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L e p l a i s i r d e m i e u x v o y a g e r
Chapitretiré du guide
O’ahu
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Plus de 12 000 guides et cartes !
La plus importante librairie de voyage.
www.guidesulysse.com
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Pearl Harborp. 32
Honolulup. 11
La pointe orientale de l’îlep. 36
La côte au vent centralep. 39
La côte nordp. 44
Le plateau centralp. 53
La côte sous le ventp. 55
Accès et déplacements 6
Renseignements utiles 9
Attraits touristiques 11Honolulu 11
Le centre historique d’Honolulu 11Le centre financier et le Chinatown 16Le front de mer 18Bishop Museum 20Le quartier de l’université
et les hauteurs d’Honolulu 22Waikiki 24
Pearl Harbor 32La pointe orientale
de l’île 36
La côte au vent centrale 39La côte nord 44Le plateau central 53La côte sous le vent 55
Hébergement 59
Restaurants 72
Sorties 86
Achats 91
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Voir Pointe orientale
Voir Côte au vent centrale
Voir Côte nord
Voir Agglomération d'Honolulu
Voir Côte sous le vent
Makapu'u Point
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Sand Island
Ka'ena Point
Hanauma Bay Maunalua Bay
Waimanalo Bay
Lanikai Bay
Kane'ohe Bay
Kahana Bay
La'ieBay
Kawela Bay
Waimea Bay
Waimea Bay
Pokai Bay
Yokohoma Bay
MalaekahanaBay
Mamalu Bay
Keehi Lagoon
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WaikikiKapahulu
Kaimuki
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Kailua
Mokapu
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Ka'a'awa
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Pearl City
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Hawaii Kai Honolulu
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Nanakuli
Waipahu
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Kapolei
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Accès et déplacements
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Aéroport international d’HonoluluSitué à moins de 8 km à l’ouest du centre-ville, l’Honolulu International Airport (p808-836-6411, http ://hawaii.gov/hnl) a été aménagé entre Pearl Harbor et la capitale hawaïenne. Le trajet par l’autoroute H1, rapide lorsqu’il n’y a pas d’embouteillages, dure une dizaine de minutes – 20 jusqu’à Waikiki. À la sortie des bureaux, par contre, tout se complique. Vous devez alors prévoir jusqu’à une heure pour effectuer le trajet vers Waikiki. Il est aussi possible de rejoindre Honolulu par la Nimitz Highway, qui, à la hauteur du centre-ville, devient l’Ala Moana Boulevard et conduit à Waikiki.
L’aéroport compte trois terminaux. Le plus grand, avec plus de 20 millions de passa-
gers annuels, reçoit les vols internationaux et en provenance des États-Unis continen-taux. À l’intérieur de l’aéroport, en contraste flagrant avec le néant de l’extérieur, on découvre une enfilade impressionnante de boutiques, casse-croûte et bars divers. Le terminal abrite même quelques répliques d’avions, entre autres celle de l’avion piloté par John Rodgers en 1925 lors du premier vol transpacifique.
Les trois terminaux sont reliés par les ser-vices du Wiki-Wiki, une navette passant toutes les 20 min en moyenne. À défaut, on peut marcher pendant 10 ou15 min en lon-geant le trottoir.
On trouve des guichets d’information dans le terminal international et dans celui des vols inter-îles. Pour contacter l’aéroport : p808-836-6411.
T roisième île de l’archipel pour sa superficie, O’ahu en est aujourd’hui la première par tous les autres aspects. Représentant tout juste 10% des terres d’Hawaii, elle abrite, pour commencer, les trois quarts de sa
population : plus de 905 000 habitants.
C’est à son port, découvert par les marins en route vers la Chine, au début du XIXe siècle, que l’île doit de s’être développée à une vitesse exponentielle. Siège du gouvernement depuis que Kamehameha III y installa sa capitale en 1850, centre économique, universitaire et artistique, principale destination des visiteurs avec Waikiki, elle mérite bien son surnom de « lieu de rencontre ».
O’ahu est née il y a 3 à 3,5 millions d’années à la suite des éruptions de deux volcans boucliers, dont ne subsistent aujourd’hui que les vestiges érodés : les chaînes de Wai’anae et de Ko’olau. La première, à l’ouest, la plus ancienne, dissimule une côte sèche, peu visitée. Elle s’ouvre sur le plateau central dominant Pearl Harbor, dernier réduit des plantations d’ananas. À l’est s’étendent Honolulu et Waikiki, tandis qu’au nord s’élève la barrière impressionnante de Ko’olau. Face aux alizés du nord-est, dominants, celle-ci agit comme un parapluie, repoussant les précipitations sur le littoral nord, aussi verdoyant que pluvieux. Il y a environ 500 000 ans, une nouvelle série d’éruptions résiduelles commença à secouer O’ahu le long de la faille du Ko’olau, donnant naissance, tardivement, au célèbre cratère de Diamond Head.
La géologie et l’histoire ont enfanté une île à deux visages. D’un côté, Honolulu et Waikiki, qui concentrent la majeure partie des infrastructures, baignent dans une atmosphère cosmo-polite et touristique. De l’autre, l’arrière-pays cultive, au côté des papayers et des cocotiers, un charme intemporel et des beautés naturelles mettant en scène falaises découpées et plages de sable clair. C’est là, en hiver, que les orages formés dans le nord du Pacifique déversent leur colère : les vagues, rêves de surfeurs, s’arrondissent alors, atteignant par endroits la taille d’un petit immeuble.
L’île ne mesurant que 70 km dans sa partie la plus longue, il est techniquement possible d’en faire le tour dans la journée, mais vous n’en profiteriez pas. Nous vous invitons à l’explorer petit à petit, en douceur, région par région, à commencer par sa capitale.
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Compagnies aériennesAir Canada :p888-247-2262, www.aircanada.com
American Airlines : p800-433-7300, www.aa.com
Continental Airlines : p808-532-0000 ou 800-525-0280, www.continental.com
Delta Air Lines : p800-221-1212, www.delta.com
Go! : p888-435-9462, www.iflygo.com
Hawaiian Airlines : p808-838-1555 ou 800-367-5320, www.hawaiianair.com
United Airlines : p800-864-8331 (vols nationaux), ou 800-538-2929 (vols internationaux), www.united.com
Accès à l’aéroport en autobusLes City Bus (p808-848-4500) s’arrêtent devant le terminal inter-îles, ainsi qu’au niveau des lobbys 4 et 7 des départs (étage supérieur) au terminal international. Les nos 19 et 20 Eastbound suivent le même par-cours par la Nimitz Highway, vers le centre-ville d’Honolulu, et par Ala Moana Boulevard jusqu’à Waikiki. Vers l’ouest, le no 20 Pearl Harbor (Arizona Memorial) mène à Aiea et Pearlridge. Le bus no 19 passe environ toutes les 30 min entre 5h et 1h20 du matin; le bus no 20, seulement entre 5h30 et 18h30 (6h à 18h sam-dim). Le tarif est de 2,50$ par personne, mais attention, le transport de bagages encombrants est interdit.
Accès à l’aéroport en navetteL’Airport Waikiki Shuttle (p808-954-8652 ou 866-898-2519, www.airportwaikikishuttle.com), géré par Roberts Hawaii, propose un ser-vice d’autobus pour les hôtels de Waikiki 24 heures sur 24, avec un départ toutes les 20-25 min sauf entre 3h et 5h. L’aller simple coûte 9$, l’aller-retour 15$. Les départs ont lieu au niveau des arrivées du terminal inter-national. On peut réserver son voyage de retour dès l’aller. À noter que, pour se rendre à l’aéroport, il faut réserver au moins 48h à l’avance.
À Waikiki, vous trouverez d’autres compa-gnies qui se proposent de vous emmener à l’aéroport à peu de frais (8$-15$). En voici deux :
Island Express Transport : p808-944-1879, www.islandexpresstransport.com
Mahalo Shuttle : p808-922-4900 ou 877-926-2650, www.mahaloshuttle.com
Accès à l’aéroport en taxiLe trajet entre l’aéroport et Waikiki coûte entre 30$ et 35$, et environ 20$ pour le centre-ville. Attention, l’attente peut parfois être longue.
AMPCO : 808-861-8294
Location de voitures à l’aéroportToutes les grandes firmes internationales sont présentes à l’aéroport. Leurs navettes circulent sans cesse d’un terminal à l’autre et vous conduiront au dépôt. Ceux d’Alamo et de Thrifty sont situés plus loin, hors de l’enceinte de l’aéroport. Chaque entreprise dispose du O’ahu Drive Guide. Si l’on ne vous le donne pas, demandez-le car il peut se révéler bien utile.
