Bien régler un arc classique

1) Les réglages de base :

Réglage du détalonnage : Le détalonnage est l'écart de la flèche par rapport à l'angle droit formé par la corde et une ligne imaginaire passant par le repose-flèche. On peut s'aider d'une équerre (cf. schéma) pour mesurer cet écart. Le détalonnage peut être pris soit sur le nock-set du bas soit sur le nock-set du haut. Habituellement, c'est le nock-set du bas qui sert de référence (très précisément, le bord supérieur du nock-set du bas). Dans ce cas, la valeur du détalonnage sera comprise entre 6 et 13 mm. Il faut faire attention à laisser un espace suffisant entre les deux nock-sets afin que l'encoche ne soit pas pincée par ces derniers une fois l'arc en tension. Pour cela, laissez un espace entre les nock-sets équivalent à la hauteur de l'encoche, plus 1 ou 2 mm selon le type d'encoche (pas plus, il ne faut pas non plus que l'encoche "flotte" entre les nocks-sets).

Le band : Le band (ou "bracing height" en anglais sur le schéma) est la distance séparant le creux de la poignée à la corde. Le band est en général compris dans une fourchette allant de 22,5 cm à 23,5 cm. En-dessous de 21 cm ou au-dessus de 24 cm, votre corde n'est probablement pas de la bonne longueur et il est conseillé de la changer pour retomber dans ces valeurs. Le tiller : Le tiller est la distance existant entre une extremité de la poignée (base d'une branche) et la corde. Il y a un donc un tiller haut (mesuré pour la branche supérieure - distance a sur le schéma) et un tiller bas (mesuré pour la branche inférieure - distance b sur le schéma). Le tiller haut doit être environ 7 mm plus important que celui du bas. Cet écart permet de récupérer la différence de traction entre les deux branches, étant donné que l'on tire plus sur la branche du bas en raison de la prise de corde "2 doigts sous la flèche, un doigt au-dessus" (prise de corde dite "cigarette"). Vue de derrière, la flèche ne doit pas être dans l'axe de la corde; sa pointe peut être ressortie jusqu'à environ un demi-tube dans le cas de flèches en alu, ou un tube dans le cas de flèches en carbone. La pointe doit être ressortie vers la gauche pour un arc droitier, comme sur le schéma, ou vers la droite pour un arc gaucher.

Le repose-flèche : Lorsque l'on rèagle le repose-flèche, on doit respecter deux positions. D'abord, le tube de flèche doit être centré par rapport au centre du Berger button (cf. schémas). Ensuite, la lame du repose-flèche qui soutient le tube ne doit pas dépasser excessivement le bord extérieur du tube (sinon, la flèche aura du "jeu" en latéral). Pour pouvoir intervenir sur ce paramètre, le repose-flèche doit être réglable, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans le commerce, on trouve principalement deux fabricants de repose-flèche réglable : Spigarelli et Cavalier.

POSITION DU REPOSE-FLECHE

Lame trop sortie Bonne position Lame trop rentrée

2) Le test de la flèche sans plumes :

La méthode suivante, dite "test flèche plumée-déplumée", pemet de régler plus finement la sortie des flèches ainsi que le groupement. Il faut commencer par s’assurer que les flèches sont globalement adaptées à l'allonge du tireur et à la puissance de l'arc. En effet, si les tubes sont vraiment trop rigides ou trop souples, obtenir un bon résultat risque d'être compliqué, voire impossible. Par ailleurs, il faut s'échauffer un peu avant de commencer, ceci pour limiter les erreurs qui pourraient fausser le réglage. A une distance d'environ 15 m (viseur réglé pour cette distance), on tire sur un visuel placé sur la cible à hauteur d'épaule. Trois flèches plumées et trois flèches déplumées seront tirées. En fonction de la disposition des flèches sans plumes par rapport aux autres, on détermine si le tube est adapté, si le détalonnage est bon ou non, et on corrige en conséquence. Pour le latéral, on peut jouer sur la puissance de l'arc ou le poids de pointe ainsi que sur le Berger button; pour la hauteur, on peut jouer sur le détalonnage.

Tubes trop souples

Tubes trop rigides

Point d'encochage trop bas

Point d'encochage trop haut

Solutions possibles si les tubes sont trop souples Solutions possibles si les tubes sont trop rigides

Diminuer la puissance de l'arc Alléger les pointes

Augmenter le band

Sortir ou durcir le Berger button (cf. ci-après) Réduire la longueur du tube (si possible)

Prendre une corde avec plus de brins (dans la limite de l'acceptable)

Augmenter la puissance de l'arc Alourdir les pointes

Diminuer le band

Rentrer ou assouplir le Berger button (cf. ci-après) Augmenter la longueur du tube (si possible)

Prendre une corde avec moins de brins (dans la limite de l'acceptable)

3) Le réglage du Berger button Le réglage précédent ne permet pas d'avoir un réglage fin de la dureté du Berger button, ni du réglage latéral de ce dernier, permettant ainsi une bonne sortie de flèche et maximisant le groupement des flèches. Pour régler le Berger button, on tire plusieurs flèches en reculant progressivement. La figure formée par les flèches indique les réglages à apporter, le but étant d'obtenir une ligne verticale. On commence par positionner le viseur sur le réglage du 25 m et on tire sur un visuel placé sur la cible à hauteur d'épaule. Une première flèche sera tirée à 5m, puis une seconde à 10 m, et ainsi de suite, en reculant de 5 m à chaque fois, jusqu'à 30-35 m. Pendant les réglages, on peut devoir régler successivement le latéral puis la dureté du ressort ou inversement, l'un ayant une incidence sur l'autre. Les figures ci-dessous présentent les corrections à apporter pour régler correctement le Berger button pour un arc classique droitier (les figures devant être inversées de gauche à droite pour un arc classique gaucher) :

Le Berger button est trop sorti

Le Berger button est trop rentré

Le ressort du Berger button est trop dur

Le ressort du Berger button est trop mou

Le Berger button est bien réglé. Si ce dernier est bien réglé mais que vous notez du latéral lors de changements de distance, cela signifie que votre viseur n'est pas droit. Donc, quand vous bougez la hausse, vous modifiez en même temps le latéral.