BLOUSE / ROBE CONFETTI · 2020-04-26 · Marnie From Switzerland EXPLICATIONS CONFETTI 5 | P a g e CONFETTI 2020/04 Soumis au droit d’auteur Mesures du PATRON vêtement fini Taille

Marnie from Switzerland

BLOUSE / ROBE CONFETTI

ROBE MANCHES 3/4 A VOLANTS

ROBE MANCHES COURTES A VOLANTS

BLOUSE MANCHES 3/4 A VOLANTS

BLOUSE MANCHES COURTES A VOLANTS

BLOUSE MANCHES LONGUES"PAGODE"

DOS BLOUSE MANCHES LONGUES"PAGODE"

TEMPS DE RÉALISATION: 4H00

FOURNITURES NECESSAIRESBLOUSE 1,4 M en 140

ROBE 2M en 140

Marnie From Switzerland EXPLICATIONS CONFETTI

1 | P a g e CONFETTI 2020/04 Soumis au droit d’auteur

EDITO Voici CONFETTI ! Ce patron n’était pas prévu au programme de cet été mais il s’est imposé à moi comme une évidence en ces circonstances.

En me levant un matin, il était là ! Comme une envie impétueuse de me faire une tenue doudou pour rester chez moi. Confortable oui, mais stylée !

CONFETTI C’est une petite robe assez courte (mais pas trop) ou une blouse facile à coudre, féminine avec ses volants et confortable avec ses manches légèrement chauve-souris. A porter chez soi, au (télé)travail, et, quand on le pourra, à la plage, au marché, au resto... Bref, j’espère vous avoir créé un patron multiusage comme je les aime ! Il se décline d’ailleurs avec deux longueurs de manches pour faire pratiquement le tour des saisons.

Je n’avais pas envie de me souvenir de cette période COVID 19 comme d’un repli sur moi mais plutôt comme d’un moment de partage et d’un moment où je pourrais faire une bonne action à ma petite échelle.

C’est pourquoi il existe DEUX versions de la planche de CONFETTI.

Une version BLOUSE/ROBE manches 3/4 qui est mise à disposition GRATUITEMENT sur mon blog PENDANT UN MOIS (jusqu’au 25 mai 2020).

Une version BLOUSE/ROBE manches 3/4 ET manches courtes (plus estivales) qui est mise à la vente à un petit prix doux de 7 EURO sur ma boutique ETSY et dont 1 CHF sur chaque vente sera versé à la Chaîne du Bonheur suisse en faveur des plus défavorisés.

Oui ! Malgré les nombreuses heures passées sur cette création, je ne vais pas y gagner grand-chose ! C’est ma façon de faire un petit geste à la communauté.

Alors voilà, à vous de jouer ! Cousez plein de petites CONFETTI et faites-moi des photos cela me fera plaisir … et encore mieux, si vous êtes contentes du modèle, achetez la version payante pour me soutenir et de plus faire une bonne action pour la Chaîne du Bonheur.

Prenez bien soin de vous et de vos proches

Marnie From Switzerland

Malgré le soin apporté à ce document, il est possible que quelques erreurs subsistent. N’hésite pas à prendre contact avec moi ([email protected]) si une indication ne te paraît pas assez claire.

Respecte mon travail. Ce patron et ses explications sont protégés par le droit d’auteur. Fais-en un usage personnel et en aucun cas, sous quelque forme que ce soit, commercial sans mon autorisation, je t’en remercie.

mailto:[email protected]



TABLE DES MATIÈRES

PAGES

Guide des tailles……………………………………………………………………………………. 2

Quelques conseils avant de commencer…………………………. 3

Impression et assemblage des patrons PDF A4…………. 3

La robe / top CONFETTI ……………………………………………………………………. 4

HACKE ton patron ………………………………………………………………………………………. 12

Etapes de montage version manches PAGODE ………………. 12

Guide des tailles

Taille (cm) 34 36 38 40 42 44 46 48 Tour de poitrine

79 83 87 91 95 100 105 111

Tour de taille

59 63 67 71 75 80 85 91

Tour de biceps

25 26 27 28 29 30,25 31,5 33

Tour de grandes hanches

86 90 94 98 102 107 112 118

Stature 168 168 168 168 168 168 168 168



Quelques conseils avant de commencer Lis toujours les explications jusqu’à la fin AVANT de commencer

Lave et repasse ton tissu AVANT de le couper

A la coupe : - Epingle bien ton tissu (mets assez d’épingles afin que le tissu ne bouge pas à la

coupe) et découpe tout autour de tes pièces au bord, les marges de couture sont déjà comprises. J’insiste mais coupe vraiment bien dans le droit fil (les flèches sur les patrons indiquent le droit fil, lorsque l’on est « au pli » on est également dans le droit fil), ton vêtement aura un meilleur tombé. Cette indication n’est pas valable pour les volants qui peuvent être coupés « au mieux ».

