MÉTAL MODÈLES 1

L’assemblage d’un cavalier Métal Modèles, n’est pas plus difficile qu’un piéton. Vous allez retrouver toujours les mêmes fondamentaux : ébavurage, collage, brossage …. Le nombre de pièces constituant le cavalier ne doit pas être un obstacle. Pour le chasseur à cheval de la garde, pour la première fois le corps du cheval est en 3 parties. Cela a permis de supprimer les déformations dues à la fabrication du moule. Le résultat est tout à fait remarquable.

Les outils

L’outillage à main• Limes : queue de rat et une pointue plate• Pince coupante• Pince à épiler• Cure-dent • Cutter à lame triangulaire (X-acto)• Ciseaux• Pince à linge

L’outillage électrique• Perceuse de modélisme • Forets 0,6, 0,8, 1, 1,2 et 1,5• Porte accessoire pour perceuse• Fraise boule• Fer à souder 60W• Soudure à l’étain de 1mm de diamètre• Flux de soudage.

Abrasifs• Papier de verre 320 600• Eponge abrasive fine• Tampon à récurer• Paille de fer 000

Colles • Cyanolite rapide gel ou liquide selon votre

adresse• Epoxy rapide • Ruban adhésif de carrossier ou de marque

Tamiya

Mastics• Milliput super fine• Sintofer ou mastic de carrossier

Pour certaines opérations, nous nous fabriquerons des outils spécifiques.

Le cheval

Ebavurage

Pour supprimer le plan de joint, nous allons utiliser la perceuse. Avec un morceau de papier abrasif que vous coupez en trapèze et que vous roulez ensuite (la découpe permet d’avoir l’extrémité un peu plus pointue que la base) en commençant par le côté le plus large, vous aurez un outil pour aller ébavurer dans les creux. Idem pour le brossage, il suffira de fixer sur le porte accessoire une rondelle de tampon à récurer. Comme le Petit Poucet, nous allons suivre le chemin parcouru par le plan de joint. Il faut savoir que ce plan est difficilement maitrisable lors de l’élaboration du moule car les pièces du master sont mises sous pression.La première phase est de brosser les 3 pièces du cheval. Cela permet de rendre plus lisible le plan

CHASSEUR À CHEVAL DE LA GARDE par J.P De Sozaavec Bruno Leibovitz

MÉTAL MODÈLES2

de joint. Il faut éviter d’insister sur les détails au risque de les faire disparaitre. Ensuite avec votre outil maison, vous suivez votre chemin. Pour les angles vous revenez plus tard avec une lime pointue. Votre outil est utile pour venir dans les creux. Nous abordons alors la finition des angles. Il faut ausculter tous les recoins au niveau de la selle.

Cette opération n’est pas la plus passionnante mais primordiale pour le rendu final, dessus comme dessous est aussi important. Pour la tête comme les portions de surfaces sont relativement peu accessibles, nous allons utiliser un cutter avec une vieille lame comme un grattoir. Il faut toujours garder le tranchant parallèle avec la surface. Allez y lentement vous avez largement le temps. Pour la crinière, il faut gratter dans le sens du poil. Faites attention à l’intérieur de la lèvre supérieure car on l’oublie souvent. Il est alors temps de brosser les pièces pour faire disparaitre toutes les stigmates de l’ébavurage.La fabrication d’un moule interdit les formes en contre dépouille car cela entrainerait des arrachements. Bruno au niveau de la schabraque, a rempli la forme. Avec un coup de scie nous allons dégager la pointe. Cela redonnera une impression de drap qui pend. C’est ce genre de détail qui personnalisera un peu plus votre figurine.

