ ЧАСЫ № 2

Все больше часовых компаний пробуют свои силы в ювелирном искусстве.

И все больше ювелиров стремятся выпускать часы. На мой взгляд, это нормаль-

ный процесс. Компания Piaget не боится конкуренции и только рада этому. Это

означает, что мы в свое время сделали правильный выбор, развивая одновре-

менно и часовое, и ювелирное производство. К тому же пока некоторые часов-

щики делают свои первые робкие и неловкие шаги в ювелирном бизнесе, мы

выглядим на их фоне очень хорошо.

Я не знаю, почему люди все время пытаются принципиально разделить часо-

вое и ювелирное искусство, провести между ними черту? Облекать сложней-

шие механизмы в безупречную красивую ювелирную форму или оснащать

шикарное ювелирное изделие крохотными кварцевыми часами — разве это

так противоестественно? С самого начала Piaget стремилась создавать часы

на базе собственных уникальных калибров в безупречных ювелирных корпу-

сах. И наши чисто ювелирные изделия всегда рассматривались в первую оче-

редь как дополнение к нашим часам. Конечно, наши часы не клоны ювелирных

украшений, а украшения не клоны часов, но они объединены общей идеей.

Сегодня мы контролируем абсолютно все, кроме разве что добычи алмазов. Все

остальное — механизмы, корпуса, циферблаты, ремешки, ювелирные изделия

— мы производим сами, и сами же этим торгуем. Таким образом, мы не зави-

сим ни от кого и практически ни от чего.

Филипп ЛЕОПОЛЬД-МЕТЦГЕР

СЕО Piaget

ВЫИГРАЛА ВСЕМИРНЫЙ КОНКУРС за право стать рекламной посланницей часового подразделения компании Guess прекрасная русская модель ДАРИНА. По условиям конкурса Guess Faces to Watch любая девушка или юноша могли прислать свою фотографию и стать участниками. Таким образом, претенден-тов было более 45 тысяч. Голосование осуществлялось через Интернет на сайте www.facestowatch.com. Финал прошел во время Базельской выставки. Креативному директору и вице-прези-денту Guess Полу Марсиано предстояло выбрать из 20 финалистов (10 деву-шек и 10 юношей) идеальную пару, но выбор оказался настолько трудным, что Марсиано назвал сразу 4 победителей. Кроме Дарины часы Guess будут пред-ставлять шатенка Серинда из Канады, а также итальянский красавец Самюель и канадец Кристиан.

ПРОДАЛ КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ акций своей компании известный немецкий часовщик, мастер астрономических часов Мартин БРАУН. А счел нужным приобрести их не кто-нибудь, а владелец Franck Muller Вартан Сирмейкес. Основанная в 2000 году Martin Braun GmbH производит около 1000 механических часов ручной сборки в год. Штат компании 15 человек. По мнению Сирмейкеса, от этой сделки выиграют обе стороны. Престиж и авторитет Franck Muller Group станет еще выше, а талантливейший мастер и обладатель десятка международных наград за инновации Мартин Браун получит доступ к современным технологиям и производственным мощностям, что позволит ему создавать еще более сложные и интересные часы.

ХРОНОГРАФ. ВРемя и люди

май-июль 2007

ПРИЗНАН МЕНЕДЖЕРОМ 2006 ГОДА глава компании Hublot Жан-Клод БИВЕР. Независимый французский журнал Business Montres второй год подряд прово-дит опрос руководителей часовых компаний и журналов с целью выявить лучше-го руководителя, пропагандиста и инноватора. Второй год подряд коллеги и жур-налисты признают лучшим руководителем Жана-Клода Бивера (лишь немного ему в этой номинации уступили глава Jaeger-LeCoultre Жером Ламбер и IWC Джорж Керн). Однако на этот раз Бивер признан еще и лучшим пропагандистом (Best Communicator), то есть человеком, лучше других продвигающим свой брэнд в массы. В этой номинации ему уступили глава Zenith Тьерри Натаф и тот же Джордж Керн. Ну а лучшим инноватором признан Франсуа-Поль Журн, опередивший Жерома Ламбера, Ришара Миля и Максимилиана Бюссера.

СМЕНИЛА Шарлиз Тэрон НА ПОСТУ ПОСЛАННИЦЫ Raymond Weil бразильская модель НАТАЛИЯ. Расторгнув контракт с нарушительницей Шарлиз Тэрон, глава Raymond Weil Оливье Бернхайм тут же заключил соглаше-ние с восходящей звездой мирового подиума из Бразилии Наталией. «Она такая сексуальная, молодая, чарующая, чуть дерзкая и провокационная! — хвалит Бернхайм Наталию. — Она отлично передает все черты, которые свойственны дамам, предпочитающим часы Raymond Weil. Это совершенно новый и свежий взгляд на мир роскоши!» Новая рекламная кампания коллекций Shine и Parsifal с Наталией стартовала в феврале 2007 года.

ХРОНОГРАФ. ВРемя—деНьГи


50 000 ФУНТОВ В ГОД должен зараба-тывать мужчина, чтобы забыть о всех своих комплексах по поводу внешности. Согласно проведенному в Великобритании статистическому опросу, свыше 45 про-центов (почти половина) англичанок ответили, что если мужчина будет зара-батывать в год 50 000 фунтов, то они не колеблясь выйдут за него замуж, какой бы он внешностью ни обладал. При этом лишь один процент респонденток ответи-ли, что готовы закрыть глаза на внешность супруга, только если он будет зарабаты-вать не менее 100 000 фунтов в год. Если учесть, что эмоционально и психологичес-ки английские красавицы очень похожи на россиянок, эти цифры внушают боль-шой оптимизм. В конце концов зарплата 4167 фунтов (или 214 500 рублей) в месяц — вполне реальная вещь.

30 000 000 ДОЛЛАРОВ за 9 лет карьеры профессионального игрока заработал швейцарский теннисист и посол компании Rolex Роже Федерер. Это мировой рекорд! Кроме того, швей-царец, которому 8 августа исполнится 26 лет, побил в конце зимы казавший-ся вечным рекорд великого Джимми Коннорса — 161 неделя во главе рей-тинга Ассоциации теннисистов-профес-сионалов. Федерер возглавляет миро-вую классификацию со 2 февраля 2004 года. Так как приблизиться к нему в обозримом будущем соперники смогут, только если Федерер, не дай Бог, полу-чит серьезную травму, этот Шумахер современного тенниса, похоже, пере-пишет все рекорды мирового тенниса. Заканчивать с теннисом Федерер не собирается еще несколько лет.

20 000 000 ДОЛЛАРОВ требует известная швейцарская компания Raymond Weil от Шарлиз Тэрон за нарушение рекламного контракта. Одна из самых красивых женщин планеты заключила два года тому назад контракт с Raymond Weil, согласно которому взяла на себя обязательство появляться на публике только в часах этой фирмы, оли-цетворяя «красоту, стиль и совершенство». Однако в конце прошлого года в Интернете появились фото Тэрон в нарядах, косметике и часах знаменитого французского брэнда Christian Dior, лицом которого она является также с 2005 года. В Raymond Weil воспри-няли этот факт остро, так как их часы и часы Dior находятся в одной ценовой категории и сильно конкурируют друг с другом. Дело рассмотрит суд Нью-Йорка.

БАРВихА ДОРОже БОРДОВ начале каждого года на рынке недвижимости увеличивается спрос на загородные участки. Наибольшим спросом пользуется недвижимость, находящаяся на расстоянии до 30 км от Москвы. Самыми популярными направлениями традиционно остаются Рублево-Успенское, Новорижское, Киевское, Калужское и Дмитровское. Резко возрос интерес к Минскому и Можайскому шоссе, благодаря грандиозному проекту «Рузская Швейцария». В рамках этого проекта планируется застройка элитными спортивно-оздо-ровительными курортами и коттеджами побережья реки Москвы, которая здесь чиста и свежа, а также лучших водохранилищ Рузского района, где нет крупных экологически неблагополучных промышленных предприятий. Как только закончится «война» между потенциальными застройщиками, цены в этом районе могут резко взлететь. Ну а самый престижный район по-прежнему — территория санатория Барвиха, где советские шесть соток стоят от 1,2 млн долларов. Для сравнения: за $1,45 млн международное агентс-тво недвижимости Sotheby’s предлагает солидную усадьбу XVIII века во французской провинции Бордо с многолетними виноградниками. В новейший подмосковный рейтинг включены участки площадью до 1 га с подведенными коммуникациями.

№ Шоссе <15 км 15–30 км 30-50 км 50-70 км 70 – 120 км

1 Рублево-Успен-ское

40 600 20 335 - - -

2 Новорижское 32 370 13 325 6570 3810 1490

3 Сколковское 27 315 - - - -

4 Минское 21 755 10655 6730 2095 1525

5 Волоколамское 19 780 6 930 4700 2 625 600

6 Дмитровское 17 270 8 825 5070 1 170 850

7 Калужское 17 170 12 390 7210 2 030 940

8 Можайское 14 705 10 535 5925 3 275 1200

9 Осташковское 14 050 15 390 - - -

10 Ярославское 13 860 7 587 2630 - 935

committed to excellence

R o YA l o A K o F F S H o R e A l i n G H i t e A m c H R o n o G R A P Hin 2003, AlinGHi won tHe 31st AmeRicA'S cuP, tHe woRld'S moSt PReStiGiouS SAilinG tRoPHY.

todAY, AudemARS PiGuet iS PuRSuinG itS commitment to AlinGHi, deFendeR oF tHe 32nd AmeRicA'S cuP.

© iv

o R

ovi

ra/A

ling

hi -

nic

ola

s P

rah

in

Москва – “Audemars Piguet”, Кузнецкий мост 17/1, тел. 234-57-13, 234-57-14; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; “eteRnel”, ТЦ Берлинский Дом, ул. Петровка 5/5, тел. 730-44-90; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево ii и Шереметьево i, Центр деловой авиации, тел. 981-87-02; Санкт-Петербург – «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «ИМПЕРИАЛ», ул. Думская 2, тел. (812) 715-20-65; Саратов – «Да Винчи», ул. Волжская 15, тел. (8452) 23-88-88; Ростов-на-Дону – «Золотой Век», ул. Большая Садовая 37, тел. (8632) 67-90-70; «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (8632) 50-11-11; Киев – “Palace Boutique” Premier Palace Hotel, бул. Шевченко 5-7, тел. (044) 229-00-70; “SHoPen”, ул. Бассейная 4, тел. (044) 230-95-32; «АВЕНЮ», ул. Саксаганского 18/48, тел. (044) 220-53-21; “BASel”, Красноармейская ул. 114, тел. (044) 529-22-67; Одесса – «Консул», ул. Екатерининская 6, тел. (048) 235-68-96; Харьков – “BASel”, Сумская ул., 6, тел. (057) 717-03-80; Донецк – «ГАУДИ», ул. Постышева 129, тел. (062) 345-46-83; Ялта – «ОРЕАНДА», Отель Ореанда, тел. (0654) 27-42-44

май-июль 200710 МОИ ЧАСЫ № 2

9,2 СЕКУНДЫ требуется новейшему 8-цилиндровому турбодизель-ному двигателю мощностью 272 л.с. для того, чтобы разогнать почти 3-тонный Range Rover до 100 км/час. Прежнему турбодизелю на это требовалось аж 13,6 секунды. Максимальная скорость Range Rover ограничена электроникой и составляет 200 км/ч. Новый 4,2-литро-вый двигатель на 45 процентов мощнее предшественника и на 75 процентов тише. При этом TDV8 отличается весьма скромным аппе-титом (11,3 л /100 км) и близок к сверхстрогим требованиям эко-логического стандарта Eвро 5. Таким образом, оснащенный двумя турбокомпрессорами с изменяемой геометрией TDV8 можно смело назвать самым тихим и мощным дизельным двигателем в мире. Как признались создатели, они сделали новый двигатель на базе Jaguar. Ну а оснащенный им Range Rover образца 2007 года самым быстрым и роскошным внедорожником. Он способен взбираться по 45-гра-дусному уклону, двигаться по косогору, имеющему угол наклона 35 градусов, буксировать тяжелый прицеп, а также преодолевать вод-ные преграды глубиной до полуметра. Ознакомиться с новым Range Rover можно в салонах компании Musa Motors.

12 ЧАСОВ чистой медитации обещает обладателю новин-ка от швейцарской фирмы ChronArte. Долой скучную аналогово-цифровую индикацию — решили в компании, — и создали водяные часы. У настенных часов Canna дисплей жидкокристаллический в прямом смысле этого слова. Он представляет собой 12 прозрачных хрусталь-ных колб, постепенно наполняющихся водой. Каждая трубка имеет 6 делений, одно деление — временной отрезок в 10 минут. 12 часов дня и в полночь вся вода сливается, и процесс наполнения начинается заново. Стоит эта хроно-дизайнерская «река времени» $12 000. Есть в арсенале компании и другие находки, например, ChronArte Quadro — часы-ткачи. Здесь вместо воды инди-кация осуществляется яркими текстильными лентами, которые постепенно заполняют площадь экрана размером пол на полметра. Дважды в сутки ленты исчезают, и затем канва начинает покрываться узором снова.

24 ЧАСА — то есть ровно сутки составляет скачок времени при пересечении международной линии дат, которая проходит в Тихом океане по 180-градусному меридиану. Этот скачок чуть было не погубил звено новейших суперистребителей F-22 Raptor, кото-рые сейчас приходят на смену первым бомбардировщикам-неви-димкам F-117 в ВВС США. Звено перелетало с базы на Гавайских островах на Окинаву. И когда вдруг спутники GPS сообщили борто-вому компьютеру, что последний километр самолеты преодолели за сутки, те зависли, крепко задумавшись, как это могло произойти. В результате вышли из строя топливная и навигационная систе-мы и связь. Лишь находчивость командира, который догадался вручную перезагрузить компьютер (после чего заработала только рация), спасла ситуацию. На помощь F-22 вылетел дозаправщик, с помощью которого звено благополучно вернулось на Гавайи. Так крохотный просчет в программном обеспечении чуть не угробил умнейшую машину стоимостью 200 млн долларов. Зато теперь понятно, зачем этому чудо-самолету вообще нужен пилот: чтобы в экстренном случае было кому одновременно нажать на кнопки Ctrl-Alt-Del.

20 СЕКУНД составляет продолжительность погружения первого аквабайка, который может носить не только по воде, но и нырять под воду. Чудо-аппарат назвали «бионическим дельфином», потому что своими повадками он очень напо-минает дельфина. Достигая на поверхности воды скорости 75—80 километров в час, он способен нырять, закладывать умопомрачительные виражи, крутить «бочки» и перепрыги-вать препятствия. В движение амфибию приводит бензино-вый мотор мощностью 400 л. с. Самое эффектное движение — на малых глубинах до полуметра, когда корпус полностью скрыт под водой, а над поверхностью виден только треугольный плавник. В плавник встроена трубка-шноркель, через которую в амфибию поступает воздух. Во время полного погружения воздухозаборное отверстие в верхнем плавнике автоматически перекрывается, и воздух поступает в двигатель из специаль-ного баллона. Запаса хватает на 20 секунд. Потрясающую маневренность обеспечивает система управляемых плавников и подвижный хвост. В полу, у ног пилота, сделаны небольшие иллюминаторы, позволяющие видеть подводные препятствия и просто наблюдать за подводным миром. Длина двухместного «дельфина» около 5 м. Создатели обещают начать продажи уже этим летом, когда будут готовы две версии Bionic Dulphin — развлекательная и гоночная.

Millenarycollection

initiation into the art of tiMe Pink gold watch with centre seconds and date disPlay, exclusive self-winding audeMars P iguet

MoveMent. water-resistant to 20 Metres. also available in white gold

Москва – “audemars Piguet”, Кузнецкий мост 17/1, тел. 234-57-13, 234-57-14; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; “eternel”, ТЦ Берлинский Дом, ул. Петровка 5/5, тел. 730-44-90; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево ii и Шереметьево i, Центр деловой авиации, тел. 981-87-02; Санкт-Петербург – «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «ИМПЕРИАЛ», ул. Думская 2, тел. (812) 715-20-65; Саратов – «Да Винчи», ул. Волжская 15, тел. (8452) 23-88-88; Ростов-на-Дону – «Золотой Век», ул. Большая Садовая 37, тел. (8632) 67-90-70; «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (8632) 50-11-11; Киев – “Palace boutique” Premier Palace hotel, бул. Шевченко 5-7, тел. (044) 229-00-70; “shoPen”, ул. Бассейная 4, тел. (044) 230-95-32; «АВЕНЮ», ул. Саксаганского 18/48, тел. (044) 220-53-21; “basel”, Красноармейская ул. 114, тел. (044) 529-22-67; Одесса – «Консул», ул. Екатерининская 6, тел. (048) 235-68-96; Харьков – “basel”, Сумская ул., 6, тел. (057) 717-03-80; Донецк – «ГАУДИ», ул. Постышева 129, тел. (062) 345-46-83; Ялта – «ОРЕАНДА», Отель Ореанда, тел. (0654) 27-42-44

ХРОНОГРАФ. ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?


Прозрачный Korloff Одна из самых интересных часовых и ювелирных коллекций Transparence Collection от известного французского дома Korloff появилась в Москве. Это самая, пожалуй, узнаваемая коллекция дома. Ее главная отличительная черта — восхитительное вну-шительное сапфировое стекло, возвышающееся над цифербла-том почти на сантиметр. Оно огранено по форме знаменитого черного бриллианта с огранкой Korloff Cut. Попадая в грани купола, лучи света начинают восхитительно играть и сиять. Большая часть бликов отражается от безупречного голубого перламутрового циферблата, а также двух рядов бриллиантов, которыми инкрустирован безель, и сияние сапфирового стекла становится неотличимым от алмазного. Необычные часы можно дополнить столь же восхитительными и оригинальными укра-шениями. Ознакомиться с коллекцией Transparence можно в бутиках Korloff.

Время от Burberry и EspritКомпания «Арт-Мода» занялась дистрибуцией часов знаме-нитых модных марок Burberry и Esprit. С новейшими часовы-ми коллекциями этих ярких стильных fashion-часов можно ознакомиться в бутиках Burberry и Esprit.

Новый Romanoff Престижная коллекция класси-ческих золотых часов Romanoff от компании Chronolux попол-нилась новинкой — автома-тическими часами в изящном корпусе из полированного розового золота 14К с сапфи-ровым стеклом. Модель 644 29 76 оснащена автомати-ческим швейцарским калибром ЕТА 2824. Гильшированный узором Clues de Paris циферблат декорирован скелетонизиро-ванными стрелками и наклад-ными индексами из золота. Модель стоимостью 45 000 руб-лей можно приобрести в часо-вом салоне «Полет», а также в бутиках, которые расположены в торговых центрах «Мега».

Назаров и TaigaВ часовой и ювелирный бутик CONCORD, что в московском отеле Marriott Aurora Royal на Петровке, появились автор-ские часы Taiga известного российского дизайнера Максима Назарова. Эта модель необычная во всех отношениях. В 42-миллиметровом корпусе из полированного титана с сапфиро-вым стеклом и титановой головкой у отметки «12 часов» уста-новлен единственный отечественный автоматический меха-низм из разряда прецизионных — калибр 2416Б. Функции: часы, минуты, центральная секундная стрелка, календарь-дата. Корпус Taiga вытачивается из цельного куска титана и затем полируется вручную. Модель предлагается на кожаном ремешке и стоит 52 200 рублей. Как и все модели Назарова, Taiga выпущена ограниченной серией в 45 экземпляров. Несколько экземпляров Taiga отправлены также в «Русский часовой магазин» на Новом Арбате, 11 и в Санкт-Петербург, в часовой и ювелирный бутик BASEL на Малой Конюшенной.

Москва – “Audemars Piguet”, Кузнецкий мост 17/1, тел. 234-57-13, 234-57-14; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; “ETERNEL”, ТЦ Берлинский Дом, ул. Петровка 5/5, тел. 730-44-90; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II и Шереметьево I, Центр деловой авиации, тел. 981-87-02; Санкт-Петербург – «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «ИМПЕРИАЛ», ул. Думская 2, тел. (812) 715-20-65; Саратов – «Да Винчи», ул. Волжская 15, тел. (8452) 23-88-88; Ростов-на-Дону – «Золотой Век», ул. Большая Садовая 37, тел. (8632) 67-90-70; «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (8632) 50-11-11; Киев – “Palace Boutique” Premier Palace Hotel, бул. Шевченко 5-7, тел. (044) 229-00-70; “SHOPEN”, ул. Бассейная 4, тел. (044) 230-95-32; «АВЕНЮ», ул. Саксаганского 18/48, тел. (044) 220-53-21; “BASEL”, Красноармейская ул. 114, тел. (044) 529-22-67; Одесса – «Консул», ул. Екатерининская 6, тел. (048) 235-68-96; Харьков – “BASEL”, Сумская ул., 6, тел. (057) 717-03-80; Донецк – «ГАУДИ», ул. Постышева 129, тел. (062) 345-46-83; Ялта – «ОРЕАНДА», Отель Ореанда, тел. (0654) 27-42-44

ХРОНОГРАФ. СОбытия

май-июль 200716 МОи ЧАСы № 2

Текст: Лиза ЕПИФАНОВА

175 лет Longines: первый день весны в музее

1 МАРтА в СеН-иМье СОСтОялОСь тОРжеСтвеННОе ОткРытие НОвОГО кРылА Музея,

пОСвящеННОе 175-летНеМу юбилею кОМпАНии. и этО дАлекО Не вСе, ЧеМ Longines

СОбиРАетСя пОРАдОвАть СвОиХ пОклОННикОв в 2007 ГОду

В 2007 году компании Longines исполняется 175 лет. Марка из Сен-Имье решила отметить это событие, что называется, на всех фронтах: расширила собственный музей, выпустила

фундаментальный труд об истории часового дела региона, предста-вила новую модель Weems из коллекции Heritage, а также создала совершенно новую и неожиданную коллекцию Sport (название говорит само за себя), презентация которой состоялась на выстав-ке в Базеле.

А 1 марта представители часовой прессы разных стран присутс-твовали на торжественном открытии нового крыла музея Longines в Сен-Имье. Теперь посетители музея (кстати, открытого для пуб-лики) смогут увидеть не только старинные часы Longines, но и модели, выпущенные в последние 50 лет — с 1957 до 2007 года. Сам музей в здании компании открылся сравнительно недавно: в 1992 году, когда Longines отмечала 125-летний юбилей офици-ального появления брэнда (впервые название Longines, то есть «широкие луга», появилось в 1867 году, а до этого компания назы-валась вначале Agassiz & Co, а затем Fabrique Francillon & Co — по именам своих основателей Огюста Агасси и Эрнеста Франсийона). До нынешнего года музей состоял из трех залов, в одном из кото-рых, открытом по случаю выпуска 30-миллионных часов Longines, было ровно 30 витрин — 30 эпох, которые кардинально изменили представление людей о часах. Здесь представлены все знаме-нитые модели, начиная от самых первых золотых и серебряных карманных часов, изготовленных на фабрике Эрнеста Франсийона в 1867 году, до изысканных гравированных шедевров с функциями хронографа, вечного календаря и фаз Луны, двойного времени и другими усложнениями, которые и сегодня вызывают восхище-ние знатоков. Как, например, золотые карманные часы с ручной

гравировкой по всей поверхности корпуса, занявшие 1-е место на Всемирной выставке в Париже в 1900 году.

Кроме того, в музее можно увидеть такие уникальные экспона-ты, как наручные часы для офицеров, где стекло заменено метал-лической пластиной с дырками для цифр разметки; карманные часы, выпущенные специально для Министерства железных дорог Турции, Китая и Канады; изысканные модели Longines периода Art Deco во главе с одной из самых известных моделей марки довоенного периода Duo Dial 1932 года с двойным циферблатом. Есть здесь также часы для путешествий и спорта; часы Линдберга и Вимса, первая система хронометража «Разорванная нить» и уникальный минутный репетир, который в 1910 году завоевал пять первых призов на международных выставках по всей Европе. Завершали экспозицию выставки сверхточные электрические системы хронометража 50-х, знаменитые золотые часы Feulle d’Or 70-х и, наконец, коллекция часов с самым тонким автоматическим механизмом калибра L990, посвященная выпуску 30-миллионного экземпляра часов Longines в 2001 году.

В музее был также и дополнительный зал (открытый в том же 2001 году), в котором были размещены самые известные плакаты и публикации Longines — некоторые из них могли видеть посе-тители выставки марки прошлым летом в Русском музее в Санкт-Петербурге.

В этом году площадь музея увеличилась вдвое: к трем существу-ющим залам было добавлено еще два. В одном из них выставлены мануфактурные книги, содержащие информацию обо всех выпус-кавшихся компанией часах начиная с 1867 года. Но главное: руко-водство компании решило уделить должное внимание не только историческим моделям марки, но и новейшим. Если раньше модели

ХРОНОГРАФ. сОбытия

май-июль 200714 МОи ЧАсы № 2

80-процентный Swiss Made 28 июня в Биле состоится судьбоносное Всеобщее собрание швейцарских часов-щиков, на котором будет принят новый Декрет о маркировке Swiss Made (Swiss Made Ordinance). Действующая ныне редак-ция декрета была подписана Федеральным советом Швейцарии 29 декабря 1971 года и, по мнению современных производителей, слишком мягка и устарела. И впрямь многие молодые компании, используя многочислен-ные лазейки декрета, умудрялись клеймить почетным Swiss Made даже 100-процентный часовой Made in China. Это привело к тому, что один из грандов швейцарской часовой промышленности Patek Philippe в прошлом году публично отказался от использования знаменитой и престижной маркировки. Специалисты, ознакомившиеся с проектом нового декрета, отмечают, что новая редак-ция значительно ужесточает требования к определению понятий Swiss watch и Swiss movement. Теперь «швейцарскими» имеют право называться только часы, при произ-водстве которых 80 процентов технологичес-ких операций осуществлялись в Швейцарии. При этом детали швейцарского производства в механизме должны составлять также не менее 80 процентов. В прежней редакции производственная стоимость и количество деталей ограничивались лишь 50 процента-ми. Очень важно и то, что при новой оценке производственной стоимости не должны учитываться стоимость материалов корпуса и используемых в декоре часов драгоценных камней. Впрочем, новое условие 80 процен-тов распространяется только на механичес-кие часы. Для кварцевых часов будет дейс-твовать правило 60 процентов при условии, что прототип модели был полностью раз-работан и собран в Швейцарии. Стоимость материалов корпуса, драгоценных камней и батареек также исключаются из производс-твенной стоимости. FHS намеревался сделать указанные проценты еще более высокими, но тогда это условие нарушило бы существу-ющие договоренности о свободной торговле между Швейцарией и ЕС.

TAG Heuer открыла представительство в МосквеШвейцарская часовая компания TAG Heuer открыла представительство в Москве. В задачи представительства будет входить продвижение брэнда в России, поиск послов марки и PR-акции. Дистрибьюторами TAG Heuer по-прежнему остаются компании «Кронолюкс», «Консул» и LPI.

Marc Jacobs и Michael Cors собираются в РоссиюОдин из крупнейших часовых концернов мира Fossil Group выводит на российский рынок еще два фэшн-брэнда. В апреле в Москве состоялась презентация коллекции фэшн-марки Emporio Armani. На презентации присутствовал руководитель отдела международных продаж европейского представительства Fossil Group (которая владеет лицензией на выпуск часов под маркой Emporio Armani) Роберт Кристиано. По мнению г-на Кристиано, российский рынок наконец-то созрел для настоящих актуальных фэшн-часов. Уже летом Fossil Group планирует поставить в Россию пер-вые коллекции еще одной своей фэшн-марки Michael Cors, а чуть позже привезти и престижные часы Marc by Marc Jacobs (на фото — дизайнер слева).

«Авиатор» на «Стрижах», «Стрижи» на «Авиаторе»Российская часовая компания «Волмакс» совмес-тно с авиационной группой «Стрижи» приняла участие в международном авиашоу в Дубаи (ОАЭ). Среди участников шоу были элитные эскадрильи Англии, США, Пакистана, Сирии, Алжира и других стран. Но по единодушному мнению участников авиашоу, равных нашим «Стрижам» не было. Все свои знаменитые трюки и фигуры высшего пилотажа «Стрижи» выполняли на самолетах с логотипом «Авиатор» на бортах. Кроме того, на шоу был организован стенд с продукцией ООО «Волмакс». Особенной популярностью, конечно же, пользовались часы «Авиатор» с логотипом «Стрижи» на циферблате. А вернувшись из Дубаи, летчики побывали в офисе и на производственных участках «Волмакса», где познакомились с процес-сом рождения часов — от эскиза до финального тестирования.

17МОИ ЧАСЫ

Longines, выпущенные после 1957 года, были представлены в экспозиции лишь несколькими наиболее яркими экземпляра-ми, то теперь можно увидеть десятки кол-лекций практически всех выпущенных за этот период до сегодняшнего дня наручных часов Longines. Между прочим, новейшая история марки, как оказывается, не менее интересна, чем довоенная, а вот знаем мы о ней намного меньше. Например, многие ли сейчас помнят фэшн-коллекцию Rodolphe by Longines, выпущенную знаменитым часовым дизайнером Рудольфом Каттаном специально для компании в 80-е?

Но что произвело наибольшее впечатле-ние на автора этих строк, так это совершен-но потрясающий кинозал, также открыв-шийся в новом крыле, в котором можно посмотреть рекламные и проморолики Longines начиная с 50-х годов. Зрелище очень поучительное, особенно на фоне однообразия современной рекламы.

Новое крыло музея торжественно открыли для журналистов и публики сам президент Longines Вальтер фон Кэнел, российская посланница элегантности марки Ингеборга Дапкунайте и прези-дент кантона Берн Вернер Лугенбюль. Присутствие главы администрации было не только почетно, но и символично: к откры-тию музея и юбилею компании был при-урочен еще один большой труд — книга

историка Лоранс Марти, посвященная развитию часового дела в Сен-Имье Region in Time. Весомый во всех смыслах труд объемом 384 страницы посвящен развитию Сен-Имье — региона, в котором начинали свою деятельность многие известные ком-пании, в том числе, например, Blancpain и Tag Heuer. Правда, на сегодняшний день Longines осталась единственной маркой, которая сохранила свое историческое мес-тоположение.

Книга выпущена на английском и фран-цузском языках, но даже для не владеющих ими будет интересна обилием потрясающих уникальных иллюстраций. Как выразилась сама автор госпожа Марти, «эта книга не только чтобы читать, но и чтобы видеть».

Наконец, на открытии музея состоялась презентация и новой реплики истори-ческой модели Weems — авиационного хронометра с вращающимся центральным циферблатом Longines Weems Second-Setting Watch, созданного Филиппом Ван Хорн Уимсом. В 1929 году совместно с Longines Уимс запатентовал часы, которые стали блестящим дополнением к громозд-кому хронометрическому бортовому обо-рудованию. Благодаря этому изобретению стало возможным синхронизировать часы с точностью до секунды. Установить время на таких часах можно было по радиосиг-налу, не подводя стрелки, а просто меняя положение либо внешнего ободка, либо центрального циферблата, которые враща-лись и были снабжены минутной шкалой. Именно эта модель стала прообразом знаменитой Hour angle, выпущенной Longines вместе со знаменитым летчиком, первым покорителем Атлантики Чарльзом Линдбергом.