- Si ton tissu est géométrique, pense aux raccords à la coupe…. - Pour les pièces coupées au pli, marque le milieu.

Attention avec le repassage, on entend ici plutôt PRESSER. Si tu fais des allers et retours tu risques de déformer ton tissu et/ou tes coutures. Notamment pour les coutures des épaules et du dos.

Je coupe tous mes tissus viscose et/ou qui glissent, jersey, avec un cutter rotatif et une planche de coupe. Ce n’est pas une obligation, mais je trouve que c’est beaucoup plus précis. Mais tu peux couper sans autre avec tes ciseaux, mets assez d’épingles pour qu’il ne bouge pas pendant la coupe. Si ton tissu est très fluide ou si tu as des motifs géométriques (rayures, fleurs) cela vaut la peine de prendre le temps de couper le tissu en simple. C’est-à-dire, par exemple, que tu vas couper tout d’abord le devant gauche (sans couper le milieu !), mettre un repère en haut et en bas du milieu (une épingle par exemple) puis retourner ta pièce pour découper le côté droit. Fais la même chose pour le dos. Pour les manches, les parmentures, etc. découpe une pièce, retourne ton patron et découpe l’autre.

Utilise des aiguilles adaptées à ton projet (ici jersey et spéciales surjetteuse) et en bon état. Dans l’idéal on change d’aiguille chaque fois l’on débute une nouvelle cousette.

Impression et assemblage des patrons PDF A4

Tu peux imprimer en noir et blanc.

Imprime toujours sans AUCUNE échelle ou à 100% et SANS MARGES. Il y a un carré de contrôle sur les premières pages de chaque planche. En cas de doute, imprime cette page et contrôle les dimensions du carré.

Pour assembler le patron, il faut couper sur les lignes grises, là où il y a les petits logos « SAPIN ». On choisit deux côtés, le droit et le bas par exemple, et on coupe toujours les mêmes sur toutes les feuilles. Puis on vient positionner les feuilles les unes sur les autres en s’aidant des petits SAPINS, des recouvrements et des numéros de page. On fixe le tout avec du scotch au fur et à mesure.

Pour gagner du temps, j’utilise un cutter (à papier), une règle et une planche de coupe pour découper sur les lignes grises. Je découpe CHAQUE FEUILLE. C’est plus précis.



PATRONS Pages à imprimer

Pages à Réimprimer*

La robe / blouse CONFETTI Version VOLANTS MANCHES COURTES Version VOLANTS MANCHES 3/4

p.1->18 p.4,7,10,13 et 16 p.6,9,12 et 14

*Si tu souhaites découper directement ta taille après assemblage, je t’ai indiqué les pages à réimprimer pour pallier aux recouvrements dans les planches (un minimum promis !).

Tissus conseillés Tout tissu en chaîne et trame un peu mou comme une viscose, viscose crêpe, coton double gaze, jersey, maille, sweat léger à moyen AVEC UN PEU D’ELASTICITÉ MAIS PAS TROP et de préférence uniquement extensible en largeur. Pour la robe, de préférence une viscose souple, un jersey qui ne se détend pas en longueur par son propre poids. L’élasticité du tissu choisi va déterminer la taille à confectionner. !IMPORTANT ! SE REPORTER AUX INDICATIONS sur le calcul d’élasticité pour le jersey et la maille.

Fournitures nécessaires Pour la finition de l’encolure : Avec une parmenture : un petit morceau de thermocollant qui convient à ton tissu. Avec un biais retourné : Un petit mètre de biais convenant à ton tissu.

