La Photographie au Flash

1 La photographie au flash

La photographie au flash Exposition et Créativité

v0.5

Michael Guarisco 01/12/2009


AVANT PROPOS

Ni la photo ni l’écriture ne sont mes métiers. Je suis un photographe amateur… Je suis par contre tout à fait novice en écriture ! Il est certain qu’il subsiste des erreurs concernant l’orthographe, la grammaire, mais aussi dans la clarté des explications. N’hésitez donc pas à me contacter via la page contact1 de mon blog. Ce document est d’ailleurs une version non finalisée, je la mets à disposition afin d’en partager les débuts et à titre d’essai. Merci de me faire part de toute remarque, d’ordre technique ou autre, suggestion d’ajouts (même s’il est déjà prévu d’ajouter beaucoup de choses, essentiellement toute une seconde partie sur la créativité des flashs, la création d’une ambiance lumineuse …) ou de modifications. Les mises à jour seront notifiées par la publication d’un billet sur mon blog. Seules les màj concernant l’ajout d’une partie dans ce document feront l’objet d’un article. Les corrections mineures d’orthographe ou de remaniement de phrases ne seront pas notifiées, mais le document sera tout de même mis à jour au téléchargement. Encore une fois, je le rappelle : n’hésitez pas à me contacter, même pour une broutille ! Chaque retour, qu’il soit positif ou négatif, est important et essentiel, en plus d’être motivant ! Certaines des photos d’illustrations de ce document proviennent de galeries flickr. Toutes les photos utilisées provenant de cet endroit sont sous licence creative commons (comme ce document d’ailleurs !) et un lien apparait toujours sous la photo pour créditer son auteur et vous menez à sa galerie si nécessaire.

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier ici l’équipe de [Collimateurs]2, les fondateurs du collectif nancéen de photographie, sans qui, il faut bien l’avouer, je ne me serais peut-être pas autant passionné pour la photographie. Ce paragraphe ne serait pas complet si je ne citais pas Andy Parant3, maître Jedi du flash, qui a su (surement sans le vouloir mais de par ses réalisations et sa sympathie) me contaminer par le virus du flash.

Pour finir, il convient de remercier tous les photographes, amateurs ou professionnels chevronnés qui partagent leur expérience, leur passion au travers du web et qui m’ont permis d’évoluer quasiment en autodidacte. Les citer tous serait trop long, et j’en oublierais certainement …

1 http://declicandco.totalh.com/contact/

2 http://www.collimateurs.net

3 http://andyparant.com/


Sommaire

AVANT PROPOS ...................................................................................................................... 2

REMERCIEMENTS ................................................................................................................... 2

Introduction ................................................................................................................................ 6

Pourquoi posséder un flash ? ..................................................................................................... 7

Comment choisir son flash ? ...................................................................................................... 9

Quelques éléments à connaitre sur le flash ............................................................................. 12

Le nombre guide................................................................................................................... 13

Synchro premier et second rideau. ...................................................................................... 14

Synchro max ......................................................................................................................... 15

Durée de l’éclair d’un flash .................................................................................................. 16

Flash TTL vs. Flash manuel ....................................................................................................... 19

Le flash TTL ........................................................................................................................... 20

Le flash manuel .................................................................................................................... 22

Comprendre la lumière ............................................................................................................ 24

Température de couleur ...................................................................................................... 25

Propagation de la lumière .................................................................................................... 26

Qualité de la lumière ............................................................................................................ 27

L’exposition au flash pour un rendu naturel ............................................................................ 30

Le concept de base ............................................................................................................... 31

Utiliser une vitesse lente pour capter la lumière ambiante ................................................ 32

Déterminer l’ouverture et la sensibilité ISO. ................................................................... 32

Déterminer le temps de pose........................................................................................... 32

Harmoniser la lumière du flash avec la lumière ambiante .................................................. 33

Gérer la quantité de lumière fournie par le flash ............................................................ 33

Gérer la couleur de la lumière du flash ............................................................................ 38

Techniques relatives au flash pour une lumière naturelle ...................................................... 44

Accessoiriser son flash pour un rendu naturel..................................................................... 45


Le parapluie ...................................................................................................................... 45

La soft-box ........................................................................................................................ 48

Le voile de rideau ............................................................................................................. 49

Techniques du flash .............................................................................................................. 50

Le fill-in ............................................................................................................................. 50

Diriger le flux de lumière pour un rendu optimal ............................................................ 50

Le flash indirect ................................................................................................................ 51

Le flash déporté ........................................................................................................................ 65

Déclencher le flash à distance .............................................................................................. 66

Sans automatisme TTL ..................................................................................................... 66

Avec fonctionnement TTL ................................................................................................ 67

Le multi flash ........................................................................................................................ 69

Le minimum, deux flashes ................................................................................................ 69

L'optimum : Trois flashes ................................................................................................. 75

La flexibilité : Quatre flashes ............................................................................................ 76

Et plus ? ............................................................................................................................ 76

Le flash comme outil créatif ..................................................................................................... 78

Sculptez la lumière ! ............................................................................................................. 79

Le snoot ............................................................................................................................ 79

Le flag ............................................................................................................................... 79

Les diffuseurs .................................................................................................................... 81

Colorez la lumière ! .............................................................................................................. 81

Les gélatines ..................................................................................................................... 81

Réflecteurs de couleur ..................................................................................................... 82

Techniques Créatives ........................................................................................................... 82

L’open flash ...................................................................................................................... 82

Le light Painting ................................................................................................................ 84

Les Annexes .............................................................................................................................. 85

Annexe A – Quelques rappels .............................................................................................. 85


L’ouverture ....................................................................................................................... 85

Le temps de pose ............................................................................................................. 85

La sensibilité ..................................................................................................................... 85

Annexe B – Exposition à droite ............................................................................................ 85

Annexe C – Formulaire ......................................................................................................... 87

Annexe D – Glossaire ............................................................................................................ 87

Annexe E – Références ......................................................................................................... 90


Introduction

Le flash est malheureusement souvent décrié parce que son rendu est souvent

catastrophique. Les visage sont blanchis, parfois surexposés par rapport à un arrière plan qui

lui se retrouve très sombre, sous exposé. Pourquoi ? Tout simplement parce que le flash ne

permet pas d’exposer correctement deux éléments d’une composition situés à des distances

différentes. L’intensité lumineuse étant fonction de la distance entre le flash et le sujet, il

faudra faire un compromis dans l’exposition : soit on expose correctement le sujet le plus

proche du flash et on sous expose le plus éloigné, soit on expose pour le sujet le plus éloigné

et le sujet le plus proche sera lui, surexposé … L’art de « bien exposer au flash » réside dans

la capacité du photographe à comprendre la lumière et à ajuster les paramètres du flash et

de l’appareil en gardant en tête un objectif simple : obtenir un mélange harmonieux entre

lumière présente en continue et lumière du flash. Un bon mélange donnera « une photo au

flash qui ne ressemble pas à une photo au flash »4. L’autre aspect du flash réside dans son

côté créatif (courant de la photo au flash qu’on appelle communément « strobist » outre

atlantique). Cet aspect est prolongé par l’utilisation de gélatine de couleur afin de colorer la

lumière du flash et d’accessoires simples permettant de modifier la « forme » du flux

lumineux. Dans ce document, nous essaierons de survoler un maximum de techniques au

flash, de la gestion d’une bonne exposition à la mise en place et réalisation d’accessoires

pour une lumière créative.

4 Niel Van Niekerk: Making flash not look like flash!


Pourquoi posséder un flash ?

Abordons la problématique de la photo au flash par cette question que beaucoup de ceux

qui n’ont jamais utilisé un flash se posent : Pourquoi diable devrais-je m’enquiquiner avec un

flash qui pèse presque autant que mon appareil et dont le résultat photographique me

semble très hasardeux alors que, si le besoin de lumière se fait bougrement sentir, j’ai un

flash intégré dans mon appareil ?

Certes vous possédez un flash intégré qui (très) occasionnellement pourra vous dépanner,

mais donnera des photos de piètre qualité. Pour le débutant, le flash externe est simplement

considéré comme une source de lumière plus puissante que le flash intégré, mais tout aussi

inesthétique. Peut-être est-on trop bercé dans une culture people et avons-nous en tête

l’utilisation du flash du paparazzi lambda ?

Non, je ne suis pas spécialement fan de Nathalie Portman, encore que, mais voyez

comme les paparazzis font usage de leur flash … tout en pleine poire … (auteur : Pete)

Au delà de cette utilisation ultra simpliste et très réductrice du flash cobra, il faut dépasser

ce résultat médiocre et réellement entrer dans le monde du flash pour l’apprécier à sa juste

valeur.