Pour les agences de location de voitures, voir p. 69.
h En voiture
Pour entrer à Honolulu et en sortirHonolulu est située au centre d’un réseau routier en forme de toile d’araignée desser-vant toute l’île.
Vers l’ouest, l’autoroute H1, qui longe le lit-toral de la côte sud à distance, dessert l’aé-roport (8 km), Pearl Harbor (16 km) et les banlieues de Pearl City (24 km) et Waipahu (29 km). Elle se termine à l’approche de la côte de Wai’anae – elle-même longée par la Farrington Highway. L’autoroute est dou-blée tout du long par des routes à double voie – mais dotées de nombreux feux : la Nimitz Highway (jusqu’à l’aéroport), puis la Kamehameha Highway et enfin la Farrington Highway. Peu après Pearl City, à l’embran-chement, la H2 mène vers le nord jusqu’à Wahiawa, sur la route du North Shore . La Kamehameha Highway suit le même chemin et effectue le tour de l’île par la côte au vent pour revenir vers Kane’ ohe.
Vers l’est, l’autoroute H1 file en direction de Waikiki et se termine peu après, à la hauteur du quartier résidentiel de Kahala. Elle est prolongée par la Kalaniana’ole High way, qui contourne la pointe orientale de l’île pour revenir vers la ville de Kane’ohe (côte au vent). D’Honolulu à Waikiki, on peut aussi emprunter Ala Moana Boulevard, qui longe le front de mer. Il se fond dans la Nimitz Highway au niveau du centre-ville.
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Depuis la H1, trois embranchements majeurs permettent de gagner la côte nord à travers la chaîne de Ko’olau, à grand renfort de tun-nels. La Pali Highway (route 61), sans doute la plus empruntée par les touristes, part du centre d’Honolulu en prolongeant Nu’uanu Avenue. La Likelike Highway (route 63), parallèle, part plus à l’ouest. Plus récente, l’autoroute H3 relie directement Pearl Harbor et Kane’ohe.
Quelle que soit la direction que vous emprunterez, attendez-vous à des heures de pointe chargées. Grosso modo entre 6h et 9h le matin et entre 15h30 et 18h, les embouteillages se forment sans coup férir.
Pour se déplacer en villeLe centre-ville se divise en trois secteurs. Le quartier des affaires, qui a pour axe principal Bishop Street, est dominé par les gratte-ciel. Il s’ouvre à l’ouest sur le Chinatown, plus modeste et plus vivant. Le second, juste à l’est, est constitué du quartier historique, où Honolulu émergea au XIXe siècle en tant que capitale. Il est délimité au nord par Vineyard Boulevard et au sud par Queen Street. Outre le palais d’‘Iolani et les maisons de la Mis-sion, c’est là que se trouvent les principaux bâtiments de l’État : hôtel de ville, capitole, palais de justice. Au sud, Bishop Street conduit au front de mer, le troisième secteur, où siège la célèbre Aloha Tower. Les autobus nos 2, 4 et 13 (aussi nos 19 et 20) desservent la quasi-totalité des sites du centre d’Honolulu.
La ville se divise en de nombreux autres quartiers. Les plus importants sont Kalihi à l’ouest (en direction de l’aéroport), où se trouve le Bishop Museum (voir p. 20); Moiliili à l’est, sur le chemin de Waikiki; et Kahala, au-delà de ce dernier. Ajoutez à cela les secteurs composant les hauteurs d’Honolulu. Les deux principaux sont ceux de Makiki et de la vallée de Manoa, cette dernière dominant l’université.
Si vous demandez votre chemin et que l’on vous répond d’aller dans le sens de Diamond Head ou ‘Ewa, sachez que cela désigne res-pectivement l’est et l’ouest. On utilise aussi fréquemment les termes mauka (en direction des montagnes) et makai (en direction de la mer).
StationnementÀ Honolulu, se garer au centre-ville relève de la gageure. Si l’on désire éviter les sta-tionnements souterrains payants (chers), on peut espérer trouver de la place dans Queen Emma Street, face au terrain de jeu de Kama-malu – juste au nord de Vineyard en direc-tion du Punchbowl. On peut s’y garer sans limite de temps, sauf entre 6h30 et 9h.
À Waikiki, les places sont encore plus chères! La plupart des hôtels proposent des emplacements payants, dont le prix oscille entre 10$ par jour dans les établissements de catégorie inférieure et 20$ à 25$ dans les hôtels de luxe. Quelques-uns, rares, offrent des places gratuites. D’autres, au contraire, laissent leurs clients se débrouiller seuls. Il ne reste plus alors qu’à se garer dans le sta-tionnement payant d’un autre établissement ou… chercher une place ailleurs. Si vous logez dans le secteur nord-est de Waikiki, vous serez avantagé. En effet, la plupart des rues disposant de places gratuites se trou-vent entre Kuhio Avenue au sud et Ala Wai Boulevard au nord, sur Lili’uokalani, ‘Ohua, Paoakalani et surtout Pualani, Wainani et Ainakea. Faites toutefois bien attention aux indications d’interdiction, aux trottoirs souli-gnés d’une bande rouge et aux bornes d’in-cendie jaunes. Il est également possible de laisser sa voiture pour la nuit sur les franges du parc de Kapi’olani – mais, attention, ces emplacements sont payants (25¢/h) de 10h à 18h (et limités à 4h au maximum). Autre solution de rechange : le long du canal d’Ala Wai. Méfiance toutefois, c’est interdit de 8h30 à 11h30 le lundi et le vendredi.
Location de voituresPour les principales agences de location de voitures, voir p. ***.
h En transport en communThe Bus (p808-848-4500, www.thebus.org) offre la desserte la plus complète de l’archipel, permettant de gagner presque chaque point de l’île. Le prix du passage, quelle que soit la distance parcourue, est fixé à 2,50$. On vend aussi des passes (cartes d’accès) de quatre jours à 25$, bien pratiques (également dans certains 7- Eleven de Wai-kiki). Les autobus sont équipés de supports à vélos, ce qui permet de combiner les deux moyens de transport. Les boogies sont auto-
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risés à bord s’ils sont propres, mais pas les planches de surf, trop longues.
h En taxiVoici quelques-unes des principales com-pagnies :
Charley’s Taxi and Limousine : p808-531-1333, www.charleystaxi.com
City Taxi : p808-524-2121, www.citytaxihonolulu.com
Royal Hawaiian Taxi : p800-771-8560, www.royalhawaiiantaxi.com
The Cab : p808-422-2222, www.thecabhawaii.com
h En moto ou en mobyletteVoici une autre option pour vos déplace-ments à Waikiki ou dans un rayon proche. On trouve bon nombre de loueurs dans ce seul secteur. Les prix diffèrent peu (30$/40$ par jour hors assurances).
Mopeds Direct : 750A Kapahulu Ave., p808-732-3366; 1019 University Ave., p808-942-9253; www.mopedsdirect.net
Hawaiian Style Rentals : 2556 Lemon Rd., p866-916-6733, www.hawaiianstylerentals.com
Renseignements utiles
h Accès InternetCafe 2600 : tlj 8h à 23h; 2600 S. King St., angle Univer-sity Ave., Honolulu, p808-946-2400
Hawaiian Hope Internet Cafe : tlj 9h à 21h; 611 N. King St., Honolulu
ING Direct Cafe : lun-sam 8h à 20h; 1958 Kalakaua Ave., Honolulu, p808-955-1435
Internet Cafe : tlj 8h à 23h; International Market Place, 2330 Kalakaua Ave., 1er étage, Waikiki
Internet Plus Waikiki : lun et jeu 9h à 21h; mar, mer et ven 9h à 19h; sam 9h à 17h; dim 10h à 15h; 420 Nahua St., Honolulu
Juste trois postes à l’étage de Planet Surf (tlj 9h30 à 18h30; North Shore, à la hauteur du Foodland), une boutique de souvenirs et de location de planches de surf. Accès un peu poussif, mais c’est le seul choix sur le North Shore.
h Bureaux de changeTravelex Currency Services : Ala Moana Shopping Center, 1450 Ala Moana Blvd., p808-949-2813
Currency Exchange – DFS Galleria : tlj 9h à 23h; 330 Royal Hawaiian Ave., sur la gauche si l’on entre par Kalakaua Avenue, p808-931-2700
h Bureaux de posteWaikiki : lun-ven 8h à 16h30, sam 9h à 13h; 330 Sara-toga Rd.