Pour la version BLOUSE : 1,40 m de tissu en 140 de laize pour la longueur de corps prévue. Si tu allonges le corps, compte 2X le surplus Pour la version ROBE : Version sans couture dans le dos :

2 m de tissu en 140 de laize Version « j’économise du tissu » et je fais une couture dans le dos : Il est possible d’économiser du tissu si celui-ci n’a pas de motifs ou un sens. A titre indicatif, pour une version manches ¾ à volants, 1,6 m de tissu en 140 de laize (voir plan de coupe.

De manière générale, la quantité de tissu va dépendre du projet souhaité, avec des manches longues, courtes, ¾, robe ou blouse…. Je te conseille de monter la planche, déterminer ton projet et évaluer la quantité de tissu nécessaire pour celui-ci.



Mesures du PATRON vêtement fini Taille (cm) 34 36 38 40 42 44 46 48 Tes

mesures Larg. poitrine Bien assez grand ! TOP Longueur* 52,5 53,5 54,5 55,5 56,5 57,5 58,75 60 Largeur bas 96 100 104 108 112 117 122 128 ROBE Longueur* 86,5 87,5 88,5 89,5 90,5 91,5 92,75 94 Largeur Gd-HANCHES

96 100 104 108 112 117 122 128

MANCHES 3/4 Larg. bas manches

24,5 25,7 26,9 28,1 29,3 30,5 31,7 32,9

Long. Manches **

Arrive environ en dessus du coude (SANS LE VOLANT) Avec les manches pagode, arrive au poignet

MANCHES COURTES

Larg. bas manches

29,5 31,1 32,3 32,9 34 35,6 36,6 37,1

Long. Manches **

Arrive environ au milieu du biceps (SANS LE VOLANT)

* depuis le creux de l’épaule devant ** Je renonce à donner cette mesure, car elle dépend également de la carrure de chacune.

Attention ce modèle comporte une aisance et une ampleur importantes au niveau de

la poitrine. La version manches ¾ a peu d’aisance sur le bras, vérifie bien la mesure.

TISSUS CHAÎNE ET TRAME :

Pour la blouse : Utilise la taille recommandée en fonction de ton tour de poitrine (Guide des tailles)

Pour la robe : Utilise la taille recommandée en fonction de ton tour de grandes-hanches (Guide des tailles). Une aisance de 10 cm est conseillée (différence entre ton tour gd hanches et la mesure du vêtement fini).

VERIFIE BIEN EGALEMENT LE TOUR DE BRAS POUR LA VERSION MANCHES 3/4ème ou PAGODE ; il y a peu d’aisance sur le bras (un compromis pour une version tout tissu). Compte au moins 3 cm d’aisance pour un tissu chaîne et trame (mesure à prendre au dessus du coude sans serrer bras plié)

TISSUS JERSEY, MAILLE :

Il est préférable de se baser sur les indications du précédent paragraphe, COMPTE TENU de l’élasticité de la matière et de l’effet voulu pour choisir la taille à coudre. Voir chapitre suivant.



JERSEY ET MAILLE Calcul du taux d’élasticité et choix de la taille Tous les tissus en jersey ou sweat présentent un taux d’élasticité dû à leur conception « maille ». Il est très IMPORTANT de connaître le taux d’élasticité de ton jersey, pour choisir la taille à découper. Sur une feuille de papier, trace à la règle une ligne de 10 cm (ou prends une règle directement). Sur ton tissu, marque dans le sens de la laize (bien horizontal) avec deux épingles une valeur de 10cm également (sans tirer). Pose ton tissu, la 1ère épingle sur le trait « 0 » de ta feuille ou de ta règle et tire au-delà du trait « 10cm » (mais pas au max que tu pourrais étirer ton tissu), repère le chiffre donné (ou fais une petite marque et mesure la valeur entre le «0 » et celle-ci. Divise ce chiffre par 10, puis enlève au nombre trouvé 1 et multiplie par 100. Exemple : j’ai tiré sur mon tissu et j’ai trouvé 12cm, je divise 12/10= 1,2 ensuite (1,2-1)X100= 20 mon tissu à un taux d’élasticité de 20%. Coefficients de multiplication théoriques : Multiplie par les coefficients suivants selon le taux d’élasticité :