Le flash cobra permet en effet de réaliser des clichés surprenants et qui ne passent pas pour

de la photo au flash classique. Dans un premier temps l’accessoire peut-être vu comme un

simple complément de lumière lorsque la lumière d’ambiance ne permet de réaliser une


image sans avoir à augmenter le temps de pose, et donc risquer le flou de mouvement, ou

augmenter la sensibilité ISO et donc d’obtenir une photo bruitée. Cette utilisation, bien

qu’également réductrice est toutefois interessante dés lors qu’on connait quelques

techniques nous permettant de réaliser ce genre cliché au mieux. Bien entendu, une bonne

partie de ce document traitera du sujet et tentera de vous donner les clés de compréhension

de l’utilisation du flash. Dans un second temps, le flash, au lieu de n’être vu que comme un

appoint de lumière peut être vu comme un outil créatif, une source de lumière à part

entière, souple et puissante. De ce point de vu, la lumière ambiante n’est plus le critère

déterminant à l’utilisation du flash. La lumière ambiante devient accessoire, voire carrément

inutile. Toute la lumière de la scène photographiée peut provenir du flash, non pas

directement, comme c’est trop souvent le cas, mais en faisant rebondir la lumière du flash

sur une surface, ou en la modifiant afin de l’adoucir, la rediriger ou la colorer …

L’acquisition d’un flash externe permet donc de réaliser de belles photos dans des endroits

difficiles, mal éclairés, et permet simplement une évolution lorsque l’utilisateur aura acquis

un peu d’expérience et la maîtrise de la lumière.

Une fois le flash acquis, hormis l’utilisation basique mais assez complète qui consiste à

réaliser ses photos avec le flash fixé sur l’appareil, on pourra, à peu de frais, envisager le

flash déporté. Cette méthode permet d’utiliser le flash à distance (courte, grâce à un câble

ou à bonne distance, grâce à des transmetteurs sans fil) et offre de multiples possibilités.

Bien sûr le flash a ses domaines de prédilection et il est vrai qu’il se prête mal à la photo de

paysage par exemple. Pour ne pas non plus en faire une liste qui pourrait être réductrice, on

pourrait généraliser son utilisation à la photographie de tout ce qui peut se trouver dans un

périmètre de quelques mètres du photographe. Ce qui finalement représente une très

grande majorité des photos qu’on peu réaliser : portrait en premier lieu, mais aussi prises de

vue intérieures, natures mortes, voire même architecture …

Pour conclure ce pamphlet pro-flash, ce dernier permet, outre une aide précieuse dans des

conditions difficiles, de décupler la créativité de chacun.


Comment choisir son flash ?

Abordons maintenant la question du choix de votre premier flash cobra. Ces quelques

conseils ne sont bien sûr pas incontestables mais vous mettront (du moins, je l'espère) sur la

piste du bon choix. Ce n'est pas un comparatif des différents modèles (pour ça, il existe le

très bon speedlights.net), juste une succession d'étapes de réflexion qui vous permettront

de comprendre vos propres besoins et d'acheter le flash qui vous correspond.

Pour schématiser, on peut distinguer quatre utilisations d'un flash cobra.

- utilisation en flash déporté (strobisme),

- utilisation en flash de reportage (toujours arrimé à l'APN),

- utilisation pour une lumière intense dans les lieux difficiles (en déporté ou reportage,

église, caves, pièces sombres en général),

- utilisation polyvalente.

Pour une utilisation en flash déporté, il est possible de ne compter que sur le

mode manuel d'un flash, c'est d'ailleurs même généralement plus pratique que l'utilisation

du flash en TTL déporté, à moins qu'on ne connaisse très bien les méthodes de calculs

d'exposition et qu'on sache manipuler ces dernières. En général, qu'on soit dans le cas du

flash déporté extérieur ou intérieur (studio), le mode manuel est souvent privilégié. Du coup,

un flash ne comportant qu'un mode manuel sera suffisant. Dans cette gamme de flash, on

en trouve à partir de 60€, chez Metz (anciens modèles, les nouveaux possédant tous le TTL),

Cactus (le KF36, successeur de Vivitar), Yongnuo YN460, Lumopro L120. Des modèles à prix

très abordables, qui débutent à une cinquantaine d'euros.

Pour une utilisation "on-camera" (sur la griffe flash de l'appareil), un petit

investissement est souhaitable. Pour être à l'aise dans les prises de vues et réagir


rapidement, il est bon d'user et d'abuser du mode TTL qui vous permettra d'obtenir la bonne

exposition automatiquement (avec quelques ajustements dans des cas extrêmes). Même si

des flashes bas de gamme (Nissin, Yongnuo ...), à partir d'une centaine d'euros, propose déjà

ce mécanisme TTL de mesure de l'exposition, je ne saurais que vous conseiller, afin d'obtenir

les meilleurs résultats, d'investir dans un flash de la marque de votre appareil. Ainsi, vous

obtenez le meilleur de la communication des informations d'exposition entre l'appareil et le

flash. Pourtant, dans cette utilisation, il n'est pas obligatoire de se munir du modèle haut de

gamme de la marque. Vous trouverez chez Canon, Nikon ou les autres marques d'APN reflex

les flashes entrée de gamme entre 200 et 250€.

Ce dernier choix est aussi le bon, à mon humble avis, pour ce qui concerne une utilisation

polyvalente. C'est aussi un très bon choix dans le cas d'un premier flash. Ces flashes "de

marque" vous permettent d'avoir accès à quasiment tous les réglages possibles et seront

évolutifs. Même si vous n'utilisez pas de suite toutes les fonctions, vous serez certainement

amener plus tard à le faire, d'autant plus si vous touchez à tous les domaines du flash. Vous

pourrez utiliser ces flashes également en mode déporté manuel (en fait, quasiment tous les

flashes pourront s'utiliser de cette manière), mais aussi en déporté TTL grâce, soit à des

transmetteurs TTL (pocket wizard par ex.) soit aux technologies de transmission par le flash

intégré de l'appareil.

Pour le dernier cas, lorsque vous avez besoin d'une puissance de feu importante, vous

shootez par exemple dans les églises, boites de nuit ou autres endroits peu éclairés, ce n'est

plus d'une lumière d'appoint dont vous avez besoin, mais d'une lumière tout court ... C'est

en gros le flash qui va devoir apporter la lumière principale, tout du moins sur les sujets

photographiés. Bien sûr, si vous vous contenter d'utiliser le flash en direct, même un flash de

faible intensité fera l'affaire, mais l'amateur averti que vous êtes ne se contentera

certainement pas de ce résultat et préfèrera utiliser le flash en indirect. Et c'est là qu'il faut

beaucoup de puissance, les murs ou plafonds qui pourront faire office de réflecteur étant,

dans ces lieux, généralement éloignés et/ou hauts. Dans ce cas, il est préférable d'investir

dans un flash assez puissant (donc avec un nombre guide élevé). En ce qui concerne les

flashes cobra, ceux qui proposent des nombres guides élevés sont les flashes de marque et

de haut de gamme (580EXII chez Canon, SB-900 chez Nikon ...). L'investissement est alors

plus important, aux alentours de 400€. Notons qu'on trouve également les flashes Metz avec

des fonctionnalités équivalentes dans le même ordre de prix, et que Sigma propose aussi son

équivalent avec le nouveau EF-610 Super pour moins de 350€.

Pour conclure, je terminerais par cette petite pensée : qui peut le plus, peut le moins !

Investir maintenant dans un flash haut de gamme, même si, à l'heure actuelle, toutes ses

options ne vous seront d'aucune utilité, est un pari sur l'avenir. Déjà, vous ne serez pas déçu


du fonctionnement du flash et si vous continuez à vouloir maîtriser la bête, alors il y a fort à

parier que vous vous diversifierez et que les options du flash vous serviront dans leur

intégralité. Tout ce que vous pouvez faire avec un flash bas de gamme, cela va de soit, vous

pourrez le faire avec un flash haut de gamme !


Quelques éléments à connaitre sur le flash

Ce chapitre présente quelques définitions essentielles afin de bien comprendre le

fonctionnement du flash et par conséquent, son utilisation. Nous aborderons le nombre

guide, principale caractéristique (commerciale ?) d’un flash, les différentes synchronisations

possibles entre le flash et l’obturateur de l’appareil, puis nous verrons quelques éléments à

propos de la durée d’un éclair de flash, quelles conséquences entraine la brièveté du flash

sur l’exposition et quels avantages nous allons pouvoir en tirer.


Le nombre guide

Il reflète de manière objective la puissance du flash. On l’appelle plus couramment par son

abréviation : NG. Il est exprimé en mètre (ou en feet (pieds) pour les anglo-saxons, attention

à la conversion si on vous donne le NG en feet, car on oublie souvent l’unité …). Il s’agit en

fait de la distance à laquelle l’exposition au flash sera correcte dés lors que l’ouverture f/ est

égale à 1 et que la sensibilité du capteur est de 100 ISO. Pour un flash donné, le constructeur

donne un nombre maximal, effectif à pleine puissance et au zoom maximal. Etant donné

qu’il s’agit de la caractéristique principale d’un flash, le constructeur reprend bien souvent

cette valeur dans la référence même du flash (Chez Canon, on trouve le 430EX de NG 43, le

580EX de NG 58, de même chez Sigma, on trouve le 530DG de NG 53 …).