Waikiki Shopping Plaza (succursale) : lun-ven 9h à 17h, sam 10h à 14h; 2250 Kalakaua Ave., 4e étage
Ala Moana Shopping Center : lun-ven 8h30 à 17h, sam 8h30 à 16h15; 1450 Ala Moana Blvd., au niveau de la rue près du Foodland (à l’arrière du centre commercial par rapport à Ala Moana Boulevard.)
h PharmaciesLongs Drugs : Ala Moana Shopping Center, 1450 Ala Moana Blvd., Honolulu, p808-941-4433
Walgreens Pharmacy : 1488 Kapiolani Blvd., Hono-lulu, p808-949-8500
h Promenades organisées
En trolleybusLe Waikiki Trolley (p808-591-2561, www. waikikitrolley.com) dessert les principaux sites touristiques d’O’ahu tous les jours sur trois lignes : rouge pour Honolulu (départs réguliers toute la journée), verte pour la pointe orien-tale de l’île jusqu’au Diamond Head Surf Lookout (départs réguliers toute la journée) et rose pour la ligne « magasinage » Ala Moana (9h30 à 21h40, 7h à 20h les dimanches et les jours fériés). Le trajet est commenté, et il est possible de descendre et remonter à loisir.
On peut prendre un billet à la journée (25$), valable sur les trois lignes, ou un forfait valable pour quatre jours au prix de 45$. C’est cher, mais on trouve régu lièrement des coupons offrant deux forfaits pour le prix d’un. Des billets à 2$ le trajet sont dispo-nibles sur la ligne rose (Ala Moana). Pro-curez-vous le Trolley Map Guide, gratuit et indispensable pour vous y retrouver. Atten-tion, il est impossible de s’arrêter à Hanauma Bay plus de quelques minutes.
À piedPlusieurs associations organisent des prome-nades guidées dans le vieil Honolulu et dans
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sle Chinatown. Une réservation est pour le moins conseillée, sinon obligatoire.
Le Hawai’i Heritage Center (10$; 1168 Smith St., p808-521-2749) offre des promenades guidées dans le Chinatown, les mercredis et vendredis de 9h30 à 12h ou sur rendez-vous.
Chinatown Museum Walking Tours (10$; Mau-nakea Marketplace, p808-595-3358) parcourt le Chinatown du lundi au samedi à 10h30.
Les jeudi et samedi soirs, Honolulu City Haunts (30$; p808-524-4944, www. oahughosttours.com) propose une visite guidée à pied d’endroits qui seraient hantés. Durée d’environ 2h.
Pour les affamésFondée par l’ancien critique gastronomique du Honolulu Advertiser, Hawai’i Food Tours (p808-926-3663 ou 800-715-2468, www.hawaiifoodtours.com) organise plusieurs excursions originales dont le Hole-in-the-Wall Tour (99$), le jour, qui vous permettra de tester une sélection des meilleurs petits restos populaires, ou le Gourmet Trilogy Tour (199$), le soir, pour ceux qui recher-chent plutôt des établissements haut de gamme. Dans le second cas, les vins sont compris.
Pour les fans de la télésérie américaine LostKOS Tours (79$ à 209$; lun-sam 7h à 18h; p808-561-2440, www.hummertourshawaii.com) fait des visites en véhicule Hummer qui permettent de voir les principaux sites de tournage de la télésérie Lost. La durée varie entre 2h et 10h, selon le forfait choisi, et permet de découvrir jusqu’à 30 lieux de tournage. Une belle façon de poursuivre cette aventure télévisuelle qui s’est terminée au printemps 2010.
h SécuritéLa réputation d’O’ahu en matière de sécu-rité n’est pas excellente, mais elle s’est tout de même améliorée ces dernières années. Évitez surtout le centre-ville d’Honolulu la nuit et méfiez-vous des vols dans les voitures, assez fréquents aux abords des plages les plus populaires (surtout celles de la côte nord). Beaucoup de gens préfèrent laisser leur véhicule vide et les portes déver-
rouillées – ce qui évite de se faire briser les vitres.
h Service des parcs
D’ÉtatDepartment of Land and Natural ResourcesDivision of State Parkslun-ven 8h à 15h30Kalanimoku Building1151 Punchbowl St., Suite 310P.O. Box 621Honolulu, HI 96809p808-587-0300www.hawaiistateparks.orgSitué dans le Kalanimoku Building, juste au nord du Honolulu Hale, le bureau des State Parks délivre des permis de camping (18$ par emplacement) et fournit des renseigne-ments sur tous les parcs d’O’ahu et de l’ar-chipel. Vous pourrez aussi vous y procurer plusieurs brochures sur les différents sentiers de l’île. Pour plus de renseignements sur le camping dans les parcs d’État, voir p. ***. Notez qu’à O’ahu la demande ne peut être faite plus de 30 jours avant la date souhaitée.
De comtéCity & County ParksDepartment of Parks and Recreationlun-ven 8h à 16hFrank Fasi Municipal Building 650 S. King St., rez-de-chausséep808-768-3440www.honolulu.gov/parks/camping.htmLe comté d’Honolulu autorise le camping gratuitement dans 15 de ses parcs, pour un maximum de cinq jours. Tous les terrains sont fermés du mercredi (8h) au vendredi (8h); certains ne sont ouverts qu’en été ou, a contrario, fermés durant cette période. Il est nécessaire d’obtenir un permis gra-tuit à l’adresse ci-dessus, ou dans l’un des nombreux bureaux satellites (celui de l’Ala Moana Center est le plus pratique, mais on en trouve aussi à Fort Street (centre-ville), Pearlridge, Kane’ohe, Kailua, Wahiawa, Wai’anae, Kapolei, ainsi que dans une dizaine de « stations mobiles » situées pour la plupart dans des centres commerciaux). On peut obtenir la liste complète au p808-768-3798. Les permis sont délivrés au plus tôt deux vendredis avant la date prévue, et ce, jusqu’au jour même; ils doivent être demandés en personne.
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h Services médicauxCastle Medical Center : 640 Ulukahiki St., Kailua, p808-263-5500
Kaiser Foundation Hospital : 3288 Moanalua Rd., p808-432-0000
Kuakiki Medical Center : 347 N. Kuakiki St., p808-536-2236
h Urgencesp911
Doctors on Call : p808-971-6000
Attraits touristiquesHawai’i Visitors & Convention Bureau : lun-ven 8h à 16h30; Waikiki Business Plaza, 2270 Kalakaua Ave., 8e étage, Waikiki, p808-923-1811 ou 800-464-2924, www.gohawaii.com
O’ahu Visitors Bureau : 733 Bishop St., Honolulu, p808-524-0722, www.visit-oahu.com
Honolulu H p. 59 R p. 72 S p. 86 A p. 91
À ne pas manquer • Bishop Museum p. 20 • Waikiki p. 24 • Diamond Head p. 28
Les bonnes adressesRestaurants
• Alan Wong’s p. 76 • Leonard’s Bakery p.77Sorties
• Royal Lu’au p. 86 • Duke’s Waikiki p. 88Achats
• Hilo Hattie p. 92Pensez-y
À Waikiki, on trouve des places de sta-tionnement gratuites entre Kuhio Avenue au sud et Ala Wai Boulevard au nord.
Le mot hawaïen Honolulu signifie « baie abritée », un terme tardif pour désigner le Ke awa Kou (port de prospérité ou port de kou, un bois rare) des premiers Hawaïens. Seul port naturel de l’archipel, il a été créé par le torrent de Nu’uanu à son embouchure. Leurs grands canoës ayant un faible tirant d’eau, les insulaires n’en avaient guère l’usage. Peu peuplés, les environs, auxquels les ali’i (nobles hawaïens) préféraient Waikiki, plus
verte, face aux vagues, abritaient juste un temple dédié à Lono.
En novembre 1793, le capitaine William Brown, un négociant en peaux, est le pre-mier Occidental à pénétrer dans le port à bord du Jackal. Deux ans plus tard, après sa conquête d’O’ahu, Kamehameha fait édi-fier sur le front de mer le palais de Halehui, aujourd’hui disparu. Avec le siècle nouveau, les navires marchands en route vers l’Asie sont de plus en plus nombreux à découvrir Honolulu. Sous leur impulsion, un chantier naval est inauguré dès 1825; des hôtels, abri-tant bars et bordels, sont construits.