- Moins de 20% : multiplie par 0,95 - Entre 30% et 50% : multiplie par 0,90

Au dessus, passe ton chemin Mesure maintenant ton tour de grandes hanches à l’endroit le plus fort et sans serrer. Multiplie la mesure trouvée par le coefficient théorique correspondant. Ajoute entre 2 et 4 cm pour un vêtement très ajusté et entre 6 à 10 cm pour un vêtement légèrement oversize. Exemple, tour de hanche de 107, taux d’élasticité de 20% = 107*95 = env. 102

A. Vêtement bien ajusté : 102+2 = 104 B. Vêtement oversize = 102+6= 108 Taille choisie :

A. Pour une robe bien ajustée d’été, en coton élastane par exemple, Taille 40 B. Pour une robe un peu oversize en sweat pas très élastique, pour l’hiver, à porter

avec des collants, une écharpe, Taille 42. Tu hésites sur la taille à coudre? Dans le doute, pour la robe, choisis la taille la plus grande, quitte à l’essayage à enlever de la matière en reprenant les marges de couture des côtés. Pour la blouse, choisis la taille la plus petite.

Finition d’encolure avec des bandes pliées en deux. Principe de base du calcul des longueurs nécessaires Il s’agit de savoir quelle longueur de bande de finition couper. (Le principe ci-dessous est le même pour les bas de manche) Calcul de la hauteur : 2 X la hauteur + 2X la marge de couture. Exemple, hauteur finie 1,5 cm. Hauteur de la bande = 2X1,5 + 2X0,7= 4,4 à arrondir à 4,5cm. Calcul de la longueur : Au préalable tu auras mesuré la longueur de ton encolure sur le patron COMPTE TENU DE LA HAUTEUR DE LA MARGE DE COUTURE ET DE LA HAUTEUR DE LA BANDE



D’ENCOLURE Exemple : 63 cm. A ce moment n’oublie pas d’enlever les marges de couture des épaules et des côtés qui sont incluses ! donc 63 – 4X0,7 = 60,2 -> ton encolure finie avant pose du biais fait donc env. 60cm. De plus, tu auras également calculé le taux d’élasticité de ta bande de biais replié. Attention, on plie la bande en deux pour faire le test d’élasticité ! Exemple, ma bande pliée en deux à un taux d’élasticité de 40%. Multiplie par les coefficients suivants selon le taux d’élasticité :

- Moins de 20% : multiplie par 0,95 - Entre 30% et 50% : multiplie par 0,90 - Plus que 60% : multiplie par 0,85

Dans mon exemple : longueur de mon encolure finie 60cm X 0,9 (taux d’élasticité 40%) = bande finie = 54 cm N’oublie pas d’ajouter les marges de couture, soit 2X0,7cm. Donc bande à couper 55,5 cm.

PLAN DE COUPE Découpe les pièces et pose tes pièces de patron sur ton tissu selon les exemples de plan de coupe ci-contre: ( Tissu en 140 de laize présenté au pli à droite).

De manière générale, on pose TOUTES les pièces AVANT de couper le tissu, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises….

Pour la robe, « en version j’économise du tissu », n’oublie pas d’ajouter une marge de couture pour la couture dos. Coupe une fois la parmenture devant et la parmenture dos. POUR UNE VERSION EN JERSEY, n’oublie pas d’enlever la hauteur de la bande de finition à l’encolure.



Coupe 1x la parmenture devant et dos. Pour une version avec des manches longues « pagode », il faut couper les bas de manches à gauche sous la manche d’un des corps. POUR UNE VERSION EN JERSEY, n’oublie pas d’enlever la hauteur de la bande de finition à l’encolure.

N’oublie pas de reporter les milieux des pièces Coupe bien dans le droit fil les devants et dos !

Instructions de montage

Les marges de couture sont de 0,7 cm pour toutes les coutures. Les marges de coutures pour les ourlets sont de 3 cm.

Utilise des aiguilles adaptées à ton tissu.

ALLEZ ! ON PASSE A LA COUTURE ! Si tu as opté pour une version « j’économise du tissu » :

N°A Couture du milieu dos Epingle et couds les deux demi- dos ensemble endroit contre endroit, surfile ensemble. Couche les marges de couture vers un côté en les pressant avec ton fer à repasser. ! Attention ! Ne tire pas sur la couture en la cousant et dans l’idéal, commence ta couture depuis l’encolure pour limiter tout risque de déformation.