Le NG d’un flash n’est pas figé, il varie selon la focale utilisée (ou zoom) et selon le

coefficient de puissance qu’on applique au flash. Pour le zoom, celui-ci, lorsque le flash est

monté sur l’appareil est censé suivre la focale de l’objectif. Si cette dernière est longue, alors

seule une portion de la scène sera visible sur l’image et le flash peut se contenter de

n’éclairer que cette portion restreinte. Le faisceau lumineux est alors concentré par un zoom

important. Au contraire, si on utilise un objectif grand angle, le flash doit éclairer une plus

large zone de la scène et le zoom doit être adapté en conséquence. Le NG est bien entendu

supérieur lorsque la lumière du flash est concentrée alors qu’il est plus faible quand le

faisceau doit être plus diffus. Le Tableau 1 montre la table donnée par le constructeur pour

un flash Sigma 530DG.

Tableau 1 : Correspondance Zoom/NG

Zoom 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 85mm 105mm

N.G.max 28 29 31 40 45 48 53

Il n’y a pas de « formule » qui permette de retrouver le NG en fonction du zoom, le

constructeur donne toujours une table de ce genre de laquelle on peut tirer le nombre guide

maximal pour un zoom donné.

Le second paramètre à influer sur ce NG est le coefficient de puissance, qu’on notera cp. Il

s’agit, comme nous l’avons déjà vu, d’une fraction de la puissance maximale du flash :

,...8

1,

4

1,

2

1,

1

1


Le nombre guide se calcule facilement en fonction de cette fraction et du NGmax donné par la

table précédente :

Pour illustrer, prenons l’exemple d’un sigma 530DG à 50mm et qu’on souhaite utiliser à la

moitié de sa puissance max. On a donc un NGmax de 40 et un cp de 1/2. En utilisant la

formule précédente, on obtient un NG d’environ 28.

Le nombre guide obtenu au final dépend également de la sensibilité ISO (notée SISO)

appliquée au capteur. La relation donnant le nouveau N.G. pour une sensibilité différente de

100 ISO est la suivante :

Synchro premier et second rideau.

On peut synchroniser le flash sur le premier ou sur le second rideau, mais un petit rappel sur

le fonctionnement de l’obturateur8 est surement nécessaire. Cet obturateur fonctionne

grâce à deux rideaux qui peuvent couvrir chacun la totalité du capteur. Lors d’une prise de

vue en dessous de la vitesse de synchro, les rideaux se comportent de la manière suivante :

1er rideau

2nd rideau

1 2 3 4 5 6

Figure 1 : Fonctionnement des rideaux de l'obturateur

1. Le premier rideau est complètement fermé et empêche la lumière d’imprimer le

capteur. Le second rideau est ouvert.

2. Lorsqu’on appuie sur le déclencheur, le premier rideau s’ouvre.

3. Une fois le premier rideau complètement ouvert, le capteur est exposé en

totalité.

4. Une fois le temps d’exposition voulu atteint (en prenant en compte l’exposition

partielle qui a eu lieu pendant la descente du premier et du second rideau …), le

second rideau commence à descendre.

8 Rappelons que l’obturateur est le mécanisme permettant ou non l’arrivée de la lumière sur le capteur. Il

n’effectue aucune modification optique, c’est une simple porte, ouverte ou fermée …

cpGNGN ×= max....

cpS

GNGN ISO ××=100

.... max


5. Le second rideau est totalement fermé, l’exposition est terminée.

6. Les deux rideaux remontent ensemble pour être prêt pour un nouveau cycle.

La synchro en mode premier rideau contrôle le déclenchement du flash tout de suite après

la fin de l’étape 2, c'est-à-dire dés que le 1er rideau est complètement ouvert. Au contraire,

la synchro 2nd rideau déclenche le flash juste avant le début de la fermeture du 2nd rideau,

c'est-à-dire juste avant l’étape 4.

En pratique, lorsqu’on effectue une pose

longue sur un objet en mouvement, une

synchro sur le premier rideau aura pour

conséquence de figer le sujet au début de

la pause, puis de laisser imprimer sa

« trace » sur le capteur. Le résultat n’est

finalement que très peu naturel puisque

l’effet de mouvement laisserait penser

que le sujet (ici, le véhicule) est en marche

arrière …

Au contraire, une synchro sur le 2nd rideau permet

d’imprimer dans un premier temps le mouvement de

l’objet puis de le figer en totalité, donnant à l’image

une meilleure cohérence.

Synchro max

A partir d’une certaine vitesse (la synchro max), les rideaux ne fonctionnent plus sur le

même principe. En effet, le 2nd rideau commence à se fermer alors que le 1er n’est pas

encore totalement ouvert (étape 3):


Figure 2 : Fonctionnement des rideaux en vitesse rapide

L’exposition du capteur ne se fait plus en totalité, mais par une « fenêtre » qui coulisse de

haut en bas. Si on utilise une synchro flash classique, par exemple la synchro 1er rideau, le

flash va se déclencher lorsque le 1er rideau sera complètement ouvert. Or, à ce moment, le

2nd rideau est quasiment fermé. La lumière du flash ne se verra alors que sur une bande

inférieure de l’image. Pour palier ce phénomène, les flashes embarquent une fonction

synchro haute vitesse qui permet d’obtenir une lumière quasi continue durant la descente

de la « fenêtre » en émettant de multiples flashes successivement et de manière très

rapprochée. L’effet de clignotement est bien sûr imperceptible, tant les éclairs sont

rapprochés.

Durée de l’éclair d’un flash

Figure 3 : Puissance de l'éclair d'un flash dans le temps

Le constructeur donne souvent la durée de l’éclair en considérant qu’elle correspond à la

durée A sur la Figure 3 (temps passé dans la zone de puissance conventionnelle) alors qu’en

fait la durée réelle de l’éclair est plus longue (B). En moyenne, on peut partir du principe que

la durée d’un flash est de l’ordre de 1/1000e de seconde …


On considère donc qu’on travaille en dessous de la vitesse de synchro (au dessus, en effet, et

comme nous l’avons vu précédemment, le fonctionnement du flash est différent et on ne

peut donc plus parler de durée de l’éclair …), soit environ 1/250e de seconde

De ce fait, peu importe le temps d’exposition (entre 1/250e et plusieurs secondes) l’impact

du flash sur la photo sera exactement le même !

Pour essayer de mettre les choses bien au clair : Prenons le cas du fonctionnement du flash

comme pour l’animation en diapo 12, le flash est synchronisé sur le premier rideau, c’est-à-

dire qu’il va se déclencher dés que le premier rideau sera totalement ouvert, contrairement

au fonctionnement en mode second rideau, où le flash se déclenche juste avant la descente

du second rideau

Utilisons une pose limite de 1/250e de seconde et partons de l’hypothèse qu’on

photographie au flash dans une pièce totalement noire.

Chronologiquement, nous avons :

1. Il fait noir …

2. Le premier rideau s’ouvre totalement

3. L’éclair du flash se déclenche, la lumière émise puis réfléchie par le sujet imprime le

capteur, cette étape dure 1/1000e de seconde (durée moyenne d’un éclair)

4. Il fait de nouveau noir …

5. Le second rideau se referme après 1/250e de seconde …

Utilisons maintenant une pose de 1 seconde ! Chronologiquement, nous avons :

1. Il fait noir …

2. Le premier rideau s’ouvre totalement

3. L’éclair du flash se déclenche, la lumière émise puis réfléchie par le sujet imprime le

capteur, cette étape dure 1/1000e de seconde (durée moyenne d’un éclair)

4. Il fait de nouveau noir …

5. Le second rideau se referme après 1 seconde …

Le capteur voit-il une différence entre le fait que l’obturateur de l’appareil soit fermé et le

fait qu’il fasse nuit dans la pièce ? Non, le capteur ne fait aucune différence entre une scène

non éclairée et un obturateur fermé.

En termes d’exposition, les deux exemples précédant dans lesquels on fait varier le temps

de pose (si les autres paramètres restent, eux, constants) sont strictement identiques !


Peu importe ce temps de pose, la quantité de lumière en provenance du flash perçue par le

capteur reste la même ! Tout ça pour dire que le temps de pose n’influe pas sur l’exposition

au flash.


Flash TTL vs. Flash manuel

Le flash possède essentiellement deux types de fonctionnement. Il peut être géré

automatiquement par le boitier de l’appareil ou manuellement par l’utilisateur lui-même.

Ces deux aspects ont leurs avantages, mais aussi leurs inconvénients. Le flash TTL est réglé

pour obtenir une bonne exposition à tous les coups (ou presque …) alors que le flash manuel

fait appel à un peu plus de savoir faire, mais permet de développer un côté créatif. Voici un

petit briefing de ces deux méthodes de fonctionnement.


Le flash TTL

La mesure d’exposition TTL (Through-The-Lens, littéralement : à travers l’objectif) permet de

régler automatiquement la puissance du flash. L’appareil et le flash vont travailler ensemble

afin d’obtenir une exposition constante. Cette exposition sera jugée « bonne » par la cellule

d’exposition de l’appareil en lui-même.