Un quart de siècle plus tard, Kamehameha III, constatant l’essor de la ville, abandonne Lahaina pour installer sa capitale à Honolulu. Sous son règne et celui de ses successeurs, la cité va se développer à une vitesse croissante. Après la division des terres en 1848 et le début des plan-tations de canne à sucre, les firmes contrôlées par de puissants hommes d’affaires – souvent héritiers des premières familles missionnaires – installent leurs quartiers généraux en ville. Immeubles et boutiques chinoises voient parallèlement le jour, annonçant le futur centre financier et le Chinatown. Avec la construction du palais ‘Iolani en 1874, le roi David Kalakaua achève d’ancrer le centre politique des îles à Honolulu, un rôle que la ville conserve toujours.
En tout juste deux siècles, Honolulu est passé du statut de lande désertique à celui de métropole. Les huttes ont laissé le champ aux gratte-ciel. Aujourd’hui, l’agglomération compte plus de 400 000 habitants et s’étend sur 40 km d’ouest en est.
L’alter ego touristique d’Honolulu, Waikiki, ancre ses plages et ses hôtels à quelques kilomètres seulement vers l’est. Au XIXe siècle déjà, les nobles hawaïens y entre-tenaient des résidences baignées par la poésie des vagues, sur lesquelles ils surfaient lorsque les choses de ce monde les lassaient.
Le centre historique d’Honolulu
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Juste à l’est des gratte-ciel d’Honolulu s’étend le quartier qui a vu naître la capitale hawaïenne. Ici se sont installés les premiers missionnaires en 1820, ici ont vu le jour la première église en dur de la ville et le palais ‘Iolani, symbole déchu du pouvoir royal hawaïen.
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« L’unique palais royal des États-Unis », l’‘Io-lani Palace (13$ visite audioguidée mar-sam 11h45 à 15h30; 20$ visite guidée mar-sam 9h à 11h15, réservations obligatoires; sacs, photos, vidéos et enfants de moins de 5 ans interdits; 364 S. King St., p808-522-0832, www.iolanipalace.org) s’ancre au milieu d’un parc aéré planté de grands arbres, entre le capitole au nord et le palais de justice (Ali’iolani Hale) au sud. Construit entre 1879 et 1881 pour le roi Kalakaua, qui y résida jusqu’à sa mort en 1891, le palais de « l’oiseau du paradis » connut ensuite le règne de sa sœur, la vénérée Lili’uokalani, dernière souveraine d’Hawaii. Après son renversement en 1893, le palais abrita (jusqu’en 1968) le capitole de la République, du territoire et finalement de l’État d’Hawaii. Il a fallu l’intervention d’un groupe de citoyens, pour empêcher que le palais ne soit rasé et ne laisse place à… une aire de stationnement! Sa restauration a duré neuf ans. Aujourd’hui, le plus grand soin est accordé aux lieux. À l’entrée, on vous demandera d’enfiler des chaussons pour éviter de rayer les parquets. La visite guidée, d’une durée d’environ 1h30, mène à travers les nombreuses pièces du palais. L’entrée principale ayant été condamnée, on pénètre dans le bâtiment par l’arrière, pour découvrir la grande galerie centrale. Sur ses murs, de part et d’autre du magnifique escalier central en bois de koa (acacia hawaïen), s’alignent les portraits des monarques hawaïens. On visite d’abord la Blue Room, ornée d’un tableau de Kalakaua, d’un autre de sa sœur, ainsi que d’un portrait de… Louis-Philippe, témoignage de l’importance des liens inter-nationaux de la monarchie hawaïenne. Une porte coulissante s’ouvre sur la salle à manger, où le couple royal prenait chaque matin le petit déjeuner – un repas de sept ou huit plats! Des personnages colorés, joueurs de poker, capitaines, marins dînèrent à la table de Kalakaua, connu pour aimer les caractères bien trempés.
La décoration et les objets reflètent les goûts du roi pour le luxe à l’européenne : porce-laine française, argenterie anglaise, cristal de Bohême. L’aile est du rez-de-chaussée est entièrement occupée par la salle du trône, aux ors et carmins dignes des plus beaux contes de fées. On peut y voir la couronne et le sceptre commandés par Kalakaua, qui en institua l’usage à Hawaii. Certains soirs, la pièce devenait salle de bal. Un carnet de bal était remis à chaque femme avec le nom des danseurs de la soirée. C’est ici, en 1893, que
Lili’uokalani fut jugée et condamnée pour « trahison ».
À l’étage se trouvaient les appartements privés. L’aile ouest était réservée au roi; l’aile est, à la reine. Dans la chambre très victorienne de Kalakaua – une photo en témoigne –, s’entassaient autrefois 14 tables, huit chaises, un lit et d’innombra-bles tableaux et œuvres d’art glanés lors de ses voyages. Après le renversement de la royauté, le mobilier fut vendu et dispersé aux quatre coins du monde, mais 40% ont été retrouvés. On visite ensuite le bureau du roi. Kalakaua était féru d’innovations tech-niques, et il y fit installer l’un des premiers téléphones du Pacifique et l’électricité à une époque où la Maison-Blanche n’en dispo-sait pas encore! Outre la librairie et la salle de musique, on verra aussi la chambre de Lili’uokalani, où la reine déchue passa huit mois et demi en résidence surveillée. Pour s’occuper, elle lut, écrivit des chansons et travailla au grand quilt (sorte de patchwork) conservé dans la pièce.
Autour du palais se disséminent plusieurs annexes. Vous aurez déjà vu les ’Iolani Bar-racks, où se trouve le guichet du musée. Cette caserne abritait à l’origine la Garde royale. On y trouve aujourd’hui la bou-tique du musée et une salle où est projeté toutes les demi-heures un film d’une quin-zaine de minutes sur l’histoire du palais. Le Coronation Pavilion (Keli’iponi) fut construit pour le couronnement de Kalakaua et de Kapi’olani, qui eut lieu le 12 février 1883. Tous les vendredis, le Royal Hawaiian Band s’y produit de 12h à 13h (p808-922-5331, www. royalhawaiianband.com).
Royal Hawaiian BandNé en 1836 sur la volonté de Kameha-meha III et sous la direction d’un chef d’orchestre allemand du nom de Hein-rich Berger, le Royal Hawaiian Band est la dernière institution survivante datant du temps de la monarchie. Financé par la municipalité d’Honolulu, il propose un programme de concerts gratuits tout au long de la semaine, servis par une quarantaine de musi-ciens jonglant entre airs hawaïens, musique classique, pop et jazz.
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C’est Kamehameha V qui lança le projet de la construction d’un bâtiment regroupant sous le même toit le Parlement, les cabinets ministériels et les cours de justice. Le roi, qui le voulait inspiré d’un palais européen, mourut cependant peu de temps après la pose de la première pierre. C’est donc son successeur, Kalakaua, qui, lors de la ses-sion législative de 1874, inaugura l’Ali’iolani Hale , « la maison du chef au paradis », en référence à Kamehameha V. À cet endroit, le 17 janvier 1893, un « comité révolutionnaire », constitué d’hommes d’affaires et d’influence américains, proclama le renversement de la monarchie et la constitution d’un gouverne-ment provisoire. Depuis cette date, l’Ali’io-lani Hale n’abrite plus que la cour de justice de l’État.
Outre les salles d’audience en activité, l’Ali’iolani Hale loge un musée retraçant l’histoire judiciaire de l’archipel, le King Kamehameha V Judiciary History Center (entrée libre; lun-ven 8h à 16h; 417 S. King St., p808-539-4999, http ://jhchawaii.net). Bien que le thème puisse paraître un peu rébarbatif, vous y découvrirez une exposition intéres-sante. La visite commence par une intro-duction au système de kapu (tabous) des anciens Hawaïens, pour se pencher ensuite sur les étonnantes dispositions du premier code pénal introduit en 1827 par Ka’ahu-manu, veuve de Kamehameha, sous l’in-fluence des missionnaires. On apprend ainsi que les personnes reconnues coupables de jeux d’argent et d’adultère étaient mises aux fers, tandis que celles qui se livraient à la prostitution et à la vente d’alcool ne rece-vaient qu’une amende! Sur le chemin de la sortie, on peut voir une salle d’audience telle qu’elle apparaissait en 1913. Deux vidéos d’une dizaine de minutes sur des thèmes assez pointus sont également projetées.