Музей, книга и часы — это было лишь самое начало празднования юбилея Longines. Уже в ближайших номерах жур-нала мы расскажем о других необычных идеях компании, которые доказывают: Longines по-прежнему молода и полна энергии.



BaselWorld и SIHH 2007Текст: Лиза ЕПИФАНОВА, Тимур БАРАЕВ

Первое и самое верное впечатление от завершившихся швейцарских часовых и ювелирных выставок

в Базеле и в Женеве — общая праздность и даже некоторая усталость, которая ощу-щалась уже в дни открытия. Во многом нерабочему настроению способствовала погода. В Швейцарии уже настоящее лето: +28, солнце, девушки в прозрачных мини-нарядах… Позагорать бы с кружкой пива на набережной изумрудного Рейна. Какая тут работа?

Модный БазельНе хотел работать даже обслуживаю-

щий персонал. Настолько, что, например, в пресс-центре впервые в истории ввели самообслуживание. В результате только прибавилось грязи, потому что журналисты по сути своей не могут попасть едой точно в тарелку. Хорошо, что еще многие из пред-ставителей прессы в этом году на Базель просто не поехали: зачем, когда боль-шинство брэндов выложило свои новинки на сайтах заранее?

Впрочем, и новинок таких, ради кото-рых стоило бы приехать, чтобы лично подержать-повертеть, за редким исклю-чением и не было. Большинству брэндов не до рекордов: через несколько месяцев ЕТА прекратит поставлять свои знаменитые

калибры 2824, 2892 и 7750 в несобранном виде. Это означает, что конкурировать с брэндами Swatch Group станет бессмыс-ленно, надо срочно изобретать велосипед — точнее, хотя бы скромный, но собствен-ный калибр.

По-настоящему удивил разве что еже-годный устроитель сенсаций TAG Heuer. Он не только презентовал в рамках 25-летнего юбилея коллекции Link механическо-квар-цевый концепт-хронограф Link Calibre S, который способен замерять промежутки времени с точностью до 1 / 1000 секунды на обычном циферблате (при нажатии на кнопку «Старт» главный циферблат превращается в счетчик хронографа). Но еще и построил новый футуристический авангардный стенд — образец для подра-жания всем остальным.

Что до других новинок, то кто-то добавил в часы бриллиантов, кто-то — золота. Ну а остальные соревно-вались в неофициальном первенс-

тве под названием «А что я украл у Zenith?» Имеется в виду прошлогод-няя коллекция Тьерри Натафа Defy, пользующаяся феноменальным успе-хом. Сам триумфатор решил не искать добра от добра и плодотворно развил

Участники BaselWorld-2007 старались выйти из темных кондиционированных залов на яркое солнце при каждой свободной минуте

19МОИ ЧАСЫ

тему, дополнив Defy Xtreme не менее великолепной Defy Classic.

Скромно выступили гранды Patek Philippe и Rolex. Первый реанимировал бочкообразную модель Chronometro Gondolo и презентовал дамскую версию Calatrava Travel Time (с виду 100-процент-ный фэшн!), а второй — вечную «устрицу» с оригинальным яхтовым счетчиком с фун-кцией countdown. Довел до истинного совершенства свои знаменитые коллекции Admiral’s Cup и Golden Bridge владелец ком-пании Corum Северин Вундерман. Удивила аж четырьмя новыми классическими кол-лекциями Eterna, несколько десятилетий эксплуатировавшая три легендарные кол-лекции: «1935», «1948» и KonTiki…

Впервые, наверное, премьеры главного зала Hall 1.0 оказались настолько ожидае-мыми, что пресса приезжала подготовлен-ной! Большинство — с уже наполовину сверстанными статьями — за качествен-ными иллюстрациями. В этом отношении намного больше удивил второй этаж Hall 1.1, где окончательно воцарились фэшн-брэнды. Правда, удивили новички приятно. Уж очень оригинальные коллекции они представили. Не исключено, что многие стильные фэшн-находки мы, по тради-ции, увидим годом позже этажом ниже — у грандов часового искусства. А если кого-то из них выделять, то это, конечно же, Chanel, который, впрочем, в отличие от дру-гих модных домов, уже давно имеет весьма солидный часовой авторитет. Помимо широко разрекламированной премьеры J12 Tourbillon Haute Joaillerie, выпущен-ной в единственном экземпляре, и уже, естественно, проданной, Chanel предста-вила очень практичную модель — J12 GMT. И это очень симптоматично. Chanel

— своеобразный флюгер часового тренда. Еще в прошлом году говорилось о том, что второй часовой пояс становится самым модным усложнением, но сейчас без пре-увеличения можно сказать, что свою вер-сию GMT или Time Zones сделали все.

Второй тренд, который буквально бросался в глаза на выставке: это крас-ное, а точнее воспаленно-красное золото — либо настоящее, либо бронзово-красное покрытие. В любом случае, это то, что будет продаваться, единодушно заявили все производители. Оно выглядит дорого и не покрывается зеленоватой патиной в отли-чие от желтого.

Вообще, от обилия часов и аксессуа-ров, которые выглядят дорого, в этом году у слабонервных посетителей мог наступить культурный шок. Автор этих строк испы-тал настоящий синдром Стендаля, когда увидел… автомобильные диски и горные лыжи с богатой бриллиантовой инкруста-цией на стенде парижского дома Tournaire. Лыжи, которые изготавливаются специ-ально для русских клиентов из Куршавеля, называются Russian Ski и раскупаются, как мороженое летом.

Даже суперпопулярный тренд прошло-го года understatement и тот сделал шаг на ступеньку вверх: стал неоклассикой. Классические модели в корпусах размера XL с четкой (желательно арабской) размет-кой и подчеркнуто большими боковыми секундными циферблатами стали вторым массовым трендом этого года.

Активизация фэшн-брэндов ощущалась даже в тихом исконно часовом зале 4.1, где решила представиться марка Paris Hilton, названная в честь знаменитой плейгерл и наследницы всемирной сети отелей. Часы представляют собой странную смесь

из всех существующих фэшн-трендов. Вот только узнать их цену не удалось, потому что пришла Пэрис, и в миниатюрный стенд набилось несколько сотен поклонников. Пришлось даже полиции вмешаться. Так обитатели гламурного мира часов впервые ознакомились с полицией и дубинками. Сомнительный мировой рекорд.

За пэрисоманией внимательно наблю-дал Валентин Юдашкин, представивший раньше на соседнем стенде свои первые часы. Их для него сделал актуальнейший американский ювелир, зачинщик стиля bling-bling, бывший наш соотечественник Яков Арабов — ныне владелец компании Jacob & Co. Дизайн корпуса и циферблата, разумеется, создал сам российский моде-льер. Часы Valentin Yudashkin by Jacob & Co объединили нарочитый китч Арабова с буйной цветовой фантазией Юдашкина в огромных стальных корпусах диаметром 48 мм, инкрустированных бриллианта-ми. По мнению известного российского часового дизайнера и производителя

авторских часов Максима Назарова, с кото-рым мы осматривали коллекцию, толика юмора часам Юдашкина не помешала бы. А, на мой взгляд, с юмором у Валентина и Джейкоба все в порядке: запускать созданную исключительно для России кол-лекцию с ценами от 5200 до 30 000 евро за простые автоматические стальные моде-ли — уже, в общем-то, смешно.

Еще хотелось бы отметить небывалое представительство российских компа-ний. Они были представлены восемью отдельными стендами! От часовщиков

Новейший авангардный стенд TAG Heuer стал одной из главных сенсаций Базеля-2007

Валентин Юдашкин и Джейкоб Арабо презентуют плод совместного творчества fashion-часы Valentin Yudashkin by Jacob & Co

L o n g i n e s D o l c e V i t a

Sw

iss

ma

de

- w

ww

.lo

ng

ine

s.c

om

- I

ng

eb

org

a D

ap

ku

na

ite

by

Die

ter

Eik

elp

oth

C M J N LONGINES Adv. SG Russie Visual: ID_DV1 Doc Size: 210x297 mm Calitho 01-07-41158

Adv_ID_DV1_Russie.qxd 26.01.2007 7:47 Uhr Page 1



нашу страну представляли компа-нии «Волмакс», «Мактайм», «Рекорд», «Гуриати», «Александр Шорохов» и «Полет Внешторг», от ювелиров — Jewellery Theatre и «Российские самоцветы». И каж-дый из россиян представил интереснейшие программы. Это относится и к стильным сложным волмаксовским моделям «Буран» на базе швейцарских механизмов, и к чисто российским хронографам на базе собс-твенного автоматического калибра 3133 от «Мактайм», и к уникальной технике эмальерного покрытия от «Гуриати», при-влекшей пристальное внимание специа-листов Cartier. Ну а коллекция «Агент КГБ» во главе с оригинальнейшим турбийоном от «Рекорда» смотрелась намного интерес-нее расположившихся рядом в Hall 5.0 ита-льянских брэндов, а это уже о чем-то гово-рит. Если и качество моделей соответствует замыслу — нас всех можно поздравить.

Впрочем, вопрос качества относится не только к «Рекорду». Похоже, сейчас часовой мир оказался на распутье. С одной стороны, уважаемые часовые брэнды (хотя, конечно, есть исключения) как-то настолько сосредоточились на качестве, что утратили связь с креативностью. С дру-гой — у фэшн, дизайнерских и просто молодых и наглых марок столько креатива и чувства рынка, что хватит с лихвой на все магазины мира. Но хватит ли их на то, чтобы создавать настоящие качественные часы, особенно, если речь идет о механике? И нужно ли это кому-нибудь сегодня, когда

любое, даже самое удивительное усложне-ние или оригинальная конструкция меха-низма устаревает самое позднее — через два года? Что тогда будет с выставкой?

Старомодная ЖеневаИзысканные компании из благород-

ного семейства Richemont Luxury Group и примкнувшие к ним элитарные Audemars Piguet, Girard-Perregaux, JeanRichard, Parmigiani и Roger Dubuis за модой не гоня-ются. В Palexpo с прошлого года прак-тически ничего не изменилось. На Salon International de la Haute Horlogerie, то есть SIHH, по-прежнему «коммунизм» с все тем же бесплатным изысканным меню и прежней дармовой элитной винной кар-той. Все так же водят от стенда к стенду. Разве что русскоговорящий гид новый, да супермоделей, которые демонстрируют в вечерних платьях роскошные ювелирно-часовые сеты, согласно последним требо-ваниям гуманистов чуть откормили, чтобы бедняжки имели не скелетообразные, а более аппетитные формы. Впрочем, мы обеими руками голосуем за такую старо-модность и мудрый консерватизм.

Женевские брэнды на протяжении про-шлого года решали ту же глобальную про-

блему — разработка и внедрение в про-изводство собственных калибров, поэтому за рекордами не гнались. Чтобы пере-числить сенсации, хватит пальцев одной руки. Это первые часы, вообще не нужда-ющиеся в смазке, Jaeger-LeCoultre Master Compressor Extreme LAB. Это классическая A. Lange & Sohne Lange 31 с колоссальным запасом хода в 31 день и модулем посто-янной силы. Это интереснейшая модель Cartier Balloon Bleu (что бы там ни говори-ли, а любая новая модель от Cartier — уже сенсация). Еще одна сенсация, правда,

со знаком минус — A. Dunhill перестал делать часы, целиком сосредоточившись на аксессуарах.

Новые собственные механизмы с хро-нографами от Audemars Piguet, IWC, Panerai и Parmigiani — огромные достижения, как в техническом, так и в эстетическом плане, но до ранга сенсации недотягива-ют. То же самое можно сказать и в адрес мистических часов Les Masques от Vacheron Constantin и Vintage Jackpot Tourbillon от Girard-Perregaux, а также о наведении эстетического лоска на собственные калиб-ры и модели Piaget и Roger Dubuis. И даже новые хиты Тома Джонса, выступавшего на гала-вечере в Жанто у Franck Muller Group, укладываются в это определение. Старомодный идол эстрады сумел с помо-щью свежих песен отвлечь несколько сотен гостей от всевозможных деликатесов, лучших вин и сигар. Но окончательно они оставили свои столы и пустились в пляс, только когда Джонс затянул свои старые добрые Delilah, Sex Bomb и далее по спис-ку. Кстати, у Franck Muller Group вновь пополнение. Кроме мастера астрономи-ческих часов Мартина Брауна под крыло Вартана Сирмейкеса пожаловал истинно немецкий брэнд, который, тем не менее, называется Backes & Strauss, London. Существовал такой ювелирный дом в нача-ле прошлого века. Сейчас его возродили и начали делать часы в стилистике Art Deco, густо усыпанные крупными бриллиантами. В общем, повторим еще раз: порой старо-модность и консерватизм гораздо лучше нового и революционного.

согласно новым веяньям в шоу-бизнесе, модели, демонстрировавшие в Женеве ювелирно-часовые сеты, в этом году уже не походили на скелетов, а приобрели более аппетитные формы

ПРЕМЬЕРА. BaselWorld и sIHH 2007

май-июль 200722 МОи ЧАСЫ № 2

СЕНСАЦИИ

Franck Muller aeternitas MegaЗнаменитый мастер представил в этом году самые сложные часы в мире. Aeternitas Mega — это турбийон, минутный репетир с большим и малым боем, часовым боем Westminster Carillon, первый в истории вечный календарь, запрог-раммированный на 1000 лет. То есть он помнит, что, согласно григорианскому календарю, 2100-й, 2200-й, 2300-й и т.д. не являются високосными. Кроме того, этот сплит-хронограф имеет функцию уравнения времени, ретроградный календарь-дата, индикаторы високосных лет, нетрадиционных високосных лет (2100-й, 2200-й…), дней недели, месяцев, 24 часа, день/ночь, указатель фаз Луны и времени в двух дополнительных часовых поясах. Два заводных бараба-на, каждый из которых обеспечивает 4-суточным запасом хода механизм часов и боя. Разумеется, такие часы надо заказывать у мастера. Тогда-то и выяснится приблизительная цена шедевра.

На дефицит сенсаций мы жаловались еще в прошлом году. В этом году их было еще меньше, поскольку все брэнды от мала до велика изобретали велосипед (то есть собственные механизмы) накануне введения Swatch Group эмбарго на поставку меха-низмов ЕТА в несобранном виде. Но, тем не менее, сверхинтересные часы были. Как всегда отличились TAG Heuer, Jaeger-LeCoultre и Franck Muller, чей порыв нынешней весной поддержали немцы из A.Lange & Sohne и японский гигант Seiko.

Jaeger-leCoultre Master Compressor extreme laBЭту модель можно назвать главным концептом последнего десятилетия. В броском стильном корпусе работает интереснейший калибр 988С — первый часовой механизм в мире, который не нуждается в смазке. Принципиально новый материал под названием «изиум» заменил здесь традиционные рубины и подшипники, требующие смазки. Цапфы оси баланса в новом калибре отпо-лированы, специальным образом обработаны и установлены на опоры из изиу-ма. Из него же изготовлены сквозные и опорные камни, а также опоры каретки турбийона. Рубиновые палеты анкерной вилки заменены монокристалличес-кими черными алмазами, спусковое колесо изготовлено из кремния… Жаль, в продажу часы поступят только через несколько лет. Подробнее с лучшим концептом последнего десятилетия можно ознакомиться на с. 40.

MontblancTimeWalker Chronograph Automatic Почему в обзор «красное и черное» была включена модель TimeWalker от Montblanc? Действительно, в этом году тренд стал настолько массовым, что выбрать из множества всего три модели было очень сложно. Дело в том, что Montblanc один из самых характерных. Эта марка всегда славилась выдержанным в черно-бело-стальной гамме подчеркнуто скромным стилем, а модель TimeWalker считалась символом практичного минимализма. Теперь и эти часы можно увидеть в корпусе из красного золота с черным циферблатом. Все остальное не изменилось: автоматический механизм хронографа 4810/502, хронометр, сертифицированный COSC, корпус 43 мм, три счетчика хронографа, индикация даты, ремешок из кожи аллигатора.

23МОИ ЧАСЫ

A.Lange & SohneLange 31Главное достоинство этих часов — 31-суточный запас хода — зашифрован в названии модели. Это мировой рекорд. Представленный было в прошлом году в Базеле турбийон Quenttin от компании Jacobs & Co тоже обладал аналогичным чудовищным запасом хода, но американцам не удалось запус-тить модель в производство. Lange 31 оснащена заводными барабанами диаметром 25 мм. Они занимают пространства всего новейшего калибра L034.1. Длина каждой пружины составляет 1,85 метра. Вместе пружины развивают мощность 10 Н/м — ровно в 5 раз больше, чем в оснащенной двумя заводными барабанами модели Lange 1. Завести их с помощью крохотной боковой головки очень сложно: пришлось сделать бы 500 обо-ротов. Поэтому заводится модель-рекордсмен, как интерьерные часы — с помощью ключа, который вставляется в отверстие на задней крышке. Для обеспечения равномерного хода модель оснащена фирменным модулем постоянной силы. Модель выпускает только в платиновом корпусе диамет-ром 46 мм. Стоят они 315 000 евро.

SeikoSpring Drive ChronographУникальный мехатронный калибр Seiko Spring Drive обзавелся модулем хронографа с классическим колонным колесом. Это первый в мире хронограф, стрелки которого движутся вперед не крошечными, едва заметными прыжками, а абсолютно плавно. Это значит, что секундная стрелка хронографа останавливается одновременно с останов-кой модуля, не теряя ни малейшей доли мгновения. В обычных хронографах такого результата добиться невозможно, секундная стрелка непременно дает погрешность в среднем на 1/10 секунды. Кроме того, самый точный хронограф в мире оснащен инди-каторами даты, GMT и запаса хода (72 часа). Гарантируемая Seiko точность хода +/- 1 секунда в сутки. Платина и мосты фирменного калибра 5R86 декорированы вручную уникальным узором Spring Drive. Корпус и браслет сделаны из особо прочного титана. Герметичность модели 100 м. Выпущен Spring Drive Chronograph ограниченной серией всего лишь 300 экземпляров. Учитывая, что просят за него всего 5500 евро, купить часы будет очень непросто.

TAG Heuer Link Calibre SКогда смотришь на этот сплит-хронограф, возникает вопрос, а где же дополнительные циферблаты? Смысл и достоинства Calibre S, полностью разработанного и созданного компанией TAG Heuer, понимаешь после нажатия на кнопку «Старт». Центральные стрелки — часовая, минутная и секундная — тут же прыгают в положение «12 часов 00 минут 00 секунд», и в счетчик хронографа превращается основной циферблат. А секторы вечного ретроградного календаря превращаются, соответственно, в счетчики десятых и сотых долей секунды. Инженеры TAG Heuer очень гордятся новым калибром и считают, что отныне история хронографов должна делиться на эпохи «до эры Calibre S» и наши дни. Выпущенный в честь 20-летия коллекции Link сплит-хронограф предла-гается в 42-миллиметровом стальном корпусе на фирменном браслете с S-образными звеньями. Водонепроницаемость модели составляет 200 метров. Приятно удивляет более чем скромная цена революционного хронографа — 2250 евро.

Красное и черное ПРЕМЬЕРА. BaselWorld и sIHH 2007


MontblancTimeWalker Chronograph automatic Почему в обзор «красное и черное» была включена модель TimeWalker от Montblanc? Действительно, в этом году тренд стал настолько массовым, что выбрать из множества всего три модели было очень сложно. Дело в том, что Montblanc один из самых характерных. Эта марка всегда славилась выдержанным в черно-бело-стальной гамме подчеркнуто скромным стилем, а модель TimeWalker считалась символом практичного минимализма. Теперь и эти часы можно увидеть в корпусе из красного золота с черным циферблатом. Все остальное не изменилось: автоматический механизм хронографа 4810/502, хронометр, сертифицированный COSC, корпус 43 мм, три счетчика хронографа, индикация даты, ремешок из кожи аллигатора.

Это даже не тренд, а «трендище» — нечто из разряда природных явлений. Последние годы на каждой выставке все больше и больше брэндов представляли модели, сочетающие красное золото с черным PVD, карбоном или черным же эмалевым циферблатом. В конце концов набралась критическая масса, практически вытеснившая все другие цветовые сочетания из чартов часовой моды. Ничего удивительного: сочетание красного и черного цвета всегда считалось самым эффектным и рос-кошным в индустрии аксессуаров еще со времен Средневековья

Zenith defy Xtreme open Gold & Titan Что касается коллекции Defy Xtreme от Zenith, то у нее прослеживается следующая закономер-ность: чем непонятнее выглядит модель на фотографии, тем лучше и эффектнее смотрятся часы на руке. Например, в изображении новой версии хронографа Defy Xtreme Open в корпусе из черного титана с вставками из розового золота невозможно увидеть перспективу, которая на самом деле «играет» в этих часах. На самом деле внушительный титановый безель вовсе не подавляет прозрач-ный циферблат из хезалита, сквозь который виден легендарный механизм El Primero 4000 SX, с мос-тами и колесами, покрытыми красным золотом. Особый шик этой модели: сверхпрочный браслет из сплава титана и кевлара, украшенный вставками из того же красного золота, стилизованными под текстильную прошивку, характерную для спортивных моделей. Между прочим, часы и есть спортив-ные: диаметром 46,5 мм, легкие благодаря титану и с умопомрачительной WR до 1000 м.

Pierre KunzG017 FHr Gd Раньше модели, изготовленные мастером из группы Franck Muller Пьером Кунцом, отли-чал достаточно строгий и строгий дизайн при умопомрачительно оригинальных функциях (достаточно вспомнить первый в истории квадратный турбийон). Теперь, видимо, достигнув желаемых высот в области механики, Кунц сосредоточился на визуальном оформлении. Рассматриваемая в этом обзоре модель — одна из самых «простых», без эмальерной росписи и гравировок, характерных для коллекции Pierre Kunz этого года. Но и в ней есть свои секре-ты: роскошный корпус в стиле ампир (с колонной гравировкой по краю) из красного золота и золотая же часовая разметка (один из самых модных трендов) сочетаются с черным цифер-блатом, покрытым гравировкой sunray. Фишка номер один: полупрозрачное стекло черного или шоколадного оттенка, приоткрывающее механизм внизу циферблата вокруг индикации «большой даты». Фишка номер два: 12-часовая ретроградная шкала, дополненная индикато-ром «день-ночь» на отметке «11 часов», сделанным в виде мощного диска с очень реальным изображением Солнца и Луны.

КерамиКа forever! ПРЕМЬЕРА. BaselWorld и sIHH 2007


rado Ceramica Chrono Matt Новый хронограф Rado возвращает марке ее подлинный имидж: ведь уже как-то стало забываться, что Rado — это не спортивные и не классические часы, а шикарный трендовый аксессуар в футуристическом стиле. Те, кто выбирают часы Rado, прежде всего, хотят, чтобы на них обратили внимание, и с новым хро-нографом серии Ceramica это более чем вероятно. Эта модель сразу бросается в глаза благодаря черной матовой керамике, из которой изготовлены браслет и циферблат, и счетчикам хронографа разного диа-метра. Матовая керамика выглядит несколько странно и непривычно для тех, кто привык к мерцающему блеску классической полированной. Но тем ярче контраст между ней и стальным безелем, покрытым чер-ным PVD. А разные циферблаты (самый большой для секундного счетчика, самый маленький — для часо-вого) — это вообще отличная идея, рискующая перерасти в очередной модный тренд. В часах установлен кварцевый хронограф ETA 251 471, циферблат защищает выпуклое сапфировое стекло. Застежка браслета изготовлена из титана, а кнопки хронографа и заводная головка — также из матовой керамики.

Вначале корпуса из керамики выпускались ради каких-то конкретных практических целей. Например, потому что это не царапающийся материал, как в случае с Rado, или потому, что керамику можно окрасить в идеально белый и черный цвета (Chanel). Теперь все часовые марки любят керамику просто за то, что она есть. Этот материал стал модным сам по себе, вне зависимости от своих свойств и внешних качеств. Чем еще объяснить такое удивительное явление, как матовая керамика, доведенная до состояния, визуально почти не отличимого от каучука или карбона?

longines Conquest Ceramic Bezel automatic Сказать, что в этом году Longines удивила своих поклонников новой линией Sport Collection — значит, не сказать ничего. Компания совершенно меняет свой стиль и имидж. И дело не только в принципиально новой модели Grande Vitesse, но и в неожиданном возвращении линии Conquest, часы, которые десять лет назад считались одними из самых модных среди спортивных часов. Кстати, если положить рядом два Conquest, старый и новый, можно четко увидеть, насколько за эти годы изменилась спортивная мода. Потому что новая модель объ-единяет в себе все самые актуальные тренды: циферблат, покрытый черным лаком, крупные стальные «ушки» браслета, фактурную арабскую разметку и, наконец — матовую керамику. Из нее изготовлен безель и кабошон на заводной головке. Водонепроницаемость у нового Conquest до 300 м, циферблат защищен сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, есть вариант как на кожаном, так и на каучуковом браслете. Керамический Conquest пред-ставлен как в виде просто автоматических часов (калибр L633 на базе ЕТА 2824-2), так и с хронографом на базе ETA-Valjoux 7750.

ChanelJ12 superleggera Matte Black Похоже, что мужской хронограф Superleggera (что переводится как «сверхлегкий») стремится к тому, чтобы вообще победить закон всемирного тяготения: в новой версии, представленной в этом году, он вообще практически невесом! Масса и без того легкой модели снижена за счет нового ремешка из каучука (в предыдущей версии был комбинированный алюминиево-керамический браслет). А чтобы новый брас-лет не выглядел чужеродной приставкой к блестящему корпусу, последний также претерпел изменения: вместо полированной керамики он сделан из матовой. Спору нет, теперь Superleggera стала настоящим спортивным хронографом, легким, прочным, противоударным, с WR до 200 м, к тому же оснащенным тахо-метрической шкалой для расчета скорости в милях и километрах. Немного удручает лишь то, что предыду-щая, более «солидная» версия больше выпускаться не будет.

КерамиКа forever!

ChanelJ12 Superleggera Matte Black Похоже, что мужской хронограф Superleggera (что переводится как «сверхлегкий») стремится к тому, чтобы вообще победить закон всемирного тяготения: в новой версии, представленной в этом году, он вообще практически невесом! Масса и без того легкой модели снижена за счет нового ремешка из каучука (в предыдущей версии был комбинированный алюминиево-керамический браслет). А чтобы новый брас-лет не выглядел чужеродной приставкой к блестящему корпусу, последний также претерпел изменения: вместо полированной керамики он сделан из матовой. Спору нет, теперь Superleggera стала настоящим спортивным хронографом, легким, прочным, противоударным, с WR до 200 м, к тому же оснащенным тахо-метрической шкалой для расчета скорости в милях и километрах. Немного удручает лишь то, что предыду-щая, более «солидная» версия больше выпускаться не будет.

НеоклассикаПРЕМЬЕРА. BaselWorld и sIHH 2007


eterna Madisson limited editionНа самом деле термин «неоклассицизм» можно отнести не только к внешнему виду часов, но и к новой моде в механике: все больше и больше исторических брэндов представляют коллекции, основанные на собственных восстановленных механизмах 30—50-х годов. Механизмы эти, как правило, просты — без всяких дополнительных функций и даже не автоматические. Зато «настоящие»: с оригинальной конструкцией мостов и тщательно про-работанными соединениями колес. На такой механизм одно удовольствие смотреть, и есть гарантия, что он прослужит дольше новой модной «поделки». Именно таков калибр 3500, ставший основой лимитированной серии Madisson от Eterna, выпущенной тиражом всего по 75 экземпляров в желтом и белом золоте. Оформление очень стильное: корпус tonneau, серебристый циферблат с накладными арабскими индексами, крокодиловый ремешок и удобная заводная головка.

В прошлом году мы говорили о возвращении на пик моды стиля understatement: строгая минимальная разметка и девственно чистый циферблат. В этом году классика стала еще более популярной, и заодно — чуть более современной. Основной тренд в мужских часах сегодня: это стиль 30-х годов (все тот же свободный циферблат, но разметка более подробная и с арабскими цифрами), дополненный элементами современного дизайна, например, увеличенным диаметром, антрацитовым цифербла-том или полированными стальными индексами

Maurice lacroix Masterpiece le ChronographeЭта модель — классический образец наручных хронографов 30—40-х годов. Круглый корпус с тонким безелем, арабская разметка, всего два дополнительных циферблата, нет даже индикации даты. Традиционность модели подчеркивает и механизм хроног-рафа с классическим колонным колесом калибра ML 106-2, полностью разработанный на фабрике Maurice Lacroix в Сенельеже. При этом модель не выглядит старомодной благодаря ряду современных характеристик. Это крупный размер корпуса — 45 мм (диаметр самого механизма тоже не маленький — 36,6 мм), стильный антрацитовый циферблат с серебристым отливом, люминесцентные стрелки и индексы и повышен-ная водонепроницаемость до 100 м.

louis erard 1931Немногие знают, что именно компания Louis Erard стояла у истоков возвращения неок-лассики в мужскую часовую моду: марка запустила свою культовую коллекцию «1931», выполненную в лучших традициях «строгого» Art Deco, когда остальные марки еще и не интересовались подобным направлением, называя «классикой» исключительно римскую разметку. В этом году Louis Erard значительно расширила линейку «1931»: в коллекции появились модели с боковой секундной стрелкой, календарь с фазой Луны и GMT. Но осо-бый интерес вызывает именно традиционная модель «1931» с секундным циферблатом на отметке «6 часов». В ней, как и положено по правилам неоклассицизма, установлен простой, но очень престижный и надежный ультратонкий механизм с ручным заводом Peseux 7001. Диаметр корпуса не слишком увеличен, всего 40 мм, зато более современ-ный облик модели придают черный или серебристый циферблат и стильные обтекаемые «ушки» ремешка. Глядя на модель Louis Erard, понимаешь истинную причину возникнове-ния спроса на неоклассику: это тоска по качеству под натиском моды.

Edox Class-Royale Automatic Chronograph Корпус хронографа Class-Royal представляет собой внушительный квадрат размером 40х40 мм, собранный из шести частей. Однако он не выглядит грубым монолитом (риск, которому чаще всего подвержены часы квадратной формы) благодаря оригинальному безелю с частичным покрытием золотым PVD, превратившемуся в оптическое продолжение циферблата. Сам корпус сделан из стали и покрыт черным PVD, задняя крышка сапфировая, сквозь нее можно увидеть механизм хронографа калибра Edox 001 (на базе Valjoux 7750), мосты которого украшены Cotes de Geneve. Квадратный циферблат, покрытый ручной гравировкой, весьма функционален: кроме боковой секундной стрелки, 30-минутного и 12-часового счетчиков на нем без проблем разместились крупные индикаторы даты и дня недели. В модели есть и спортивные элементы: ремешок из вулканизированного каучука и повышенная WR до 50 м.