Concrètement, voici comment le TTL fonctionne :

1. Le déclencheur est enfoncé à mi-course : la mise au point s’effectue (si on est en

mode auto focus, bien entendu …)

2. Le déclencheur est enfoncé à fond : l’appareil déclenche ce qu’on appelle un

préflash, il s’agit d’un éclair de flash d’une puissance très faible, à peine discernable.

3. La cellule d’exposition voit la scène éclairée par ce préflash.

4. L’appareil, en fonction de l’information fournie par la cellule d’exposition et

connaissant la puissance du préflash, va alors calculer la puissance nécessaire à une

bonne exposition.

5. L’appareil envoie au flash par les signaux TTL, l’information de puissance de l’éclair

puis déclenche le « vrai » flash pour exposer la scène normalement.

En TTL, on peut distinguer deux formes de fonctionnement : le premier étant le tout-

automatique, c'est-à-dire qu’on place l’appareil dans une configuration automatique (tous

les modes sauf le manuel …).Dans ce premier mode, l’appareil va choisir les paramètres

d’exposition. Si par exemple, on se place en mode auto au niveau de l’appareil (le fameux

carré vert pour les canonistes), ce dernier va choisir sensibilité ISO, ouverture f/ et temps de

pose tout en étant conscient de l’utilisation du flash (il pourra donc choisir des paramètres

qui, sans flash, pourraient donner une photo sous exposée, mais « sait » qu’il peut

compenser cette sous exposition par la lumière du flash !).

Le second mode de fonctionnement est en quelque sorte un mode mixte combinant le

mode manuel de l’appareil et le mode automatique (TTL)9 du flash. Cette configuration nous

laisse libres, photographes créatifs que nous sommes, de choisir les paramètres de base de

l’exposition (toujours le trio sensibilité/ouverture/vitesse) et ce mode offre donc une bonne

souplesse comparativement au tout-auto. Cependant, la puissance du flash reste du ressort

9 Dans ce document, je fais parfois l’amalgame entre flash auto et flash TTL. En réalité, même si le but de

chacun est de chercher à obtenir une bonne exposition, leur fonctionnement est très différent : alors que la puissance du flash TTL est ajustée en fonction de ce que « voit » la cellule de l’appareil, le flash automatique embarque une cellule indépendante et c’est le flash lui-même qui « coupe » l’éclair quand sa cellule lui indique que la quantité de lumière délivrée est suffisante. Il n’y a alors pas de communication « intelligente » comme c’est le cas avec le TTL entre l’appareil et le flash. Ce mode automatique n’est aujourd’hui plus utilisé hormis sur de vieux flash ou certaines références bas de gamme …


de l’appareil et donc de la cellule d’exposition et du processeur qui va prendre en compte

l’éclairage de la scène pendant le préflash et ajuster la puissance du « vrai » flash afin

d’obtenir une bonne exposition.

Que l’on travaille d’une façon ou d’une autre, à partir du moment où on utilise le TTL,

l’ouverture, la sensibilité, le temps de pose ou la distance flash-sujet10 ne modifient en rien

l’exposition au flash11. Il est évident qu’on travaille dans une certaine limite, limite imposée

par la puissance maximale du flash utilisé. Prenons l’exemple suivant : nous sommes devant

une situation où nous avons choisi un temps de pose relativement long car nous voulons

obtenir un filé avec une impression nette en fin de mouvement sur un sujet rapide (une

voiture, par exemple, avec le flash en second rideau, mais nous verrons cet aspect un peu

plus tard), on choisi donc f/5.6, 1/2 seconde, et une sensibilité de 200 ISO. J’utilise mon flash

en TTL. Imaginons que pour une expo correcte de notre sujet, l’appareil ait calculé qu’il

fallait que l’éclair du flash se déclenche au ¼ de sa puissance maxi. Si maintenant, je change

l’ouverture pour f/4, j’ai alors une quantité de lumière deux fois plus importante qui entre

par l’objectif. Pour correctement exposer mon sujet, l’appareil considérera qu’il ne faut plus

que le flash se déclenche au ¼ de sa puissance maxi mais seulement au 1/8e, apportant deux

fois moins de lumière en provenance du flash puisque le capteur recevra deux fois plus de

lumière ambiante … C’est exactement le même principe pour la sensibilité. Par contre, si on

modifie notre temps de pose, admettons qu’on le double, même si l’exposition du flash sera

la même, on ne peut plus considérer que le capteur voit alors deux fois plus de lumière que

précédemment. En effet, autant la sensibilité et l’ouverture modifie l’exposition de manière

globale, c'est-à-dire que si on augmente d’un diaph l’ouverture la quantité de lumière

globale (aussi bien la lumière ambiante que la lumière du flash) sera doublée. Autant le

temps de pose n’agit pas de la même façon sur la lumière ambiante et sur la lumière du

flash. Lorsque double le temps de pose, la quantité de lumière ambiante arrivant sur le

capteur est doublée, par contre, la quantité de lumière provenant du flash, elle, reste la

même. Ceci étant dû à la brièveté de la durée de l’éclair par rapport au temps de pose. Un

éclair de flash dans une pose de 1/125e de seconde aura le même impact sur l’exposition

que ce même éclair dans une pose de 1 seconde. Je vous renvoie à la partie traitant de la

durée de l’éclair du flash pour en savoir plus à ce sujet.

10 Voir la partie concernant la propagation de la lumière pour comprendre en quoi cette distance va influer sur

l’exposition au flash. 11

Lorsque je parle d’exposition au flash, je parle uniquement de l’exposition du sujet qui va recevoir l’éclair du flash, par opposition à l’exposition de la lumière ambiante qui reflète l’exposition des objets (arrière plan ou autres objets de la compo) qui sont éclairés par une lumière continue (naturelle ou artificielle).


Le flash TTL fera donc toujours en sorte d’obtenir une exposition correcte sur le sujet flashé.

Quand bien même vous passeriez au mode manuel pour modifier les réglages, le TTL

s’arrangera de la même façon pour obtenir la même exposition au flash (mais attention, ceci

est valable pour l’expo au flash, mais pas pour l’expo de la lumière ambiante ! Les résultats

sur l’ensemble de la photo vont donc différer, la lumière ambiante n’étant plus capter de la

même façon selon les réglages… sinon, il n’y aurait finalement aucun intérêt à passer en

manuel !)

Le flash manuel

Selon votre équipement, le flash intégré peut être configuré en mode manuel ou pas. Si

comme moi, débrayer le flash intégré en mode manuel ne vous est pas possible, alors cette

partie ne vous concerne que si vous êtes équipé d’un flash externe (type cobra).

Dans ce mode, il n’y a plus aucun contrôle automatique sur le flash. Le photographe décide

de la puissance de l’éclair (fraction de la puissance maximale). Libre à nous de faire en sorte

d’obtenir une bonne exposition au flash … ou pas.

4 paramètres influent cette fois-ci sur l’exposition :

• Le coefficient de puissance appliqué au flash

• La distance entre le flash et le sujet

• L’ouverture

• La sensibilité

Pour les raisons déjà citées et explicitées par la suite, le temps de pose ne fait pas varier

l’exposition au flash.

Nous savons tous en temps normal que l’exposition est contrôlée par le trio

ouverture/sensibilité/vitesse. Pour l’exposition de la lumière du flash, la vitesse est hors jeu.

Le paramètre « temps de pose » disparait donc, mais deux nouveaux éléments font leur

apparition, la puissance du flash et la distance entre le flash et le sujet. Pour l’ouverture et la

sensibilité, il n’y a rien de nouveau. En passant d’une ouverture à une autre, on augmente ou

on diminue l’exposition d’un stop. En doublant la sensibilité ou en la divisant par deux, on

augmente ou on diminue respectivement l’exposition d’un stop. Et bien, il en va de même

pour le coefficient de puissance : ainsi, si je double (passage de ¼ à ½ par exemple) ou divise

par deux (passage de 1/8e à 1/16e, par exemple) mon coefficient de puissance, alors

j’augmente ou diminue respectivement mon exposition d’un stop. Pour la distance, c’est un

peu plus complexe … En effet, la quantité de lumière reçue par un sujet ne varie pas


proportionnellement en fonction de la distance, mais en fonction du carré de celle-ci (c’est

donc à ce moment qu’on perd les allergiques aux maths !). C’est d’ailleurs l’apanage de

toute onde électromagnétique ! Mais n’en faisons pas trop tout de même ! Si on en revient à

nos moutons et que nous essayons de simplifier au maximum, il suffit en fin de compte de

retenir que lorsque nous doublons la distance entre notre flash et le sujet, nous n’allons pas

avoir 2 fois moins de lumière sur ce dernier, mais 4 fois moins … Nous allons donc perdre 2

stops ! (contrairement aux autres paramètres qui nous faisaient perdre seulement 1 stop

lorsqu’on les divisait ou multipliait par 2 …)


Comprendre la lumière

La lumière est bien entendu le paramètre essentiel de la photographie. Sa compréhension

permet d’appréhender la photo d’une façon plus sereine. La photo au flash nécessite une

gestion de celle-ci plus spécifique en raison du mélange entre la lumière ambiante (ou

naturelle) et la lumière artificielle du flash que l’on va utiliser. Une bonne maîtrise de la

lumière conduira à un mélange harmonieux. Ce chapitre nous permettra d’entrevoir

plusieurs notions essentielles telles que la température d’une source de lumière, sa qualité

ainsi que sa propagation.