MÉTAL MODÈLES 3

Collage

Il faut maintenant coller les 2 demi-corps. Rien de très compliqué, nous allons nous aider d’une pince à linge. Avant vous regardez si vous pouvez ajuster la positon des 2 pièces et que cela ne bougera pas. Quand les vérifications sont faites, vous préparez un mélange de colle époxy rapide et vous assemblez les pièces. Il faut que vous privilégiez l’ajustement du dessus de la selle que le ventre car cela est moins facile à rattraper. Si la colle déborde, ne faites rien pour le moment et attendre que l’assemblage soit manipulable et l’excédent sera enlevé avec un cutter. Il reste maintenant à coller la tête. Avec une fraise, dégagez bien les angles pour que cela fasse une réserve de colle lors

de l’assemblage. Positionner la tête en vérifiant que la continuité de l’anatomie entre le cou et les cuisses. Pour maintenir la pièce pendant le durcissement, il suffit de mettre 2 boules de Patafix. Une fois le cheval assemblé, nous allons mastiquer le joint.

Mastiquage

Dans un premier temps comme lors de l’ébavurage, il faut adoucir les formes. Vous préparez une dose de mastic polyester (ou Milliput mais le sêchage sera plus long) et vous enduisez grossièrement le joint. Dés que ça fige, ôter l’excédent avec un cutter. Pour le ventre il est possible que vous ayez un décalage.

Il faut compenser p r o g r e s s i v e m e n t . Attendre un durcissement complet et poncer le plan de joint. Il est conseillé de porter un petit masque de protection. Au niveau de l’assise, regardez en posant les jambes si notre chasseur est bien posé.Nous allons maintenant assembler la queue. Vu le poids et au risque de

MÉTAL MODÈLES4

voir la pièce se décoller, nous allons renforcer la liaison en rajoutant une tige : trombone ou corde à piano laiton suffira. Une fois le collage effectué, il faut adoucir les formes en mastiquant.

Fixation sur le socle

Il est temps de poser votre cheval sur ses pattes car ça sera plus simple pour la suite. Deux alternatives se présentent. Soit vous utilisez le base d’origine, soit vous «tiger» les pieds pour les planter dans un socle en bois.Pour la première option, la solution ultime est de souder les petits tenons des pattes avec le socle. Cela peut effrayer certains mais cela est une vraie garantie pour la solidité de votre fixation. Pour notre cas ne jamais chauffer directement la patte du cheval, diriger la source de chaleur vers le socle. Dans une premier temps, préparer une goutte d’étain au bout de votre fer à souder. Cette goutte est l’interface entre la panne du fer et la figurine. Le fer chauffe la goutte, la goutte chauffe la figurine.

Pour la deuxième option, il faut percer les pieds. D’abord, il faut régler la sortie du foret en fonction de la profondeur, cela vous évitera de transpercer votre cheval. Il faut ensuite chercher la meilleure trajectoire. Les premiers millimètres percés sont les plus importants car ils seront le guide pour la suite du perçage. Comme la profondeur est importante, sortir le foret souvent pour évacuer les copeaux. Pour éviter le copeau adhérant, tremper le foret dans du white spirit ou du pétrole. Le diamètre du foret dépend de la corde piano laiton que vous avez mais 1 mm ou 1,2mm est le bon compromis.

Une fois les perçages effectués, il suffit d’insérer une tige dans chaque patte. Pour le soudage, il faut chauffer la tige de laiton. Commencer à la chauffer relativement loin de la patte et se rapprocher au fur et à mesure. Votre témoin de température sera quand l’étain mouillera la tige de laiton. Votre soudure sera prête, une fois la goutte au contact de la tige et de la figurine. Il ne faut pas surchauffer

MÉTAL MODÈLES 5

la tige, il est préférable de la laisser refroidir et revenir ensuite. Une fois refroidi, il suffit de plier les tiges pour les rendre perpendiculaires à la base du socle.