ПРЕМЬЕРА. BAsElWoRld и sIHH 2007

30 МОи ЧАСЫ № 2

Без Безеля


Corum RomulusRomulus относится к категории «старых» моделей Corum, которые были придуманы еще первым владельцем марки Рене Баннвартом. Владелец нынешний Северин Вундерман к этому наследс-тву относится очень трепетно и регулярно реинкарнирует и осовременивает старые модели. Так произошло и с Romulus. Новая версия модели — это триумф искусства ручной полировки и гравировки. Особое внимание, конечно, уделено безелю из красного золота с нанесенной гравировкой римских цифр, которые и дали название самим часам, в оригинальном античном стиле. Можно сказать, часы Romulus предназначены для настоящих сибаритов и гедонистов, настолько вальяжно и свободно от условностей выглядит сочетание красного золота и черного циферблата, покрытого гравировкой sunray. В часах установлен автоматический механизм СО-295 с резервом хода 42 часа, изготовленный на фабрике F. Piguet. Задняя крышка на шести винтах, что дает этой золотой модели реальную WR до 30 м.

Нет, сам по себе безель никуда не исчезает. Наоборот, становится все более внушительным и оригинальным. И одновремен-но с этим безель из самодостаточного элемента декора часов превращается в продолжение циферблата. А ведь еще недавно разметка, вынесенная на безель, в Omega Constellation воспринималась как смелый, даже революционный дизайн. Сегодня скромный и бесполезный ободок стал анахронизмом. Безель на равных делит смысловую нагрузку с циферблатом

Chanel J12 Automatic Коллекция J12 — это сборник самых трендовых идей, так сказать, в одном флаконе. И главный секрет популярности моделей коллекции, практически, в любых своих проявлениях — от спор-тивного хронографа до ювелирных часов — в том, что в них каждая идея доводится до своего логического завершения. Так, бриллианты и в данном случае сапфиры в новой ювелирной модели используются не как украшения, а в функциональном значении. Фактически Chanel имеет тройную разметку: маленький внутренний круг с поминутной индикацией, внешний круг из бриллиантовых индексов для часов и дополнительная разметка на безеле для секунд. Последняя выполнена исключительно из драгоценных багетов, среди которых бриллианты играют роль основных отметок 5-секундных интервалов, а сапфиры расположены таким обра-зом, чтобы создавать контраст светотени и обеспечивать быструю и наглядную индикацию. При этом ювелирный безель значительно увеличивает визуально сами часы.



КАРБОН


Часовщики начали присматриваться к карбону несколько лет тому назад. А что? Замечательный материал: легкий, контрас-тный, не реагирующий на электромагнитные поля. А красивый природный рисунок волокна — по сути готовый циферблат с естественным антибликовым «покрытием», который не надо ни красить, ни декорировать. Именно поэтому в этом году с карбоновым волокном экспериментировали практически все ведущие брэнды. Результаты впечатляют

audemars Piguet royal oak alinghi Team Chronograph 2007Если взять нить карбонового волокна, измельчить и перемолоть ее с разными ингредиентами, затем расплавить и остудить под прессом, получится почти невесомый углеродистый материал, который прочнее стали. Из него-то и сделан 44-миллиметровый корпус этого яхтенного хро-нографа из легендарной серии Royal Oak. Заводная головка и кнопки хронографа изготовлены из актуальной керамики, а ремешок из так называемого hi-tech каучука, который не боится ни морской воды, ни одеколона и сохраняет эластичность даже на морозе. Оснащен fly-back хронограф очень необычными счетчиками обратного отсчета. Для этого мастерам Audemars Piguet пришлось разрабатывать оригинальный автоматический калибр 2326/2848 с частотой 28 800 пк/час и запасом хода 40 часов. Несмотря на всю свою суровость, его платины и мосты покрыты родием и декорированы вручную узором Cotes de Geneve. Серия лимитирована 1300 экземплярами. В продажу поступят в конце лета. Тогда и будет определена цена.

Ferrari scuderia Chronograph Flyback Прочный и легкий карбон — актуальнейший материал и в автомобилестроении. Одним из первых его начали применять в легендарных итальянских спорткарах Ferrari. Разумеется, компания Panerai, выпуская модель в честь 60-летия Ferrari, не могла обойтись без карбона. Из него сделан циферблат и очень похожие на спидометр и тахометр Ferrari счетчики хронографа. Кстати, у этого хронографа, как и у автомобиля Ferrari, свой оригинальный двигатель — первый автомати-ческий хронограф Panerai с функцией fly-back, которая активируется при нажа-тии на кнопку у отметки «4 часа». Модель выпущена тиражом 800 экземпляров в 45-миллиметровом корпусе из стали. Стоит наручный спорткар 6100 евро.

Bell & ross Instrument TourbillonПеред вами топ-версия знаменитой модели Instrument. Появившись два года тому назад в виде несложных автоматических авиационных часов, Instrument в радикально черном квадратном корпусе произвел настоящий фурор и положил начало актуальнейшему и по сей день тренду на радикально черные корпуса. В этом году Bell & Ross решила оснастить модель-кормилицу самым броским и дорогим усложнением — турбийоном. Неправда ли очень стильный и сильный Instrument получился? Bell & Ross «обкатал» на новой модели новые технологии. Если раньше стальной 46-миллиметровый корпус покрывался чернотитановым PVD, то сейчас карбоновой пудрой (технология black carbon powder coating). Из натурального карбона сделан и циферб-лат, чей естественный небликующий узор прекрасно дополнил военный дизайн часов. Кроме турбийона у модели есть динамограф (индикатор интенсивности сокращения баланса), а также индикатор запаса хода. К Базельской выставке был выпущен только прототип. Серийное про-изводство будет налажено к концу года.



СЛОЖНЫЕ ФИГУРЫ


Часы нестандартной формы всегда считались аксессуаром на любителя и не находили такой массовой популярности, как круглые часы или tonneau. Производители только разводили руками и признавали, что в квадратных и многогранных часах действительно есть что-то неестественное. И вдруг в этом году многие классические брэнды неожиданно представили корпу-са, созданные словно вопреки законам часовой моды. Выпуклые стороны, вытянутые углы, многогранники, корпуса, состав-ленные из двух и более геометрических форм — похоже, придется прощаться с какими бы то ни было стандартами

IWC da Vinci Chronograph with InHouse MovementIWC, как известно, не просто представляет новинки. Компания каждый год придумывает глобальную Тему, которую доводит до практического совершенства. В прошлом году это были «пилоты», и все убедились, что IWC производит лучшие в мире авиачасы. В этом году Темой стали сложные механизмы InHouse и, соответственно, самая престижная серия марки Da Vinci. Все калибры от классического хронографа с колонным колесом (Caliber 89360) до «вечника», посвященного своему изобретателю Курту Клаусу, действительно до последнего винтика собраны на мануфактуре IWC. Но особый эффект новым Da Vinci прибавила нестан-дартная форма корпуса: вместо привычной круглой — почти квадратная шестиугольная «бочка» диаметром 43 мм из платины, белого или красного золота или стали. Рациональный элемент дизайна хронографа: 60-минутный и 12-часовой счетчик объединены в один. Тоже, кстати, можно сказать, уже тренд.

Corum admiral’s Cup Tides 48Впервые Corum представил версию Admiral’s Cup с индикатором приливов в 1992 году. В версии этого года знаменитые часы вышли в новом 12-гран-ном корпусе. Его очертания повторяют почти все дизайнерские элементы: начиная от формы безеля и заканчивая разметкой и гравировкой циферб-лата. А оригинально завершает облик часов массивная заводная головка с трапециевидным протектором, которая делает корпус визуально асиммет-ричным. Необычному корпусу — необычные материалы. Он изготовлен из красного золота и титана, а безель, задняя крышка и заводная головка пок-рыты вулканизированным каучуком. В часах установлен уникальный меха-низм CO 227, изготовленный по заказу марки на фабрике Dubois Depraz. Он оснащен тремя счетчиками, которые показывают фазу Луны, календарь приливов, продолжительность и высоту текущих приливов, выводимых на основе данных океанографической лаборатории Французского националь-ного флота.

Cartier Ballerine WatchCartier, наверное, не самая характерная марка для этого обзора, потому что необычные кор-пуса являются фирменным стилем парижского дома еще с начала ХХ века. Поразительно то, что уже почти сто лет дизайнерам компании удается придумывать все новые оригинальные формы. Новаторство модели этого года, «часов балерины», в том, что необычная форма уже не только у корпуса, но и браслета. Как будто каждое его звено, каждая деталь часов изогнулась в изящном танце. Если приглядеться, можно заметить, что и крепления браслета, и отметки «6 и 12 часов» на циферблате выполнены с нарочитым искажением. Таким обра-зом, классические дамские кварцевые часы из розового золота с серебристым циферблатом превращаются в изысканное, даже провокационное украшение, заставляющее окружающих внимательно вглядываться: а не обман ли зрения?

36 МОИ ЧАСЫ № 2

ПРЕМЬЕРА. BaselWorld И sIHH 2007

Стрелочные календари


Cuervo y sobrinos robusto Perpetual Calendar В этом году в коллекции производителя одних из самых стильных современных часов Cuervo y Sobrinos, наконец, появились сложные модели. Одна из них — вечный календарь из коллекции Robusto. На наш взгляд, фото не передает и десятой доли обаяния и шарма этих часов, которые ощущаешь, когда их держишь в руках. На титул самого стильного вечного календаря Robusto Perpetual Calendar претендует в том числе и благодаря решению дизайнеров компании сделать индикаторы числа, дней недели, месяцев и времени суток стрелочными. В этом году Cuervo y Sobrinos отмечает 125-летие, но почему-то решило ограничить выпуск вечного календаря в 41-миллиметровом корпусе из полированного желтого золота не 125, а всего лишь 6 экземплярами, к огромному огорчению поклонников часового искусства.

Martin Braunselene Актуальность и красота стрелочных календарей заставила обратиться к этой теме даже такого известного мастера астрономических часов, как Мартин Браун. Главное в этих часах, конечно же, патентованный уникальный индикатор фаз Луны — MAB 6, от которого трудно отвести взор. Но когда стрелка календаря с кроваво-красным наконечником проходит через огромный сектор Луны, возникает ассоциация пронзенного стрелой сердца. Фишка модуля фаз Луны в том, что ее диск вращается не крошечными рывками, как во всех остальных часах, а непрерывно и посто-янно. Точность его такова, что легкая коррекция всего лишь на одни сутки (с помощью кнопки на боку корпуса у «8 часов») потребуется часам лишь спустя 122 с половиной года. Да и то вряд ли ему это понадобится, ведь впервые в истории часового искусства щепетильный владелец способен корректировать в этих часах точность положения Луны вплоть до минут! Выпускается Selene в 42-миллиметровых корпусах из стали, платины, розового золота и найденного в Южной Африке метеорита.

Vacheron Constantin Patrimony Calendar Новейшая модель из линии Patrimony Contemporaine, в которой часовая и минутная стрел-ки дополнены ретроградными календарными указателями дня недели и даты, представляет образец аристократического стиля и технического совершенства Vacheron Constantin. Только знатоки способны оценить за внешне простым циферблатом высокие технологии, подчинен-ные эстетическим требованиям. Ретроградные стрелки возвращаются в исходное положение менее чем за 1/10 долю секунды, поэтому стрелки и сам модуль календаря изготовлены из специального очень легкого и прочного сплава. Модель оснащена новейшим автоматическим калибром 2460R31R7 собственного производства (частота 28 800 пк/час, запас хода 40 часов). Элегантный и изящный 42,5-миллиметровый корпус из 18-каратного розового золота оснащен сапфировым стеклом и прозрачной задней крышкой, чтобы владелец часов мог, когда ему вздумается, полюбоваться декорированным вручную по самым высоким стандартам часового искусства механизмом с Женевским клеймом.

Всеобщее увлечение стрелочными индикаторами (вместо еще недавно актуальных табличек) в календарях — производное от тренда «неоклассицизм». С одной стороны, чем больше стрелок, тем более сложными и дорогими кажутся часы, но с дру-гой — лаконичный язык стрелок доступен и понятен абсолютно всем. Ну а говорить о том, насколько же стрелки смотрятся благороднее табличек, и вовсе считаем излишним

им не нужна. С самого момента появления механические часы были немыслимы без смазки. Почему? Да потому, что, только с точки зрения человека, заводная пружи-на кажется маленькой и слабой. Для мини-атюрных деталей часов она — мощнейший двигатель, развивающий колоссальное усилие. Чтобы уменьшить трение и износ деталей, в местах соединения трущих-ся поверхностей в часах использовали различные типы смазки: жидкое масло для деталей, имеющих большую скорость вращения (ось баланса), и густую похожую на жир мазь для мест, где скорость низка, но развивается значительное давление (заводной барабан).

Однако, решая одни проблемы, смазка вызывает много других. Мельчайшая пыль и частицы металла оседают на смазке, смешиваются с нею, превращаясь в абра-зивную пасту. Свойства масла сильно зависят от температуры: на холоде оно застывает, что приводит к остановке часов, а на жаре, наоборот, становится слишком жидким и вытекает из тех мест, где ей положено быть. Даже изменение влаж-ности воздуха сказываются на свойствах смазки и, как следствие, на точности хода часов. Вдобавок ко всему со временем она стареет, густеет и из помощника в борьбе с трением превращается во врага. Именно поэтому производители рекомендуют раз в 3—5 лет непременно посещать мастер-скую, даже если часы исправно ходят. Там часовщик полностью разберет меха-низм, отмоет детали от остатков старой смазки, соберет и смажет их заново.

Из-за всех этих неприятных свойств смазки часовщики с давних лет пытаются минимизировать ее присутствие в меха-низме. Так, одно из ключевых преимуществ коаксиального хода Omega заключается в том, что благодаря особой конструкции трение между палетами анкерной вилки и анкерным колесом снижено до мини-мума, что позволило отказаться от смазки палет. Во многом аналогичные решения предлагают Audemars Piguet, Ulysse Nardin. Несколько по-иному подошли к вопросу в Patek Philippe: здесь изменили материа-лы узла спуска при неизменной конструк-ции.

Однако во всех этих механизмах смазка уходила только из одного узла — палет анкерной вилки. В барабане, опорах баланса и анкерной вилки, на других деталях она сохранялась. Специалисты Jaeger-LeCoultre поставили перед собой задачу создать такие часы, в которых масло не было бы нужно вообще. Чтобы решить ее, потребовалось около двух лет непрерывных исследований.

Первый успешный шаг на пути к созда-

нию несмазываемых узлов Jaeger-LeCoultre сделал в 2002 году. Тогда компания заме-нила металлические шарики в подшипнике ротора автоподзавода на керамические, за счет чего удалось повысить эффектив-ность автоподзавода.

Теперь инженеры Jaeger-LeCoultre нашли новые материалы и их комбина-ции и совершили воистину исторический рывок. Принципиально новый, никогда ранее не использовавшийся в часах мате-риал карбонитрид, зарегистрированный под маркой «изиум» (Easium, что можно перевести как «простой»), позволяет совершить настоящий прорыв в будущее. Он обладает уникально высокой твердо-стью и позволяет изготавливать подшипни-ки и опоры, способные работать без какой-

либо смазки. Поэтому в новом калибре 988С изиум заменил традиционные рубины и подшипники, требующие смазки. Цапфы оси баланса в новом калибре отполиро-ваны, специальным образом обработаны и установлены на опоры из изиума. Причем из изиума изготовлены как сквоз-ные, так и опорные камни. Из него же сде-ланы и опоры каретки турбийона.

Напрасно искать в новом механизме и традиционные красные рубиновые палеты анкерной вилки. На их месте можно обнаружить камни из сверкающего черного материала. Вместо рубина здесь использован монокристаллический черный бриллиант, синтетический материал, обла-дающий твердостью натурального алмаза, но при этом еще более высокими механи-

41МОИ ЧАСЫ

Рубиновые опоры в обычных часах требуют смазки, которая со временем меняет свои свойства. Вместо них в калибре 988С использованы опоры из нового материала Easium, которые прекрасно обходятся без масла. Цапфы всех осей и зубья трибов подверглись специальной обработке

Традиционные красные рубиновые палеты в анкерной вилке замены на палеты из монокристаллического черного бриллианта. Этот синтетический материал обладает твердостью натурального алмаза, но при этом еще более высокими механическими свойствами

Спусковое колесо изготовлено из кремния. В паре с бриллиантовыми палетами оно обеспечивает низкое трение и позволяет обойтись без смазки в этом важнейшем для точности хода узле

На кончике рычага переключения календаря закреплен камень, что позволило обойтись без смазки и в этом узле

Баланс выполнен в виде двух секторов на легкой перекладине. Это позволило снизить аэродинамическое сопротивление, уменьшить вес баланса при одновременном улучшении соотношения «момент инерции-масса», что повысило стабильность хода в различных положениях

РЕГУЛЯТОРЫПРЕМЬЕРА. BaselWorld и sIHH 2007


IWC Portuguese regulatorКак ни странно, но в коллекции IWC, многие модели которой базировались и базируются на калибрах для карманных часов, до сих пор не было регулятора. Теперь «ошибка» исправлена. В Portuguese Regulator использован один из шести базовых калибров IWC, с которых, собс-твенно, и началась в 1868 году история мануфактуры. Калибры эти разработал основатель IWC Флорентин Ариосто Джонс. Возрожденный калибр Джонса — IW 98245 — стал противоудар-ным, обзавелся совершенным изотермическим балансом, сохранив стрелку-регулятор Джонса, ручную сборку и 3/4-ную платину из германского серебра. Необычное расположение стрелок потребовало от мастеров изменить механизм колесной передачи — в первую очередь из-за часового циферблата у отметки «12 часов». Новый механизм имеет ручной завод, классическую для карманных часов частоту 18 000 пк/час и запас хода 46 часов. Portuguese Regulator выпус-кается в трех версиях. «Платиновое» издание ограничено 500 экземплярами. Выпуск часов в 43-миллиметровом корпусе из розового золота и нержавеющей стали не лимитирован. Цена золотого — 533 500 руб.

Perreletregulator Наследники и продолжатели дела Авраама-Луи Перреле — изобретателя авто-подзавода — значительно разнообразили классический регулятор, избавив его от секундной стрелки, но дополнив ретроградным индикатором часов и стрелочным календарем-дата. Разумеется, эксклюзивный, разработанный на мануфактуре Perrelet в Vallee de Joux калибр P-221 оснащен модулем автоподзавода. Таких регуляторов никто прежде не выпускал, и поэтому компания тут же запатентовала оригинальнейшую модель. Необычные стильные часы выпускаются в корпусах из стали (6500 евро) и розового золота (14 950 евро).

Регуляторы — это часы, в которых часовая, минутная и секундная стрелки расположены по отдельности. Когда-то все часы были такими, и именно так были устроены циферблаты первых сложных напольных или настенных астрономических часов и морских хронометров. Благодаря раздельной индикации медленная часовая стрелка не перекрывала секундную стрелку, показания которой были столь важны штурманам. Эти часы играли огромную роль в астрономических обсерваториях, на кораблях — для навигации, а также на часовых мануфактурах, где по ним устанавливали и регулировали новые часы. Поэтому-то они и называются «регулятора-ми». Ну а сейчас — это просто очень модные часы с интригующим нетрадиционным расположением стрелок

Jeanrichard Bressel Flying Hands А вот компания JeanRichard установила мировой рекорд другого рода, выпустив первый регулятор для дам. Причем создатели посчитали, что дамам такие часы должны понравиться еще больше, чем мужчинам. Иначе бы не стали создавать для этой модели совершенно новый калибр на базе того, что работает в прошлогодней мужской модели Bressel Alternative. Дело в том, что мужская модель, хоть и очень походит на нынешнюю, регулятором не является. Интересно, что маркетологи решили не пугать дам не очень понятным и строгим словом «регулятор», а назвали свой самый стильный и роскошный регулятор в мире Flying Hands («Порхающие стрелки»). Разнесенные по перламутровому циферблаты стрелки часов, минут, секунд и индикатора запаса хода, кажется, и впрямь танцуют. А инкрустированные в безель бриллианты превосходно освещают танцпол.

Часовое искусство

май-июль 200740 Мои ЧасЫ № 2

Первый из концептов Jaeger-LeCoultre Master Compressor Extreme LAB

«…Нисколько не стоят! Это всего лишь концепт, — уже в пятый раз упрямо отвечает журналистам директор по коммуникациям Jaeger-LeCoultre стефан Бельмон. — Да, в отличие от концептов других фирм, наш Master Compressor Extreme LAB прекрасно работает. Но мы все равно не собираемся запускать его в коммерческую серию…»

Текст: Вячеслав МЕДВЕДЕВ

Последние несколько лет весенние часовые выставки впору называть гонкой концептов. Не проходит и года, чтобы мы не увидели 4—5 суперчасов. И хотя в этом году их было

немного, Jaeger-LeCoultre Master Compressor Extreme LAB можно назвать главным концептом последнего десятилетия.

Абсолютное большинство концепт-часов и новых разработок нацелены на то, чтобы за счет броской внешности привлечь вни-мание возможно большего числа потенциальных покупателей и журналистов. В полном соответствии с пословицей «Пустой кувшин гремит сильнее, чем полный», чем более яркой является новинка внешне, тем меньше в ней по-настоящему интересных технических решений. Нередко такие суперчасы не только не работают в момент презентации, но так никогда и не бывают доведены до коммерческого варианта, несмотря на заверения менеджеров в обратном. В отличие от них Master Compressor Extreme LAB — это полностью работоспособные часы, содер-жащие в себе несколько десятков принципиально новых идей и решений.

Внешне Master Compressor Extreme LAB — просто часы с ультрамодным ныне дизайном. Карбон, полиуретан, сложный циферблат, черно-красные цвета. Правда, что-то с самого начала

кажется необычным и заставляет вглядеться в них внимательнее. Присмотревшись, понимаешь, что такое ощущение вызвали два момента: необычный узел баланса и как-то слишком уж скромно примостившееся на нижнем срезе циферблата название произ-водителя — Jaeger-LeCoultre. Что произошло, ради чего великий брэнд согласился по сути убрать свой логотип с часов, что он хотел этим сказать, что показать?

А показать есть что. Собственно, несмотря на внешнюю и конс-труктивную схожесть с обычными часами, каждая деталь в Master Compressor Extreme LAB необычна. Инженеры Jaeger-LeCoultre поставили перед собой цель создать совершенные механические часы. То есть часы, которые, не нарушая канонов традиционной механики, работали бы на совершенно ином высочайшем техно-логическом уровне. Каждая деталь механизма была тщательно проанализирована на предмет того, что можно было бы улучшить для достижения более высоких показателей точности и надеж-ности.

Не подмажешь…Начнем с того, что Master Compressor Extreme LAB — это пер-

вые в мире часы, в которых полностью отсутствует смазка. Она

ческими свойствами. Спусковое колесо, вместо традиционной латуни, изготовлено из кремния. Пара «бриллиант-кремний» не требует какой-либо смазки на протя-жении всего срока службы часов. Цапфы всех осей и зубья трибов подверглись спе-циальной обработке, что также устраняет потребность в смазке.

Нет смазки и на другом конце меха-низма — в барабане. Традиционная смазка заменена графитовой пудрой, которая и обеспечивает гладкое свобод-ное разворачивание заводной пружины. Молекулярная структура графита напоми-нает множество мельчайших скользящих друг по другу пластинок, и в отличие от традиционной смазки, свойства графи-товой не меняются ни со временем, ни от температуры, ни от уровня влажности.

Подвергся изменениям и механизм автоподзавода. Для уменьшения трения здесь не просто использовали уже знако-мый нам керамический шарикоподшипник.

Сама конструкция ротора также была пересмотрена с тем, чтобы уменьшить нагрузку на подшипник: груз из сплава иридия и платины закреплен на карбоно-вых лепестках. Карбон позволяет снизить

общий вес ротора и обеспечивает боль-шую жесткость, а сверхтяжелый груз повы-шает эффективность автоподзавода.

Даже такая мелочь, как рычаг переклю-чения календаря, в калибре 988С также выполнен без смазки: на кончике рычага закреплен камень. Правда, здесь инже-неры фирмы сочли, что будет достаточно и обычного синтетического рубина.

Опровержение каноновОдной из незыблемых частей меха-

нических часов считается баланс. Но работая над калибром 988С, инженеры Jaeger-LeCoultre проанализировали и эту, казалось бы, в принципе не поддающу-юся модернизации деталь. В результате выяснилось, что традиционная круглая форма отнюдь не является для баланса оптимальной. Исследования показали, что существует зависимость между пло-щадью поверхности баланса и его аэроди-намическим сопротивлением: чем больше площадь, тем больше воздуха «возит» с собой баланс при каждом изменении направления движения. Соответственно, это требует большего расхода энергии и вредит точности. Новая форма баланса, предложенная Jaeger-LeCoultre, в паре с использованием исключительно тяжело-го материала (сплава платины и иридия) позволили уменьшить поверхностное трение. Такой баланс обладает прежним моментом инерции, но требует меньше энергии для поддержания колебаний.

Геометрия баланса была пересмотрена и еще с одной целью: увеличить соотно-шение между моментом инерции баланса и его массой. Большой момент инерции обеспечивает стабильность колебаний и их независимость от различных повседнев-ных воздействий, возникающих при носке часов: вибрации, удары и т. п. Однако обычно для повышения момента инерции баланс делали тяжелым, что приводило

Часовое искусство

май-июль 200742 Мои ЧасЫ № 2

специалисты Jaeger-LeCoultre старались создать часы, совершенные функционально. однако сумма десятков оригинальных технических решений в результате дала «побочный эффект» в виде абсолютно завораживающей эстетики

к различным отрицательным последстви-ям. Так, тяжелый баланс требовал для под-держания колебаний большего импульса, что означало увеличение потерь на трение в колесной передаче. Большая масса обода приводила к значительному разбро-су показаний точности хода часов в вер-тикальном и горизонтальном положении. Плюс ко всему тяжелый баланс увеличивал нагрузку на цапфы оси, что повышало риск их поломки при ударе.

Баланс калибра 988С был оптимизи-рован для того, чтобы снизить его общую массу без ущерба для момента инерции. В результате вместо традиционного обода мы видим как бы два металлических секто-ра аэродиномической формы, закреплен-ных на легких перекладинах. Такая форма позволила в несколько раз увеличить искомое соотношение момента инерции и массы. А уменьшившийся при этом вес баланса позволяет гораздо проще отрегу-лировать точность хода часов в различных положениях.

Разумеется, на Jaeger-LeCoultre не обошли стороной и такую деталь, как волосок. При сжатии-распускании витки любой спирали стремятся изменить концентрическую форму, что ухудшает изохронизм колебаний. Более 200 лет назад Филипс рассчитал идеальную форму внешнего конца спирали, которая обеспе-чивала бы строго концентрическое сжатие, а Бреге предложил практический способ обеспечения этой формы в виде чуть поднятого последнего витка. Создатели калибра 988С пошли дальше: они примени-ли похожий подход и к внутреннему концу спирали. Особый изгиб волоска вблизи крепления к оси баланса в паре с кон-цевой кривой Бреге гарантирует строго концентрическое расширение спирали и повышает изохронизм колебаний систе-мы «баланс-спираль».

Настройка точности хода калибра 988С производится путем регулировки специ-альных винтов, размещенных на лапках баланса. Эти винты утоплены внутрь лапок баланса, что позволяет обеспечить ему исключительные аэродинамические харак-теристики.

Принципиально новые материалы были использованы практически во всех узлах калибра 988С. Так, каретка турбийона сде-лана из единого куска магниевого сплава, который весит в два с половиной раза меньше титана. Это (равно как и легкое кремниевое спусковое колесо) позволило существенно уменьшить вес турбийона и понизить потери энергии на трение. Даже мосты сделаны не из традицион-ной латуни или нойзильбера, а из нового в часовом деле материала — Ticalium,

который представляет собой сплав алюми-ния и карбида титана. Ticalium обладает на 20 процентов большей жесткостью, чем алюминий, и при этом столь же легок.

Новый корпусКорпус Master Compressor Extreme LAB

не только подчеркивает уникальные тех-нические особенности механизма, но и по сути является его продолжением: помимо ультрасовременного дизайна его конструк-ция обеспечивает высочайшую защиту от внешних воздействий. Не зря же при создании корпуса этих часов были заре-гистрированы три патента!

Первый касается оригинальной структу-ры корпуса: внутренний карбоновый кор-пус установлен в титановом кольце. Безель корпуса изготовлен из карбонитрида крем-ния — материала, который легче и тверже используемой во многих часах керамики. Выбирая столь необычные материалы и конструкцию, инженеры стремились сни-зить вес часов. А попутно они получили совершенно завораживающий визуальный эффект.

Второй патент касается промежуточно-го корпуса-сайлентблока, выполненного из красного полиуретана. Он является соединительным элементом между меха-низмом и внешним титановым корпусом часов и решает сразу две задачи. Во-пер-вых, защищает механизм от проникнове-ния влаги через отверстие для заводной головки. Механизм и заводной вал как бы «плавают» внутри полиуретанового корпу-са, и ни в едином месте металл механизма не касается металла корпуса. Это означает второе преимущество конструкции: она демпфирует удары и вибрацию, не переда-вая их на механизм.

Ну а третий патент касается оригиналь-ной системы крепления ремешка, которая обеспечивает точную подгонку ремешка под руку владельца.

В результате получились совершенно уникальные, почти невесомые часы, даю-щие владельцу непередаваемый комфорт и сверхактуальный внешний вид.

Не все на продажуMaster Compressor Extreme LAB

— не просто разработка, существующая в виде эскизов и промомультфильма. На выставке в Женеве эти часы пре-красно работали, подтверждая высо-чайшую компетентность инженеров Jaeger-LeCoultre. Тем не менее компа-ния не намерена пускать их в серийное производство. «Эти часы — прежде всего полигон для исследований. В них слишком много нового, нуждающегося в тщательной и долгой проверке, чтобы сразу отправлять их клиентам, — гово-рит Стефан Бельмон. — На этих часах мы будем отрабатывать и совершенс-твовать наши новые технологии и затем, по одному-двум элементам, будем пере-носить их в массовые модели, кото-рые смогут приобрести все любители часов».

Такой подход выглядит крайне необыч-но в наше время, когда большинство компаний в погоне за прибылью готовы продать клиенту даже то изделие, которое не работает и никогда не будет работать. Но именно честное отношение к покупате-лям и отличает фирмы со столетней исто-рией от неофитов. И такой подход Jaeger-LeCoultre к делу заслуживает не меньшего уважения, чем лучший концепт последнего десятилетия.

43МОИ ЧАСЫ

Новые решения и материалы встречаются в каждой детали калибра 988С. Инженеры изменили форму и материал баланса, форму внутренней концевой кривой волоска. Каретка турбийона изготовлена из магниевого сплава

Беседовал: Тимур БАРАЕВ

ПЕРСОНА


Филипп ЛЕОПОЛЬД-МЕТЦГЕР

53-летний француз американского происхождения сделал блестящую карьеру в Европе, руководя различными подразделениями великого французского ювелирного и часового дома Cartier. Но по-настоящему его талант раскрылся 8 лет тому назад, когда Филипп Леопольд-Метцгер возглавил также ювелирный и часовой дом Piaget. Благодаря ему молодая компания в считанные годы вошла в элиту часового и ювелирного искусства. Девиз Piaget и ее СЕО один и тот же: «Делать лучше, чем нужно». Мы побеседовали с объездившим весь мир г-ном Леопольдом-Метцгером в Женеве — его любимом городе, в котором он живет и работает

— В прошлом году часовщики начали активное вторжение в ювелирный бизнес. Все хотят совмещать, как Piaget, славу часовщика и ювелира. Как вы относитесь к этому?