Devant le bâtiment se dresse une statue de Kamehameha , majestueux, revêtu d’une cape et d’une coiffe (mahiole) dorées. Commandé au sculpteur anglais Thomas Gould, fondu en France et expédié par bateau, l’original sombra corps et biens aux abords des îles Malouines. Il fut par la suite repêché, mais, dans l’intervalle, une copie avait été fondue et placée ici par Kalakaua en 1883. L’original se trouve aujourd’hui sur Big Island, à Kapa’au, près du lieu de naissance du grand roi. À l’est de l’Ali’iolani Hale se dresse la Kawaiaha’o Church
(entrée libre; tlj 8h à 16h30; 957 Punchbowl St., p808-469-3000), « l’abbaye de Westminster hawaïenne », la plus ancienne église en pierre d’O’ahu. C’est en ces lieux que les missionnaires, peu après leur arrivée, choi-sirent d’installer leur première église. Quatre structures en palmes se succédèrent avant que Kamehameha III, sous l’influence de Ka’ahumanu, qui s’était fait baptiser ici même en 1825, n’autorise la construction d’un édifice en dur. Commencé en 1838, il fut achevé durant l’été 1842, un exploit si l’on considère qu’il est constitué de 14 000 blocs de corail d’un poids moyen d’une demi-tonne, découpés à même la barrière, en apnée, entre 3 m et 6 m de profondeur!
Une fois la porte d’entrée franchie, se révè-lent, au fond de l’église, les bancs réservés aux descendants de la royauté, signalés par des kahili, emblèmes de plumes jaunes et rouges. À l’étage, des portraits représentent les ali’i les plus importants d’Hawaii (21 en tout).
C’est ici que fut couronné Kamehameha V en 1854, ici également qu’il épousa Emma deux ans plus tard.
Juste en face de l’entrée s’élève le tombeau de Lunalilo, bref successeur de Kameha-meha V nommé par le cabinet. Pour s’as-surer du soutien populaire, le nouveau roi eut recours à un plébiscite. Il ne régna qu’un peu plus d’un an et mourut le 3 février 1874 à l’âge de 39 ans.
Contournez l’église en passant devant la fontaine, jusqu’au petit cimetière paisible, le plus ancien lieu de sépulture chrétien de l’archipel. Ici reposent sous les frangipa-niers certains des missionnaires fondateurs et leurs enfants, dont beaucoup sont morts en bas âge.
C’est à l’endroit où se trouve aujourd’hui le Mission Houses Museum (10$; mar-sam 10h à 16h; 553 S. King St., p808-447-3928, www.missionhouses.org) que s’installèrent en 1819 les premières familles missionnaires d’O’ahu. Ces protestants fervents, originaires de la région de Boston, s’étaient engagés peu de temps auparavant, à la faveur d’un impor-tant mouvement de renouveau religieux dans le nord-est et le sud des États-Unis, auprès de l’American Board of Commis-sioners for Foreign Missions (ABCFM). La plupart n’avaient jamais quitté leur comté
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natal, et, après l’éprouvant voyage par le cap Horn, long de six mois, le choc culturel fut stupéfiant. Disciplinées malgré tout, les nouvelles recrues se mirent immédiatement au travail, bâtissant maisons, églises, écoles. Elles reçurent l’appui inattendu de Ka’ahu-manu. Ambitieuse, celle-ci voyait dans les nouveaux arrivants des alliés de poids – et ne se trompa pas. Baptisée, elle attira à l’église des milliers de personnes. De 1821 à 1865, la mission d’Honolulu fut au centre de toutes les œuvres missionnaires d’Hawaii.
Trois maisons, construites dans le style de la Nouvelle-Angleterre, ont été conservées et restaurées avec soin. La Frame House, envoyée de Boston en pièces détachées et érigée dès 1821, est la plus ancienne habitation occidentale d’Hawaii. Aux pre-miers temps de la mission, quatre familles y vivaient entassées. La Chamberlain House, de 10 ans postérieure, est constituée de 3 000 blocs de corail. La Printing House (1841), en fait une annexe de la Frame House, conserve une réplique de la presse utilisée pour imprimer les premières bibles en hawaïen. On ne peut pénétrer à l’intérieur des bâti-ments qu’avec la visite guidée, qui dure 45 min, mais l’entrée est libre si vous sou-haitez juste en faire le tour et jeter un coup d’œil par les fenêtres. Une exposition retrace toute l’histoire de ces fous de Dieu, depuis l’arrivée de la première compagnie à Hawaii, le 23 octobre 1819, jusqu’à la douzième et dernière, en 1848. On peut aussi voir une maquette de la mission à ses débuts.
De l’autre côté de King Street, dans un style baroque plus mexicain qu’hawaïen, s’ancre le Honolulu Hale, l’hôtel de ville. L’intérieur du bâtiment ne présente pas un grand intérêt, mais on peut parfois y voir des expositions temporaires – surtout dans le hall, mais aussi dans la Lane Gallery ou au deuxième étage (530 S. King St., p808-523-4674). Les thèmes sont variés et d’un intérêt souvent local. À l’ouest s’étend l’Hawai’i State Library (lun et mer 10h à 17h, mar et ven-sam 9h à 17h, jeu 9h à 20h; 478 S. King St., p808-586-3500, www. librarieshawaii.org), ouverte à tous depuis 1913.
Un chemin piéton vous conduira à l’im-mense bâtiment du Capitol (415 S. Bere-tania St.), entré en fonction en 1969 en remplacement du palais ‘Iolani. La concep-tion du capitole, autour d’une cour centrale
ouverte, est censée évoquer un volcan avec son cratère. Les bassins qui le bordent repré-sentent la mer. Devant l’entrée sud s’élève une statue de la reine Lili’uokalani, et, face à l’entrée nord, une du père Damien, de facture moderne. Par les fenêtres, on peut apercevoir la House of Representatives. De la véranda située au sommet du bâtiment, on découvre tout le centre-ville.
Au nord du capitole, de l’autre côté de Beretania Street (dont le nom est une tra-duction hawaïenne de Grande-Bretagne), le War Memorial, dédié à tous les hommes et à toutes les femmes d’Hawaii qui ont com-battu dans les forces armées américaines, s’élève au bout de deux rangées de pal-miers royaux. Nettement plus esthétique, Washington Place (dons appréciés; lun-ven visites sur réservation; p808-586-0248), juste à côté, est une jolie maison coloniale en bois blanc à deux étages, précédée d’un porche et ornée à l’ouest d’une galerie à colonnes. À la hauteur de la porte d’entrée, une plaque commémorative dévoile les paroles de la chanson Aloha ‘Oe, composée par la reine Lili’uokalani, qui y habita jusqu’à sa mort, en 1917. Ce fut la résidence des gouverneurs jusqu’en 2001, date où on leur fit construire une nouvelle demeure sur le même terrain. Désignée lieu historique national en 2007, Washington Place est aujourd’hui un musée qui relate l’histoire d’Hawaii.
Juste à l’ouest de Washington Place se dresse la grande Cathedral Church of Saint Andrew (229 Queen Emma Square, p808-524-2822, www.saintandrewscathedral.net), édifiée en 1867 dans un style néogo-thique sous l’impulsion de Kamehameha V et de son épouse, la reine Emma – fervente partisane de l’Église épiscopale. Les grands vitraux modernes encadrant l’entrée sont magnifiques. Du côté droit figurent le couple royal ainsi que plusieurs personnages locaux dominant les îles et des plants de taro.
Quelques minutes de voiture le long de South Beretania Street vous mèneront du centre-ville à l’Honolulu Academy of Arts (10$, gratuit 1er mer et 3e dim du mois; mar-sam 10h à 16h30, dim 13h à 17h et 2e jeudi du mois 9h à 21h; 900 S. Beretania St., p808-532-8700, www. honoluluacademy.org; bus no 2). Principal musée d’art de la capitale hawaïenne, il fut fondé en 1927 par Anna Rice Cooke. L’aca-démie abrite des collections très diverses,
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riches de quelques pièces magnifiques. On trouve sur place le Pavilion Café, une salle de projection et une librairie.
Le musée est renommé pour sa collection de peintures européennes : Matisse, Monet, Modigliani, Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Picasso, Pissaro, tous les grands peintres sont là, ou presque, avec rarement plus d’un exemplaire de chacun. Même petite, la collection, au beau milieu du Pacifique, est impressionnante. Dans l’une des salles sont exposées une superbe mosaïque romaine à motifs d’animaux découverte à Antioche (Syrie) et quelques statuettes cycladiques. Suivent des collections d’art oriental répu-tées pour leur richesse : la Chine et le Japon sont les mieux représentés, mais on peut aussi découvrir des sections consacrées au Cambodge, au Vietnam, à l’Inde et à l’Indo-nésie. La visite se termine par un patchwork d’arts africain, méso-américain, océanien et amérindien.