L’arnachement

C’est sans doute la phase la plus délicate car il faut manipuler des petites pièces. De plus elles seront sollicitées par la suite et qu’il faut trouver un moyen pour que cela ne se décolle pas.Pour commencer, scotcher votre bande de plomb sur un support rigide : verre ou plexi. Il faut alors couper des bandes de un peu plus de 1mm.Pour les rênes, nous allons faire une petite modification pour anticiper les prochains ajustements. Il faut enfiler votre bande dans l’anneau des mors et couper la boucle. Cette solution permet par la suite de régler l’angle sans avoir à décoller les pièces. Il reste à coller la lanière de sous ventre. Il faut laisser un peu de mou car elle n’est pas tendue. Nous ajusterons les longueurs des rênes quand notre chasserur sera assis

MÉTAL MODÈLES6

Le chasseur

L’assemblage

Il faut commencer par faire l’inventaire car nous avons beaucoup de petite pièces. Nous allons commencer à préparer les pièces principales : jambes, buste, bras, tête et plumet. Nous commençons par le buste car c’est la partie la plus compliquée à ébavurer. Le seul outil pratique et précis est le cutter. En positionnant rapidement la pélisse sur l’épaule, nous privilégions ce qui est apparent, autant éviter un travail inutile. Une fois les jambes prêtes nous les collons avec le buste. Les bras se mettent en position naturellement. Pour la tête, faite attention au pompon de la flamme, ensuite collons la queue de cheval et le tout sur le buste. Il y a un trou

à percer pour le positionnement des raquettes. Le plumet ne présentera pas de problèmes. Perçons maintenant un trou de 2mm entre les jambes, ça nous servira plus tard à fixer une tige pour tenir notre chasseur pendant la peinture. Posons le sur sa monture pour voir si le bras gauche n’empêche pas notre cavalier de s’assoir et ajustons la longueur des rênes. Nous allons mastiquer les plans de collage. Plusieurs moyens sont possibles : mastic liquide de Prince August ou Model Color, le mastic gris de finition de carrosserie. Le premier se dilue à l’eau et le deuxième à l’acétone. Les deux se passent au pinceau.

La sabretache et le fourreau du sabre

Nous posons les 3 bélières sans les doubler car cela compliquerait le montage et donnerait trop

d’épaisseur à l’ensemble. Pour le fourreau, nous faisons la même modification que pour les mors. Il sera plus simple par la suite de régler la position. Nous collons en premier les belières du fourreau. Il faut les coller au raz des anneaux pour laisser la place aux bélières de la sabretache. Il faut simuler le poid du fourreau et chercher à tendre la bélière du haut, et la positionner verticalement. Nous allons tricher un peu pour les longueurs des bélières de la sabretache, tout

MÉTAL MODÈLES 7

sera plus simple pour qu’elle trouve sa position. Celle de droite étant la plus longue, en prenant 1mm de décalage entre chacune. Pour donner, la touche de réalisme, essayer de donner une petit angle aux boucles de la sabretache. Couper en pointe les extrémités des bélières. Nous collons maintenant la sabretache par dessus le fourreau du sabre. Ensuite nous enfilons entre les bélières la baionnette.Nous passons maintenant du côté droit en collant le cordon de ceinture. Devant au niveau des glands il y a une toute petite empreinte de prévu. Derrière il suffira de le coller au milieu sous la giberne. Puisqu’on y est presque, coller

les étriers et le sabre de notre chasseur, plier un peu le gland de la dragonne pour le rendre vertical. Il faut faire un montage à blanc du mousqueton. Pour permettre le passage, il faudra plier un peu le crochet de la banderole.Il est temps de coller les raquettes du colback. Il faut séparer les 2 glands avec un cutter, et leurs donner un peu de mouvement.Reste maintenant la pélisse, il faut la cintrer un peu car lors de la confection du moule, elle s’est

MÉTAL MODÈLES8

un peu ouverte. Coller son cordon en faisant bien attention qu’il longe bien le col. Ne perdons pas de vue que la pélisse pend et elle retenue par ce cordon. Vous pouvez désassembler la pélisse, et faire descendre votre chasseur de son cheval. Il faut le mettre sur la tige pour le peindre.