— Да-да, вы правы. Все больше часовых компаний пробуют свои силы в ювелирном искусстве. И все больше ювелиров стремят-ся выпускать часы. На мой взгляд, это нормальный процесс. В конце концов, ребрэндинг сейчас в моде. Компания Piaget не боится кон-куренции и только рада этому. Это означает, что мы в свое время сделали правильный выбор, развивая одновременно и часовое, и ювелирное производство. К тому же пока некоторые часовщики делают свои первые робкие и неловкие шаги в ювелирном бизне-се, мы выглядим на их фоне очень хорошо. (Смеется.) И я лично также очень рад, что часовое и ювелирное искусство стремительно сближаются. Может быть, меня, наконец, перестанут терзать очень надоевшим мне вопросом: «Вы больше часовщик или ювелир?»— И как вы на него привыкли отвечать?

— Я не знаю, почему люди все время пытаются принципиально разделить часовое и ювелирное искусство, провести между ними черту? Облекать сложнейшие механизмы в безупречную красивую ювелирную форму или оснащать шикарное ювелирное изделие крохотными кварцевыми часами — разве это так противоестест-венно? С самого начала (1956 год. — Прим. авт.) Piaget стреми-лась создавать часы на базе собственных уникальных калибров в безупречных ювелирных корпусах. И наши чисто ювелирные изделия всегда рассматривались в первую очередь как дополнение к нашим часам. Конечно, наши часы не клоны ювелирных украше-ний, а украшения не клоны часов, но они объединены общей идеей.— На мой взгляд, приход часовщиков в ювелирное искус‑ство принес последнему огромную пользу. Часовщики, для которых алмаз — не король камней, а потенциальная замена рубину — то есть опоры для осей шестерен, начали смело комбинировать бриллианты со сталью, придумали массу новых огранок. Вы согласны?

— Нет. Я бы не сказал, что часовщики внесли большой вклад в развитие ювелирного искусства. Новые формы огранки появи-лись не столько благодаря часовщикам, сколько благодаря компью-терам. А новые смелые сочетания драгоценных камней и металлов первыми придумали компании как раз с богатейшим ювелирным опытом. Например, Cartier, которая первой стала украшать стальные корпуса часов бриллиантами.— Кстати, о Cartier. Вы, насколько мне известно, долгое время работали в этой компании?

— Да. В 1981-м я приехал в Европу и устроился продакт-ме-неджером в Cartier. Затем меня сделали главой представительства Cartier в Великобритании, потом я вернулся в Северную Америку в качестве президента Cartier Canada. А с 1996-го по 1999-й руково-дил делами компании в Азии и Тихоокеанском регионе. Конечно же,

опыт, накопленный мною за годы работы в легендарном ювелирном и часовом доме, очень помогает мне на нынешнем посту.— Вы сказали «приехал в Европу». Вы американец?

— Да, я родился и вырос в Нью-Йорке. Учился в Чикаго. Начинал карьеру в одной американской компании (American Cynamid. — Прим. авт.) в Нью-Джерси.— Не скучаете по Америке?

— Не очень. Изредка скучаю по Лондону, хотя жить мне нра-вится больше всего в Женеве.— Какие цели поставило перед вами руководство Richemont Group, когда вы в 1999‑м возглавили Piaget?

— Вполне обычную и традиционную — развить брэнд, сохранив при этом все прежние достоинства — высокий авто-ритет в часовом и ювелирном искусстве. Тем более что с 1992-го по 1996-й я работал в Piaget как раз в должности вице-президента по развитию и маркетингу.— Вы сделали ставку на развитие собственной сети бути‑ков, предугадав таким образом еще один весьма актуаль‑ный ныне тренд — бутикоманию. Что помогло вам сделать вывод, что за монобрэндовыми бутиками будущее?

— Совершенно особый статус компании Piaget. В начале 2000-х мы были одной из редких фирм, которые производили самостоятельно и часы, и ювелирные изделия. Это был наш козырь, который я решил разыграть. Но не надо превращать меня в этакого гениального провидца. Главный двигатель Piaget — высочайшее качество часов и ювелирных изделий. К тому же создание собственной розничной сети — значи-тельный шаг к независимости нашего брэнда. Сегодня мы кон-тролируем абсолютно все, кроме разве что добычи алмазов. Все остальное — механизмы, корпуса, циферблаты, ремешки, ювелирные изделия — мы производим сами, и сами же этим

45МОИ ЧАСЫ

торгуем. Таким образом, мы не зависим ни от кого и практи-чески ни от чего.— И сколько у вас уже бутиков в мире?

— У Piaget во всем мире около 850 точек продаж, из которых 46 — это монобрэндовые бутики. И мне бы очень хотелось в бли-жайшее время удвоить количество бутиков.— Но ведь для этого нужно увеличить вдвое и производс-тво?

— Не так давно мы ввели в строй новую мощную мануфактуру в Plan-les-Ouates, на которой работают 500 мастеров. При этом старую мануфактуру в La Cote-aux-Fees, вопреки слухам, мы вовсе не собираемся закрывать или превращать в музей. Все наши слож-ные ультратонкие часовые калибры с турбийонами производятся и будут производиться только там. Так что возмож-ности роста неограничены.— А как тогда быть с эксклюзивностью, ведь Piaget никогда не был массовым брэндом. Более того, в прошлом году Piaget опять-таки одной из первых начала предлагать полностью эксклюзивные часы и украшения с отпечатками пальцев?

— Вы знаете, спрос на нашу продукцию был и остается очень высоким, несмотря на ежегодный 20-процентный рост продаж. Так что перспективы для роста остаются большими. А что касается коллекции Limelight Party, то ее полная эксклю-зивность достаточно условна. Мы воспроизводим папиллярный узор на циферблатах одной из самых популярных наших моделей. Нанести уникальный узор на циферблат гораз-до легче, чем создать ультра-сложную модель, на производство которой может уйти полгода. Да, с каждым днем в мире становится все больше людей, которые хотят иметь действительно уникальные укра-шения. Но, как это ни странно, если вы попро-сите любого человека нарисовать или описать часы его мечты, он придет в замешательство. А Limelight Party — попытка помочь человеку сделать выбор. Мы показываем клиенту готовые часы, а он уже при оформлении заказа сам реша-ет, будет ли у них эксклюзивным только циферб-лат, или же консультируется с нами, возможно ли оснастить модель какой-нибудь дополнительной функцией.— А по-настоящему уникальные часы и укра-шения в одном-единственном экземпляре вы создаете?

— Да, но достаточно редко по особым случаям, поскольку, например, на производство одной только знаменитой нашей «Манжеты» может уйти несколько лет.— Какие часы из вашего модельного ряда самые успеш-ные?

— Это, несомненно, Polo. Коллекция была запущена в 1979 году. Думаю, ее успех вызван тем, что это были одни из пер-вых часов, корпус и браслет которых составляли единое целое. Ну а нынешний успех этой модели связан с повсеместной актуальнос-тью стиля sport de luxe.— Поэтому свой сенсационный Tourbillon Relatif вы выпус-тили именно в коллекции Polo, а не в традиционно тур-бийонной Emperador?

— Да. И, чтобы подчеркнуть спортивный характер Polo, впервые в истории компании мы создали каретку турбийона не из золота или платины, а из титана. Вам, кстати, понравились эти часы?— Минутная стрелка с турбийоном на коротком конце крутится над вращающимся диском с часовым индикато-ром… Трехсуточный запас хода… Фантастический дизайн, очень смелая идея и более чем впечатляющая демонстра-ция истинных возможностей мануфактуры Piaget! Но я бы на вашем месте для полного торжества и пафоса помес-тил бы минутный flying-турбийон еще и в 12-часовой тур-бийон с огромной кареткой. Турбийон в квадрате — очень актуальный тренд.

— (Смеется.) А что, хорошая идея! Надо над ней подумать. К 30-летию Polo, может, и создадим что-нибудь похо-

жее.— Вы сказали, что на вашей новой мануфак-туре работает 500 мастеров. Сколько из них занимается дизайном?

— Хороший вопрос. Дизайн — это то, на что мы никогда не скупились. Наши часы и ювелирные изделия создают 50 дизайнеров. Представляете, десятая часть сотрудников новой мануфактуры — дизайнеры, которых я искренно считаю лучши-

ми. Согласитесь, только по этой цифре можно догадаться, какое значение мы уделяем этому

аспекту производства. Но и это еще не все. Ювелирное производство расположено у нас в Женеве. Так вот там работают

еще четыре дизайнера. Я говорю толь-ко о тех, кто числится в штате. Помимо них мы практикуем работу с пригла-шенными мастерами дизайна, потому

что они приносят много интереснейших свежих идей. Нам очень нужен взгляд

со стороны. В 60-х и 70-х годах немало эксклюзивных моделей для нас создали

Сальвадор Дали, Энди Уорхол и Ханс Эрни…— Неужели Дали и Уорхол разбирались

в часовом деле?— Те наши дизайнеры, кто создает часовые кол-

лекции, конечно же, разбираются в часовом искус-стве. Каким бы ни был гениальным дизайнер, он не создаст хорошие часы, не зная принципов работы часового механизма. А вот в ювелирном производс-тве часовое образование не столь необходимо. Хотя наша дизайнерская команда работает в очень четко отлаженном тандеме. Иначе бы мы не считались

высококреативной компанией. Только так мог сфор-мироваться мгновенно узнаваемый стиль Piaget.

— Вы часто бываете в России? И с какими проблемами Piaget сталкивается на нашем рынке?

— В России бываю примерно раз в два года. Мне очень нра-вится ваша страна и, признаюсь, хотелось бывать здесь чаще. Ну а главной нашей проблемой было то, что в первое время о нас в России никто ничего не знал. Россияне с куда большей охотой приобретали часы марок, которые были представлены в вашей стране до 1917 года — Breguet, Patek Philippe… Поэтому самой главной проблемой для нас было объяснить русским людям, что Piaget, несмотря на свою относительную молодость, — это тоже элита часового и ювелирного искусства.— И удалось вам это?

— Если судить по темпам роста продаж нашего бутика в Столешниковом переулке, то мы на верном пути.

ПЕРСОНА


Текст: Лиза ЕПИФАНОВА

Брэнд-портрет

май-июль 200748 МоИ ЧАСЫ № 2

Chanel Графика, движение и магия

дом Chanel стоит особняком в мире моды, парфюмерии и даже часового искусства. на протяжении всего существования дома сохраняется стойкое ощущение, что все, что производится под этой маркой, создается не конкретными людьми, а материализуется само собой в результате секретного магического ритуала

Брэнд-портрет

май-июль 200750 МоИ ЧАСЫ № 2

Поэтому не удивительно, что именно Элле стал «мозговым центром» нового Chanel, отве-чающим за все, кроме моды, еще при жизни самой Мадемуазель.

В 1987 году состоялась премьера первых часов Chanel, так и названных — Premiere. В них форма корпуса повторяла очертания крышки того самого флакона Chanel № 5, тем самым подтверждая верность принципу Гете: наследие — это не повод для повторе-ния, а основа для развития. Между прочим, сама восьмигранная форма крышки изна-чально навеяна очертаниями Вандомской площади, столь любимой Шанель. Именно здесь в 1997 году открылся самый известный ювелирно-часовой бутик марки: в доме 18 строго напротив отеля Ritz.

Три страстиСам Жак Элле говорит, что у него в жизни

есть две страсти: это механика и графика. Он обожает рисовать, но еще больше любит, когда его рисунки оживают. Поэтому, напри-мер, Элле с детства так любил гоночные автомобили, ведь машину сначала рисуют, а потом она преобразовывается в летящий на огромной скорости по трассе болид. Восхищение спорткарами в 2005-м вылилось в первые мужские часы дома Chanel — J12 Superleggera. Корпус этого хронографа сделан из легкого сверхпрочного алюминия — люби-мого материала создателей гоночных машин.

На этом примере можно увидеть и третий источник вдохновения Элле, о котором он обычно умалчивает: собственные эмоции и ощущения на грани мистики и даже суеве-рий. Как известно, будучи в жизни практич-ной до цинизма реалисткой, Коко Шанель свято верила в многочисленные приметы, знаки и предзнаменования, обожала магию чисел и предметов. И это увлечение мистикой подарило ей множество удачных гениальных идей.

Примерно так же рождаются идеи часовых коллекций и у Жака Элле. Выбор материалов ему диктуют не конъюнкту-ра, не требования моды и не структура модельного ряда, а интуиция. Именно она является третьим ингредиентом вдохнове-ния Жака Элле. Интуиция, схожая с чутьем самой Коко Шанель, позволяет сегодня Элле оживлять любимые ею символы. При этом он не просто отдает дань уважения Мадемуазель, а реинкарнирует ее идеи на современном уровне. Скажем, почему в прошлом году при очень высоком спросе было выпущено всего лишь 5 экземп-ляров великолепной модели J12 Haute Joaillerie? А потому что это любимое число Мадемуазель, счастливое число, символ пяти стихий и пяти чувств… Бриллианты, которыми щедро покрываются часы, также были любимыми камнями Шанель. Потому

Шанель и Chanel

Габриэль Боннэр Шанель роди-лась в городе Сомюр в 1883 году. Она рано потеряла родителей и жила у тети в провинции Овернь. С 1895 по 1900 год девочка воспитывалась в приюте в Обазине, где и придума-ла себе псевдоним Коко, поскольку с детства ненавидела свое имя, считая его неженственным и слишком длин-ным и неблагозвучным.

В 1910 году Коко приехала в Париж, где на улице Камбон, в доме 21 открыла свой первый магазин Chanel Modes. За несколько лет ее магазин переезжал по той же улице из дома в дом, меняя адрес на Камбон, 23, 29 и 31. Затем она открыла магазин в Довиле, где создала первую революционную коллекцию, принесшую ей известность, — дамские костюмы, навеянные формой моряков.

Массовый успех к Шанель пришел во время Первой мировой войны, когда Коко стала предлагать простые, элегантные и практичные костюмы, ставшие прият-ным разнообразием после вычурных дизайнерских изысков предвоенной Belle Epoque. После войны стиль Chanel стал эталоном моды. В 1920 году друг Шанель парфюмер Эрнест Бо придумал для нее новый аромат. Через год она запустила его в серийное производство. Дизайн — простой прямоугольный флакон и край-не незатейливое название «№ 5» (в честь своей любимой цифры) придумала сама Шанель. Бо придумал для нее и другие ароматы, но именно Chanel № 5 сделал ее хозяйку настолько богатой и знаменитой, что она переехала жить в отель Ritz на Вандомской площади, откуда не выезжала до своей смерти. С началом Второй мировой войны в 1939‑м Коко Шанель закрыла все свои парижские магазины и возобновила бизнес только в 1954‑м, когда ей исполнился 61 год.

До последнего дня Коко Шанель являлась президентом и главным дизай-нером своего модного дома. Она умерла в Ritz 10 января 1971 года в возрасте 84 лет. После ее смерти домом Chanel стали владеть братья Ален и Жерар Вертхаймеры — внуки первого партнера Коко.

После десяти «бледных» лет в 1983 году креативным директором Chanel стал Карл Лагерфельд. В это время стало активно развиваться парфюмерно‑косметическое направление дома, появились ароматы для мужчин Allure и Egoiste. А в 1987 году появились часы Chanel Premiere, чье название содер-жало двойной смысл: первые часы марки и «первая швея ателье» — намек на Haute Couture. Это была первая модель класса de luxe, произведенная модным домом. Она произвела настоящий фурор на рынке, хотя первоначально про-давалась только в одном бутике на авеню Монтень. В 1990 году второй часо-вой бутик марки был открыт на Вандомской площади, в 93‑м был создан юве-лирный дом Chanel. Специально для создания часов Chanel в Ла Шо‑де‑Фоне были построены собственные мастерские, поэтому все часы марки — это 100% Swiss Made. Миллениум стал знаковым годом для Chanel: в 2000 году появи-лась культовая модель J12, автоматические часы в корпусе из высокопрочной керамики. С тех пор каждый год появляется новая вариация J12: Chrono, Tourbillon, Superleggera, Haute Joaillerie и, наконец, премьера этого года — J12 Tourbillon Haute Joaillerie. Судя по тому, что в этом году Жак Элле объединил в одной модели все лучшие достижения серии, премьера 2008 года готовит нам что‑то совсем новое и неожиданное.

49МОИ ЧАСЫ

Бессмертный стильНа самом деле, чем больше проходит

времени, тем больше убеждаешься, что, ско-рее всего, так оно и есть. Потому что магию дома Chanel нельзя объяснить простым человеческим талантом и мастерством.

Про историю жизни и творчества осно-вательницы марки Коко Шанель известно практически все. Ей посвящали книги, о ней снимали фильмы, ее революционные идеи подвергались тщательному анализу искусст-воведами и историками моды. И не только такие культовые изобретения, как малень-кое черное платье, аромат № 5 или жакет с семью карманами. Даже мелкие и на первый взгляд незначительные детали, придуманные Шанель, сразу же преображали костюм: пуго-вицы в виде скрещенных букв СС, большие накладные карманы, длина юбки на ладонь ниже колен. Поразительная смесь элегант-ности и практичности, элитарности и просто-ты присутствовала в каждом творении Коко. Как в голове этой маленькой некрасивой женщины, которая терпеть не могла собс-твенное имя, не доверяла мужчинам и пре-зирала женщин, рождались столь совершен-ные замыслы, пожалуй, мы уже не узнаем. Но еще больше удивляет, что после смерти основательницы дом не только не умер, а многократно вырос. Насколько же силен оказался созданный ею стиль!

Его никто не может повторить, украсть или даже просто испортить. Как будто не люди продолжают создавать новые коллекции для дома, а сам дом Chanel выби-рает тех, кто достоин воплощать в жизнь его философию. Именно так произошло с Жаком Элле — арт-директором дома Chanel и дизайнером часов, автором таких культовых моделей современного часо-вого искусства, как Premier, Mademoiselle, Chocolate и, конечно же, J12.

Принцип ГетеОбычно, когда рассказывают о современ-

ной истории дома Chanel, то утверждают, что «после смерти Мадемуазель марке необыкновенно повезло». Да, у руля встали сразу три гения, которые смогли развить и приумножить наследие Коко. Но назвать это просто везением категорически нельзя. Chanel не работает с приглашенными дизайнерами, не кидается из одного стиля в другой. Каждый, кто приходит в этот дом, связывает с ним свою жизнь навсегда.

Направлением моды успешно занимается Карл Лагерфельд, парфюмерную линию развивает Жак Польж, а дизайн всего остального (в том числе и часов) создает Жак Элле. О последнем известно меньше всего. Он редко дает интервью и выступа-ет на публике, но именно он представил миру совершенно новый Chanel — часы,

не уступающие по красоте, сложности и престижности творениям швейцарских грандов Haute Horlogerie. При этом Жаку Элле было труднее всего. Поскольку раз-витие Chanel после ухода Коко строилось по принципу, сформулированному Гете: «Создавай будущее из лучших достижений прошлого», Лагерфельду и Польжу в общем-то было с чем работать. А вот Элле пришлось начинать с чистого листа, притом у дома,

вообще не имевшего соприкосновения с часовой индустрией. В общем, в 1989 году перед Элле была поставлена задача создать необычные, современные, роскошные, отве-чающие стилю и образу дома часы Chanel. Разумеется, они должны были быть лучшими — такими, чтобы у каждой модели тут же появлялась бы толпа поклонников и, естест-венно, подражателей. То есть Элле предсто-яло фактически повторить весь путь самой Коко Шанель.

Кстати, в том, что пути Жака Элле и Chanel пересеклись, с самого начала было очень много мистического. Начать хотя бы с того, что семьи Шанель и Элле были знакомы. Дед Жака Элле, известный порт-ретист, в 20-х годах дружил с Коко Шанель и ее партнером Пьером Вертхаймером. Отец долгое время сотрудничал с домом Chanel, делая для него знаменитые флако-ны для духов Chanel № 5. Сам Жак никог-да лично с Мадемуазель не встречался. В 15 лет юноша отправился в Швецию учиться живописи и дизайну, но вернувшись через три года, устроился на фабрику Chanel — причем на одну из низших должностей в отделе разработки упаковки. С 1965 года Жак Элле постоянно работал в доме Chanel, постепенно продвигаясь по служебной лест-нице. Этот очень непростой путь помог Элле понять философию этого дома до мелочей.

Жак Элле редко дает интервью и выступает на публике, но именно он представил миру совершенно новый Chanel — часы, не уступающие творениям швейцарских грандов. Модель 2007 года Tourbillon Haute Joaillerie — это соединение всех достиже-ний марки: турбийон с керамической платиной и корпус, полно-стью покрытый рубиновыми багетами

что ее восхищали подобные парадоксы: огромная ценность в минимальном раз-мере.

Сам Элле нашел и собственный маги-ческий материал — керамику, ставшую основой коллекции J12. При этом он всегда оказывается на шаг впереди подражателей и конкурентов. Как только керамические и псевдокерамические часы стали мас-совым трендом, Элле создал абсолютный эксклюзив — J12 Tourbillon с турбийоном собственной конструкции на керамической платине. А в этом году он решил объединить лучшее за последнее два года, представив супергибрид: J12 Tourbillon Haute Joaillerie. Эксклюзивный механизм турбийона 05. Т1 обрамляет корпус из белого золота, цели-ком покрытый 568 рубинами огранки багет общим весом 38 каратов! Впрочем, у модели есть и совершенно новая деталь — циферб-лат, состоящий из двух чернокерамических пластин толщиной всего 3 мм и украшенных 9 круглыми бриллиантами в виде часовой разметки.

Жак Элле не просто создает часы, он предлагает клиентам игру, старается всякий раз ошеломить их. Особенно это отно-сится к дамским коллекциям. Каждая его модель — это вызов стандартам, начиная с Premiere, ставшей первой моделью класса люкс, сделанной нетрадиционной часовой маркой.

Chocolat 2003 года — это часы на грани фола. Цифровой дисплей в корпусе из 18-

51МОИ ЧАСЫ

Два полюса часовой линии Chanel: модели Premiere и J12 Superleggera. В первой воплотился утонченный стиль Коко Шанель — нитка жемчуга и корпус в форме флакона Chanel №5, в то время как вторая — это мечта настоящего мужчины, хронограф в корпусе из керамики и сверхлегкого автомобильного алюминия

каратного золота по форме напоминает плитку шоколада. Другие производители, как часовые, так и модные дома, только разводили руками: «Мы до этого никогда бы не додумались, на такое способен только Chanel — потому что это Chanel».

Элле действительно чувствует себя обладателем волшебной палочки неогра-ниченного срока действия. В конце концов это ему принадлежит идея снять реклам-

ный ролик Chanel № 5, бюджет которого был сравним с полноценным голливудским блокбастером, пригласив для этого Николь Кидман и режиссера База Лурмана («Мулен Руж»). Зато никто больше не сомневается, что дом Chanel не имеет отношения к про-ходящей моде, это просто живая магия мира люкс. Магия, воплощенная в совер-шенной графике и движении часового механизма.

Не надо относиться к Saint Honore просто как часам. Это совсем не главное. В них интересны не столько механизмы, стрелки и даже не дизайн, а то, что все вместе

рождено удивительной аурой исторического центра Парижа и одной из его самых интересных и престижных улиц — Фобург Сен-Оноре

Saint Honore

Магический кусочек ПарижаТекст: Лиза Епифанова

БрЭНд-ПОртрет

май-июль 200752 МОИ ЧАСЫ №2

наследие святого ГонориусаЕсли вдуматься, Париж, пожалуй, богаче всех прочих столиц

Европы на городские легенды. Только в этом городе у Оперы был свой персональный призрак, а в главном соборе обитал ужасный, но страстный горбун. В конце концов, когда начинаешь привыкать к этому городу, такому яркому, навязчиво туристическому, понима-ешь, что он вовсе не то, чем кажется. Только в Париже, гуляя среди музеев и дорогих бутиков, можно наткнуться на бар под названием «Гильотина». А называется он так, потому что в нем действительно установлена самая настоящая (и, кажется, даже действующая) гильотина, а вообще на месте этого самого бара очень лихо казнили во времена Директории и Консульства, когда в округе еще не было ни музеев, ни бутиков. Вот такой реверс истории.

Улица Фобург Сен-Оноре, начинающаяся от рю Ройяль в самом

центре Парижа, недалеко от легендарных площадей Опера и Вандом, сегодня считается одной из самых модных и гламурных в мире. У нее нет аналогов. Разве что 5-я Авеню в Нью-Йорке. На Фобург Сен-Оноре расположены не только всемирно извес-тные бутики модных дизайнеров и ювелиров, но и посольства Великобритании и Японии, министерство внутренних дел Франции и даже, между прочим, резиденция самого президента.

А между тем, своим появлением и названием улица обязана очень популярному во Франции святому. Популярному, потому что он и по сей день считается официальным покровителем… пека-рей. Как нетрудно догадаться, изначально именно они и населяли район Фобург, и одноименная пекарня, расположенная на улице Сен-Оноре, считается одной из самых старейших и уважаемых в Париже.

53МОИ ЧАСЫ

Да и сам Сен-Оноре, то есть святой Гонориус Амьенский, живший в VII веке нашей эры, ни в чем кровавом и мрачном замечен не был, а был скромным еписко-пом, умело управлявшим своей паствой. Говорят, он любил хорошо поесть и особо покровительствовал амьенским пекарям. Святой и сам при жизни был отличным кулинаром и придумал множество блюд, одно из которых сохранилось и до наших дней. Пекари епископа не забыли и после смерти пастыря стали возносить молитвы, благодаря чему тесто до сих пор становит-ся самым пышным, а хлеб — хрустящим. В XIII веке один разбогатевший парижский пекарь Рено Терин решил почтить память Гонориуса и воздвиг церковь, которая стала одной из самых богатых и красивых в Париже. Она-то и дала имя улице, на кото-рой была установлена. Если доведется побывать в Париже 16 мая, в День святого Гонориуса, непременно попробуйте пирог Сен-Оноре.

Ну а нам пора выяснить, как улица булочников превратилась в одну из самых гламурных и престижных рю города? Как и благодаря чему более ста лет тому назад появились часы Saint Honore — настоящие парижские часы, столь же гла-мурные и престижные, как и район, в честь которого названы.

Первая марка ПарижаОдно из самых распространенных

заблуждений, которые возникают у людей, впервые увидевших часы Saint Honore, что это чисто ювелирная или дизайнерская марка. Это происходит из-за того, что все французские часы в большой степени и ювелирные, и дизайнерские, да и сама

Сен-Оноре считается улицей ювелирных и модных домов вот уже более ста лет.

Первая мастерская по производству часов появилась на Сен-Оноре 122 года назад. Она выпускала классическую часо-вую механику в истинно парижском шикар-ном исполнении. Еще до триумфального наступления Belle Epoque, подарившей миру стиль ар-деко и большинство великих ювелирных домов Парижа, аристократы со всей Европы (в том числе и из России) устремлялись на улицу Сен-Оноре, чтобы приобрести изящные мужские и женские карманные часы, которые придумывал Викторин Фрезар, основатель часового дома Saint Honore.

За годы существования мастерская Saint Honore, естественно, претерпела множество изменений. В начале ХХ века производство уже не умещалось в стенах столичной мас-терской, и компания приобрела часовую фабрику во французском городе Шаркемон.

Поль Бельмондо сейчас даже более известен и популярен, чем его отец (он не только актер, но и бизнесмен, и удачливый гонщик). Кроме того, он — настоящий парижанин

Хронограф Оrsay Black Racing в корпусе, покрытом актуальным черным PVD. В создании этой модели принял участие Поль Бельмондо

А в конце века у марки появилась и собс-твенная фабрика в швейцарском городе Кове. Поэтому большинство часов Saint Honore оснащены швейцарскими механиз-мами и соответствуют требованиям Swiss Мade. Однако главный офис компании, дизайн-студия и первый самый известный бутик до сих пор располагаются по всем известному адресу: Париж, улица Сен-Оноре, 326.

Как на Монмартре сохранился послед-ний парижский виноградник, тщательно огороженный от посторонних глаз, так и Saint Honore можно назвать старейшей парижской часовой маркой, сохранившейся до наших дней. Между прочим, до сегод-няшнего дня компания не только сохранила независимость, но и семейное управление. Ее владельцем и президентом является прямой потомок основателя Тьерри Фрезар. Поэтому сегодня Saint Honore Paris — имен-но таково полное название марки — с гор-достью носит звание настоящих исконно парижских часов. В своем роде единствен-ных и неповторимых.

Шутки с турбийономС 1980-х годов, когда Тьерри Фрезар воз-

главил семейную компанию, у часов Saint Honore появился новый, легко узнаваемый стиль, определяемый личностью ее владель-ца. Помимо страсти к часам и рисованию, Фрезар известен еще и как неутомимый путешественник. И практически каждая его поездка становилась вдохновением для очередного необычного дизайна часов.

Он первым придумал использовать архитектурные приемы в проектировании часовых корпусов. Например, в знаменитой модели Coloseo циферблат часов имити-рует сектора арены римского Колизея, а обрамляющий его стальной обод корпуса напоминает арочные входы нижнего этажа легендарного «каменного улья».

Фрезар создавал поэтические и необыкновенные модели как для муж-чин, так и для женщин, преобразовывая в часовое искусство все, что вдохновляло его самого. Описывая очередную новую коллекцию от Saint Honore, специалисты не уставали удивляться четкости и легко-сти ее форм, как будто рисунок модели сразу материализовался на витрине, минуя общепринятые стандарты производства корпусов. Но какой же сюрприз ожидал

всех потом, когда оказалось, что Фрезар может с такой же легкостью обращаться не только с дизайном корпусов, но и с механизмами!

В 2005 году в честь празднования 120-летнего юбилея со дня основания компании Saint Honore удивила своих поклонников, привыкших воспринимать марку в первую очередь как символ элегантных и модных часов, выпустив серию моделей Tourbillon 1885. Часы в круглом, квадратном или кор-пусе tonneau поражали своей необычной серьезностью и основательностью: в них был установлен собственный дорабо-танный калибр Saint Honore 13 с ручным заводом и резервом хода в 110 часов, при этом высота механизма была всего 6,5 мм, а высота корпуса — 11 мм. Самым удиви-тельным в этой модели была каретка тур-бийона, созданная в виде логотипа марки, соединенных букв S и Н.

Два года назад я спросила у госпо-дина Фрезара, что заставило его взяться за такую серьезную механическую тему? «А что в этом необычного? — удивился он. — В XIX веке наша компания действи-тельно выпускала часы с турбийоном, и у нас в архивах сохранились записи об этом. В конце концов, Saint Honore всегда была именно часовым производителем, и в год юбилея я хотел продемонстрировать, что часы Saint Honore — это в первую оче-редь хорошие часы. Необычные, странные, очень узнаваемые, но это настоящие часы, а не дизайнерские аксессуары».