N°B Surpiqûre de la couture milieu dos (pas obligatoire mais préférable) Depuis l’endroit, avec un long point droit (3,5-4mm machine standard), viens faire une surpiqûre à 4,5-5mm de la 1ère couture pour fixer la marge de couture. Contrôle ta couture. Sur un jersey, si l’encolure fait un petit bec là où il y a la couture milieu dos au lieu d’une ligne bien harmonieuse, tu peux recouper la ligne (max 5mm en hauteur).

Pour toutes les versions :

N°1 Couture des épaules Epingle et couds le devant et le dos endroit contre endroit par les épaules, surfile les marges de couture ensemble. Couche celles-ci vers le dos en les pressant avec ton fer à repasser, si possible sur un support arrondi ! Attention ! Ne tire pas sur la couture en la cousant. Contrôle tes coutures d’épaule.

Si l’emmanchure fait un petit bec là où il y a la couture (épaule au niveau bas de manche) au lieu d’une ligne bien harmonieuse, tu peux recouper un peu ce petit triangle (max 5mm en largeur).

N°2 Pose de la finition d’encolure : Chaîne et trame Avec une parmenture : Préparation de la parmenture de l’encolure : N’oublie pas de thermocoller tes pièces si ce n’est pas déjà fait! Epingle le devant et le dos endroit contre endroit par les épaules. Couds à 0,7 cm l’une puis l’autre. Ouvre la couture au fer à repasser. Sur l’endroit, viens finir joliment le bord extérieur de la parmenture à la surjeteuse ou surfile. Rentre les fils. Assemblage de l’encolure et de la parmenture: Epingle endroit contre endroit la parmenture contre l’encolure du haut. Fais bien coïncider les épaules et les milieux dos et devant. Puis couds à 0,7cm tout le tour. Une fois ta couture effectuée crante bien les marges de couture autour de l’encolure pour faciliter sa mise en place par la suite. Optionnel : couche les marges de couture contre la parmenture et fais une petite surpiqûre à 1-2mm de la 1ère couture pour fixer celles-ci à la parmenture



(longueur de point 3-3,5). Tu verras, ta parmenture se placera correctement comme par magie…. Rentre la parmenture à l’intérieur du haut et mets-la en place à l’aide d’un petit coup de fer. Optionnel : fixe la parmenture dos par une surpiqûre. Pour ce faire épingle le bord libre de la parmenture dans sa position finale et vient surpiquer à 5mm tout autour pour la fixer sur le dos. Pour faire une jolie couture régulière aide-toi de la ligne de surjet et couds depuis l’envers. Commence ta couture quelques mm avant l’épaule et finis de l’autre côté quelques mm après. Ne fais pas de point d’arrêt avant et après ta couture et laisse assez de fil pour pouvoir les rentrer. Depuis l’endroit, viens éventuellement défaire quelques points et rentre les fils précisément sur l’épaule. Voilà ! plus de parmenture qui se retourne au porté ! Avec un biais retourné Il est possible de coudre un biais à la place de la parmenture. Comme on trouve plein de tutos sur le sujet, je te laisse aller regarder cela sur internet !

JERSEY Au préalable tu auras calculé les dimensions de ta bande (voir les indications en page 6 et découpé celle-ci). A choix, encolure colletage ou encolure avec une bande de finition pliée en deux. Ici, je t’explique la version avec bande de finition. Couds en cercle la bande d’encolure endroit contre endroit. Plie-la bord à bord envers contre envers. Marque avec des épingles le milieu et les quarts.

Sur le corps de ton vêtement, marque également les quarts. (La moitié de la distance entre la couture dos et le devant) Corps du vêtement sur l’endroit, viens poser la bande d’encolure en faisant correspondre sa couture et les marquages avec la couture milieu dos (Si tu en as fait une, le milieu devant et les quarts du corps du vêtement. Couds en rond la bande de finition tout autour. Replie la marge de couture contre le corps du vêtement. Si tu le souhaites, tu peux fixer celle-ci avec un long point droit autour de l’encolure ou seulement dans le dos. Tu peux également poser un joli biais de propreté en jersey pour cacher la marge de couture du dos.

N°3 Couture des côtés Couds puis surfile ensemble, endroit contre endroit, les côtés l’un après l’autre. Couche les coutures contre le dos.