Le musée organise parallèlement une visite guidée de Shangri La (25$; mer-sam à 8h30, 11h et 13h30, p866-385-3849, www.shangrilahawaii.org), la résidence de Doris Duke, une riche héritière qui tomba amou-reuse d’Hawaii lors de son voyage de noces autour du monde dans les années 1930. La fastueuse demeure, qui occupe 2 ha de ter-rain en bord de mer juste à l’est de Dia-mond Head, a été conçue autour d’un patio central, dans un style fortement inspiré de l’architecture orientale – dont Doris Duke s’enticha après une escale au Taj Mahal. Les plafonds en bois de cèdre furent réalisés sur commande au Maroc. Parmi les pièces de collection les plus rares figurent un mihrab iranien en céramique du XIIIe siècle, acheté à grands frais au nez et à la barbe du Metro-politan Museum of Art de New York... La visite s’achève par un rapide tour dans le parc, d’où s’offre une vue splendide, et un coup d’œil sur le jardin moghol.
Le centre financier et le Chinatown
0 une demi-journée à une journée
C’est ici, de part et d’autre des rues Bi shop et King, que s’élevèrent au XIXe siècle les premiers immeubles de bureaux d’Honolulu. Si la plupart des anciens édifices ont cédé la place au verre et à l’acier, on peut néan-moins, au hasard de la promenade, décou-vrir quelques façades d’un certain âge. La
plupart des rues du centre financier sont agrémentées de sculptures modernes.
Entre King Street au sud et Beretania Street au nord s’étire une rue répondant au nom de Fort Street, souvenir d’un vieux block haus russe en pierre de corail qui se dressait à son extrémité sud dans les premières années du XIXe siècle. Transformé en fort en 1816 par Kamehameha I, il protégeait l’entrée du port et servit aussi de prison, accueillant, au gré des escales des navires, des bandes entières de marins ivres. Le bâtiment fut détruit en 1857, et sa maçonnerie fut utilisée pour créer la petite péninsule sur laquelle s’élève aujourd’hui l’Aloha Tower (voir p. 19). Pro-fitez de votre présence dans le coin pour monter au 10e étage de sa tour. Une belle vue panoramique d’Honolulu vous y attend.
Fermée à la circulation, la rue Fort rebaptisée ici Fort Street Mall forme une artère piétonne d’autant plus vivante et agréable qu’elle est fréquentée au nord par un grand nombre d’étudiants de la Hawaii Pacific University. Certains de ses bâtiments se serrent contre la Cathedral of Our Lady of Peace (tlj 6h30 à 18h; 1175 Fort St. Mall), la plus ancienne cathédrale catholique des États-Unis (1843) restée continuellement en fonction.
Par Pauahi Street, vous atteindrez rapidement le Hawaii Theater (1130 Bethel St., p808-528-0506, www.hawaiitheatre.com), l’ancien « Carnegie Hall du Pacifique ». Avec ses ors, ses peintures murales et ses colonnes corin-thiennes, le théâtre ajoute une touche de magnificence aux spectacles qu’il présente. Des visites guidées (5$) sont organisées tous les mardis du mois à 11h.
À deux pas du théâtre, juste avant qu’Hotel Street ne croise Nu’uanu Avenue, les lions de bronze du Chinatown Gateway Park signalent le quartier chinois. Ils furent offerts par la ville de Kaohsiung (Taiwan) pour commé-morer le bicentenaire de l’installation dans les îles, à la fin du XVIIIe siècle, des premiers immigrants chinois.
Lorsque, dans les années 1860, les premiers travailleurs de plantation chinois terminèrent leur contrat, tous ne repartirent pas. Dès la fin de la décennie, plus de 70 d’entre eux avaient ouvert boutique à Honolulu. Peu à peu se développa ce qui est aujourd’hui le plus ancien Chinatown des États-Unis, gonflé des immigrations asiatiques
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successives. Longtemps laissé dans un simili-abandon, le quartier est aujourd’hui bouillonnant d’activité.
Très vivant, il donne une touche de couleur aux rues en équerre et aux gratte-ciel du centre voisin. À longueur de journée, on y fait ses courses, butinant d’une échoppe à une autre, d’une fabrique de nouilles à une rôtisserie affichant ses canards laqués en vitrine. Acupuncteurs, herboristes, tatoueurs, écoles de kung-fu, restaurants vietnamiens, chinois ou philippins, toute l’Asie vous est servie sur un plateau. Le samedi matin est le moment où l’animation est à son comble. Le Chinatown est officiellement délimité par Vineyard Boulevard au nord, River Street à l’ouest, le front de mer au sud et Nu’uanu Avenue à l’est.
Peu après l’intersection avec Nu’uanu Avenue, Hotel Street croise Maunakea Street, où se regroupent toutes les boutiques de lei du centre-ville. Si l’envie de porter un collier de fleurs autour de votre cou se fait irrésistible, n’hésitez pas à vous arrêter chez Po’ohala Lei & Flowers (69A N. Beretania St., p808-537-3011), le préféré des insulaires.
1 En descendant Maunakea makai, vous atteindrez North King Street. Remontez-la vers l’ouest.
À l’angle de Kekaulike Street, l’O’ahu Market abrite d’un côté le marché aux viandes et de l’autre celui aux poissons. De nombreux chefs de l’île viennent s’y appro-visionner. D’ici à River Street, l’artère est flanquée d’une ribambelle de devantures de marchands de fruits et légumes et de petites épiceries. Durians, nashis, caram-boles, longans, kakis, choux chinois, okras, gingembre, tous les fruits exotiques et tous les ingrédients des cuisines asiatiques sont là – sans oublier certains produits insonda-bles pour la plupart des Occidentaux.
Lorsque Hotel Street s’apprête à franchir le Nu’uanu Stream, remontez le long du cours d’eau par River Street. Celle-ci, dépassant une succession de petits restaurants, conduit au Maunakea Marketplace (1120 Maunakea St.), le principal centre commercial du China-town. Bien qu’on y trouve une aire de res-tauration (voir p. 72) et une succession de boutiques asiatiques, celui-ci manque hon-nêtement de lustre.
À l’entrée de la Chinese Cultural Plaza (100 N. Beretania St.) se dresse une statue de Sun
Yat-Sen, le père de la Chine moderne, élevé à Hawaii. Juste après, à la hauteur de Kukui Street, vous verrez un temple taoïste chinois (Lum Sai Ho Tong) (1315 River St.), fondé en 1889. Il est rare de pouvoir y accéder, la porte menant à l’étage étant généralement fermée.
De l’autre côté de la rivière s’élève le magni-fique temple d’Izumo Taisha (215 N. Kukui St.), précédé d’un grand torii – une porte symbolique en forme de pi. Mouve-ment dissident du shintoïsme, ce courant religieux possède plus de 400 temples au Japon, sa patrie, et s’est installé à Hawaii en 1905. Son panthéon est dominé par un kami (dieu) universel de l’amour (Okuninushi-no-Okami), du bonheur, de l’agriculture et du mariage. Ne manquez pas d’admirer le portique en bois du temple, décoré d’un extraordinaire et colossal ornement en paille tressée. Juste à droite de l’entrée se trouve un petit bassin, où les fidèles se lavent les mains pour se purifier avant d’accéder à la salle de prière, dans laquelle on peut voir un bel exemple de kodo, un tambour céré-moniel.
1 Continuez de remonter River Street jusqu’au boulevard Vineyard.
Juste de l’autre côté de l’artère s’étend le Foster Botanical Garden, précédé du Kuan Yin Temple (170 N. Vineyard Blvd.), déesse chinoise de la miséricorde. C’est le plus ancien temple asiatique d’Honolulu. Paisible malgré la proximité de la route, il possède de magnifiques autels sculptés couverts d’offrandes, des statues du Bouddha et de la déesse, ainsi que deux fours à prières – qui s’élèvent en fumée vers le ciel par le feu libérateur.
Derrière le temple se trouve l’entrée du Foster Botanical Garden (5$; tlj 9h à 16h; 50 N. Vineyard Blvd., p808-522-7066, www. honolulu.gov/parks/hbg/fbg.htm; bus no 4), agréable pour une promenade. C’est le médecin chef du Queen’s Hospital, attaché au service du roi Kamehameha V et botaniste à ses heures, le Dr William Hillebrand, qui, le premier, entreprit de cultiver ici plantes tropicales et hawaïennes rares. La propriété fut rachetée en 1867 par la famille Foster, qui développa le jardin avant de le léguer à la Ville en 1930. On y découvre quelques très beaux arbres, une importante collection de palmiers (dont 20 espèces endémiques),
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mais peu de fleurs – si ce n’est dans la sec-tion consacrée aux orchidées. Des visites guidées gratuites sont organisées du lundi au samedi à 13h. Dommage que la proximité de l’autoroute empiète sur la sérénité des lieux.