Saint Honore — это все-таки истинно парижская марка, совершенно непредска-зуемая и ироничная. После такого старта можно было ожидать, что она сменит курс и вместо элегантных дизайнерских моделей начнет выпускать линии репетиров и веч-ных календарей. Но Фрезар выделил в тур-бийоне самое лучшее — красочное враще-ние — и в прошлом году представил новую модель специально для женщин Carree

май-июль 200754 МОИ ЧАСЫ №2

Брэнд-пОртрет

Medium из коллекции Orsay. Это дамская версия прошлогоднего турбийона с роскош-ным перламутро-бриллиантовым цифер-блатом с той лишь разницей, что в ней был установлен кварцевый механизм, а на отметке «6 часов» постоянно вращался золотой логотип SH. Простое, элегантное и ироничное решение. Потому что есть только одна вещь, к которой Фрезар отно-сится серьезно: это красота.

Saint Honore 2007В отличие от других марок Saint Honore

не держится за старые коллекции. Каждый год она предлагает только то, что действи-тельно интересно и современно. Сейчас у марки четыре главные линии: Orsay, Monseau, Gala и Euphoria. Признанным хитом является, конечно же, Orsay — кол-лекция как для мужчин, так и для женщин. Последняя новейшая модель для мужчин — хронограф Orsay Black Racing Gold — был разработан Saint Honore совместно с актером Полем Бельмондо. Сын популяр-ного актера — официальный посланник марки и давний ее поклонник. Кстати, выбор посла для Saint Honore оказался более чем удачным. Поль сейчас даже более известен и популярен, чем его отец (он не только актер, но и бизнесмен, и удач-ливый гонщик). Кроме того, он — настоя-щий парижанин. Хронограф Black Racing в стальном корпусе с черным PVD-покрыти-ем и карбоновым циферблатом уже прошел в этом году вместе с Бельмондо-младшим жесточайшее испытание легендарным ралли-рейдом Париж-Дакар.

В женской линии Orsay на смену ими-тации турбийона в этом году пришли хронографы Bronze и Purple — соот-ветственно, с покрытием бронзовым или пурпурным PVD, что выглядит просто фантастично.

Как видно, в этом году цвет — главное направление для экспериментов Saint Honore. Так, в женской коллекции Euphoria обыгрываются две темы — Солнце и Море. Линия Sun — это яркие цветные модели, в центре циферблата которых расходится золотыми лучами изображение солнца. А модели Sea предназначены для поклонни-ков пастельной гаммы. В центре цифербла-та помещается перламутровая аппликация, украшенная бриллиантами, топазами и розовыми сапфирами.

И, наконец, абсолютно новая модель «326», названная, как можно догадаться, в честь парижского бутика Saint Honore. В ней, как и во всех моделях марки, необычность прячется за показной просто-той. Если приглядеться, то можно увидеть, что корпус, инкрустированный бриллиан-товыми багетами, вопреки всем правилам, сделан в виде буквы «Н» и дополнен необычным двойным ремешком экстрава-гантной расцветки. А циферблат не просто серебряный, но украшен еще и грави-ровкой из множества мелких логотипов SH. Модель очень символичная. Кажется, будто Saint Honore прячет свою истинную сущность за ярким, блестящим фасадом. И поняв красоту этих часов, можно при-коснуться к мистической тайне самого Парижа.

55МОИ ЧАСЫ

Как на Монмартре сохранился последний париж-ский виноградник, тщательно огороженный от пос-торонних глаз, так и Saint Honore можно назвать старейшей парижской часовой маркой, сохранив-шейся до наших дней

Хронограф Abyss Explorer — один из глав-ных хитов современной коллекции Hysek. Известно, что профессиональные часы редко

получаются красивыми, так как в их производстве главенствуют технологии, а не дизайн. Но Abyss Explorer опровергает это суждение. Сложный кор-пус с вращающимся минутным безелем, который намертво фиксируется специальным рычагом, обладает профессиональной герметичностью 300 м и великолепными стильными формами. «Исследователь бездны» — достойнейший пред-ставитель одного из самых актуальных направле-ний часовой моды — sport de luxe.

Первые модели вышли в розово-золотом корпусе, и спрос на них оказался столь высок, что, по много-численным просьбам поклонников творчества Йорга Хайзека, компании пришлось выпустить и более доступную практичную версию в корпусе из стали. Архитектура корпуса такова, что ответить на вопрос, какие у него габариты, довольно сложно. Судите сами. Максимальный диаметр составляет 52 мм — это от фиксирующего безель рычага до заводной головки. Если измерить корпус без них и кнопок хронографа, тогда его диаметр будет 43 мм. Но визу-ально размер модели воспринимается по стильному покрытому черным PVD безелю, диаметр которого 40 мм. По вертикали длина корпуса составляет 49 мм и, наконец, высота 17 мм. Нужно сказать, что эта игра размеров делает часы очень универсальными. Они органично смотрятся как на богатырском, так и на тонком женственном запястье.

Конечно же, в глаза бросается еще одна «фишка» — мощные ушки, крепящиеся к корпу-су не менее внушительными болтами. Ослабив винты, владелец может установить ушки под нуж-ным ему углом и затем зафиксировать их.

Разумеется, заводная головка и кнопки хроног-рафа этих дайверских часов плотно завинчивают-ся, а задняя сапфировая крышка крепится на вин-тах. Безель вращается только против часовой стрелки, но для пущей безопасности фиксируется замком. Открыть замок безеля можно, вытянув рычаг вверх, а затем опустив его на 90 градусов вниз. Только после этого вы можете установить безель с нанесенной на него минутной шкалой в нужное положение. Интегрированная в пово-ротный механизм безеля трещотка поможет вам отсчитать время с точностью до минуты: 1 щелчок = 1 минута.

Циферблат Abyss Explorer также непрост. Визуально он кажется 5-уровневым. Первый уро-вень — это безель, второй — минутная шкала, которая расположилась между сапфировым стек-лом и нависает над циферблатом. Следующий уровень — это стальные колодцы дополнительных циферблатов и накладные индексы из полирован-ной стали. Затем идет собственно сам матовый циферблат и, наконец, два диска индикатора «боль-шой даты». Его показания корректируются с помо-щью вращения заводной головки против часовой стрелки. Заводная головка и кнопки хронографа завинчиваются. У головки четыре положения: гер-метичное, для завода, для коррекции показаний календаря «большая дата» и для коррекции показа-ний стрелок.

Механизм Abyss Explorer представляет собой автоматический хронограф на базе ETA / Valjoux 7750 с модулем календаря «большая дата», что при-ближает его к классу сложных часов. Прозрачная сапфировая задняя крышка позволит вам оценить классную работу мастеров, декорировавших про-славленный калибр вручную.

Несмотря на спортивный характер, Abyss Explorer на удивление хорошо сочетается как с классическим ремешком из кожи аллигатора, так и с фактурным каучуковым браслетом. Мы изучали версию на каучуковом браслете. Он не менее стиль-ный, долговечный, но коротковат для дайверских часов. Обладатели крупного запястья не смогут надеть их поверх обшлага водолазного костюма. Советуем обратить на это внимание, ведь Abyss Explorer, как и все другие часы от Hysek, это стиль-ный конструктор, которым хочется не просто любо-ваться, но и активно пользоваться.

Abyss Explorer

ВЫБОР


Jorg HysEkА

льт

ерн

Ати

вА

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Alinghi PolarisЦена: 22 500 евро

Zenith Defy Xtreme Open Цена: 23 500 евро

Breitling Chronomat Evolution Цена: 22 900 евро


Jorg HysekAbyss Explorer

Корпус: 43 х 49 мм, высота 17 мм, из стали, сапфировое стекло и прозрачная задняя крышка на винтах, завинчивающиеся кнопки и заводная головка, вра-щающийся в одну сторону безель с фиксатором, WR 300 м Циферблат: многоуровневый матовый черный, накладные цифры 1,5,7 и 11, счетчики хронографа и стрелки с люминесцентным покрытием из полиро-ванной стали Механизм: автоматический хронограф, резерв хода 42 часа, ротор покрыт черным PVD и гравировкой Cotes de GeneveФункции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф с централь-ной секундной стрелкой, 30-минутным и 12-часовым счетчиками, календарь «большая дата»Ремешок: из каучука, двойная застежка-бабочка с патентованным фиксато-ром HysekЦена: $ 11 270

57МОИ ЧАСЫ

В последние два-три года не раз приходилось слы-шать мнение, что, мол, Breitling слишком увлекся универсальными спортивными часами линии

Aeromarine и подчеркнуто роскошными часами Breitling for Bentley, забыв о своем коньке — инструментах для профессионалов, в первую очередь летчиков. Это не так. Просто великолепные сложные модели с тур-бийонами и прыгающим часом привлекают к себе куда больше внимания и лучше запоминаются, в то время как профессиональные часы скромнее и, как их вла-дельцы, не любят шума и помпы. А между тем как раз в последнее время одна за другой в линии Professional вышли разнообразные вариации на тему Emergency — главного хита начала века, за ними Aerospace, а в конце прошлого года сразу три новинки для профи — Airwolf, Skyracer и Co-Pilot. В российских салонах появился пока Airwolf.

«Воздушный волк» представляет собой квинтэссен-цию многофункциональных хронографов для летчиков. Он, как и все остальные модели серии Professional (за исключением Skyracer), оснащен знаменитым сверх-точным кварцевым термокомпенсационным калибром Breitling 78 SuperQuartz.

Этот механизм имеет сертификат хронометра COSC и обладает воистину супервозможностями. Судите сами: аналоговую (то есть обычную стрелочную) индикацию времени здесь можно продублировать циф-ровой 12 / 24-часовой индикацией. Сплит-хронограф с точностью до 1 / 100 секунды способен замерять отрезки времени продолжительностью до 99 суток 23 часов, 59 минут и 59 секунд! Кроме того, на дополни-тельный циферблат можно вывести показания вечного календаря, информацию о времени во втором часовом поясе, запустить режим обратного отсчета и установить будильник. Причем управляется это необычайно просто — с помощью заводной головки. Но главное отличие Airwolf от своих обычных аналоговых собратьев — это то, что он оснащен стильными кнопками хронографа.

То есть, если в полете вам нужно начать отсчет нового отрезка времени, сделать это с помощью кнопок все-таки удобнее, нежели снимать перчатки и вытаскивать заводную головку в нужное положение.

Есть здесь и столь любимые поклонниками Breitling вращающийся безель со сторонами света и 360-гра-дусной разметкой, а также фирменная логарифмичес-кая линейка, помогающая переводить морские мили в сухопутные, мили в километры, рассчитывать расход топлива и даже курсы валют. Но главное достоинс-тво Airwolf — звонкий, прекрасно слышный сигнал. Именно поэтому высота корпуса необычно велика — 16,7 мм. И сама стильная задняя крышка, укра-шенная узором, символизирующим лопасти турбины авиадвигателя, сделана отнюдь не для красоты. Это резонансная камера для усиления сигнала. Каждый изгиб каждой из 24 лопастей вырезан с высочайшей точностью. Корпус с двойной крышкой можно было бы сделать почти полностью герметичным, но тогда есть риск, что пилот не услышит сигнал сквозь гул мотора. Поэтому водонепроницаемость ограничили вполне приемлемыми для pilot watch 50 метрами. Кстати, будильник может работать еще и в режиме GMT и «отбивать» каждый хронометрируемый час.

Несмотря на огромное число функций, энергопот-ребление Breitling 78 SuperQuartz выросло совсем ненамного. Компания гарантирует, что обычной батарейки CR2320 хватит вам на два года, а если не пользоваться многочисленными возможностями «Воздушного волка» несколько раз в день, то и на все три. В любом случае, на дополнительный LCD-цифер-блат в любой момент можно вывести индикатор срока замены батареи.

Airwolf выпускается с циферблатами трех цветов: черным, синим и серым. Носить его можно на зна-менитом фирменном браслете Breitling Professional, на стильном каучуковом браслете Diver Pro и толстом длинном летном ремешке из натуральной кожи.

Airwolf

ВЫБОР


Breitling

Ал

ьтер

нАт

ив

А

TAG Heuer Monaco 69Цена: 5750 евро

IWC Big Pilot Watch Цена: 11 600 евро

Graham Chronofighter Oversize Цена: 6200 евро


BreitlingAirwolf

Корпус: 43,5 мм, высота 16,7 мм, из стали, с двойной крышкой и резонансной камерой, вращающийся в обе стороны безель с 360-градусной разметкой, защищенная заводная головка, сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием, WR 50 мЦиферблат: черный, с узором в виде лопасти турбины, два дополнительных LCD-цифер-блата, логарифмическая шкала, стрелки и накладные индексы покрыты люминесцентным составом Механизм: термокомпенсационный кварцевый Breitling 78 SuperQuartzФункции: аналоговая и цифровая индикация часов, минут и секунд, сплит-хронограф с точ-ностью до 1/100 секунды, вечный календарь, GMT, будильник, индикатор срока замена бата-реи, логарифмическая линейка Браслет: 20 или 22 мм, стальной фирменный ProfessionalЦена: 4017 евро 59МОИ ЧАСЫ

Первое впечатление от этих часов — при-ятное удивление. Какой классный массив-ный золотой хронограф в стильном мощ-

ном корпусе размера XL! Hamilton тоже выпус-тил модель актуальнейшего класса sport de luxe. Берешь часы в руки — и удивляешься еще боль-ше: почему они такие легкие. Ответ находится на кольце, которое крепит прозрачную сапфи-ровую крышку к корпусу. На нем выгравиро-вано Stainless steel. Не может быть! А как же тогда создателям удалось добиться стильной комбинации полированных и сатинированных поверхностей? Какой же толщины должна быть в этом случае позолота? Оказывается целых 10 микрон! Такой слой не сотрется и за десятки лет ежедневной носки. Так что, назвав часы золоты-ми, мы, в общем-то, не ошиблись. Зато стальная «база» позволила мастерам Hamilton создать

очень надежный корпус (сталь гораздо тверже мягкого золота) и повысить его водонепроница-емость до 100 метров. В этом хронографе впол-не можно плавать (разумеется, предварительно заменив дорогой ремешок из кожи крокодила стильным каучуковым или стальным браслетом).

К коллекции Jazzmaster в компании отно-сятся с большим пиететом. Там очень гордятся тем фактом, что Hamilton и джаз родились в одно и то же время, а именно в начале 1890-х. Эту коллекцию составляют стильные модели классического дизайна, который разбавлен эле-ментами Art Deco — главного стиля в искусстве во времена эпохи джаза. Jazzmaster Chrono Auto — не исключение. Классический корпус и тра-диционная разметка в виде накладных индексов из полированной позолоченной стали дополне-ны здесь накладными каплевидными часовыми метками, напоминающими брызги шампанского. Неожиданно и очень стильно смотрится миними-зированный чуть ли не до размера индикатора даты 12-часовой счетчик хронографа над отмет-кой «6 часов». Да и сама цветовая гамма часов — ярко-красное золото на фоне радикально черного матового циферблата — отлично пере-дает атмосферу роскоши и гламура заокеанских ночных джаз-клубов.

Под стильным корпусом скрывается один из самых лучших и надежных механизмов с хронографом — автоматический калибр ETA / Valjoux 7753. Мастера Hamilton реши-лись на небольшую модернизацию калибра. Ускоренная коррекция показаний индикатора даты осуществляется в Jazzmaster Chrono Auto не как обычно — в промежуточном положе-нии заводной головки, а с помощью кнопки на боковой части корпуса у отметки «10 часов». Таким образом, заводная головка имеет всего два положения. Сквозь заднюю крышку с сап-фировым окошком можно рассмотреть качество обработки механизма. Он хотя и не декорирован вручную, зато отполирован безупречно. Нельзя не отметить и стильные необычные кнопки хро-нографа. Они не круглые, а имеют форму авто-мобиля 50-х годов.

Часы кажутся актуально большими, но орга-нично смотрятся на любом запястье из-за опти-мального диаметра корпуса, который превышает классический размер всего на 3 мм, — 41 мм.

Роскошный стильный вид, повышенная водо-непроницаемость и демократичная цена сулят этому автоматическому хронографу весьма заманчивые перспективы на рынке.

Jazzmaster Chrono Auto

ВЫБОР


HAmiltonА

льт

ерн

Ати

вА

Oris Big Crown ChronographЦена: 60 000 руб.

Eterna 1948 Moonphase ChronographЦена: 110 000 руб.

Auguste Reymond Cotton Club Цена: 116 160 руб.

К коллекции Jazzmaster в компании относятся с большим пиететом. Там очень гордятся тем фактом, что Hamilton и джаз родились в одно и то же время, а именно в начале 1890-х. Эту коллекцию составляют стильные модели классического дизайна, который разбавлен элементами Art Deco


HamiltonJazzmaster Chrono Auto

Ref.: H32646595Корпус: 41 мм, высота 12 мм, из стали, позолота 10 микрон, сапфировое стекло и прозрачная задняя крыш-ка, WR 100 м Циферблат: черный матовый, стрелки и накладные индексы из полированной позолоченной стали, стрелки покрыты люминесцентным составом Механизм: автоматический хронограф на базе ETA/Valjoux 7753, частота 28 800 пк/ч, запас хода 44 часа, мосты и платины отполированыФункции: часы, минуты, секунды, хронограф с цент-ральной секундной стрелкой, 30-минутным и 12-часо-вым счетчиками, календарь-дата с кнопкой быстрой коррекцииРемешок: 22 мм, из кожи крокодила с браслетной застежкой Цена: $ 2100

61МОИ ЧАСЫ

Скоро самым естественным ответом на вопрос «Какие часы вы носите во время актив-ного отдыха?» станет — Sector! Потому

что по таким ключевым показателям, как надеж-ность, защищенность и функциональность, эта швейцарская марка выпускает модели высочай-шего профессионального уровня (следует отме-тить, по вполне достойной цене).

Функциональность и надежность — важнейшие факторы для часов, предназначенных для экс-тремальных и обычных путешествий. В конце концов, спортом удобнее всего заниматься совсем без часов, а вот отправляться в горы (пустыню, джунгли, сельву), в поход на байдарках или на рафтинг без удобного и безотказного прибора как-то неуютно, если не сказать глупо.

Mountain Master — лучший друг туриста. Причем не только на природе, но и в аэропорту или отеле. Первая и самая заметная его функция — это логарифмическая линейка Е-6В, разра-ботанная специально для американских ВВС во время Второй мировой войны и до сих пор считающаяся самой удачной из подобных конс-трукций. Напомним, логарифмическая линейка — это простое механическое устройство, которое

позволяет быстро умножать и делить числа, упро-щая сложные вычисления. Е-6В состоит из двух кольцевых шкал, одна из которых размещена на вращающемся безеле (не путайте ее с привыч-ным тахометром!), а вторая размещена по краю разметки. Устанавливая безель на нужные отмет-ки (как это делать, можно узнать в инструкции на русском языке), можно легко переводить мили в километры, рубли в доллары, футы в сантимет-ры, а также рассчитывать время, необходимое на преодоление определенного расстояния.

Кроме того, Mountain Master — это просто кла-дезь полезных функций в аналого-цифровом фор-мате. С аналоговым все просто: люминесцентная разметка и мощные четкие скелетонизированные люминесцентные стрелки, которые не скрывают цифровой LED-дисплей, отображающий множест-во показателей. Циферблат оснащен LED-подсвет-кой, так что Mountain Master поможет ориентиро-ваться и в полной темноте.

Инструкция, прилагаемая к часам, очень вну-шительная. Но догадливый человек может ее не читать вовсе, потому что управляется Sector Mountain Master необыкновенно просто! По бокам корпуса расположены 4 кнопки. Нижняя левая отвечает за дополнительные функции, связанные со временем, нижняя правая — за остальные. То есть, левой кнопкой вы переключаете часы в режим GMT, будильника, секундомера и таймера. Правой — превращаете их в барометр, альтиметр, термометр или компас. На отметке «9 часов» есть также графическое окошко, которое показывает в зависимости от режима индикацию второго часового пояса, установку будильника, график изменения давления / температуры или направ-ление «стрелки» компаса. Также правой нижней кнопкой можно вообще отключить все цифровые функции, оставив экран пустым. Ну а верхние кнопки у отметок «10 часов» и «2 часа» предна-значены для установки и корректировки.

Что еще остается добавить? Водонепроницаемость у Mountain Master до 100 метров. В этих часах можно смело попасть под ливень или сплавляться по реке, даже пла-вать, только не рекомендуется погружаться на большие глубины (для этого у Sector в серии Master есть специальные модели Diver и Ocean).

Sector Mountain Master — истинно мужские часы: большие, заметные, функциональные, тяже-лые. Внушительный стальной корпус и стальной браслет с двойной застежкой рассчитаны на мощ-ную сильную руку. Зато разбить такие часы прак-тически невозможно.

Mountain Master

ВЫБОР


Sector А

льт

ерн

Ати

вА

Suunto MetronЦена: 16 500 руб.

Nautica NMX-62Цена: 13 740 руб.

Seiko Alpinist Цена: 17 000 руб.

Водонепроницаемость у Mountain Master до 100 метров. В этих часах можно смело попасть под ливень или сплавляться по реке, даже плавать, только не рекомендуется погружаться на большие глубины (для этого у Sector в серии Master есть специальные модели Diver и Ocean)


Sector Mountain Master

Ref.: 3253 908 015Корпус: 48 мм, высота 16 мм, из стали SS316L, враща-ющийся безель с логарифмической линейкой, задняя крышка на винтах, заводная головка и кнопки завинчи-вающиеся, стекло минеральное, WR 100 мЦиферблат: LED, люминесцентные индексы и стрелкиМеханизм: кварцевый QAE 57 ACФункции: аналоговые часы, минуты, секунды, цифровые индикация текущего времени, вечный календарь, GMT, секундомер, 2 будильника, таймер, альтиметр, баро-метр, термометр, компас, блок памяти для записи 50 измерений, а также сигнализация изменений давления или высотыБраслет: стальнойЦена: 20 416 руб.

63МОИ ЧАСЫ

Первые каретные часы по многочис-ленным заказам своих клиентов изготовил в 1796 году Авраам-Луи

Бреге. Аксессуар в те времена был более чем насущный, ибо карманные часы имели редкие путешественники, а остальным приходилось определять в дороге время только эмпирически или по положению солнца. Заслуга великого мастера состо-яла в том, что он не просто переделал в каретные обычные настольные часы, а создал для них принципиально новые тонкие механизмы, отличавшиеся высокой надежностью и устойчивостью к тряске и ударам. К тому же часы получились очень удачными и с точки зрения дизайна, что навсегда определило их внешний вид: латунный вертикальный прямоугольный корпус с ручкой для переноски; застеклен-ные задняя дверка и боковые стенки, через которые виден механизм; боковая кнопка, при нажатии на которую репетир отбивал количество часов, что было очень удоб-но ночью. Обладателем одних из первых каретных часов Бреге стал не кто-нибудь, а сам император Франции Наполеон I. Эти часы должны были подсказывать ему время в египетском походе 1798 года. Наполеон высоко оценил их ценность, приказав своим генералам также немед-ленно приобрести каретные часы. Позже Бреге создал для Наполеона персональные каретные часы под номером 178. Они уже были не только с часовым, но и с четвер-тным репетиром, а также имели модуль полного календаря.

На протяжении всего XIX века каретные часы были очень популярны. Это, пожалуй, единственный тип часов, на форму которых не повлияла изменчивая мода. Современные каретные часы — это по сути реплики моде-лей XVIII—XIX веков. Они занимают видное место в модельном ряду знаменитой британ-ской компании K. Mozer, специализирующей-ся на изготовлении элитных и уникальных интерьерных часов. Производство каретных часов K. Mozer не перепоручает ни одному из своих филиалов. Они изготавливаются только в Англии и оснащаются оригинальны-ми высокоточными механизмами с широким выбором сложных дополнительных функций: ежечасным боем, будильником, часовым репетиром, календарем, секундной стрелкой

или указателем фазы Луны. Корпуса моделей позолоченные.

Однако совсем недавно дизайн карет-ных часов K. Mozer немного обновился. Стеклянные боковые стенки были замене-ны дверцами с орнаментом в стиле фло-рентийской мозаики из полудрагоценных камней. Причем сюжет — цветочный орна-мент, сцены охоты, памятники архитектуры, фамильный герб, родовой вензель и так далее — предлагается выбрать самому хозяину. То есть теперь вы имеете шанс стать обладателем эксклюзивных каретных часов — настоящего произведения часово-го и ювелирного искусства.

K. Mozer рекомендуетТак как каретные часы сложнее обыч-

ных настольных, прочтите несколько сове-тов от компании K. Mozer по обращению с ними:— старайтесь прикасаться к позолочен-ным поверхностям корпуса только в мягких тканевых перчатках. Тогда вид часов долгое время останется безупречным;— заводите часы один раз в 8 дней с помощью широкого конца ключа. Заводить механизм нужно до упора, но не перекру-чивая пружину. Завод механизма боя часов также осуществляется широким концом ключа;— коррекция показаний стрелок осущест-вляется с помощью узкого конца ключа. Вращать рычаг следует только по часовой стрелке. Если часы оснащены функцией боя, вам следует прекращать вращение каждые полчаса и ожидать, пока часы не закончат бить;— установка показаний календаря осущест-вляется во время завода часов или после того, как они остановились. Установите узкий конец ключа на регулятор календаря. Медленно поверните ключ по часовой стрел-ке — стрелка индикатора дней недели слева от циферблата часов установится на соот-ветствующий день недели. Затем медленно поверните ключ (который остается в том же положении) против часовой стрелки и уста-новите нужные показания стрелки индикато-ра даты. Внимание! Никогда не устанавливай-те механизм календаря в период с 8 вечера до 2 ночи. Если в месяце 28 или 29 дней, необходимо переустановить дату вручную.

Каретные часы

ВЫБОР


K. Mozer


На протяжении всего XIX века

каретные часы были очень популярны.

Это, пожалуй, единственный тип часов, на форму

которых не повлияла изменчивая мода.

Современные каретные часы — это по сути

реплики моделей XVIII—XIX веков. Они

занимают видное место в модельном

ряду знаменитой британской компании

K. Mozer

K. Mozer

Ref.: GE/703.20.FКорпус: высота 184 мм, глубина 95 мм, ширина 108 мм, вес 3,32 кг, позолоченная латунь, оптическое стекло, флорентий-ская мозаикаЦиферблат: белая эмаль, стрелки «яблоко Бреге»Механизм: оригинальный K. Mozer, частота 18 000 пк/час, запас хода 8 дней, платины и колеса позолоченыФункции: часы, минуты, секунды, дата, день недели, будиль-ник, лунный календарь, часовой репетирЦена: 313 841 руб.

65МОИ ЧАСЫ

Перед вами не просто оригинальные дизайнерские интерьерные часы. Перед вами реплика знаменитых

часов «Кузнечик» великого английского часовщика Джона Харрисона. Они сыграли огромнейшую роль в истории часового искусства, мореплавания, да и всего чело-вечества.

25 марта 1714 года в британский пар-ламент поступила срочная петиция «От капитанов военно-морского и торгового флотов Ее Величества, а также от Гильдии лондонских купцов». В ней мореплавате-ли требовали как можно быстрее решить самую насущную проблему времени — создать прибор для точного определения долготы при навигации в море. Без этого капитаны судов, курсирующих с Востока на Запад и наоборот, могли рассчитывать продолжительность пути весьма прибли-зительно и часто вместо лишней дюжины тонн ценного груза, пороха и ядер вынуж-дены были на всякий случай затариваться чрезмерными запасами продуктов и пре-сной воды. Без точных координат долготы также невозможно было составить точные карты. Парламент отреагировал мгновен-но, назначив тому, кто научит мореплава-телей определять долготу, баснословную по тем временам премию в 20 000 фунтов.

По сути, речь шла о создании первого морского хронометра. Долготу можно определить, узнав разницу во времени между моментом полдня на меридиане Гринвича и моментом полдня на месте нахождения корабля. Для этого необхо-димо осуществить точный отсчет времени. Проекты от многочисленных предприим-

чивых людей не заставили себя ждать. Для их рассмотрения при парламенте была даже создана специальная комиссия, вошедшая в историю под названием Board of Longitude. В нее вошли крупнейшие ученые, адмиралы и мореплаватели того времени. Однако за 21 год существования комиссия только разочаровывалась, что заставило одного из ее членов, вели-кого физика Исаака Ньютона, заявить: «Учитывая резкие перепады температур и влажности воздуха, разность гравитации в разных широтах и то, что судно находится в постоянном движении, на мой взгляд, такие часы создать невозможно».

К счастью, это пророчество опроверг в 1735 году 42-летний мастер из Йоркшира Джон Харрисон. Его хронометр имел несколько революционных изобретений: пару термокомпенсационных маятников, составленных из 9 медных и стальных стержней. Медь и сталь имеют разные коэффициенты температурного расшире-ния, и поэтому маятники не сжимались на холоде, ускоряя ход, и не расширялись на жаре, замедляя часы. Но главным дости-жением Харрисона был принципиально новый спуск Grasshopper – «Кузнечик». Назван он был так, поскольку качающиеся маятники были похожи на огромные ноги кузнечика. Новый спуск не нуждался в смазке, и это было огромным преиму-ществом, потому что в многомесячных плаваниях за часами ухаживать было некому. По этой же причине Харрисон постарался по максимуму избавиться от движущихся частей в механизме. Перед тем как нести часы в парламентскую комиссию, Харрисон показал хронометр другому великому часовщику того времени Джорджу Грэму. Тот был потрясен просто-той и надежностью «Кузнечика». Именно эти часы подсказали Грэму, как улучшить спуск, и позже он изобрел свободный анкерный ход, используемый практически во всех современных механических часах.

Комиссия долго сомневалась в рабо-тоспособности «Кузнечика». Показаниям капитанов не верили, требовали офици-ального тестирования хронометра в при-сутствии представителей парламента на корабле. На самом деле они явно не хоте-ли расставаться с огромными деньгами. Харрисон четырежды дорабатывал хроно-метр, прежде чем в 1761 году состоялись официальные испытания. Во время пяти-

месячного плавания «Кузнечик» дал пог-решность всего лишь 54 секунды! Мастер получил свой гонорар. Правда, ходят слухи, что пираты оказались более довер-чивыми и щедрыми людьми и заполучили один из первых экземпляров «Кузнечика» весьма оперативно, заплатив Харрисону вдвое больше. Именно поэтому капитаны Дрейк и Морган вскоре приобрели все-мирную славу. Ну а когда «Кузнечик» стал отмерять время на всех кораблях флотов Ее Величества, Британия тут же завоевала мировое господство на морях и создала великую империю от Ямайки до Новой Зеландии, над которой никогда не заходи-ло солнце.