Température de couleur

On parle de température car il s’agit d’une unité donné en Kelvin

absolu en termes de température, c'est

degré Celsius. La correspondance entre température et couleur tient son origine dans

l’étude du corps noir (il s’agit d’un objet complètement théorique qui ne ré

lumière, l’absorbant complètement et apparaissant donc d’un noir pur). On peut approcher

ce corps noir d’un morceau de charbon de bois dans un barbecue

le charbon reste sombre, puis en chauffant, il vire au rouge, il

de 1000K. Si le charbon chauffe encore, il vire à l’orange/jaune puis au blanc (il est clair que

vous pouvez commencer à déposer les merguez sur la grille

rarement au-delà, mais si on pouvait

Alors, comme vous avez pu le remarquer

penser, le rouge indique une couleur à une température plutôt froide, alors que le ble

une couleur plutôt chaude …

On référence des types d’éclairage en leur attribuant une température, voici quelques

exemples :

Bougie : 1500 K

Tungstène : 3200 K

Tube fluo : 4500 K

Lumière par temps ensoleillé : 5500 K

Flash : 5900 à 6000 K

Lumière par temps couvert : 7000 K

La photographie au flash

ure de couleur

On parle de température car il s’agit d’une unité donné en Kelvin (K). 0 K correspond au z

absolu en termes de température, c'est-à-dire à -273,15°Celsius, un Kelvin étant égal à un


l’étude du corps noir (il s’agit d’un objet complètement théorique qui ne ré


ce corps noir d’un morceau de charbon de bois dans un barbecue ! Au début de l’allumage,

le charbon reste sombre, puis en chauffant, il vire au rouge, il a alors atteint la température


vous pouvez commencer à déposer les merguez sur la grille !!). Le charbon de bois chauffe

delà, mais si on pouvait augmenter sa température, et bien il virerait au bleu.

Alors, comme vous avez pu le remarquer sur la Figure 4, à l’inverse de ce qu’on pourrait

penser, le rouge indique une couleur à une température plutôt froide, alors que le ble

Figure 4 : Température de la couleur


re par temps ensoleillé : 5500 K

Lumière par temps couvert : 7000 K

. 0 K correspond au zéro

, un Kelvin étant égal à un


l’étude du corps noir (il s’agit d’un objet complètement théorique qui ne réfléchi aucune


! Au début de l’allumage,

a alors atteint la température


!!). Le charbon de bois chauffe

augmenter sa température, et bien il virerait au bleu.

, à l’inverse de ce qu’on pourrait

penser, le rouge indique une couleur à une température plutôt froide, alors que le bleu est



On prend comme référence la lumière blanche (celle qui contient tout le spectre solaire) qui

avoisine les 5500K. Dans la littérature, on peut trouver des valeurs dif

par temps ensoleillé en arctique possède une couleur bien différente de la lumière par

temps ensoleillé en plein Sahara ou encore de celle des vertes plaines du nord

France… Cette notion de couleur de la lumière par temps

On considère toutefois cette lumière blanche comme référence et on peut distribuer de part

et d’autre les autres sources de lumière. Par exemple, la couleur «

froide (plus orange) alors que la couleu

Propagation de la lumière

La lumière est une onde électromagnétique et elle se propage en temps que telle. L’intensité

lumineuse à une distance d de la source est donc proportionnelle à l’inverse du carré de

cette distance.

Soit une source lumineuse d’une puissance fixe P

sujet à éclairer.

La lumière provenant de la source est émise de manière tridimensionnelle sur une surface

représentant une sphère.

La surface A en m² de cette sphère est donnée par



avoisine les 5500K. Dans la littérature, on peut trouver des valeurs différentes car la lumière


temps ensoleillé en plein Sahara ou encore de celle des vertes plaines du nord

France… Cette notion de couleur de la lumière par temps ensoleillé est donc bien relative …


et d’autre les autres sources de lumière. Par exemple, la couleur « tungstène

froide (plus orange) alors que la couleur du flash est plus chaude (plus bleue).

Propagation de la lumière

tromagnétique et elle se propage en temps que telle. L’intensité


Soit une source lumineuse d’une puissance fixe PL. Soit D la distance entre cette source et le


n m² de cette sphère est donnée par : 2..4 DA π=


férentes car la lumière


temps ensoleillé en plein Sahara ou encore de celle des vertes plaines du nord-est de la

ensoleillé est donc bien relative …


tungstène » est plus

r du flash est plus chaude (plus bleue).

tromagnétique et elle se propage en temps que telle. L’intensité


. Soit D la distance entre cette source et le



La puissance de notre source de lumière s’étale littéralement à la surface de cette sphère

pour une distance D donnée. Donc, pour un point de cette sphère (là où se trouve notre

sujet), la puissance de notre source est divisée par la surface de la sphère. L’intensité

lumineuse au niveau de notre sujet s’écrit donc :

Comme PL et 4π sont des constantes, alors on peut écrire SI sous la forme :

Où β est constant pour une source de lumière donnée.

Si maintenant, nous prenons un exemple concret et que je décide de placer mon sujet à 2m

de mon flash, j’obtiens de l’équation si dessus :

Si je double maintenant cette distance : je place mon sujet à 4m. Instinctivement, nous

aurions pu dire que le sujet allait recevoir 2 fois moins de lumière puisque 2 fois plus loin… Et

bien, c’est perdu car l’intensité lumineuse varie en fonction du carré de la distance et donc si

je place le sujet à 4m de ma source de lumière, alors on obtient :

SI est bien 4 fois inférieure cette fois ci !

Pour résumer, si on double la distance source lumineuse – sujet, alors l’intensité lumineuse

éclairant le sujet est 4 fois inférieure. Pour éclairer un sujet de la même façon à une distance

2 fois plus importante, la source doit être 4 fois plus puissante. Pour l’appareil photo, cela

revient à perdre 2 stops et donc pour conserver la même exposition, il faudra ouvrir de 2

stops en plus, ou multiplier la sensibilité par 4 (le temps de pose, je le rappelle, ne pourrait

pas avoir d’effet sur l’exposition au flash, par contre, on peut quadrupler ce temps de pose si

on est dans le cas d’une lumière continue).

Qualité de la lumière

Pour un atterrissage en douceur, revenons à une caractéristique de la lumière qui vous

semblera un peu plus terre à terre ! Par qualité de lumière, on distingue deux cas : lumière

douce et lumière dure.

Une source de lumière est caractérisée par sa taille absolue et la distance par rapport au

sujet qu’elle éclaire. Ces deux paramètres forment une notion relative qui est la taille

apparente. Plus la taille d’une source de lumière est grande, plus la taille apparente est

large, mais plus la source est éloignée du sujet, plus la taille apparente est faible… Prenons

2..4 D

PI L

S π=

2

1

DI S β=

4

1β=SI

16

1β=SI


l’exemple du soleil : sa taille absolue est gigantesque, mais la distance qui nous sépare de lui

est également énorme. Au final, la taille apparente du soleil se révèle très faible et il

constitue donc une source de lumière très dure. Les ombres très marquées qu’il produit sont

caractéristiques d’une lumière dure. Au contraire, lorsque le ciel est couvert, les nuages

agissent comme un immense diffuseur. Ces nuages deviennent alors la source de lumière en

eux-mêmes. Ils sont bien plus petits en taille absolue que le soleil, mais également bien plus

proche, ils sont donc d’une taille apparente bien plus grande que celle du soleil et la lumière

issue des nuages est alors bien plus douce, les ombres sont quasi inexistantes tant la lumière

est diffusée.

Il n’y a cependant pas de bonne lumière et de mauvaise lumière ! Chacune peut avoir son

utilité. L’inconvénient qu’on a à utiliser une lumière dure est son orientation. Une lumière

dure frontale comme le flash intégré donne en générale de mauvais résultats. Par contre,

bien placée, la lumière dure viendra renforcée quelques éléments dans la photo en

augmentant les contrastes. On rencontre généralement moins de problème de placement

avec une lumière douce qui de par sa diffusion permet à son origine d’être moins décelable.

L’exemple ci-dessous illustre la différence entre lumière dure et lumière douce lorsqu’on

utilise le flash intégré de l’appareil.

En utilisant le flash nu, la petite taille de celui-ci provoque une lumière très dure, donnant des ombres marquées.

Au contraire, en diffusant la lumière du flash grâce à un simple calque, on augmente la taille apparente de la source de lumière et on obtient une lumière plus douce provoquant moins d’ombres.



L’exposition au flash pour un rendu naturel

Maintenant que nous avons acquis les notions théoriques qui gravitent autour du flash, nous

pouvons aborder des éléments plus pratiques permettant de mettre en application ce que

nous avons vu précédemment.