1 Pour finir la promenade, vous pouvez remonter Nu’uanu Avenue en voiture jusqu’au Royal Mau-soleum.
C’est dans le parc encadré de palmiers royaux du Royal Mausoleum (entrée libre; lun-ven 8h à 16h30; 2261 Nu’uanu Ave.; bus no 4), édifié en 1865, que reposent la plu-part des souverains hawaïens – à l’excep-tion notable du grand Kamehameha, dont la dépouille a été ensevelie en un endroit inconnu de Big Island. À l’origine placés à l’intérieur du mausolée (devenu chapelle), les cercueils furent ultérieurement déplacés dans trois cryptes : celle de la lignée de Kamehameha, celle de Kalakaua et une troi-sième de la famille Wyllie – un gouverneur des temps anciens. On peut également voir les monuments dédiés à Kamehameha II, III, IV et V, voisinant avec celui de Charles Reed Bishop, époux de la princesse Bernice Pauahi et fondateur du musée Bishop. À l’arrière de la chapelle se trouve la tombe de John Young, conseiller anglais de Kame-hameha, mort en 1835 à l’âge de 93 ans.
Presque en face de l’entrée du Royal Mauso-leum, au no 2236 de Nu’uanu Avenue, s’élève une splendide maison japonaise en bois, au toit à deux niveaux recouvert de tuiles ver-nissées. Il est malheureusement impossible de la visiter.
Du vieil O’ahu Cemetery (2162 Nuuanu Ave., www.oahucemetery.org), de l’autre côté de la rue, on aperçoit le sommet d’une grande pagode japonaise. Pour vous en approcher, prenez vers le sud la petite rue dénommée Craigside Place, qui traverse un vaste champ de tombes nippones. Son triste état de conservation interdit toute visite. Juste à côté, invisible depuis le haut du cimetière, se dresse un temple, également fermé, qui s’entoure d’un agréable petit jardin doté d’un bassin où nagent des poissons rouges – on en oublierait presque le ronflement des voi-tures sur la Pali Highway.
Le front de mer
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Découvert dès le début du XIXe siècle par les navires marchands européens et américains faisant route vers l’Orient, le port d’Hono-lulu prit vite une importance considérable. Dès 1850, Kamehameha III, conscient de l’ampleur économique prise par la cité, déci-dait d’en faire sa capitale. Dans les années 1910, les grands paquebots inauguraient les liaisons régulières avec le continent et l’Asie, prémices du futur touristique d’Hawaii. Aujourd’hui, si les navires de croisière accos-tent toujours au même endroit, le port est devenu avant tout le poumon économique de l’archipel : plus de 80% des marchandises qui sont consommées à Hawaii y transitent encore.
John YoungNé à Liverpool, John Young est maître d’équipage sur l’Eleanora lorsque, en 1790, le navire, chargé de fourrures achetées en Alaska, relâche dans la baie de Kealakekua.
Le jeune homme se rend à terre pour obtenir des vivres, mais il est fait prisonnier par Kamehameha, en pleine guerre avec ses cousins pour la domination de l’île. Young se rapproche rapidement de son ravisseur, qui le rebaptise Olohana et fait de lui un chef hawaïen de droit.
Isaac Davis, unique survivant du Fair American, et Young vont aider à développer la stra-tégie guerrière de Kamehameha en introduisant à Hawaii des techniques occidentales : ils enseignent en particulier aux troupes du futur roi l’utilisation des mousquets et des canons, gage de leur succès à venir dans la tentative d’unification de l’archipel.
Restant toujours aux côtés de Kamehameha, John Young est par la suite chargé de l’édification du fort d’Honolulu et nommé gouverneur de Big Island.
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Achevée en 1926, l’Aloha Tower (entrée libre; tlj 9h30 à 17h) est une ancienne tour de contrôle qui permettait au capitaine du port de contrôler de haut les mouvements des navires, le débarquement des passa-gers, le chargement et le déchargement des marchandises. À ses pieds relâchaient les grands paquebots. Le Royal Hawaiian Band accueillait les nouveaux arrivants en musique, et les danseurs de hula passaient autour de leur cou un lei de bienvenue. Lors des départs, la tradition voulait que le voyageur lance un serpentin à ceux ou à celles qu’il laissait sur le quai et le tienne le plus longtemps possible – jusqu’à ce qu’il se rompe.
Longtemps les navires ont réglé leurs hor-loges de bord sur celle de la tour, la plus grande d’Hawaii et l’une des plus impor-tantes du pays lors de son inauguration : chaque jour, à midi précisément, une sphère de 1,2 m de diamètre (appelée time ball) était lâchée par un mécanisme infaillible. Elle rythma même les années de guerre, lorsque la tour fut repeinte aux couleurs camou-flées de l’armée! Un ascenseur permet de se hisser au 10e étage pour contempler une vue panoramique sur le centre d’Honolulu et ses gratte-ciel, Sand Island, le port et le centre maritime voisin avec ses vieux gréements. C’est à peu près le seul intérêt de la tour.Les paquebots de croisière sont de nouveau accueillis comme dans l’ancien temps, et tout le monde peut assister aux festivités. Pour connaître les horaires, composez le p808-537-9260.
Au pied de la tour, l’Aloha Tower Market-place (voir p. 92), un grand centre commer-cial inauguré en 1994, regroupe quelque 75 boutiques.
Face au port d’Honolulu se profilent les côtes de Sand Island, flottant à quelques brasses seulement du littoral. Durant la dernière guerre, un camp d’internement y « accueillit » plusieurs centaines d’Hawaïens d’origine japonaise – une goutte d’eau comparée aux 115 000 Nippo-Américains internés dans une dizaine de camps à tra-vers les États-Unis. Entièrement artificielle, l’île se partage aujourd’hui entre une base de garde-côtes et un grand parc récréatif (entrée libre; tlj, du lever au coucher du soleil;
toilettes, camping), fréquenté les fins de semaine par les familles locales. La plage n’ayant rien d’exceptionnel et n’attirant que peu de touristes, ces dernières y retrouvent un peu de la tranquillité perdue des autres plages d’O’ahu. De la pointe orientale de Sand Island se révèle un large panorama des gratte-ciel du centre-ville, avec l’Aloha Tower et les bâtiments du Maritime Center en pre-mier plan. Pour s’y rendre, il faut cepen-dant faire un grand détour – et il n’est pas certain que cela en vaille la peine. Si vous y tenez, empruntez la Nimitz Highway à la sortie ouest d’Honolulu, puis la Sand Island Access Road (no 64) jusqu’à son terme.
À l’est du port, le boulevard Ala Moana passe le complexe de magasins et restau-rants connu sous le nom de Waterfront Plaza ou Restaurant Row (voir p. 74), puis les Ward Centers (voir p. 92). Presque en face, côté mer, le port de Kewalo, base de l’industrie thonière dans les années 1900, est le théâtre, chaque matin à 5h, de la criée. Peu avant de parvenir à Waikiki, le boule-vard atteint l’immense Ala Moana Center (voir p. 91), premier centre commercial d’Hawaii pour sa superficie.
Ce dernier fait face à un grand parc public de 30 ha, bordé sur toute sa longueur par Ala Moana Beach (toilettes, douches exté-rieures, terrain de volley-ball, courts de tennis, tables de pique-nique). Ala Moana, un terme récent, signifie « chemin vers la mer ». La plage étend son joli liseré de sable (artifi-ciel) le long du gazon et se prolonge par la longue langue de terre de la péninsule d’Aina Moana (toilettes, tables de pique-nique), aussi baptisée Magic Island. Celle-ci s’avance tout contre le port de plaisance de Waikiki, au débouché du canal d’Ala Wai. Interdite à la circulation, elle forme un vaste terrain de jeu dont l’herbe invite au pique-nique. Une promenade doublée d’une piste cyclable en effectue le tour, jusqu’à la pointe qui dissimule une autre plage – presque fermée par une jetée, ce qui la rend sûre pour la baignade mais moins attrayante. La plupart des gens préfèrent l’anse très agréable formée à la base de la péninsule; la pente est douce, et les vagues en sont absentes.