Современная версия Grasshopper представляет скелетизированную версию легендарного морского хронометра под стеклянным колпаком. Часовой меха-низм тщательно отполирован и покрыт золотом. Циферблат гравирован вручную и посеребрен. В подставке из красно-го дерева есть элегантный ящичек для ключа. Ремейк от фирмы Comitti of London обладает точностью морского хрономет-ра и запасом хода 8 дней. Ну а главное отличие его от оригинала — дополни-тельный секундный циферблат, которого на первом морском хронометре, конечно же, не было. Часы выпускаются лимити-рованной серией 50 штук в год, каждая модель имеет сертификат аутентичности. Купить исторические часы можно в сало-не «Симфония времени» в Крокус Сити Молле.

Настольные часы Grasshopper

ВЫБОР


Comitti of London


Comitti Of LondonНастольные часы Grasshopper

Ref.: S236GКорпус: стекло, основание из красного дереваГабариты: 530 x 250 x 340 ммМеханизм: скелетон с 8-дневным заводом, два термокомпенсационных маятника Цена: 276 132 руб.

67МОИ ЧАСЫ

тема номера

май-июль 200768 моИ ЧаСЫ № 2

Часовое voodooСуществует распространенное мнение, будто современные часы стремительно теряют свое первоначальное назначение и превращаются в еще одну дорогостоящую механическую игрушку. Полагаю, что это не совсем так. Да, некоторые брэнды охотно потакают желающим развлечься. однако вместе с тем серьезные компании стараются сделать все, чтобы их новые часы все более походили на своих предков и вновь стали предметами культа и сосредоточием мистических ритуалов

Текст: Лиза Епифанова

Часы — творенье адских рукЭто строчка из стихотворения

Николая Заболоцкого «Время» многим кажется непонятной, ведь она прямо противоположна классическому вос-приятию часов, даже проистекающему из названия самого устройства: часы — часовня — храм времени. Впрочем, этот прибор всегда представлял собой цитадель не только веры, но и суеверий и мистики.

С самого начала появления часов христиане пытались примирить циклич-ность вращения стрелок по циферблату с собственным литургическим пред-ставлением о ходе времени, которое имело начало и неизбежный конец в виде Страшного суда. Часовой меха-низм, в котором все было построено на повторении одного и того же про-цесса, с одной стороны, воспринимался как порождение дьявольской фантазии и воплощение полной безысходности жизни. Но с другой — человек и создал часы с тем, чтобы обуздать и подчинить себе время, загнать его в четко опреде-ленные рамки, чтобы осознавать, сколь-ко каждому индивидууму да и всему человечеству «отмерено».

Человеческая мысль всегда стре-милась, стремится и будет стремиться к тому, чтобы постичь смысл и цель бытия, а, если повезет, то и modus operandi — то есть механизм того, как оно все в жизни происходит. Именно поэтому вскоре после религий родились и точные науки. В XIV веке в разгар воинствующего христианства и ислама научный прогресс родил пер-вые механические маятниковые часы, демонстрирующие процесс, который не имеет начала и конца. Инквизиторы было напряглись, хотели объявить часы антихристианской штукой, но затем

успокоились: в конце концов часы нужно постоянно заводить, а значит, они не противоречат идее конечности времени и Страшного суда.

Неудивительно, что часы, сам меха-низм и циферблат, а также всевозмож-ные автоматоны в виде движущихся фигурок вызвали особый интерес не столько у истинных христиан-кли-риков, сколько у еретиков, которые впоследствии создали протестантское движение. Для средневековых сектан-тов, для всех этих мрачных гугенотов и кальвинистов, часы стали не просто мерилом времени, они обозначили аллегорию самого мироустройства: сми-ренного, простого, ритмичного и подчи-ненного жестким законам нумерологии. Протестанты вернули к жизни мистику и оккультизм античности и раннего христианства, для которых цикличность и нумерология была основой жизни. Они пытались и до сих пор пытаются

просчитать «циклы времени», пов-торения войн и эпидемий, составить «число зверя», вывести законы жизни с помощью основанной на круговом движении планет и знаков зодиака астрологии… Поэтому часы как нельзя лучше поместились в их философс-кой системе, составленной из крутого замеса здравого смысла и оккультных обрядов. Неслучайно именно про-тестанты и стали самыми великими часовщиками, а повсеместные гонения на них в Европе привели к тому резуль-тату, что они объединились в закрытые общины, отселились в безлюдную гор-ную Швейцарию и возвели свое ремес-ло в ранг культа.

Мы уже писали о том, что изоб-ретение часов в истории человечес-тва вернее всего было бы сравнить с изобретением кинематографа: и то и другое как бы приоткрывают завесу в иную реальность, создают иллюзию моделирования жизни. Часы, собствен-но, и были первым кинематографом. В классических протестантских часах XV века отсутствовала минутная стрел-ка, а часовая могла отставать на час в сутки, зато на циферблате бодро

размахивала косой Смерть, стучали молоточками кузнецы-автоматоны… А наиболее интересные экземпляры настольных часов вообще были снаб-жены мини-театром или в более про-стом варианте каждый день предлагали хозяину прочитать нравоучительную надпись, выскакивающую в специаль-ном окошке.

Инквизиторы было напряглись, хотели объявить часы антихристианской штукой, но затем успо-коились: в конце концов часы нужно постоянно заводить, а значит, они не противоречат идее конечности времени и Страшного суда

69МОИ ЧАСЫ

Карманные

часы

Breguet 1188

Tournaire Les

Portes Du Temps

Самые правильные часыЗакономерно, что очень скоро поя-

вилось два пути развития часового искусства: технологический и магичес-кий. Некоторое время они двигались рука об руку. Технологический предла-гал совершенствовать то, о чем сейчас пишут во всех историях о часовом искусстве: точность хода, продолжи-тельность завода, надежность и долго-вечность механизма, удобство в обра-щении, проще говоря — утилитарные качества.

В конце XVIII века в одной Женеве было более 500 (!) часовых масте-

ров, которые вполне могли уже тогда договориться между собой и наладить производство какого-нибудь средневе-кового Timex. Почему же этого не про-изошло? Некоторые говорят, что мол часы были штукой дорогой, поэтому позволить их себе могли только богатые люди. Не очень убедительное объясне-ние. Можно было не отливать корпуса из золота и не украшать их драгоценны-ми каменьями. Часовое искусство стало именно искусством, а не индустрией по производству коровьих колоколь-чиков, потому что все часовые мастера были в первую очередь мистиками и оккультистами. Равно как и их заказ-чики. Они мечтали создать не просто

точные и красивые, а «правильные» часы — магическое устройство, кото-рое бы приоткрывало доступ (как выра-зились бы сейчас) к админу миропоряд-ка. Часы создавались как модель мира — циклической Вселенной, такой слож-ной внешне, но подчиненной простым внутренним законам, в которой можно запрограммировать все, что угодно.

Часовщики-алхимики искали новые сплавы для корпусов и механизмов, часовщики-астрологи создавали моду-ли календарей, запрограммированные на предсказывание судьбы, часовщики-нумерологи зашифровывали в часах (число камней и зубьев в передаче точно просчитывалось и не всегда соот-



марки Вандомской площади проповедуют свой культ Колонны: в Chanel Premiere, Bucheron Ronde и Van Cleef & Arpels Mr. Arpels Tourbillon зашифро-ваны символы Вандома и статуи наполеона

71МОИ ЧАСЫ

ветствовало нуждам механики) опре-деленные «послания», которые должны были активироваться при нужном положении стрелок. Что уж говорить об оформлении часов! Изображения на циферблате, гравировка, цвета, материалы, надписи — «правильные» часы должны были еще играть и роль амулета, сохраняющего время (и соот-ветственно власть над жизнью) своего владельца.

Действовавшее почти три столе-тия строжайшее правило, запрещав-шее одному мастеру без разрешения вскрывать часы другого, не говоря уже о том, чтобы чинить или что-то менять, было придумано не только ради того, чтобы сохранить секреты мастерства, но и в первую очередь чтобы сохранить ритуал.

Немного старого волшебстваИтак, мы выяснили, что изначально

часы были устройством мистическим, религиозным, даже скорее сектантским. Оно создает иллюзию, что показывает мир таким, каков он есть на самом деле — работающим без великого промысла и цели — и тем самым дает иллюзию некоторой власти над миром. До начала ХХ века часы были любимым символом и сакральным инструментом всевоз-можных тайных орденов и сект. В часы зашифровывались тайные послания и девизы, часы снабжались механизма-ми «с секретом» — то есть часы сами служили проводником в мир загадочно-го и таинственного…

Что произошло, когда в угоду мате-риализму (самому модному учению ХХ века) функция определения вре-мени была выведена на первый план? Правильно: часы чуть было не исчезли. Собственно, именно это, а не само по себе изобретение дешевого и точ-ного кварцевого механизма, чуть было не погубило часы как класс. Ведь само по себе время для человека — штука абсолютно непонятная, а значит мало-интересная. Как уже было сказано выше, сознание стремится обозначить некую великую Цель, а уже потом понять, как все остальные процессы (в том числе и время) с ней взаимо-

действуют. Когда Цель изживает себя, на смену ей вновь возвращается мисти-цизм. Человечество создало абсолютно точные атомные часы с погрешнос-тью 1 секунда за 100 миллионов лет и утратило какой-либо интерес к этим бездушным электронным приборам. Казалось, еще чуть-чуть и кварцевые устройства вот-вот растворятся в мире iPod, мобильных компьютеров и теле-фонов. Но вместе с мистицизмом к нам, до тошноты пресыщенным всевозмож-ными видами материализма, вернулись оккультизм, вера в магию и какие-то скрытые механизмы, которые управля-ют миром. А вместе с ними случилось

Северин Вундерман, владелец Corum, обожает дьявольщину, а особенно цифру «6». Тогда как у Bovet главной фишкой являются китайские знаки и символы

и триумфальное возвращение механи-ческих часов, что спасло вообще часо-вую индустрию и искусство.

Конечно, нельзя сказать, что оккуль-тизм сейчас находится в том же расцве-те, что и в Средневековье, даже несмот-ря на то, что сама Мадонна увлеклась каббалистикой. Прогрессивный совре-менный человек очень неохотно при-знается, что он верит в приметы, совер-шает таинственные обряды или пьет эликсир бессмертия (если только напиток этот не создан генетиками и не одобрен институтом питания РАМН). Нет, мистика трансформировалась и приобрела другие формы, но суть ее осталась той же: человек пытается понять мир через «правильные» пред-

меты, соблюдение определенных ритуа-лов и нумерологию.

Достаточно посмотреть, насколько распространенным стал эпитет «культо-вый». Культовый — значит правильный, обладающий магической силой и даже приятный. При отсутствии Цели в конце пути все внимание отдается деталям. Именно из деталей складывается сегод-няшняя картина мира, а раз часы — это его исконная модель, цикличная и бес-смысленная, то детали в часах приобре-тают первостепенное значение.

Действительно, с каждым годом на часовых салонах Базеля и Женевы можно наблюдать все больше новинок, созданных не по соображениям меха-ники, а по законам вуду.

Никто особенно не вникает, что именно за усложнение на этот раз поставили инженеры марки в механизм и чем оно лучше других, да и работа-ет ли вообще. На эти вопросы очень часто не могут ответить и сами пред-ставители марки. Им приходится звать на помощь инженеров из технического

отдела, которые очень удивляются, что их побеспокоили.

Зато вопросы, на которые все под-робно и с удовольствием могут ответить, это: состав материалов, из которых сде-лан корпус (это же чистейшая алхимия); число лимита серии (оно стало просто обязательным для любого уважающе-го себя часового дома, и вовсе не по соображениям мощности производства, а по законам нумерологии — каждый лимит выпуска «культово» обоснован); наконец, показать и расшифровать мно-гочисленные оккультные знаки, тут и там раскиданные на циферблате, корпусе и даже в механизме. Тайный символ на заводной головке, необычный рису-нок гильоше, счетчики хронографа, объ-

единенные в цифру «8» (символ счастья в Китае), стрелка турбийона в виде волшебного меча Эскалибур и многое другое.

Нумерология и символы правят бал в современном часовом искусстве. Как уже было сказано, цифру «8», счас-тливую для китайцев, начиная с Bovet и Jaquet Droz, сегодня каждый мечтает зашифровать в разметку. Обожает магию цифр и Вартан Сирмейкес, совладелец Franck Muller. В его философии клю-чевыми являются «2» (совершенная женственность), «3» (триединство), «7» (совершенное число для европейцев и японцев) и все та же китайская «8». Вообще китайские символы очень высоко котируются среди современным мистиков. Как еще объяснить сверхпопулярность хронографа Sportster от Bovet с китайской разметкой?

Koenigsegg от Edox — это не просто авточасы, а фигурка вуду, часы, почти в точности копирующие устройство автомобиля. Не игрушка, а сакраль-ный материальный символ

тема Номера


О принципах выбора лимита серии: три экземпляра модели по два вариан-та в разном золоте (белом и красном) и один в платиновом корпусе в сумме дают число 7 — символ христианства. Мистик Северин Вундерман, наоборот, обожает тему сатанинских шестерок — почти каждый год он представляет очередные дьявольские часы для Corum с лимитом серии в 6, 66 или 666 экзем-пляров. И, конечно, выпуски, ограни-ченные какой-нибудь памятной датой или другим «культовым» и «знаковым», с точки зрения компании, числом — это уже обычная вудуистская практика швейцарских брэндов.

Если же говорить о таинственных символах, «читающихся» при вни-мательном рассмотрении, то и здесь с каждым годом появляется все боль-ше и больше фантазии. Самый яркий пример: верования в культ Вандомской площади. Место действительно маги-

ческое: восьмигранная площадь, в цент-ре — колонна с памятником Наполеону (между прочим, из чьего имени, как выяснил в свое время Пьер Безухов, можно вывести число 666). «Знаки» Вандома сегодня можно найти практи-чески в каждой часовой модели брэнда, чьи бутики расположены на площади. Chanel перевыпустила часы Premiere, восьмигранная форма корпуса которых повторяет очертания самой площади. Boucheron отметился замечательными часами Ronde, в которых форму площа-ди повторяет разметка, а ось стрелок (вид сверху) символизирует колонну Наполеона. Сам бутик на «карте» часов обозначен окошком индикации даты. Наконец, Van Cleef & Arpels представила Monsieur Arpels Tourbillon Vendome. В них секундная стрелка, расположен-ная на оси турбийона, сделана в виде колонны Наполеона настолько тонко, что в деталях рассмотреть можно

только под лупой. В этом плане домам Вандома необыкновенно повезло — они, можно сказать, основали свой собственный культ Колонны, чем и при-тягивают многочисленных мистиков.

Часы-алтарьНо и остальные не отстают. Часы,

созданные по принципу вудуистского алтаря, где каждая деталь обусловлена не практически, а символически, ста-новятся обычным явлением. Ярчайший пример этого года: модель Titanic DNA от Romain Jerome.

Еще год назад эта марка, основанная миллионером и гольфистом Роменом Бажюла, производила всего две моде-ли: обязательный турбийон и забав-ные часы для гольфа Golf Master Time, оснащенные счетчиком ударов и лунок. Но скоро сам Бажюла понял, что голь-фисты — это весьма ограниченная аудитория, а марка заслуживает лучше-го. И он призвал на работу креативную команду во главе с Иваном Арпа, ту самую, вместе с которой Жан-Клод Бивер создал свой знаменитый Big Bang для Hublot.

Арпа решил, что нужно создать что-то одновременно культовое и провока-ционное: притом что у Romain Jerome, основанной в 2005 году, не было созданной истории, поле для фантазии было неограниченным. Так появилась идея часов из «Титаника»: корпус, покрытый ржавчиной, сделан из насто-ящего куска затонувшего «Титаника», купленного компанией у неизвестных посредников. Циферблат — из прес-

Коллекция Les Masques от Vacherоn Constantin копирует настоящие ритуальные маски из Китая, острова Бали, Конго и Аляски, а Jackpot Tourbillon от Girard-Perregaux — настоящий игральный автомат

73МОИ ЧАСЫ


74 моИ ЧаСЫ № 2

сованного угля, потому что сам корабль шел на угольной тяге. Чтобы ржавчи-на не стиралась, корпус покрывается слоем прозрачного лака.

Сами создатели Titanic DNA утвержда-ют, что хотели сделать ржавчину новым модным трендом и для этого выбра-ли самую известную в мире «ржавь» — затонувший «Титаник». Но на самом деле ржавчина как тренд здесь совер-шенно вторична, а вот идея носить настоящий кусочек «Титаника» на руке очень сакральна. Понравится ли она пассажирам Queen Mary II или другого гигантского лайнера?

Идею часов-амулетов в этом году активно развил и дом Vacheron Constantin, который уже давно не дела-ет «просто хорошие часы». Практически за каждой моделью компании скрыва-ется второй или даже третий смысл.

Новинка этого года: коллекция Les Masques, продолжение позапрошлогод-ней Mеtiers d’Art, также сет из четырех моделей, объединенных одной темой.

Но если предыдущая серия была данью классическому эмальерному искусству, то Les Masques — это уже стопроцен-тные часы вуду. На циферблат каждой модели помещена уменьшенная копия настоящей культовой маски, исполь-зовавшейся в древности: посмертная маска сановника времен китайской династии Ляо, маска для театрально-религиозного представления на осто-ве Бали, африканская антропомаска и маска шамана с Аляски.

Все эти маски реальные, взятые из Женевского музея примитивного искусства, тщательно скопированы в золоте вплоть до мельчайших дета-лей. Все маски можно будет купить только сетом по 4 экземпляра, таких в год будет выпускаться 25 сетов в течение трех лет. Даже сами создате-ли коллекции объясняют, что предлага-ют владельцам Les Masques прикоснуть-ся к «древней магии». Стоимость сеанса символична — 444 000 швейцарских франков.

нумерология правит бал в современном часовом искусстве: в разметке у Zenith, в расположении счетчиков у Jaquet Droz, в орнаменте у Franck Muller. особой популярностью у производителей пользуется цифра 8 — символ удачи в Китае




Восстановление древних техник, копирование культовых сооружений, загадочный символизм — это именно то, что требуется от современных часов luxury, а вовсе не «престиж и роскошь». Неподкрепленные магическим обосно-ванием, престиж и роскошь постепенно будут отходить на второй план. Это пре-красно понимают, например, в парижс-ком доме Tournaire, который представил нынешней весной модель Porte de Temps. В прошлом году этот золотой корпус, сде-ланный в форме здания, на каждой грани которого расположены ворота разных исторических эпох (китайской пагоды, греческого акрополя, готического собо-ра) и с циферблатом из бивня мамонта, пользовался огромным спросом. Поэтому в этом году у Porte de Temps появился женский вариант: та же конструкция, но с циферблатом из дамасской стали. Tournaire лучше всех, наверное, пред-ставляет себе, что значит по-настоящему «культовый» материал.

Даже если в других часах нет столь явной отсылки к символизму и магии, тенденция создания «культовых» моделей очевидна. Для этого часы принимают форму «правильных», аутентичных, опять же культовых тем. Как, например, модель Koenigsegg

от Edox: это уже не просто авточасы, это, ни много ни мало, — ритуальная фигурка вуду автомобиля в виде часов. Мини-машина, которую всегда можно носить с собой. Кто-то назовет это «игрушкой», но на самом деле корни такого переноса дорогих сердцу вещей в часы также кроются в магии, в покло-нении материальным символам.

Равно как и не является игрушкой новая модель Vintage Jackpot Tourbillon от Girard-Perregaux: оригинальные часы с турбийоном, оснащенные механизмом миниатюрного игрового автомата. Если дернуть за рычаг, то барабаны в окош-

ке начинают стремительно и долго вращаться, что очень знакомо всем посетителям казино и игровых сало-нов. Останавливаются они как обычно — по очереди, с ясным приятным уху звоном. Хотя эта штука на первый взгляд бесполезна, поскольку в слу-чае выигрыша раздается мелодия, но деньги из корпуса не высыпаются, она также очень ритуальна. Джек-пот — это любимый «магический кристалл» современных деловых авантюристов (а как приятно перед трудным реше-нием дернуть за ручку — повезет-не повезет?). Кроме того, механизм этого устройства точно копирует первого механического «однорукого бандита», появившегося в XIX веке в США. Вещь, получается, культовую.

Современные часы стремитель-но погружаются в мир мистики и культовых символов, единственное, что еще пока не освоено производите-лями, — это сами ритуалы. Но, думаю, недалек тот день, когда PR-менеджер часовой марки начнет презентацию новой модели словами: «Эти часы сошли с конвейера ровно в полночь в ночь полнолуния».

настоящие ритуальные часы из культовых материалов: Titanic DNA от Romain Jerome сделаны из обшивки затонувшего «титаника», а «Штурманские» изготовлены из корпуса ракеты SS-20

Путешествие и время

ТЕСТ

GMT


Индикатор времени во втором часовом поясе (или функция GMT) в наше время — одно из самых востребованных усложнений. Это неудивительно — в современном мире половина бизнесменов находятся в постоянных

межконтинентальных командировках. Для нашего теста мы отобрали демокра-тичные модели с GMT стоимостью не более 4 тысяч евро

79МОИ ЧАСЫ

IWC Spitfire UTC

За 130 лет работы немецкоязычные швей-царцы IWC сникали славу производите-лей самых надежных часов. А уж в произ-

водстве профессиональных часов для пилотов с ними мало кто может сравниться. Авиаторы всего мира, дабы избежать путаницы в часо-вых поясах, договорились всегда и всюду сверять время по гринвичскому меридиану. Это время зовется у них UTC (Universal Time Coordinated). В обычных часах эту функцию можно использовать в качестве индикатора времени во втором часовом поясе.

ДизайнКоллекция Spitfire — это, грубо гово-

ря, авиачасы, которые можно использовать и гражданским людям. У них «удобовари-мые» габариты и стильный обтекаемый кор-пус, что придает часам очень современный дизайн и универсальность. Данная модель отличается от предыдущих тем, что шкала UTC расположена не на «12 часах», а на отметке «6 часов». Зрительный баланс улучшился, да и циферблат начал «улыбаться». Узнаваемость — 9 баллов.

Корпус Spitfire UTC, как и у всех других профессиональных моделей от IWC, не только не имеет никаких нареканий по форме, поли-ровке и антибликовому сапфировому стеклу, но и способен вызвать восхищение своей сложностью. Помимо внешней оболочки внут-ри кроется еще и внутренний корпус из мягко-го железа, защищающий механизм от воздейс-твия сильных магнитных полей. Диаметр — 39 мм, высота — 12,5. Водонепроницаемость Spitfire — 60 метров, что в случае IWC озна-чает: в этих часах можно спокойно плавать. Задняя крышка, вопреки моде, непрозрачная. Корпус — 9 баллов.

В Spitfire UTC мы имеем дело с фирмен-ным браслетом. Качество браслета вполне соответствует корпусу и всем часам в целом — 7 баллов.

МеханизМВ эту модель IWC устанавливается собс-

твенный автоматический калибр 30710 с час-тотой 28 800 пк / час и запасом хода до 42 часа. Кроме стандартного календаря и функ-ции UTC механизм может похвастаться функ-цией останова секундной стрелки. Механизм — 7 баллов.

ФункциональностьСправляться о поясном времени доста-

точно удобно и в дневное, и в ночное время — циферблат обладает люминесцентным пок-

рытием. Скрытый большей частью циферблат UTC избавляет часы от «визуального шума», который создают дополнительные стрел-ки и индикация. Владелец Spitfire никогда не запутается, не потеряется во времени, вспоминая, какая из стрелок делает полный круг за 24, а какая — за 12 часов. Индикация — 10 баллов.

Местное время показывается на основном циферблате. Оно может передвигаться вперед или назад с шагом в 1 час и даже за пределы текущей даты. «Домашнее» время (или UTC) отображается в окошке 24-часового инди-катора. Настройка шкалы UTC производится с помощью заводной головки, которая имеет три положения. UTC — 8 баллов.

Чисто профессиональные часы IWC Spitfire UTC не обладают размерами знаменитых Big Pilot Watch, а потому очень удобны и комфор-тны на запястье. Удобный браслет, безупреч-но обтекаемые формы корпуса и приятный на ощупь металл — даже не достоинства, а сама данность этих часов. Комфорт — 9 баллов.

цена / качествоSpitfire UTC дороже своих конкурентов

в полтора-два раза. 128 000 рублей — много или мало для функционального представите-ля уважаемой швейцарской марки? Не много, если покупать брэнд, легендарное качество и учесть, что это часы для профессионалов. Правда, найдется немало и тех, кто захочет иметь за эти деньги часы с большим набором функций. Оценка — 7 баллов. оБЩий Балл: 7,83

Ref.: IW325110ГаБариты: диаметр — 39 мм, толщина — 12,5 мм цена: 128 000 руб.ГДе купить: бутик «евротайм», ул. петровка, 5 (тц «Берлинский дом»)

Дизайн H H H H H H H H

МеханизМ H H H H H H H

Функциональность H H H H H H H H H

цена / качество H H H H H H H

ТЕСТ. GMT


Frederique Constant Big Date Dual Time Caree

Frederique Constant — марка с неорди-нарной историей. Основанная в Женеве более 100 лет назад, она пережила вто-

рое рождение в 1988 году, когда к давнему семейному ремеслу вернулся правнук осно-вателя фирмы Питер Стас. Как будто и не прошло века. Frederique Constant продол-жает изготавливать приятные и доступные механические часы на базе собственных механизмов в духе собственных традиций.

ДизайнЧасы Caree Dual Time несколько выде-

ляются из прочих своей прямоугольной формой, но в их дизайне легко узнается стиль классических моделей Frederique Constant: вороненые ретрострелки, римс-кая разметка и стильная круглая минутная шкала в центре прямоугольного циферблата. Правда, на отметке «12 часов» часовщики из Шане-Бурга поместили новинку — акту-альный, но не часто встречающийся у часов Frederique Constant указатель большой даты, а на отметке «6 часов» — циферблат для вто-рого времени. Узнаваемость — 6 баллов.

Caree Dual Time — единственные пря-моугольные часы в этом тесте. Их корпус выполнен из нержавеющей стали, цифер-блат защищен сапфировым стеклом. На задней крышке также имеется неболь-шое сапфировое окно с видом на ротор и часть механизма. Длина корпуса 47 мм великовата для обладателей тонкого запяс-тья, зато на большой и нормальной руке часы и смотрятся, и сидят очень хорошо. Водонепроницаемость вполне достойная — 60 метров. Корпус — 7 баллов.

Простой кожаный ремешок оснащен самой что ни на есть классической простой застежкой. Эта скромность концептуальная — высокотехнологичный металлический браслет и даже мощная браслетная застеж-ка будет противоречить подчеркнуто клас-сическому ретродизайну модели. Ремешок — 6 баллов.

МеханизМВ этой модели Frederique Constant

использует собственные довольно сложные автоматические механизмы калибра FC-325 с индикатором «большая дата» и указателем времени во втором часовом поясе. Частота 28 800 пк / час, резерв хода 38 часов. Насколько надежен этот калибр, покажет время. Но обработан он вполне достойно, в чем можно убедиться сквозь сапфировое окошко на задней крышке. Механизм — 7 баллов.

ФункциональностьДнем у владельца этих часов вряд ли

возникнут трудности в определении вре-мени: разметка на большом цифербла-те (уже упоминаемое «кольцо»), круп-ные темные стрелки хорошо различимы на белом циферлате. Индикатор «большая дата» подскажет, какое сегодня число, а разместившийся над отметкой «6 часов» циферблат GMT — время во втором часо-вом поясе. А вот ночью на Caree Dual Time придется чем-нибудь посветить — ни на стрелках, ни на циферблате нет люминесцентной краски. Индикация — 6 баллов.

Как мы уже отметили, циферблат модуля GMT со своими минутной и часо-вой стрелками расположился у отметки «6 часов». Время во втором часовом поясе устанавливается с помощью завод-ной головки. Для этого нужно вытянуть головку в положение № 3 — для кор-рекции показаний стрелок, и вращать ее в противоположную сторону. При этом показания стрелок дополнитель-ного циферблата останутся прежними, зато вы сможете задать нужную часовую разницу. Когда разница задана, можно установить нужное время на основном циферблате, часовая стрелка модуля GMT будет вращаться синхронно с основ-ными. Если при этом основные стрелки пересекут отметку «24 часа», подкор-ректировать показания индикатора даты вам придется самому, переведя завод-ную головку в положение № 2. Непросто, но человек, как известно, может быстро привыкнуть к чему угодно. Жаль только, что модуль GMT не оснащен индикатором времени суток. За это мы снизили ему оценку до 6 баллов.

Как мы уже сказали, комфортно с этими часами на руке будут себя ощущать только обладатели крупных запястий — длинноват корпус. В остальном эргономика нареканий не вызывает. Комфорт — 6.

цена / качествоFrederique Constant предлагает одну

из самых недорогих механических моделей с функцией GMT. Да, модуль GMT сложноват, а календарь «большая дата» не среагирует на перевод стрелок с 1 часа ночи на 23.00, как, скажем, Ulysse Nardin Sonata или Dual Time. Но так ведь и стоят Caree Dual Time не под 20 тысяч евро, а всего 70 000 рублей. Так, что соотношение цена / качество можно оценить в 7 баллов.

оБЩий Балл: 6,58Ref.: fC-325MS4C26ГаБариты: длина – 47 мм, ширина — 30, 7 мм, высота — 10,9 мм цена: 70 000 руб.ГДе купить: салон «Швейцарские часы Conquest», ул. новослободская, 4 (тц «Дружба»)

Дизайн H H H H H H


Функциональность H H H H H H

цена / качество H H H H H H H

81МОИ ЧАСЫ

RARE SPECIES. *

* HAND-CRAFTED IN SWITZERLANDSWORDFISH® Wide eyed and breathless! Choice of left or right start and stop buttons. www.graham-london.com Ref. 2WAS.B02A.K06B

Москва – “Карийон”, Кузнецкий мост 17/1, тел. 234-57-13, 234-57-14; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; “ETERNEL”, ТЦ Берлинский Дом, ул. Петровка 5/5, тел. 730-44-90; Космос-Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; Санкт-Петербург – “ETERNEL”, Талион клуб, Набережная Мойки 59, тел. (812) 441-32-62; Космос-Золото, Невский пр-т 22/24, тел. (812) 311-46-45; Киев - «АВЕНЮ», ул. Саксаганского 18/48, тел. (044) 220-53-21; “BASEL”, Красноармейская ул. 114, тел. (044) 269-22-67; Донецк – «ГАУДИ», ул. Постышева 129, тел. (062) 345-46-83; Харьков – “CHATEL”, ул. Иванова 18, тел. (057) 700-49-85; Одесса – “BASEL”, ул. Дерибасовская 33, тел. (048) 226-14-53; Алматы – “GENEVE”, ул.

Жамбул 55/57, тел. (3272) 72-54-35; Астана – “GENEVE”, ул. Иманова 15

ТЕСТ. GMT


ОБЩИЙ БАЛЛ: 7,67Ref.: L2.631.4.51.6ГАБАрИты: диаметр — 38,5 мм ЦенА: 59 400 руб.Где купИть: салон «консул», ул. никольская, 4/5

дИЗАЙн H H H H H H H H

МеХАнИЗМ H H H H H H H

ФункЦИОнАЛьнОСть H H H H H H H

ЦенА / кАЧеСтВО H H H H H H H H H

Longines Master GMT

Прославленный брэнд, в часах которого Руаль Амундсен поко-рял Антарктиду, а Чарльз

Линдберг совершал первый трансатлан-тический перелет, наконец-то, выпус-тил модель с функцией GMT. Вышла она в коллекции The Longines Master Collection, где собраны классические модели. Что ж, посмотрим, как марке-легенде удалось удовлетворить потреб-ности современного путешественника.