Le concept de base

Il s’agit de la grande théorie du flash qui peut s’exprimer d’une manière très concise de la

façon suivante : « Sensibilité ISO et ouverture de l’objectif permettent de moduler l’exposition au

flash alors que le temps de pose permet le contrôle de la quantité de lumière ambiante que va

recevoir le capteur ». S’il y a une chose à retenir de ces pages, c’est ce principe que nous

allons développer et nuancer dans la suite. Gardez toujours à l’esprit, spécialement dans

cette partie que nous ferons toujours le distinguo entre la lumière ambiante et la lumière du

flash.

J’entends déjà certains me dirent que l’ouverture et la sensibilité vont influer non seulement

sur la quantité de lumière en provenance du flash, mais aussi sur la quantité de lumière

ambiante reçue par le capteur. C’est effectivement le cas : les trois paramètres influent sur

l’exposition de la lumière ambiante. Par contre, seuls deux de ces paramètres agissent sur

l’exposition de la lumière du flash. Rappelez-vous que nous avons insisté précédemment sur

le fait que le temps de pose ne conditionne en rien l’exposition du sujet flashé. Pour avoir

une influence indépendante sur la quantité de lumière ambiante et la quantité de lumière

du flash traversant l’objectif, il va donc falloir agir méthodiquement sur ces paramètres :

utiliser la sensibilité et l’ouverture pour gérer l’expo au flash et conserver le temps de pose

afin de moduler le captage de la lumière ambiante.

J’en entends également me dire (ceux qui vont vraiment chercher la petite bête !) que

lorsque nous sommes en présence de lumière ambiante qui tombe sur le sujet, le flash va

s’additionner à cette dernière et provoquer une surexposition. En fait, la lumière ne

fonctionne pas comme ça. Lorsqu’on a deux sources de lumière différentes qui entrent en

jeu dans l’éclairage d’une scène, elle ne s’additionne pas. Le résultat, si on résonne en

nombre guide (qui donne une bonne indication de la puissance d’une source lumineuse en

termes photographiques), est égale à la racine carrée de la somme des carrés. Le nombre

guide équivalent NGeq à la mise en commun d’un éclairage de nombre guide NG1 et d’un

autre éclairage de nombre guide NG2.

NG�� = � �1� + �2�

On peut montrer ce principe en image. Nous sommes dans une pièce éclairée de façon

continue. Nous allons prendre deux clichés d’un même mur de cette pièce. L’ouverture, la

puissance du flash et la sensibilité du capteur sont constants. Par contre, nous allons

modifier le temps de pause entre ces deux prises de vue. L’impact de la lumière ambiante

est bien visible là où le flash n’éclaire pas le mur, mais dans la zone d’éclairage du flash, la

luminosité de celui surpassant largement celle de la lumière ambiante, l’éteint

complètement.


Utiliser une vitesse lente pour capter la lumière ambiante

C’est la première technique de mixage entre lumière du flash et lumière ambiante. Nous

allons jouer sur les paramètres d’ouverture et de sensibilité afin de fixer l’exposition du flash

puis sur le temps d’exposition pour saisir l’environnement lumineux. Le mode automatique

de l’appareil ne permet pas un contrôle efficace pour ce genre de technique, alors oublions

le à partir de maintenant. Par contre, le flash pourra très bien être utilisé en TTL ou en

manuel.

Déterminer l’ouverture et la sensibilité ISO.

Deux solutions s’offrent à nous. On travaille en mode TTL et dans ce cas, l’appareil ajustera

l’éclair du flash en fonction de la sensibilité et de l’ouverture qu’on aura choisi. Ou on

travaille en mode manuel et il faudra dans ce cas ajuster la puissance du flash à la main

(comme aurait su le faire l’appareil …).

Pour choisir ces deux paramètres, il existe encore une fois deux approches bien différentes :

- Soit on ne tient pas compte de la lumière ambiante, ce qui semble logique avec tout

ce qu’on vient de dire, et on ajuste notre sensibilité pour limiter le bruit numérique

et l’ouverture pour la profondeur de champ… De toute façon, le flash s’adaptera à

nos réglages !

- Soit on prend garde à réfléchir sur l’aspect de la lumière ambiante et on se pose les

bonnes questions : Si je limite la sensibilité et que j’ouvre peu pour avoir une grand

profondeur de champ, ne vais-je pas avoir à augmenter plus que de raison le temps

de pose ? C’est fortement probable si l’éclairage ambiant est trop faible …

Il n’y a pas de réglages prédéterminés, chaque situation est différente. Pour quand même

donner une idée, si on utilise le flash en plein jour, il est tout à fait possible de choisir une

sensibilité basse et une faible ouverture, la lumière ambiante étant assez généreuse. Par

contre, au coucher du soleil ou dans une pièce peu éclairée, il faudra certainement tenir

compte du manque de lumière ambiante et revoir à la hausse ces deux paramètres. Quoi

qu’il en soit, en mode TTL, le flash s’adaptera à vos réglages. Si certains travaillent avec un

flash manuel (en déporté avec des déclencheurs très simples, par exemple), une relation lie

l’ouverture de l’objectif ( f ), la sensibilité ( SISO

), le coefficient de puissance ( cp) et la

distance flash-sujet ( D ).

Déterminer le temps de pose.

Nous avons donc vu comment fixer à peu près judicieusement les paramètres qui vont agir

sur l’exposition de la lumière du flash, mais également de la lumière ambiante. Maintenant,

nous allons choisir le temps de pose, dernier paramètre à entrer en jeu dans l’art de

D

cpS

GNf

ISO ××= 100

.. max


l’exposition. Ce temps de pose - j’insiste, mais il est très important de garder cela à l’esprit -

ne va plus agir que sur l’exposition de la lumière ambiante. Ainsi, en baissant

progressivement la vitesse, nous allons gagner quelques stops pour capter la lumière

naturelle. Il n’est pas nécessaire, et même problématique, de vouloir exposer correctement

l’arrière plan. Il est bien plus judicieux de laisser l’arrière plan sous exposé de 1 à 2 stops afin

de un, faire ressortir le sujet de son environnement et deux, éviter que la lumière ambiante

plus la lumière du flash ne viennent surexposer notre sujet.

Il est très simple d’utiliser la cellule d’exposition de l’appareil afin qu’elle indique une sous

exposition de l’arrière plan de 1 à 2 stops et de compléter la lumière manquante sur le sujet

à l’aide du flash.

Quelques exemples.

Harmoniser la lumière du flash avec la lumière ambiante

Dans ce cas, on va se servir du flash comme une lumière d’appoint, pour mettre le sujet en

valeur, apporter un complément de lumière lors d’un contre jour par exemple.

L’harmonisation de la lumière ambiante et de celle du flash consiste d’une part à faire

coïncider la quantité de lumière pour ne pas privilégier une ou l’autre source, et d’autre part

à faire correspondre la couleur des sources de lumière. Quelques astuces ou plutôt quelques

méthodes de travail permettent d’arriver à ces fins.

Gérer la quantité de lumière fournie par le flash

Réguler la quantité de lumière du flash en fonction de la lumière ambiante permet d’obtenir

un résultat très naturel où le flash devrait paraître quasi invisible. Pour trouver la bonne

puissance du flash, on peut utiliser une technique qui, en quelques étapes, permet de

trouver d’une part les bons paramètres de prise de vue et d’autre part la bonne puissance de

l’éclairage du flash. Nous pouvons tout aussi bien considérer que nous utilisons le flash en

mode manuel (éventuellement déporté et/ou en mode indirect) ou en mode TTL.

Il faut considérer dans un premier temps qu’on ne travaille pas avec un flash. Nous allons

faire en sorte d’exposer au mieux la photo en se contentant de la lumière naturelle. Il ne

s’agit pas ici de faire une exposition sur le sujet en lui-même, mais plutôt sur toute la scène.

Nous éviterons aussi de brûler l’arrière plan. Sur cet exemple (Photo 1), nous sommes

clairement dans un cas de contre jour et le sujet apparait donc forcément sous exposé.


Photo 1 : f/5.6, 1/8e seconde, 800 ISO

Une fois cette première exposition effectuée, il nous faut l’abaisser, d’un ou deux stops

selon les conditions. En modifiant l’expo de la lumière naturelle, nous allons en fait « laisser

de la place » à la lumière du flash qui va à la fois venir éclairer plus efficacement notre sujet

et se mêler à la lumière ambiante. La Photo 2 montre l’image obtenue après sous exposition

de deux stops. J’ai choisi une augmentation de la vitesse plutôt que la modification d’un

autre paramètre étant donné que celle-ci me semblait un peu basse …



Ici, j’ai utilisé un flash déporté en mode manuel et indirect (réflexion sur un plafond blanc)

qui se trouvait à la droite de l’appareil photo. Avec un peu d’ajustement au niveau de la

puissance du flash, j’ai trouvé un compromis entre lumière du flash et lumière ambiante en

utilisant une puissance de 1/8 (avec un Canon 430EX de NG max 43), Photo 3.