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ATTRAITS TOURISTIQUESLe front de mer
1. az Aloha Tower / Aloha Tower Marketplace 2. bz Waterfront Plaza / Restaurant Row 3. cz Ward Centers 4. cz Ala Moana Center5. cz Ala Moana Beach 6. cz Aina Moana
Bishop Museum
7. ax Bishop Museum / Jhamandas Watumull Planetarium / Hawaiian Hall / Polynesian Hall / Science Adventure Center / Castle Memorial Building / Founder’s Alcove / Paki Hall / Hawaii Sports Hall of Fame
Le quartier de l’université et les hauteurs d’Honolulu
8. dx University of Hawai’i 9. dx John Young Museum of Art / University of
Hawai’i Art Gallery 10. dx East-West Center11. dx Manoa Valley 12. dx Manoa Falls 13. dx Harold L. Lyon Arboretum 14. dx Wai’oli Tea Room & Bakery / Chapelle 15. cx Pu’u ‘Ualaka State Park 16. cx Contemporary Museum 17. bx National Memorial Cemetery of the Pacific /
Punchbowl National Cemetery
Bishop Museum
0 une demi-journée à une journée
1 Depuis l’autoroute H1 à l’ouest d’Honolulu, prenez Kalihi Street Mauka, puis tournez à droite au MM1 dans Bernice Street. Vous pouvez également vous rendre au musée en prenant l’autobus no 2.
Incontournable, le Bishop Museum (17,95$; mer-lun 9h à 17h; visites guidées toutes les 30 min de 10h à 15h30 sur des thèmes variés; 1525 Ber-nice St., p808-847-3511, www.bishopmuseum.org) renferme la mémoire d’Hawaii et du Pacifique. Il a été fondé en 1889 par Charles Reed Bishop en mémoire de son épouse, la princesse Bernice Pauahi Bishop, der-nière descendante directe du grand Kame-hameha. À l’origine consacré aux seules îles hawaïennes, il s’est vite tourné vers le reste du grand océan, amassant au fil des décennies une collection unique au monde par sa diversité et sa richesse – plus d’un million de pièces ethnographiques et quelque… 22 millions de spécimens de la faune et de la flore régionale (insectes et coquillages essentiellement). Dès le début, des programmes d’études de la faune et de la flore hawaïennes furent mis en œuvre et, aujourd’hui encore, le musée contribue de manière significative à l’avancée des connaissances et à la sauvegarde des bio-topes hawaïens.
Le Bishop regroupe un planétarium; le Hawaiian Hall, consacré à l’histoire et aux sciences naturelles de l’archipel, et le Poly-nesian Hall voisin, dédié à toutes les cultures du Pacifique – qui partagent le même bâti-ment en pierre de lave; le Castle Memorial Building, où ont lieu des expositions tem-poraires de grande qualité; ainsi que plu-sieurs annexes – le Paki Hall abritant le Hawaii Sports Hall of Fame, collection de coquillages, etc.
Le Jhamandas Watumull Planetarium (p808-847-8235) abrite l’exposition Science on a Sphere, qui permet aux visiteurs de contempler chaque planète du système solaire. Il y a également une petite expo-sition sur le réchauffement climatique. Des projections ont lieu trois fois par jour (11h30, 13h30 et 15h30) sur ces mêmes thèmes, abordés de manière pratique. On apprend ainsi comment les Polynésiens se basaient sur le mouvement des astres, leur distance de la ligne d’horizon et leur alignement par rapport à celle-ci pour déterminer leur lati-tude. Nainoa Thomson, le plus célèbre des navigateurs hawaïens contemporains, passa ici de longues journées à s’entraîner pour retrouver le chemin de ses ancêtres.
Le Hawaiian Hall est consacré sur trois étages aux différentes cultures de l’archipel. Vous découvrirez ce qui est sans doute la plus belle collection au monde d’objets hawaïens.
Le premier étage compte plusieurs représen-tations de divinités en bois. L’une d’entre elles se distingue particulièrement : la grande sculpture en bois d’‘ohi’a de Ku (fin XVIIIe siècle), le dieu de la guerre. Elle s’élevait probablement sur un luakini heiau, un temple où avaient lieu des sacrifices humains.
Au deuxième étage, le « royaume de l’huma-nité » relate l’héritage laissé par les anciens, que ce soit par les traditions, les récits, les pratiques, etc. On y présente de courts films où des artisans témoignent de leur savoir-faire. Les objets viennent de Fidji , de Tonga, des Samoas et de Nouvelle-Zélande. Une petite vitrine très intéressante expose les différents types de monnaie traditionnelle utilisée dans le Pacifique : en coquillages en Micronésie et aux îles Salomon, en écaille de tortue à Palau, en pierre à Yap.
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Symboles utilisés dans ce guide
Légende des cartes
Aéroport international
Aéroport régional
Information touristique
Autoroute
H1Route
secondaire
3
Routeprincipale
1
Hôpital
Plage
Attrait remarquable / Bâtiment Montagne
Gare ferroviaire
Gare routière
Cybercafé
Cimetière
Terrain de golf
Traversier
Terrain de camping
Bureau de poste
Point de vue
Parc
Marché
BanqueMer, lac, rivière
Forêt ou parc
Capitale d’État américain
Attraits
Hébergement
Restaurants
Place
Chemin de fer
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y accès Internet
t accessibilité totale ou partielle aux personnes à mobilité réduite
a air conditionné
s animaux domestiques admis
b baignoire à remous
ç Blanchisserie / Laverie
d centre de conditionnement physique
e Coffret de sûreté
f cuisinette
g Foyer
r Label Ulysse pour les qualités particulières d’un établissement
Û Lanai
î Petit déjeuner inclus dans le prix de la chambre
j Piscine
k Réfrigérateur
m Restaurant
v Salle de bain commune
w Salle de bain privée ou commune
n Sauna
l Spa
p Téléphone
tlj Tous les jours
q ventilateur
Classification des attraits touristiques À ne pas manquer vaut le détour Intéressant
Classification de l’hébergementL’échelle utilisée donne des indications de prix pour une cham-bre standard pour deux personnes, avant taxe, en vigueur durant la haute saison.
$ moins de 75$ $$ de 75$ à 125$ $$$ de 126$ à 200$ $$$$ de 201$ à 300$ $$$$$ plus de 300$
Classification des restaurantsL’échelle utilisée dans ce guide donne des indications de prix pour un repas complet pour une personne, avant les boissons, les taxes et le pourboire.
$ moins de 15$ $$ de 15$ à 30$ $$$ de 31$ à 60$ $$$$ plus de 60$
Tous les prix mentionnés dans ce guide sont en dollars américains.
Les sections pratiques aux bordures grises répertorient toutes les adresses utiles. Repérez ces pictogrammes pour mieux vous orienter:
Hébergement
Restaurants
Sorties
Achats
Les références de pages marquées par des astérisques (voir p ***) renvoient à des pages situées en dehors de ce chapitre.
Mise à jour de la 4e édition : annie GilbertRecherche et rédaction originales : claude Hervé-bazinÉditeur : Pierre LedouxCorrecteur : Pierre daveluyInfographistes : Pascal biet, Marie-France denis, Philippe ThomasRecherche, rédaction et collaboration aux éditions antérieures : Sophie czaplejewicz, bernadette Hocke, claude-victor Langlois, Marc Rigole
Cet ouvrage a été réalisé sous la direction d’Olivier Gougeon.
Remerciements:Merci à Jean-Luc brébant pour ses contributions sur Maui, et à wendy Tenn du Maui visitors bureau, Rebecca Pang de l’O’ahu visitors bureau, emele Freiberg du Kauai visitors bureau, Jessica Ferracane du big Island visitors bureau, catherine Gilbert, ellie de Kauai et Ric et Steve de big Island pour leur aide.
Guides de voyage Ulysse reconnaît l’aide financière du gouvernement du canada par l’entremise du Programme d’aide au développement de l’industrie de l’édition (PadIÉ) pour ses activités d’édition.Guides de voyage Ulysse tient également à remercier le gouvernement du Québec – Programme de crédit d’impôt pour l’édition de livres – Gestion SOdec.
Guides de voyage Ulysse est membre de l’Association nationale des éditeurs de livres.
Chapitre O’ahu, ISbN 978-2-89665-603-5 (version PdF), est un chapitre tiré du guide Ulysse Hawaii, ISbN 978-2-89464-908-4 (version imprimée), dont la publication et le dépôt légal ont eu lieu le deuxième trimestre 2011.
Toute reproduction ou toute diffusion, par quelque procédé que ce soit, est formellement interdite sous peine de poursuite judiciaire.
© Guides de voyage Ulysse inc. 2011Tous droits réservésISbN 978-2-89665-603-5 (version PdF)
Extrait de la publication