дИЗАЙнMaster GMT — пример отличных

классических часов. Здесь все класси-ческое: от корпуса до стрелок и цифер-блата с полным набором арабских (римских) цифр, нарисованных в стиле Бреге. Даже несмотря на наличие шкалы городов с 24-часовой разметкой, Longines узнается на 9 баллов.

38,5-миллиметровый корпус из поли-рованной стали оснащен сапфировым стеклом и прозрачной задней крышкой. Изогнутые ушки крепления ремешка помогают часам держаться на запястье (как на крупном, так и на субтильном) практически идеально. Ну, классика же! Снижает оценку безупречному корпусу лишь его невысокая водонепроницае-мость 30 метров — 7 баллов.

Ремешок у этой модели под стать корпусу — не самый дорогой, но и не дешевый. Он очень качественный, сде-лан из кожи аллигатора, прошит вруч-ную белой шелковой нитью. Стильная фирменная браслетная застежка-бабоч-ка с двойной защелкой позволяет легко регулировать его длину — мелочь, очень приятная и ценимая в летние месяцы. Ремешок — 7 баллов.

МеХАнИЗМКалибр Longines 635 создается

на базе автоматических механизмов ЕТА 2824 / 2 (частота 28 800 пк / час, запас хода 38 часов). Качество обра-ботки мостов значительно превыша-ет положенный для среднего ценового сегмента уровень, в чем помогает убе-диться прозрачная сапфировая задняя крышка. Все индикаторы корректиру-ются заводной головкой. Запас хода в 38 часов может показаться неболь-

шим — но так ли он важен при нали-чии автоподзавода? В общем, 7 баллов калибр вполне заслуживает.

ФункЦИОнАЛьнОСтьК классическим стрелкам из поли-

рованной стали никаких претензий нет — на фоне черного гильошированного циферблата они смотрятся безупреч-но. Жаль только не покрыты люми-несцентным составом. Весьма удачно решение вынести 24-часовую шкалу городов за пределы часовой разметки. Это избавляет владельца от возмож-ной путаницы в определении времени. Индикация — 7.

А вот суть работы индикатора вре-мени во втором часовом поясе и назна-чение окружающих циферблат ободков с надписями владельцу придется пос-тигать довольно долго. Подробрейшая инструкция находится в подарочной коробке к часам. Специальной допол-нительной стрелки у модуля нет. Так что для определения времени в дру-гом часовом поясе вам придется кру-тить вынесенные за часовую разметку кольца со шкалами. Внутреннее дви-жущееся кольцо оснащено 24-часовой шкалой с индикатором «день -ночь». На внешнем диске указаны без вся-ких таинственных сокращений полные имена городов мира. Управляется эта конструкция по принципу логарифми-ческой линейки с помощью небольшой головки. Модуль GMT — 5 баллов.

Функциональная клипсовая застеж-ка и элегантный, гладко «выбритый», не цепляющийся за рукава корпус из полированной нержавеющей стали дают основания считать Master GMT часами, очень удобными для повсед-невной носки. Комфорт — 9.

ЦенА / кАЧеСтВОВ который раз не устаем отмечать

оптимальное сочетание цены и качества моделей от Longines. Менее чем за 2000 евро покупатель получает прибор авторитетнейшей швейцарской марки со стильным дизайном и престижной функцией. Такое предложение способ-ны сделать считанные брэнды. Оценка — 9 баллов.

83МОИ ЧАСЫ

www.denissov.ruзаказ часов on-line

ТЕСТ. GMT


Louis Erard La Sportive GMT

Молодая марка Louis Erard дол-гое время была известна тем, что изготовляла механизмы

и модули для самых знаменитых брэн-дов. Но с тех пор, как ее возглавил быв-ший вице-президент Swatch Group Ален Спинеди, начала стремительно развивать-ся, выпуская стильные механические часы стоимостью около 2 тысяч долларов, кото-рые пользуются все большей популяр-ностью. Спортивная линия — не исклю-чение.

ДизайнЧасы с модулем GMT — наряду с хро-

нографами — составляют спортивную коллекцию La Sportive. Одного взгляда достаточно, чтобы определить истинное предназначение этих часов: крупный стальной корпус с двумя мощными защи-щенными головками, функциональный черный циферблат с крупными люми-несцентными стрелками и арабскими цифрами, ярко-красная секундная стрел-ка, надпись WR 100 м, очень похожая на дайверскую 24-часовая шкала городов. Но человеку, не знакомому со спортивной линейкой Louis Erard, вряд ли удастся сразу и безошибочно определить марку этого экземпляра. Узнаваемость — 6.

Стальной корпус La Sportive GMT имеет 42 миллиметра в диаметре и высоту 14,5 мм. Несмотря на сложность (одна только управляемая завинчивающейся кнопкой на «10 часах» внутренняя шкала GMT чего стоит), компании удалось создать очень высокую водонепроницаемость в 100 мет-ров. То есть в этих часах можно спокойно плавать. Заводная головка также завинчи-вается и защищена от случайных ударов стальными выступами. Выглядит корпус очень мощным, но, благодаря практично-му диаметру, вполне уместится на любом запястье. Да и шкала городов придает модели универсальность и престиж. Все позволяет оценить корпус в 8 баллов.

Браслет Louis Erard не вызывает наре-каний — литые звенья из высококачест-венной нержавеющей стали обработаны безупречно, удобная браслетная застеж-ка. Добротный браслет заслуживает 7 баллов.

МеханизМВ часы Louis Erard устанавливаются

классические механизмы ETA. В этом случае — стандартный автоматический ETA 2893-2 с модулем GMT (частота 28

800 пк / час, запас хода 42 часа). Помимо «титульной» функции второго часово-го пояса и маленького окошка с датой на отметке «3 часа» механизм часов 65 412 АА02 не несет в себе дополнительных усложнений — 6 баллов.

ФункциональностьКак я уже упоминал, Louis Erard La

Sportive оснащены удобным спортивным циферблатом. По нему легко определять основное время и днем и ночью — стрел-ки сияют люминофором. А вот окошко даты кажется миниатюрным. Еще более мелки надписи и индексы на ободке, играющем важную роль в индикации поясного времени — эту функцию мы обсудим отдельно. А пока — 8 баллов за индикацию.

Louis Erard обладает своим довольно оригинальным способом отображения второго часового пояса. Время во втором часовом поясе показывает дополнитель-ная стрелка на циферблате. Установив ее, нужно помнить, что она совершает свой оборот за 24 часа. Это значит, что (смотрите фото) когда она указывает на 4.30, в Москве на самом деле 9 часов утра. Впрочем, узнать разницу между часовыми поясами вам поможет кольцо городов, которое вращается с помощью боковой головки на отметке «10 часов». На внутреннем крае ободка нанесены индексы (от 1 до 24), на внешнем крае — сокращенные названия столиц и мега-полисов разных стран земли. В общем, к этому модулю GMT нужно привыкнуть. Людям с ослабленным зрением пользо-ваться им при плохом освещении так же будет сложно. Так что при всей своей надежности функция, она тянет лишь на 6 баллов.

Эргономичный корпус средних размеров, несмотря на почти 1,5-сантиметровую высо-ту, ощущается на руке вполне комфортно — 7 баллов.

цена / качествоLouis Erard La Sportive GMT — одна

из самых доступных тестируемых нами моделей. Ее цена — менее 1 тысячи евро, а надежность часов Louis Erard не ниже, чем у ряда более дорогих и статусных марок. А что касается хитрого модуля GMT, так похожие конструкции использу-ются в знаменитых моделях Patek Philippe и Girard-Perregaux. Поэтому модель заслу-живает 9 баллов.

оБЩий Балл: 7,25Ref.: 65 412 аа02ГаБариты: диаметр — 42 мм, высота — 14,5 мм цена: 31 050 руб.ГДе купить: павильон «тайм-авеню», пл. киевского вокзала, 2 (трц «европейский»)

Дизайн H H H H H H H

МеханизМ H H H H H H

Функциональность H H H H H H H

цена / качество H H H H H H H H H

85МОИ ЧАСЫ

ТЕСТ. GMT


Коллекция Carrera выпускается компанией с 1964 года в честь легендарного автопробега Porsche

Carrera Panamericana Mexico, и ее можно назвать самой популярной из престиж-ных линий TAG Heuer. Оправдывая свое «гоночное» название, коллекция пред-ставлена, в основном, хронографами, но недавно в TAG Heuer позаботились и о путешественниках, выпустив модель Carrera Twin Time.

ДизайнКруглый строгий корпус Carrera

из полированной стали хорошо знаком поклонникам часового искусства. Равно как и похожий на узкопрофильную шину суперкара безель, который отличается от обычного тем, что на нем нанесена не тахиметрическая шкала, а 24-часовая разметка. Carrera легко узнается и по форме стрелок, и по двойной отметке на «12 часах». Узнаваемость — 9.

39-миллиметровый корпус Carrera Twin Time, несмотря на автоспортивный имидж, можно назвать классическим. Его диаметр универсален, и модель смот-рится и ощущается вполне комфортно на любом запястье. Выпуклое сапфиро-вое стекло и сапфировая задняя крышка устойчивы к царапинам, да и сами ничего не царапают. Рифленой головкой поль-зоваться удобно. Водонепроницаемость в 50 м высокой не назовешь, но автоспор-тивным часам больше и не нужно. Все вместе вполне заслуживает 6-балльной оценки.

Ремешок защищен от случайного рас-стегивания — его браслетную застеж-ку можно разблокировать, лишь нажав на небольшую кнопку. Кроме того, пер-форация поверхности вновь напоминает нам о спортивном предназначении часов Carrera — она позволяет руке «дышать». При этом качественно выделанная теля-чья кожа вполне прочна. 7 баллов реме-шок вполне заслуживает.

МеханизМСердце Carrera Twin Time — автома-

тический калибр TH 7 на базе ETA 2893 GMT. Частота 28 800 пк / час, запас хода 48 часов. TAG Heuer дорабатывает все калибры, используемые в своих моделях, до уровня хронометра. За это вполне

стандартному надежному калибру можно повысить итоговую оценку на 1 балл — 7.

ФункциональностьЧто ни говори, а спортивным часам

TAG Heuer не откажешь ни в функци-ональности, ни в удобстве. Пожалуй, эти свойства проявляются у Twin Time ярче, чем у других часов Carrera. Во-первых, все стрелки имеют люминес-центное покрытие — прибором можно пользоваться в темноте. К сожалению, метки не светятся, но натренированный глаз сможет определить время. Время во втором часовом поясе указывает-ся с помощью четвертой центральной стрелки. Она существенно отличается от остальных по форме и не сбива-ет с толку владельца. Удачным можно назвать решение разместить 24-часовую шкалу не на циферблате (что перегру-зило бы его), а на безеле. Индикация — 8.

Управление модулем GMT неслож-ное. Для этого нужно вытянуть заводную головку до первого щелчка и покрутить ее по часовой стрелке (если крутануть против, поменяется дата). Так как стрелка GMT движется скачками (1 скачок = 1 час), лучше устанавливать время в самом конце или начале часа. После того как поясная разница задана, нужно вытянуть головку до второго щелчка и выставить на цифер-блате местное время. Модуль GMT оцени-ваем 7 баллами.

Выверенная классическая форма и размеры корпуса, хорошая полировка и перфорированный ремешок обеспечи-вают владельцу Carrera Twin Time прилич-ный уровень комфорта — 8 баллов.

цена / качествоЗа знаменитую модель с функцией

GMT и сертификатом хронометра COSC известнейший брэнд просит ну очень разумные 63 250 рублей. В подобной ценовой политике, которую можно оце-нить по максимуму в 10 баллов, и кроется главный секрет мирового успеха компа-нии. Особенно ярко это видно на приме-ре США, где TAG Heuer вот уже несколь-ко лет удерживает позиции брэнда № 2, но вот-вот обретет первенство, оттеснив на второй план Rolex.

TAG Heuer Carrera Twin Time

оБЩий Балл: 8,17Ref.: WV2116.fC6181ГаБариты: диаметр — 39 мм цена: 63 250 руб.ГДе купить: салон «консул», ул. никольская, 4/5

Дизайн H H H H H H H


Функциональность H H H H H H H H

цена / качество H H H H H H H H HH

87МОИ ЧАСЫ

TAG Heuer Carrera Twin Time

Raymond Weil Shine Arabic Numerals

Эти часы — абсолютная премьера. Во-первых, это совершенно новая стопро-центно женская коллекция, что довольно нехарактерно для женевской марки Raymond Weil. Обычно в ее коллекциях есть и мужские, и женские модели. И только мужских Shine не существует. Тонкий корпус, украшенный 48 брил-лиантами, воплощает исключительно женственность и элегантность. Во-вто-рых, в этих часах использована принципиально новая запатентованная систе-ма смены стального браслета на изысканный шелковый ремешок буквально одним щелчком. Широкие квадратные крепления в верхней и нижней части корпуса защелкиваются на браслете примерно так же, как пряжка самолетно-го ремня. Чтобы поменять браслет, достаточно поддеть и открыть пряжки. И, наконец, в-третьих, Shine Arabic Numerals появилась в России совсем недав-но. Так что можно быть уверенной — у подруг таких часов точно нет. И пусть они завидуют, думая, что у вас не одна, а целых две такие модели.

Характеристики: механизм кварцевый, корпус стальной, инкрустирован 48 бриллиантами, стекло сапфировое, циферблат перламутровый с 4 арабскими цифрами, выложенными 43 бриллиантами, шелковый ремешок и стальной браслет, запатентованная RW-система заменыГде найти: салон «Консул», ул. Тверская, 25Цена: 120 350 руб. или 149 520 руб. (с 18 бриллиантами на креплениях брас-лета)

Браслет или ремешок?

ПОИСК


Короля играет свита. Кто сказал, что в часах самое главное — это собственно часы, а ремешок или браслет всего лишь дополнительный аксессуар, который помогает им держаться

на руке? Такой подход характерен лишь для людей, которые сами часов не носят или еще не совсем отвыкли от советского унифи-цированного отношения к этому аксессуару. Очень часто именно браслет определяет, как часы будут выглядеть и, что немаловаж-но, сидеть на руке. Известны случаи, когда не слишком удачный ремешок портил впечатление от совершенно потрясающей модели, и наоборот. Именно ремешок во многом определяет стиль всей модели: модный, классический, спортивный, элегантный. Поэтому-то на вопрос «Какие часы вы хотите купить?» так часто приходится слышать в ответ: «На ремешке из кожи аллигатора». И только потом человек перечисляет остальные характеристики.

Замена стального браслета на кожаный, атласный или кау-чуковый ремешок совершенно меняет облик часов, превращая офисный аксессуар в спортивную модель или вечернее украше-

ние. Между тем, замена ремешка у большинства моделей — дело не такое уж простое. Вам придется идти в сервисный центр или часовой салон, заказывать ремешок определенного размера и ширины к конкретной модели, ждать… А когда дождетесь, у вас появится прекрасный шанс убедиться, что без специального инструмента самостоятельно заменить ремешок, не повредив при этом корпус и детали крепления, невозможно… В общем, гораздо проще сразу купить часы-хамелеоны, оборудованные специаль-ными системами для быстрой самостоятельной смены ремешков.

Способов поменять ремешок в домашних условиях существует несколько. Самый простой: отжать крепления специальной пластинкой (обычно прилагается в комплекте), вынуть втулку, вставить ее в новый ремешок, ну и так далее. Но есть и более интересные и простые системы замены ремешка, разработанные и запатентованные специально для людей, которые любят разнообразие во всем. Итак: часы превращаются в…

ПОИСК


Pequignet Massai Or

Это франко-швейцарский брэнд (сама марка швейцарская, а ее основатель Эмиль Пекине — француз) можно смело назвать «королем сменных ремешков». Господин Пекине приду-мал простую и универсальную систему: роль крепления браслета играет сам часовой корпус! То есть он раскрывается подобно защелке на сумке, между верхней и нижней частью поме-щается ремешок, корпус защелкивается. Вся операция занимает несколько секунд. Гораздо больше времени вам потребуется, чтобы выбрать, какой именно ремешок сегодня больше подходит под костюм, настроение, цвет глаз… К каждой модели Pequignet из коллекций Sorella, Lady и Massai прилагается огромный выбор ремешков самых различных цветов и фактуры. В Massai, правда, ремешок меняется немножко иначе, там функцию креплений выполняет не весь корпус, а только «ободки» сверху и снизу. Зато Massai можно назвать самой интересной и интригующей коллекцией. Она названа в честь воинственного кенийско-го племени масаи. Ее модели действительно очень напоминают экзотические африканские украшения в столь актуальном ныне этно-стиле. Цвет ремешка — на вкус хозяйки.

Характеристики: механизм кварцевый ЕТА 280002, корпус из желтого золота 18К, инкрусти-рован 40 бриллиантами, WR 30 м, стекло сапфировое, циферблат из розового перламутра, украшен 4 бриллиантами, ремешок из крокодиловой кожи, система замены, большой выбор цветовГде найти: салон швейцарских часов и аксессуаров Time Conquest, ТЦ «Дружба», ул. Новослободская, 4Ориентировочная цена: 5 100 евро (модель с несколькими ремешками)

Guess Candy Pop

Перед нами простой, классический и эффектный вариант пары «день-вечер». Полированный стальной корпус с золотым PVD инкрустирован цветными цирконами на безеле и в сочетании с кожаным ремешком карамельного цвета выглядит и скромно, и солидно. Отлично сочетается как с деловым костюмом, так и с джинсами. Но стоит заменить его точно таким же ремешком, но белого цвета, как тут же часы превращаются в нарядный вечерний аксессуар. Золотое покрытие теряет нарочитую скромность, а цирконы начинают играть на свету, как алмазы — пре-красное бюджетное решение проблемы приобретения часов на все случаи жизни. Единственное неудобство заключается в самой замене ремешка. Она такая же, как и в обычных моделях, то есть ремешок кре-пится на ось с маленькими пружинными цапфами, которые лучше всего отжимать специальной отверткой для смены ремешков и браслетов. Делать это лучше дома за столом, так что о смене ремешка буквально на ходу говорить не приходится.

Характеристики: механизм кварцевый, корпус из полированной стали с золотым покрытием, стекло минеральное, циферблат золотистый, араб-ские цифры и индексы, ремешок из натуральной кожи кремового цвета, в комплекте с дополнительным белым кожаным ремешком Где найти: салон «Московское время», МЕГА-Теплый Стан Цена: 3930 руб.

ПОИСК


Chaumet Class One

Если наш журнал когда-нибудь соберется составить свой рейтинг лучших часов, изобретенных в ХХ веке, то Class One наверняка попадет в первую десятку. Потому что это первые настоящие спортивные дайверские часы, которые можно носить и как офисный, и даже как ювелирный аксессуар. Кстати, Chaumet была первой компанией, рискнувшей сочетать бриллианты с каучуком. Но Class One из экстремальной дайверской модели можно превра-тить и во вполне классическую. Для этого достаточно поменять каучуковый браслет на кожаный ремешок. Для этого нужно специальной отверткой вывернуть винтики из ушек креплений браслета, вынуть ремешок и, вставив новый, закрутить винтики обратно. Кстати, на этой модели можно просто варьировать разные варианты цвета каучукового браслета. Тогда и застеж-ку можно тоже просто переставлять с браслета на браслет (для кожаного ремешка требуется застежка другого типа). Интересная деталь: некоторые варианты каучуковых браслетов обладают ароматом ванили.

Характеристики: корпус из ювелирной стали, покрытый китайским лаком, возможна инкрустация 9 бриллиантами, механизм кварцевый, циферблат синий, ремешок из натурального каучука белый, коричневый, бордо, розо-вый, черный или морской волныГде найти: бутик Chaumet, Столешников пер., 14Цена: от 80 000 руб.

Sector Compass

На самом деле эта модель должна была стоять в рубрике «Поиск» в жур-нале «Мои часы» №6 за 2006 год, когда мы искали в магазинах Москвы часы с навигационными функциями. Так что если кто-то из читателей заинтересовался темой часов-навигаторов, сообщаем: Sector Compass поступил в продажу. Действительно, самое интересное в этой модели — это встроенный компас, размещенный в левом нижнем углу циферб-лата. Кроме того, в этих часах есть индикатор времени во втором часовом поясе (дополнительный циферблат слева) с собственной головкой кор-ректирования стрелок, хронограф и календарь-дата. В общем, идеальные часы для путешественников. Причем для путешественников самых раз-ных. Если надеть эти часы на кожаный ремешок, то вам прямая дорога — в VIP-зал аэропорта. А если заменить его высокопрочным кевларовым браслетом на липучке, то получится вполне профессиональный прибор, которым пользуются пилоты, спасатели МЧС и просто экстремалы. Ремешок меняется очень легко: достаточно вывинтить и ввинтить обратно рельефные винты на креплениях.

Характеристики: два автономных кварцевых механизма, корпус 46,5 х 46,5 мм из гипоаллергенной стали, WR 50 м, минеральное стекло, люми-несцентные стрелки, хронограф до 1/5 секунды, компас, индикация даты, сменные ремешки из натуральной кожи и кевларовый на липучке Где найти: салон часов «Тайм Код», ТРЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, 2Цена: 13 430 руб.

КУЛЬТ


Santos de CartierПервые наручные часы, созданные гением Луи Картье для пионера

авиации Алберту Сантуша-Дюмона, и спустя сто лет остаются первыми во всех смыслах этого слова

Текст: Тимур БАРАЕВ

95МОИ ЧАСЫ

Начало ХХ века — время стре-мительной индустриализации. Никогда, ни до ни после, миро-

вая экономика не знала таких темпов роста. Этому способствовало начало эпохи коммуникаций. В Европу хлынули несметные колониальные богатства. Предприимчивые люди в Америке и Европе сколачивали капиталы за несколько лет. Нефтяные и про-мышленные магнаты, банкиры созда-вали империи и становились личными советниками императорских фамилий и правительств. У нуворишей не было аристократических корней, но они стремились во что бы то ни стало облагородиться так же стремительно, как разбогатели. И этикету они учились при августейших дворах. Одним из сим-волов благородства были украшения от тогда уже легендарного француз-ского ювелирного дома Cartier. Его Величество принц Уэльский, в 1902 году ставший королем Эдуардом VII, метко окрестил главу дома Сartier Луи Картье «королем ювелиров и ювелиром коро-лей». Изделия от Cartier были для бога-теев своебразным пропуском в мир благородных особ. А не иметь изделий или часов (тогда еще настольных) от Cartier означало не иметь ни вкуса, ни средств.

Империя Cartier была настолько

велика и богата, что сыновья Альфреда Картье (внуки Луи-Франсуа) Луи, Пьер и Жак поделили ее на три части и пра-вили в своих вотчинах самостоятельно. Старшему достался Париж, среднему — Нью-Йорк, младшему — Лондон. Казалось бы, от добра добра не ищут, но именно в это время старший из братьев Луи (1875—1942) начал эксперименты по созданию наручных часов. Самые первые наручные часы

он создал для дам в 1898 году. Успехом они не пользовались, так как в то время превалировала мода на наряды с пыш-ными большими рукавами, которые напрочь скрывали необычный аксес-суар. Однако Луи верил в прекрасное будущее наручных часов и от своей затеи не отказался, пригласив в начале века в компанию молодого масте-ра Мориса Куйе. Талант часовщика достался Куйе от деда, который работал настройщиком часов у самого Бреге. Куйе наладил производство интерьер-ных часов в промышленных масштабах, а экспортом часов занялась созданная домом Cartier фирма European Watch and Clock Company.

Публика во всех развитых странах того времени обожала первых авиато-ров. Впрочем, перед мужеством и бес-страшием этих людей, рисковавших подниматься в небо на несерьезных и опасных авиаэтажерках, можно снять шляпу и сейчас. Один из таких власти-телей умов — сын бразильского мил-лионера-плантатора Алберту Сантуш-Дюмон — приехал в Париж в 1903 году. На свои деньги с помощью ведущих

французских инженеров он постро-ил аэроплан Demoissele и на глазах парижской публики совершил подвиг — облетел вокруг Эйфелевой башни. Разумеется, после этого Сантуш-Дюмон стал героем не только во Франции, но и во всем мире. Передовые люди того времени Луи Картье и Алберту Сантуш-Дюмон крепко подружились. И однажды за ужином в ресторане авиатор пожаловался, что в полете ему очень неудобно, а часто просто опасно и некогда расстегивать куртку и доста-вать карманные часы. Он попросил Луи создать для него наручные часы.

Луи Картье отнесся к просьбе друга очень серьезно и, призвав на помощь еще одного талантливого инженера, фаната автомобилестроения Эдмона Жеже, начал работать над концептом. Сейчас многие компании оспаривают первенство производства наручных часов. Например, Girard-Perregaux утверждает, что именно она первой еще в конце 80-х годов XIX века изго-товила наручные часы для офицеров немецкого флота. Но если взглянуть в суть проблемы, то часы Girard-Perregaux были обыкновенными кар-манными моделями с припаянными ушками для крепления ремешка, в то время как Луи Картье создавал свои Santos Dumont именно как первые кон-цептуально наручные часы. Поэтому пальма первенства в создании наруч-ных часов, на мой взгляд, принадлежит именно Cartier.

Луи Картье решил придать корпусу часов форму квадрата со скруглен-ными углами. Напомню, фюзеляжи первых аэропланов были как раз такими — не круглыми, а прямоуголь-ными со сглаженными в интересах аэродинамики краями. Конечно же, не мог гениальный дизайнер прой-ти мимо и столь колоритной детали, как алюминиевые заклепки, которыми скреплялись фанерные листы корпуса.

КУЛЬТ

Восемь очень похожих на авиационные заклепки винтов украсили безель, заод‑но надежно закрепив стекло в корпусе. В условиях сильных вибраций во время полета это имело огромное значение. Для первых авиаторов часы были единственным прибором, по которому можно было рассчитать расход топлива и определить точку возврата. Поэтому для них могла подойти только полная функциональная разметка — никаких дизайнерских условностей. Обожавший пространство и предпочитавший при‑давать своим творениям эффект воз‑душности, в данном случае Луи Картье пошел на компромисс. По краю цифер‑блата была пущена крупная римская

разметка с большими пустыми белыми полями между цифрами, но ближе к центру расположилась подробнейшая квадратная 60‑минутная шкала. Таким образом, концы стрелок неизменно оказывались на ее делениях. Шкала получилась такая подробная, что Луи Картье в шутку прозвал ее chemin de fer — железная дорога. Позже эта разметка стала фирменным элементом дизайна часов Cartier. Продумал Картье и форму заводной головки, сделав ее крупной с функциональными зазуб‑ринами, а также украсив сапфировым кабошоном.

К счастью, Эдмон Жеже отнесся к затее Картье и Сантуша‑Дюмона столь же ответственно и оперативно, создав на принадлежавшей ему ману‑фактуре Jaeger‑LeCoultre ультратон‑кий небольшой механизм с ручным заводом. И вот в 1904 году публика, собравшаяся поглазеть на любимый аттракцион — полет вокруг Эйфелевой башни, — с изумлением увидела, как Сантуш‑Дюмон, садясь в кабину, засекает время с помощью стильных наручных часов. Надо знать, какой популярностью пользовался Сантуш‑Дюмон в то время. Париж был запо‑лонен молодыми стилягами, которые в подражание кумиру носили рубашки с пристегнутыми к кокетке кончиками воротника, смешные полуботинки и тес‑ные обтягивающие костюмы из толстой ткани (пижон Сантуш‑Дюмон никогда не летал в комбинезонах, предпочитая оставаться элегантным даже в небе). Конечно же, все немедленно захотели иметь такие часы.

Но, пообещав другу эксклюзивные часы, Луи Картье держал слово. Лишь в 1908 году он выпустил несколь‑ко экземпляров Santos de Cartier для особо важных клиентов. Кстати, вплоть до 1973 года эти часы счита‑лись эксклюзивными и не поступали в широкую продажу. За 75 лет (вплоть до 1978 года) во всем мире было про‑дано лишь около 800 моделей Santos de Cartier. Обыкновенным смертным они стали доступны лишь в 1978‑м, когда легендарный ювелирный дом выпустил коллекцию, изумив публику первыми биколорными часами: стальной безель украшали массивные золотые винты. С тех пор биколор стал мировым трен‑дом, а сами часы Santos de Cartier — мечтой состоятельных авиаторов (пре‑зентация коллекции прошла во время престижного и знаменитого авиасалона в Ле‑Бурже). В том же году эти часы стали самой продаваемой моделью


То, что эти великие часы продолжают оставаться культовыми, доказал 2004 год, когда в честь 100-летия были выпущены люксовый ремейк Santos 100 и три версии более простых Santos-Dumont

Cartier, а за особый дизайн их отме-тили, выставив в качестве экспоната в Музее покорения воздуха в Париже.

Через два года вышла очередная успешная версия Santos de Сartier — ультратонкие часы на крокодиловом ремешке фирменного темно-красно-го цвета. Тут же появилась и версия с темно-красным циферблатом, которая считается коллекционной редкостью.

В 80-е годы, когда весь мир увлекся кварцевыми часами, вышли водо-непроницаемая кварцевая модель Santos Vendome, версии с изогнутыми по форме запястья корпусом, а также чистой воды эксперимент — Santos в круглом стальном корпусе.

На протяжении 90-х годов дом Cartier обращался к легендарной модели трижды, представив в 1991-м хронограф в круглом корпусе Santos de Cartier Chronoflex, выпустив в честь 90-летия модели лимитированную серию под названием Santos-Dumont в кор-пусах из платины и золота. И, наконец, в 1999-м, когда родилась престижней-шая коллекция Collection Privee Cartier Paris, в которую имеют право входить только самые лучшие исторические часы, были выпущены ультратонкие механические часы с ручным заводом Santos-Dumont.

То, что эти великие часы продол-жают оставаться культовыми, доказал 2004 год, когда в честь 100-летия были выпущены сразу 4 линии: люксовый ремейк Santos 100, более простые Santos-Dumont и женские Santos Demoisselle и Santos de Cartier Galbees. Цены на них начинались всего лишь с 2500 швейцарских франков. На мой недоуменный вопрос «Почему и зачем легендарные часы оценены так деше-во?» глава пресс-департамента отве-тила кратко и точно: «Cartier атакует!» Разумеется, весь юбилейный тираж был раскуплен в считанные месяцы. Причем большинство моделей так и не добра-лись до прилавка, будучи приобретен-ными по заказу. Эта атака ювелирно-часового дома мгновенно вывела его по продажам в тройку мировых лидеров в сегменте люкс.

Ну а новейшую версию культовых часов Santos Misterieuse, презентован-ную в Женеве в прошлом году, можно смело назвать триумфом традиций. На этот раз в знакомом военно-спор-тивном корпусе вышла по сути наруч-ная версия знаменитых настольных секретных часов Pendule Mysterieuse. Главная фишка часов — отверстие в смещенном центре циферблата.