Remarquez comme dans le cas présent, le flash a également illuminé l’arrière plan de notre

image. Ceci est du en grande partie à l’utilisation indirecte du flash. En intérieur, on sera

souvent confronté à ce genre de situation où le flash a une incidence sur toute la scène.

Cependant, nous pourrons tout à fait étendre cette technique à une utilisation en extérieur

pour palier à un contre jour. Dans ce cas, le flash a peu de chance d’influer sur l’arrière plan.

Celui-ci pourra donc paraître plus sombre et le sujet sera mis en valeur.

Lorsqu’on travaille fréquemment avec un flash déporté, il est toujours appréciable d’opter

pour une méthode de travail, un flux de réglage qui nous permettra de ne rien oublier. La fin

de ce sous-chapitre décrit un workflow permettant d’obtenir le rendu voulu sur une photo

au flash en extérieur.

Dans ce contexte, il y a quelques constats à poser que nous avons déjà vu, mais qui sont de

nouveau essentiels ici.

Concernant les réglages de l'appareil :

1- l'exposition des objets éclairés par la lumière naturelle est influencée par

les trois paramètres que sont l'ouverture, le temps de pose et la sensibilité

ISO.


2- l'exposition des objets flashés n'est influencée que par l'ouverture (l'éclair

étant très bref, qu'on soit au 200e de seconde ou à 1s, la quantité de lumière

issue du flash enregistrée par le capteur sera absolument identique !).

Concernant les réglages du flash :

1- La quantité de lumière émise par le flash reçue par le décor est considérée

comme nulle (on considère celui-ci assez éloigné pour qu'il ne soit pas éclairé

par le flash, mais uniquement par la lumière naturelle). Par décor, j'entends

bien sûr tout ce qui peut se trouver à l'arrière plan, y compris le ciel, le soleil

...

2- La quantité de lumière émise par le flash reçue par le sujet est fonction du

réglage de la puissance du flash qui influe sur le nombre guide, également

fonction du zoom auquel on travaille.

Sachant que nous nous trouvons en extérieur, par temps clair, nous pouvons considérer que

la sensibilité du capteur pourra être restreinte à 100 ISO. Il nous reste donc deux paramètres

au niveau de l'appareil : l'ouverture et le temps de pose, et deux paramètres au niveau du

flash : le zoom et la puissance.

Afin de travailler proprement et rapidement, il faut se poser les bonnes questions et si

possible suivre les étapes suivantes. Le diagramme suivant donne une éventuelle

méthodologie pour effectuer les bons réglages (en mode manuel) afin d'obtenir le rendu

désiré. Ce n'est pas une méthode absolue bien sûr, c'est celle que j'utilise et qui me satisfait

tout à fait.



La position du flash est à définir en premier lieu. Ainsi, on peut déterminer la distance D qui

sépare le sujet du flash.

Pour le zoom du flash, tout va dépendre de sa position et de l'éventuelle utilisation de

parapluie ou autre GoBO. En se reportant à la table constructeur du flash, on peut obtenir le

N.G.max en fonction du zoom utilisé.

Il faut ensuite se demander si on souhaite gérer notre profondeur de champ ou plutôt fixer

la puissance de flash qu'on souhaite utiliser. Dans le premier cas, on va fixer l'ouverture (f)

de l'objectif pour figer la profondeur de champ, les autres réglages découleront de celui-ci.

Second cas : si on souhaite plutôt travailler avec une puissance (cp) de flash donnée, le "flux

de réglages" sera un peu différent.

En fonction du paramètre que l'on privilégie (puissance ou ouverture), on va maintenant

ajuster le second. On peut soit le faire de manière théorique avec un peu de calcul... Ou bien

faire quelques tests et, par approches successives, obtenir les bons réglages.

Pour terminer, nous allons ajuster le temps de pose afin d'obtenir une exposition de l'arrière

plan qui rendra la prise de vue naturelle et/ou mettra en valeur le sujet. Ce réglage peut très

bien se faire en utilisant la mesure d'exposition de l'appareil, sans pour autant vouloir à tout

prix que le curseur soit positionné sur le 0 (qui indique donc une bonne expo du point de vue

de l'appareil). On peut légèrement surexposer, ou sous exposer l'arrière plan selon les

conditions de prise de vue et la volonté du photographe.

Gérer la couleur de la lumière du flash

Dans notre quête de la parfaite harmonisation entre lumière naturelle et lumière artificielle,

la correspondance des couleurs (ou des températures, voir la section


Température de couleur) est un point clé essentiel !

Il est bien entendu évident que nous ne pourrons pas influer sur la température de la

lumière ambiante qui plus est quand il s’agit de la lumière du jour. Rappelons que la lumière

ambiante peut provenir de multiples sources (lumière d’une journée ensoleillée ou d’une

journée couverte, lumière artificielle de type néon ou ampoule classique …). La lumière du

flash, elle, est largement prévisible et même si on trouve quelque différence de teinte d’un

flash à un autre, un même flash donnera une couleur constante. Ne pouvant agir sur la

lumière ambiante, c’est sur la lumière du flash qu’il faudra appliquer notre savoir !

Nous savons que grâce à la balance des blancs de notre appareil (ou d’un logiciel de post-

traitement), nous pouvons tout à fait corriger l’ensemble de la photo afin que la couleur

donnée aux sujet de celle-ci par la lumière ambiante soit décalé vers une température de

référence, proche de celle de la lumière du jour (Figure 5).

Figure 5: Correction de la balance des blancs

Par contre, si nous sommes en présence de deux sources lumineuses de température

différente, alors la balance des blancs saura n’en corriger qu’une. Si les deux sources ont des

balances des blancs placées du même coté par rapport à l’emplacement de la lumière

blanche sur le diagramme, une des sources sera bien corrigée alors que l’autre ne le sera

que partiellement (ce qui est mieux que rien …). Sur la Figure 6, deux sources à des

températures différentes sont représentées (Temp 1 et Temp 2). Si on décide de corriger la

température 2 pour qu’elle corresponde à la référence, on va déplacer la température 1 de

la même distance sur l’échelle des températures. Cette température ne sera donc que

partiellement corrigée puisque même si elle se rapprochera de la référence, elle ne

l’atteindra pas.


Figure 6 : Correction de la balance des blancs de deux sources (1/2)

Le pire cas est lorsque nous nous retrouvons dans une situation ou deux sources lumineuses

se placent de part et d’autre du point de référence. La Figure 7 illustre ce principe : si nous

corrigeons la température 2 pour qu’elle devienne la référence, la température 1 est décalée

d’autant dans le même sens. Or, du fait qu’elle soit de l’autre côté de la référence, elle s’en

éloigne encore plus …

Figure 7 : Correction de la balance des blancs de deux sources (2/2)

Pour palier ce problème, il convient d’harmoniser au mieux la couleur des sources de

lumière. En l’occurrence, nous allons faire coïncider la température du flash avec celle de la

lumière ambiante. Ainsi, lorsque nous corrigerons la balance des blancs, nous obtiendrons

une correction globale et toutes les sources seront calées sur la lumière blanche de

référence.

Pour ce faire, nous utilisons des gélatines colorées (ou filtres, Photo 4) qui vont modifier la

couleur de la lumière du flash. Nous appelons gélatines de simples morceaux de plastiques

translucides colorées. Comme le but est de s’approcher au maximum de la température de

la lumière ambiante et non pas d’y coller au Kelvin près, certains matériaux de récupération

peuvent très bien faire l’affaire ou on peut également imprimer ces couleurs sur du papier

destiné à l’utilisation sur rétroprojecteur. On peut également investir dans l’achat de ces


gélatines toutes faites. Certains flash et notamment les Nikon, sont livrés avec des gélatines

de correction.

Photo 4 : Gels de correction et leur fixation

Comme on peut le voir sur l’échelle de la balance des blancs, on trouve dans la nature des

couleurs qui vont de l’orange au bleu. Ainsi, pour ramener la couleur du flash d’une lumière

ambiante type tungstène (orangé), on utilisera un filtre de couleur orange (ou CTO pour

color temperature orange). Par contre, pour s’approcher de la lumière par temps couvert, on

utilisera un filtre bleuté (CTB pour color temperature blue). La Figure 8 illustre ce concept de

correction.


Figure 8 : Principe de correction globale

L’exemple ci-dessous illustre une telle correction. Nous nous trouvons en présence d’une lumière d’ambiance orangée

(ampoule halogène), la balance des blancs est donc naturellement réglée sur ‘tungstène’ La

Photo 5 illustre une utilisation du flash (ici en fill-in) sans correction de la couleur du flash.

Les zones débouchées (puisque c’est là l’utilité du fill-in) présentent une coloration bleue

marquée. En effet, la balance des blancs étant positionnée sur ‘tungstène’, on assiste à un

décalage global vers le bleu. Ainsi, la lumière du flash étant proche de la lumière blanche de

référence apparait bleutée. Sur la Photo 6, une gélatine orange type CTO a été fixée devant

le flash. Comme l’illustre la Figure 8, la couleur du flash a été décalée vers l’orange, vers la


couleur de notre lumière ambiante. Ainsi, lorsqu’on corrige la température grâce à la

balance des blancs, le résultat est bien plus homogène.