N°4 Préparation des volants. Ferme en cercle chacun des volants endroit contre endroit et couds (surfile également pour les tissus chaîne et trame) Couche la marge de couture d’un côté. Une fois à droite et une fois à gauche. Finis à ta convenance le côté ourlet (le côté le plus long). Pour ma part j’ai surjeté le bord pour faire un ourlet simple de 1cm fixé par un long point droit (3,5-4mm). Rentre les fils. Viens faire deux lignes de fronces avec un long point droit (5-5,5mm) à 1,5 cm du bord et à 5mm. Marque le milieu et les quarts avec des épingles.

N°5 Assemblage des volants au bas des manches Vêtement sur l’endroit, marque les milieux des bas de manches et les quarts. Viens positionner les volants ainsi : Couture du volant sur la couture du côté vêtement, milieu sur milieu (couture d’épaule) et quarts sur quarts. Tire sur les fils de fronces des volants jusqu’à ce que le volant soit à la même dimension que le bas de la manche. Répartis les fronces et couds en rond. Attention ! NE pas TIRER SUR LA COUTURE en cousant.

Pour les JERSEY et MAILLE, Personnellement, j’ai réglé le différentiel de ma surjeteuse de sorte à ce que la surjeteuse resserre la matière (>---< et SURTOUT PAS → !).

Enlève les fils de fronces.

Pour les tissus chaîne et trame, surfile la marge de couture. Couche celle-ci contre le corps. Rentre les fils.

N°6 Ourlet du bas du vêtement : La marge de couture est de 3 cm. Fais un ourlet simple, à choix à l’aiguille double ou à la

recouvreuse. Essaye toujours ton vêtement avant de faire l’ourlet. Tu n’as pas d’aiguille double, ni de recouvreuse ? Tu peux également surjeter le bas de ton vêtement et faire une couture avec un point droit élastique.

FINI !!!



HACKE TON PATRON ! Je n’aime pas les volants, ni les manches « pagode », est-ce que je peux faire une autre finition ? Bien sûr que oui ! Pour les manches 3/4 tu peux prolonger un peu les manches et faire un ourlet comme le bas du vêtement. Pour les versions en jersey et toutes les manches, tu peux poser un biais de finition/poignet selon le même principe que l’encolure. Pour les manches 3/4, tu peux également faire un poignet serré selon les indications ci-dessous :

JERSEY Faire des poignets serrés pour les manches 3/4: Tu préfères des poignets serrés en bord côte comme sur les sweats ? Tout d’abord couds entièrement ton vêtement (sauf la pose des volants). Mesure le tour de ton bras à l’endroit du bas de la manche (L1) et à l’endroit où tu souhaites que ton poignet s’arrête (L2), note ses mesures et ajoute 1 à 2 cm pour le confort. Mesure également la hauteur voulue (H1) de ton poignet fini. Détermine la largeur de la forme à dessiner selon le même principe que pour la bande d’encolure. Pour ce faire, il faut multiplier les 2 valeurs de tour de bras trouvées par le coefficient selon le taux d’élasticité. Sur une feuille, trace un trait de la valeur LA PLUS GRANDE (le haut du poignet) L1. Trace une ligne perpendiculaire au milieu de cette ligne. Reporte la hauteur H1 du poignet. Trace une nouvelle ligne en perpendiculaire à H1 et reporte de chaque côté la moitié de la valeur trouvée pour la largeur du bas du poignet L2 . Prolonge la ligne qui correspond à la hauteur du poignet voulu une nouvelle fois de H1 et trace une nouvelle ligne perpendiculaire et reporte sur celle-ci de chaque côté la moitié de L1. Tu dois te retrouver avec une forme de sablier. N’oublie pas d’ajouter les marges de coutures. Et voilà !

ETAPES DE MONTAGE DE LA VERSION A MANCHES PAGODE Je te conseille de suivre les étapes de montage suivantes ; surtout si tu souhaites ajouter un galon à la lisière de la couture ou un entre deux : A. Couture des épaules B. Pose de la finition d’encolure C. Si insertion d’un entre-deux, couture de celui-ci au corps D. Assemblage des manches pagode au corps E. Si pose d’un galon, couture de celui-ci à la lisière de la couture manches-corps côté corps F. Couture des côtés G. Ourlets des manches et du bas du corps.

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