Оно абсолютно прозрачно, и кажется, что внутри этих часов нет никакого механизма и идут они сами по себе. Это давний секрет фирмы. Эффект абсолютной прозрачности создает хит-рая система отполированных до зер-кального состояния граней сапфира.

Она и пропускает взгляд сквозь корпус, минуя механизм. Неслучайно эти часы в палладиево-бриллиантовом корпу-се 34 х 34 мм, достойные самого Луи Картье, выиграли Гран-при Женевы в номинации лучшие дизайнерские часы.

97МОИ ЧАСЫ

Шедевр 2006 года модель Cartier Santos 100-Motif Faucon — лимитированая серия из 20 экземпляров в корпусе из желтого золота, покрытого эмалью champleve

Модели Dubey & Schaldenbrand с тру-дом сравниваемы друг с другом, словно картины знаменитой галереи. Каждая в их ряду претендует на высший класс в стиле, удобстве и надежности, само-достаточна с любым набором функций. Поэтому первое место по продажам в России занимает не чемпион по точнос-ти, запасу хода или глубине погружения, а модель, наиболее ярко воплотившая в себе дух и все характерные черты Dubey & Schaldenbrand, — Gran’Chrono Astro.

Можно сразу обратить внимание на сдер-жанную элегантность и гармоничность модели, но изрядная часть очарования «Звезды» кроется с обратной стороны корпуса. Гравировка механизма, которую можно рассмотреть через сапфировую заднюю крышку, уникальна. Мастера наносят ее без лазеров и других чудес техники третьего тысячелетия — все делается вручную с помощью инструмен-тов, которые практически не изменились с XVIII века. И вместе с тем лидер выгля-

дит свежо и жизнелюбиво, подчеркивая активность и оптимизм своего владельца.

Coupe 06 потеснил, но не умалил достоинств юбилейных часов Spiral VIP Dubey & Schaldenbrand, отметивших свой 60-й день рождения. Стальная спираль под секундной стрелкой — зна-менитый символ компании и память об изобретении ее первой продукции: оригинального сплит-хронографа.

Четвертое и пятые места заслу-женно занимают женские модели.

Gran’Chrono AstroAGCA/RG/BKS/LSМужские

Корпус: розовое золото 18 карат

Стекло: выпуклое анти-бликовое сапфировое

Циферблат: черный, гильошированный, стрел-ки Losanges diamantes с люминесцентным покры-тием Super-Luminova

Механизм: автоматичес-кий на базе Valjoux 7751, сертифицированный хронометр

Функции: часы, минуты, хронограф, день недели, число, месяц, фаза Луны

Ремешок: из кожи луизи-анского аллигатора

WR: 30 м

Цена: 20 358 евро

Coupe 06ACO/ST/SIC/GSМужские

Корпус: полированная хирургическая нержавеющая сталь 316L

Стекло: двойное выпуклое антибликовое сапфировое

Циферблат: белый, гильошированный, стрелки Dubey & Schaldenbrand

Механизм: автоматический на базе ETA 2892

Функции: часы, минуты, дополнительный секундный счетчик, большая дата

Ремешок: из кожи королевского ската

WR: 30 м


Spiral VIPSVIP/RG/SIG/LSМужские


Стекло: выпуклое антибли-ковое сапфировое

Циферблат: Brosse с объ-емными часовыми индек-сами, стрелки Losanges diamantes с люминесцен-тным покрытием Super-Luminova; безель украшен 52 бриллиантами; левосто-ронняя заводная головка

Механизм: автоматический на базе Valjoux 7751, серти-фицированный хронометр

Функции: часы, минуты, вспомогательный секунд-ный счетчик, 24-часовой счетчик, хронограф, пол-ный календарь с индика-торами даты, дня недели, месяца, фаз Луны

Ремешок: из кожи королевского ската

WR: 30 м


AnticaAANT173/RG/SIG/LSЖенские


Стекло: антибликовое с двух сторон сапфировое

Циферблат: гильошированный, стрелки стальные «мальтийский крест» с синим покрытием; безель украшен 173 бриллиантами

Механизм: AS1727 с ручным заводом 1960 года выпуска

Функции: часы, минуты, дополнительный секундный счетчик

Ремешок: из кожи луизианского аллигатора

WR: 30 м


Aerodyn Classic ACL/RG/WHG/LSЖенские


Стекло: выпуклое антибликовое сапфировое

Циферблат: эмаль с нанесенными часовыми индексами; безель украшен 173 бриллиантами

Механизм: автоматический на базе ETA 2895

Функции: часы, минуты, дополнительный секундный счетчик, дата


WR: 30 м


Хит-парад Dubey & Schaldenbrand

РЕЙТИНГ


Компания не акцентирует внимания на часах для прекрасного пола, но прос-то не может сделать их хуже мужских. Из всей группы Antica выделяется кол-лекционным механизмом 1960 года — из тех, что в годы «кварцевого кризиса» по всей Швейцарии скупала Синет Робер.

Вслед за женскими моделями идут часы классического дизайна, которые по своим потребительским качествам могут вполне претендовать на актуальный класс sport de luxe.

Линии Aquadyn, Aerodyn и Aerochrono — еще одна из визитных карточек Dubey & Schaldenbrand. В десятку также входят часы с функцией GMT — очень симпатичный, на наш взгляд, аксессу-ар для путешествующих людей. Кроме заглавной функции он выполняет также полезную вояжеру роль будильника. Spiral Cap, напротив, не выделяется тюнингом (если не считать за таковой индикатор запаса хода), но букваль-но блещет своим дизайном. Вылитый

из хирургической стали круг с выпуклым сапфировым стеклом напоминает чистую дождевую каплю или… чашку хорошего кофе!

В заключение хочется заметить, что Dubey & Schaldenbrand никогда не была массовой маркой. Ею всегда увлекались люди, обладающие высокой часовой культурой. И лично нам очень греет душу тот факт, что с каждым годом эти замечательные непростые часы ста-новятся в России все популярнее.

AquadynAQUA/ST/RDS/RDМужские



Циферблат: эмаль, стрелки Poires с люминесцентным покрытием Super-Luminova

Механизм: автоматический на базе ETA 2892A2, сертифицированный хронометр


Ремешок: каучуковый со стальными вставками

WR: 50 м


Aerodyn DateADAT/ST/BLW/BDМужские



Циферблат: гильошированный

Механизм: автоматический на базе ETA 2892A2, сертифицированный хронометр


Браслет: стальной

WR: 30 м


Aerochrono AERO/RG/SIB/LSМужские


Стекло: антибликовое сапфировое

Циферблат: гильоше Clous de Paris

Механизм: автоматический на базе ETA 2094, сертифицированный хронометр

Функции: часовой, минутный и секундный счетчики, хронограф, дата


WR: 30 м


Sonnerie GMTGMTA/ST/WHG/LSМужские



Циферблат: эмаль, стрелки Losanges diaman-tes с люминесцентным покрытием Super Luminova

Механизм: автоматический AS 5900, сертифицированный хронометр

Функции: часы, минуты, секундомер, дата, будильник, GMT


WR: 30 м


Spiral CapSCAP/ST/WHB/LSМужские



Циферблат: гильошированный

Механизм: автоматический на базе ETA 2892, сертифицированный хронометр

Функции: часы, минуты, секундомер, дата, указатель запаса хода


WR: 30 м


Хит-парад Dubey & Schaldenbrand

99МОИ ЧАСЫ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...

… в ресторане «Гон-Конг», что на Тверской, состоялась церемония вручения 2-й национальной премии в области стиля, красоты и грации «Золотые каблучки 2007». Вручение проходило в 12 номинациях. Ведущие вечера — Екатерина Одинцова (канал «Домашний») и Максим Данилов (Муз-TV) провели церемонию вручения, на которой помимо памят-ных грамот и изысканных статуэток в виде золотой туфель-ки некоторым номинантам были вручены специальные подарки от группы компаний «Время и технологии» — спор-тивные часы SECTOR. Так, обладателями стильных часов SECTOR стали: Елена Ищеева, Григорий Антипенко, Ольга Прокофьева и Андрей Носков, для которого SECTOR, как он признался, стали его первыми часами...

… в недавно открывшемся клубе «Рай» состоялось празднование Дня всех влюбленных, организованное компанией Volvo. В этот вечер, в атмосфе-ре абсолютного успеха и веселья, прошла и российская премьера Volvo C30 спорт-купе. Презентация состоялась при творческой поддержке пер-вых покупателей нового автомобиля — Натальи Быстровой, примы мюзикла Mamma Mia!, и Димы Билана. Также презентация Volvo C30 спорт-купе прошла и в рамках «Недели моды в Москве». Подиум, украшенный синими ирисами, стал площадкой для шоу, в котором дизайнерские особенности автомобиля были проиллюстрированы специально рожденным для мероприятия дефиле. Художники-модельеры Ольга Русан и Надежда Славина, основатели дома моды RUSAN&SLAVINA создали платья Haute Couture, которые языком моды показали технические и визуальные решения, воплощенные в новом Volvo спорт-купе. Особый колорит презентации придало выступление солистов мюзикла MAMMA MIA!, исполнивших русскоязычные варианты песен легендар-ной шведской группы ABBA...

фо

тогр

аф

Оль

га З

ин

овс

кая


СВЕТСКАЯ ХРОНИКА


… в выставочном центре Крокус Экспо в девятый раз прошла традиционная выставка технического антиквариата «Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина» — уникальное шоу, на котором можно было увидеть всю историю «моторного века». «Гвоздем» IX Олдтаймер-Галереи стала уникальная экспозиция, посвя-щенная столетию создания собственного Его Императорского Величества гаража, впоследствии преобразованного в ГОН — гараж особого назна-чения. В рамках выставки состоялась закрытая тематическая вечеринка Old-Сar Рarty, организованная радиостанцией «Радио 7». Помимо розыгры-ша ценных призов от «Радио 7» и музыкальной программы, для гостей была подготовлена масса сюрпризов. Илья Сорокин и представитель швейцар-ской часовой компании ORIS Павел Ларин торжественно вручили Жоржу Полински, автомобильному историку Владимиру Кирееву и пражскому коллекционеру Евжену Маершу эксклюзивные часы марки ORIS, после чего пожелали всем собравшимся приятно провести этот незабываемый вечер среди роскошных ретроавтомобилей...

… на пересечении внешнего кольца МКАД с Новорижским шоссе состоялось офици-альное открытие автоцентра Genser Infiniti. Теперь 63-й километр московской кольцевой автодороги украшает величественное здание автоцентра Genser, выстроенное в полном соответствии стандартам Infiniti. Праздничное представление развернулось как в поме-щении автоцентра, так и за его пределами. Гостей развлекали дрессированные тигр и пантера Эдгара Запашного, выступление театра теней, а впечатляющее огненное шоу привлекло внимание и всех тех, кто проезжал в это время по МКАДу. Гости вечера наслаж-дались новыми впечатлениями, пробовали блюда японской кухни, изучали выставленные в автоцентре модели Infiniti FX, Infiniti M и пре-мьеру сезона — Infiniti G...



… в московском КСК «Отрада» состоялся Rolex Snow Polo Cup 2007 — турнир Московского Кубка поло на снегу. Это событие закрыло календарь зимних поло-турниров мира. Организаторами события выступили: Русский поло-клуб и британская компания Eventica. Мероприятие проходило при генеральной поддержке Rolex и участии компании Land Rover. Кульминацией соревнований стал финальный матч команд Land Rover и Kauffman. Победу со счетом 13:7 одержала команда Kauffman. Для давних поклонников поло этот матч стал особенно интересным, ведь в командах-соперницах оказались два главных идеолога поло в России — Алексис Родзянко и Виктор Уако, руководи-тели Московского поло-клуба и Русского поло-клуба соответственно. Вручение кубков и призов из строгой торжественной церемонии превратилось в настоящий праздник — вопреки правилам зрители вышли на бое-вое поле, аплодируя игрокам Rolex Snow Polo Cup 2007. Примечательно, что для многих из гостей посещение поло-турниров стало одной из приятных светских тради-ций. Так, среди гостей, собравшихся на Rolex Snow Polo Cup 2007, были Дмитрий Песков, Дмитрий Калимуллин, Джейми Хейворд, Борис Тетерев, Александр «А» Ревва, Максим Покровский, Сергей Брилёв, Мария Голубкина, Татьяна Ястржембская и другие...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...



… от казино «Метелица» стартовало первое ралли ретроавтомобилей сезона-2007. К участию в этих уникальных соревнованиях допуска-лись лишь олдтаймеры — автомобили, возраст которых превышает 30 лет. Главная интрига соревнований — «выяснение отношений» между старыми соперниками, не раз сходившимися на раллийных трассах в 60-е годы прошлого века. Спортивная команда «Москвич» на тех самых автомобилях, которым некогда покорялись сложнейшие трассы Европы и мира во главе с живыми легендами советского спор-та, многократными чемпионами и рекордсменами, заслуженными мастерами спорта СССР Юрием Лесовским и Вадимом Ржечицким, вновь бросили вызов мощным «Ягуарам» и «Альфа-Ромео», «Порше» и «СААБам» 50—70-х годов выпуска и… подтвердили свой класс, став чемпионами Олдтаймер-ралли «Метелица-2007»! Победители и при-зеры в различных номинациях получили памятные плакеты и подарки от организаторов ралли, а также часы скандинавской марки Axcent. Генеральный директор российского представительства Axcent of Scandinavia Вадим Кормилицын лично поздравил победителей и вру-чил им наручные часы из коллекции, выполненной в стиле ретро...

… по адресу улица Рочдельская,12 стр.1 состоялось торжественное открытие нового элитного центра кра-соты и эстетики IMPRESSION. Impression в переводе означает «впечатление». Поэтому устроители позаботились о том, чтобы интерьер салона соответствовал самым изысканным канонам стиля. Стены салона украшали картины известных мастеров, что создавало атмосферу романтизма. Светские гости наслаждались изысканной кухней. Под всеобщие аплодисменты хозяйка салона Татьяна Ермакова и заместитель Управляющего делами Президента РФ Виктор Егорович Савченко торжественно разрезали шелковую ленточку, символизирующую открытие салона. Среди многочисленных гостей были замечены: Татьяна Кольцова — экс-президент модельного агентства Red Stars, мастер центра Лилия Мещанкина — имиджмей-кер и гость вечера, Савченко Андрей Викторович — вице-президент «Газпромбанка», поэт Александр Вулых, Савченко Виктор Егорович — заместитель Управляющего делами Президента РФ и др...



… в ТДЦ «Новинский» «Первое популярное радио» и жур-нал «Мисс Шик» устроили торжественный весенний прием «Cherchez la femme, в Новинском!». Событие было приуроче-но к Женскому празднику весны. На нем состоялось подве-дение итогов радио проекта «Первого популярного радио» с его ведущей Дарьей Донцовой — «Быть женщиной». Титул победительницы и лавры в качестве ценного приза получила слушательница наиболее интересно рассказавшая, как быть настоящей женщиной. Однако не остались без подарков и все присутствующие дамы. Организаторами и спонсорами была проведена беспроигрышная лотерея, в ходе которой каждая гостья вечера получила приятный сюрприз от спонсо-ров. Среди приглашенных были: Дарья Донцова, Ева Ланска, Екатерина Одинцова, Руслан Нигматулин, Михаил Дорожкин, Катя Лель, Маша Малиновская и другие...

…в концертном зале Гигант-холл, что в Санкт-Петербурге, прошел торжественный прием «Алмазный бал» в рамках выставки «Питер-Ювелир — 2007». Самой торжественной частью вечера стало вручение «ювелирных Оскаров» — награждение лауреатов конкур-са «Золотой Меркурий». Всего в конкурсе 13 номинаций, в каждой из которых жюри выбра-ло три сильнейшие работы. Однако «Золотой Меркурий» достался только одному лауреату, лучшему в своей категории. Свою награду — золотую статуэтку римского божества Меркурия — ювелиры получали из рук пред-седателя комитета по культуре — Н.В. Бурова, чемпиона мира по боксу — Николая Валуева, актеров Семена Стругачева, Александра Тютрюмова, Владимира Литвинова и других. Несмотря на то что традиционно профессия ювелир считается мужской, среди победите-лей были и представительницы прекрасного пола — Стелла Мавлянова, создательница и вдохновительница ювелирного брэнда «Стелла Эксклюзив». Приятным сюрпризом для всех гостей Алмазного бала стало выступ-ление любимого петербургского певца и ком-позитора Игоря Корнелюка...



… наделавшая много шума на прошлогоднем салоне часового искусства в Женеве часовая коллекция Ferrari — Officine Panerai наконец-то добралась до Москвы и была презентована в новом салоне DA VINCI, расположенном в тор-говом центре «Сфера» на Новом Арбате, 36. Коллекцию уникальных часов для владельцев самого знаменитого авто в мире представлял лично президент ком-пании Да Винчи Сергей Кузнецов, а также официальный представитель марки Officine Panerai в Москве Давиде Монтанья. Кульминацией вечера явилось вру-чение часов Ferrari серии Granturismo талантливому российскому спортсмену, четырехкратному олимпийскому чемпиону по спортивной гимнастике Алексею Немову за выдающиеся достижения в спорте. Кроме того, на вечере состоялся розыгрыш редчайших сувениров — макета самоходной подводной лодки ита-льянского спецназа, для которого в прошлом веке Officine Panerai производила легендарные водонепроницаемые часы и приборы, а также точной копии авто-мобиля Ferrari. На презентации, кроме Алексея Немова, были замечены шоумен Иван Ургант, актер Борис Химичев и другие светские персоны...

…в ресторане «Лубянский» ювелирная марка Misaki организовала в Москве жемчужный вечер под звучным лозун-гом Pearl Your Life. Вольно этот лозунг можно перевести как «Наполните свою жизнь жемчугом». Среди модных гостей вечера, с интересом рассмат-ривающих украшения новой коллек-ции Misaki, замечены: Ольга Шелест, Елена Кондулайнен, Настя Кочеткова, Светлана Хоркина, Александр Стриженов, Татьяна Геворкян, Анфиса Чехова, Эвелина Бледанс, Юля Савичева, Алекса, Яна Поплавская, Алена Ремизова, Алла Довлатова. Во время церемонии награждения директор марки Седрик Бобэ отме-тил ярких девушек, несущих собой стиль Misaki. Таковыми стали Жасмин, фабрикантки Сати Казанова и Ирина Тонева, Екатерина Стриженова, Олеся Судзиловская. Гости мероприятия наслаждались теплой атмосферой вечера Misaki, повторяющей жизнь Лазурного берега. Под музыку группы «Бигуди» приглашенные наслаждались жемчужным шоу, пронизанным солнцем и соленым воздухом, а также любимым королями шампанским Ruinart.

Ленинградский прт, 9, тел.: (495) 2575454Широкий выбор фирменных ремешков и браслетов;Никольская ул., 4/5, тел.: (495) 6983516, широкий выбор фирменных ремешков;

Тверская ул., 25, тел.: (495) 6990720; www.viptime.ru, Email: [email protected], Breitling, Carl F. Bucherer, Certina, Chaumet, Frederique Constant, Longines, Louis Vuitton, Maurice Lacroix, Mido, Nina Ricci, Rado, Raymond Weil, Tag Heuer, Tissot, Zenith

Часовой Дом МИГ

С.Петербург, Загородный, 30, тел.: 7131896, факс: 7641527 Лиговский, 111 тел.: 7649963

Maurice Lacroix, Fortis, Rado, Longines, Balmain, Lorenz, Certina, Rochas, Tissot, atlantic, Jacques Lemans, Charmex, Versace, Sector, Cuervo y Sobrinos, Milus, Pequignet, Perrelet, gevril, Roberto Cavalli, Kolber

Ул. Адмирала Макарова, 8, тел.: 7872235 [email protected]

Breitling, Zenith, Dubey&Schaldenbrand, Tissot, Candino, Hamilton, cK, Breil, Christian DiorРеставрация старинных часов

Строительный проезд, 7а, тел.: 7478542, факс: 225-26-39ООО «Джи. Терос. Лаб.»

Сложный ремонт швейцарских часовBlancpain, girardPerregaux, gerald genta, Hugo Boss, Vacheron Constantin

Где починить

Где купить

Большой Дровяной пер., д.8, стр.1тел.: 7439993, 9156381 www.swisservice.ru, Email: [email protected]

Технический центр по обслуживанию швейцарских часовJeanRichard, Eterna, Pequignet, Porsche Design, Sector, Jean Perret, Valentino, Roberto Cavalli, Moschino, Rochas, Charmex, Revue Thommen, Kolber

Сервис центр «Часовой»Адрес - ул. Марксистская, д.34/8, 7-я проходная.тел.: 724-3690, 258-9290

Ремонт швейцарских часов.Официальное обслуживание: Eterna, Martin Braun, Louis Erard,Louis Moinet, Michel Herbelin, adriatica

+

Где починить

Где купить

Московские фирмыраспространители периодической печатной продукции: Медиа Группа Логос; Прессклуб Олимп; ООО «Центр дистрибуции прессы»; МНПресс; ТК «Прессэкспо»; ЭкспрессМедиа, ОРП «Кардос»; ООО «Ритейл Медиагрупп» и др. Сети супермаркетов: Алые паруса; Рамстор; Перекресток; Седьмой Континент; Патэрсон и другие – всего 316 супермаркетов Москвы. Дома отдыха, отели: Отелькомплекс РАО «Газпром»; Гостиница «Ренессанс Москва»; Спортинг Клуб Москва, Московская обл. 31й км Минского шоссе.Офисы компаний: Тюменская нефтяная компания; Daev Plaza; Бизнесцентр на Моховой; Meerhold Business center; Красная роза БЦ; Олимпик Плаза 1; Ринко Плаза Бизнесцентр; Павловский; Крылатские Холмы (Бизнеспарк); Аврора Бизнеспарк; Усадьба Центр; Легион1. Салоны красоты: «Сергей Зверев», ул. 1я ТверскаяЯмская, 28; Жак Дессанж; Ив роше; Санрайс; Beauty Studio гостиница National; Парадайз; Вольный стиль; Aldo Coppola, гостиница «РэдиссонСлавянская»; Спортивный клуб Petrovka Sports.Рестораны: Ресторан «Кафка»; Ресторан «Желтое море», ул. Б. Полянка, 27; Ресторан GOA, ул. Мясницкая, 8/2; Ресторан «Губернаторский», Вознесенский пер., 22; Ресторан «Сударь», Кутузовский прт, 36А; Ресторан «МАО», ул. 1905 года, стр. 2А; Ресторан «Шоколад», Страстной бр, 5; Ресторан «Реставрация», Леонтьевский пер., 7; Ресторан «Шафран», Спиридоновский пер., 12/9; «ВООКАФЕ», ул. СадоваяСамотечная, 13

Москва: «АльбионТур», ул. Марксистская, 34; «Articoli Sublime», салон, ул. Новый Арбат, 19, стр. 1, (ТД «Весна»); «Алмаз», салон, ул. М. Бронная, 20А/10, стр. 1; Салон «Helvetia», Красная пл.,3. ТД ГУМ; «Балчуг Кемпински», ул. Балчуг, 1, (гостца «Балчуг»); «Верное время», ул. Новый Арбат, 10; ул. Петровка, 12, стр. 1; Салоны «Консул»: ул. Тверская, 25; Кутузовский прт, 35/30; Ленинский прт, 11; Ленинский прт, 12, (495) 9521386; ТЦ «ЕреванПлаза», ул. Б.Тульская, 13; ул. Новый Арбат, 11; ул. Арбат, 49; ул. Никольская, 4/5; Манежная пл., 1 (ТК «Охотный ряд»); ул. Петровка, 10 (ТЦ «Петровский пассаж»); пересечение Калужского ш. и МКАД (ТК «Мега», Теплый стан); г. Химки МО, 23 км Ленинградского ш. (ТК «Мега», Химки); аэропорт «Домодедово», этаж 2, торговая зона; Часы, отдел, ул. Вешняковская, 18, (ТД «Вешняки»); ЧАСЫ. Подарки, ул. 3я Фрунзенская, 9; Швейцарские часы, Дмитровское ш., 89, (ТК «XL»); «Санси», ювелирный салон, ул. Петровка, 12, стр. 1, «Театральнохудожественный салон»; ТЦ Л153, ул. Люблинская, 153С.Петербург: Салоны «Империал»: Большой прт, 46; ул. Б. Конюшенная, 13; ул. Маяковского, 1; Невский прт, 44; Группа «МИГ», Загородный прд, 30; «Буре», салон, Невский прт, 23; салоны «Диамант»: Московский прт, 37; ул. М. Морская, 12; салоны «Макситайм»: ТК «Балтийский»; ТК «Заневский»; ТК «Фрунзенский»; ТК «Аэродром»; ТК «Норд»; ТК «Озерки»; ТК «ПИК»; ТЦ «Меркурий»; салоны «Престиж»: Каменноостровский прт, 17; ул. М. Морская, 20, (гца «Астория»); Салоны «Консул»: Невский прт, 35, («Большой Гостиный Двор»); Литейный прт, 27; Наб. р. Мойки, 42, (812) 3272501; Невский прт, 51, (812) 7131495; салоны «Сититайм»: ТЦ «Владимирский Пассаж»; Мебельный центр GREAT, 2 этаж; «Большой Гостиный Двор»; универмаг «Кировский»; ТК «Светлановский»; ТК «Гулливер»; Литейный пр., 36; ул. Садовая, 111; Суворовский прт, 30; пл. Стачек, 9; Невский прт, 35; «Хронограф», салон, Большой прт В.о., 68, (ТЦ «Балтийский»); «Хронограф», салон, ул. Ефимова, 3, (ТК «Сенная»); Великий Новгород: «Швейцарские часы», ул. Б.Газон, 5; Владивосток: «Золотое время», Океанский прт, 8; «Салон часов», ТЦ «Игнат», ул. Комсомольская, 13; Волгоград: «Московское Время», бр 30летия Победы, 21; Воронеж: «Аристократ», салон, ул. Плехановская, 18; Екатеринбург: «Покровский пассаж», ул. Р. Люксембург, д. 4; Салоны «Консул»: ТЦ «Карнавал», ул. Халтурина, 55, (343) 2646844; Ижевск: «Елисейские поля», ул. Советская, 7; Иркутск: «Золотое Время», ул. Литвинова, 17, («Торговый Комплекс», этаж 2); «Золотое Время», ул. Советская, 58, (ТЦ «Иркутский»); «Золотое Время», ул. Советская, 58, (ТЦ «Престиж»); Казань: «Женева», магазин, ул. Ямашева, 71 а, ул. Ибрашмова, д. 61 а; Салоны «Консул»: ТЦ “Тандем”, пр. Ибрагимова, 56, (843) 5188418; ТЦ МЕГА, пр. Победы, 141, (843) 5330525; Калининград: «Часы», магазин, ул. Багратиона, 106; ТЦ “КалиниградПлаза”, Салоны «Консул»:

Ленинский прт, 30, (4012) 533353; Салон «Часы Женевы», ул. Новый вал, 29/31. Кемерово: «Стерх», магазин, Советский прт, 33; Салон «Швейцарские часы», ТЦ ГалереяГранд; Салон «Швейцарские часы», ул. Ленина, 135; Краснодар: «Золотое время», ул. Дзержинского, 100, (ТК «Красная Площадь»); «Швейцарские часы», ул. Гоголя, 69, (ЦУМ, этаж 2); Салон часов, «ТЦ СитиЦентр», ул. Индустриальная, 2; Салон «Галлерея времени», ТРК «Сити Центр», ул. Индустриальная, д. 2; Салон «Консул»: ТЦ “Красная площадь”, ул. Дзержинского, 100, (861) 2104019. Красноярск: «Московское время», ТЦ «Торговый квартал на Свободном», ул.Телевизорная, 1, стр.4; «Париж», салон, прт Мира, 78; Нижний Новгород: Салон «Консул»: ул. Большая Покровская, 10; Новокузнецк: мн «Персона», ул. Металлургов, 17; Новомосковск: «ТикТак», салон часов, ул. Комсомольская, 34; Новороссийск: Салон часов «Эпоха», ул. Свободы,3/5; «Легенда», ТРЦ «Южный пассаж»; Новосибирск: Салон «Консул»: ул. Гоголя, 9, (ТЦ «Синтетика»), ул. Ленина, 1 (ТЦ «Аркада»); «Женева салон», ул. Ленина, 10 (Универсам «Пассаж»); Норильск: «Эгоист», бутик, Ленинский прт, 21; Омск: Часовой салон, ЦУМ, ул. 70летия Октября, 25; Оренбург: «Золотая Середина», магазин, ул. Советская, 31; Пенза: Sonnet, салон, ул. Кураева, 1А, (ТЦ «Элком»); Пермь: Салон «Консул»: ул. Ленина, 36; «Часы», Комсомольский прт, 55, (ТД «Спорт»); «Московское Время», салон, ул. Попова, 16, (ТЦ «Айсберг»); ул. Мира, 64, (ТЦ «Столица»); ул. Ленина, 45 (ЦУМ); ул. Комсомольский проспект, 54, (ТЦ «Гостиный Двор»); Пятигорск: «Швейцарские часы», ул. Мира, 3, («Универмаг», этаж 2). РостовнаДону: Салоны «Галерея времени», ул. Б. Садовая 32/36, «Репетир», пт Буденновский, д. 3; «Репетир» проспект Буденновский 3. Салон «Консул»: ул. Б. Садовая, 30, (863) 2675438 . Самара: Салон «Консул»: ул. Ленинградская, 31; «Новелла», Московское ш., 81А (ТРК «Парк Хаус», этаж 2); «Московское время», Московское ш., 81А (ТРК «Парк Хаус»); «Московское время», ул. Ленинградская, 72; Сочи: «Мир подарков», магазин, ул. Воровского, 32; «Имидж», салон, ул. Воровского, 4; Сургут: «Daniel», салон, прт Мира, 19, (ТЦ «Престиж»); «Кронос», салон, ул. Энгельса, 11, (ТЦ «Сибирь»); Тамбов: Салон часов, ТД «Айсберг», ул. Советская, 123; Тверь: «Интерчас», магазин, прт Победы, 24, корп. 1; Тольятти: Салон «Московское Время», Салон, ул. Мира, 71; «Eurotime», салон, ул. Фрунзе, 6, (ТК «Пассаж», этаж 1); «Новое Время», салон, ул. Революционная, 52А, (ТЦ «Русь»); Тюмень: «Женева», магазин, ул. Республики, 46; «ТикТак», часовой салон, ул. Республики, 131; Хабаровск: «Золотое Время», магазин, ул. Карла Маркса, 76, (НК «Сити»); Челябинск: Часовой бутик, ул. Кирова, 110, (ТК «Покровский пассаж»); «Classic Time», ул. Коммуны, 60, (ТК «Гостиный Двор»); Салон «Консул»: ул. Молдавская, 16, (351) 7992197. Ярославль: Часы, ул. Депутатская, 6, (ТЦ «Электромир», этаж 1)

Где нас найти

Часовые салоны и магазины

Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597

МоиЧасывсе о часах и стилемай-июль


Documents

Журнал "Мои Часы", выпуск#2 за 2007 год