Photo 5 : Sans gel de correction

Photo 6 : Avec gel CTO de correction


Techniques relatives au flash pour une lumière naturelle

Nous venons de voir comment harmoniser quantité et qualité de lumière artificielle afin

qu’elle puisse se confondre dans une lumière naturelle. Il existe également des techniques et

accessoires permettant d’aller encore plus loin dans le rendu naturel. Il y a dans un premier

temps les techniques qui ne nécessite pas de supplément au niveau du flash. Puis nous

verrons quelques accessoires (qu’on peut généralement réaliser soi-même) qui vont

modeler la lumière.


Accessoiriser son flash pour un rendu naturel

Parapluie, diffuseur … tout ce qui va permettre de rendre la lumière du flash plus douce.

Le parapluie

Il permet de rendre la lumière plus douce par réflexion ou par diffusion selon le type de

parapluie qu’on utilise.

Ce type de diffuseur de lumière est certainement celui que j'utilise le plus par sa simplicité

d'emploi et sa très large diffusion de la lumière. Comparé à un parapluie en mode réflexion,

la lumière est diffusée par transparence mais aussi par réflexion (ce qui ne nous sert pas à

grand chose ...).

Un parapluie utilisé en réflexion (Figure 9) à l'avantage de renvoyer un maximum de lumière

(flèches jaunes), rien n'est perdu. Par contre, la lumière sera assez directive du fait de

l'utilisation du "côté concave" du parapluie (traits en pointillés) et donc assez dure, même si

elle est déjà très adoucie par rapport au flash nu. Dans ce type d'utilisation, plusieurs

matières pour l'intérieur du parapluie sont disponibles : l'argenté, le doré, et le blanc. Le

premier a une couleur neutre, mais une diffusion moins importante donc une lumière plus

dure (effet miroir). Le second revoie une lumière aussi dure, mais beaucoup plus chaude

alors que le dernier diffuse plus largement la lumière et l'adoucie un peu plus.

Figure 9 : Parapluie en réflexion

Un parapluie translucide utilisé en shoot-through comme utilisé comme sur la Figure 10

diffuse plus largement encore la lumière vers le sujet étant donné que cette dernière "sort"

par le "côté convexe" du parapluie. Seulement, le gros inconvénient du shoot-through utilisé

tel quel est que le parapluie renvoie aussi quasiment autant de lumière par réflexion, donc

vers l'arrière. Cette lumière est perdue, tout à fait inutile à l'éclairement du sujet.


Figure 10 : Parapluie en shoot-through

Pour palier ce problème, on peut "obliger" la lumière à aller vers l'avant. Il suffit de fabriquer

une toile à la bonne dimension, noire à l'extérieur et blanche à l'intérieur. La lumière n’est

alors plus perdue vers l’arrière (Figure 11). Contrairement à ce qu'on pourrait penser, un

tissu ou du papier blanc mat a un pouvoir de réflexion identique à l'aluminium ... Pas la peine

donc de s'embêter avec du papier alu de cuisine, fragile, bruyant et peu pratique.

Figure 11 : Parapluie en shoot-through couvert

Voici un comparatif des trois techniques d'utilisation en image. Le flash a toujours la même puissance :


Flash nu Parapluie concave argenté Parapluie concave doré

Parapluie concave blanc Parapluie convexe

translucide (shoot-through)

Parapluie convexe

translucide (shoot-through) +

fermeture tissu

Le shoot-through permet un gain entre 1/3 et 2/3 de stop par rapport au parapluie en

réflexion. Ajouter un tissu pour contraindre la lumière permet de gagner 1/3 de stop. Il est

intéressant de noter qu'ici, l'utilisation d'un parapluie entre le flash et le sujet fait perdre

quasiment 1 stop par rapport au flash nu.


La soft-box

nickwheeleroz

Cet accessoire adoucit largement la lumière, de la même

façon que le parapluie en shoot-through, mais de manière

plus directionnelle. Il existe des tailles très variées : de la

plus petite, à monter sur un flash embarqué sur l’appareil

photo, à la plus grande, en studio (ci-contre). Evidemment,

plus la box est grande et plus la lumière est douce.

A l’intérieur de la softbox, sur les parois arrière, on

retrouve un matériau réfléchissant qui concentre al lumière

vers l’avant. Plusieurs voiles sont généralement insérés

entre la source de lumière et la sortie de la boite (le dernier

voile) afin d’obtenir une diffusion et une homogénéité

optimale de la lumière.

Les softboxes étaient à l’origine conçues pour des flashes de studio, mais on voit aujourd’hui

se développer toute une gamme de softboxes pour les flashes de reportage portables (type

cobra).

En termes de rendu, on obtient quelque chose d’assez similaire au parapluie en shoot-

through sur le sujet en lui-même, mais le parapluie à une fâcheuse tendance à étaler la

lumière un peu partout sur le décor alors qu’une box est plus directive et occasionne moins

de perte de lumière. Le parapluie qui diffuse largement la lumière l’envoie à la fois sur le

sujet, mais aussi sur le décor (objet, murs ou plafond). Les éléments qui sont éclairés par la

lumière du flash (alors que ce n’est pas forcément ce que désire le photographe) peuvent

occasionner une lueur parasite s’ils réfléchissent la lumière reçue vers le sujet. La softbox, de

part sa directivité, limite grandement cet effet d’étalement de la lumière et se limite à

l’éclairement du sujet.

L’installation d’une softbox est cependant un peu plus contraignante que celle d’un

parapluie. Sur le terrain, il est plus aisé de déployer un parapluie que de monter une grande

softbox. Cette dernière est donc privilégiée dans les configurations studio. L’investissement

est également bien plus élevé que pour un parapluie, mais à ce qu’on rapporte, une softbox

serait plus durable. Au vu de mes quelques expériences sur le terrain par temps venteux …

oui, on a vite fait de plier une baleine de parapluie s’il vient à faire une chute. A ce propos, il

est toujours utile de prévoir un objet lourd (l’idéal étant ces sacs allongés remplis de sable)

pour lester le trépied lumière.


Le voile de rideau

Très facile à se procurer, il s’agit d’un simple voile qu’on achète en magasin de tissu. Il suffit

de lui trouver un support et de placer son ou ses flashs derrière. Par diffusion, le voile offre

une source de lumière très large. Ce montage rapide peut s’apparenter à une softbox

rudimentaire très basique.

Cette astuce facile à mettre en place permet d’obtenir le rendu d'une lumière naturelle

traversant une fenêtre. Il suffit de se munir d'un bon morceau de tissu utilisé pour les

voilages de rideaux. Le plus simple, sans motif et le moins cher remplira au mieux ce

nouveau rôle ! Sa taille dépendra de la taille de la fenêtre que vous voudrez recréer.

Pour la Photo 7, la fenêtre artificielle (f/8,

1/160e, ISO400), sur la Photo 8, une "vraie"

fenêtre (f/8, 1/20e, ISO400). La différence reste

perceptible : la fenêtre artificielle offre un rendu

légèrement plus dur, mais il faut aussi prendre

en compte le fait que la surface de la vraie

fenêtre test était aussi bien plus grande que la

surface du voile ...

On utilisera un ou plusieurs flashes positionnés

de l'autre coté du voile et dirigé vers ce dernier.

Le voile diffusera la lumière comme si on se

trouvait derrière une fenêtre. Le voile nécessite

parfois d'être doublé pour accentuer la diffusion.

La luminosité pouvant être ajustée par la

puissance du flash, on peut augmenter la vitesse,

diminuer la sensibilité ou encore utiliser une

ouverture plus faible.


Photo 7 : fenêtre artificielle

Photo 8 : vraie fenêtre

Techniques du flash

Dans cette partie sont listées quelques unes des techniques propres à l’utilisation d’un flash

Le fill-in

Le fill-in est une technique très subtile qui permet de déboucher au flash les ombres

provoquées par un éclairage trop dur. L’exemple typique est l’éclairage naturel du soleil,

source de lumière extrêmement dure et qui provoque des ombres très marquées sur les

sujets.

Diriger le flux de lumière pour un rendu optimal

Il s’agit d’un accessoire très basique qui permet d’empêcher le

flash d’éclairer une partie de la scène. Il s’agit d’une sorte de

coupe flux à un seul volet, on l’appelle souvent flag. On le fixe

sur le côté, le dessus ou le dessous du flash pour modeler le

faisceau du flash.


Cet accessoire placé sur le flash permet en effet de limiter la zone d'éclairement du faisceau.

Il permet par exemple d'éviter d'éclairer un arrière plan. Les images suivantes montrent l'effet du flag en situation. Le sujet est éclairé de la même façon, mais l'arrière plan reste dans l'ombre.

Le flash indirect

Le flash indirect pourrait faire l’objet de tout un ouvrage tant son utilisation peut-être variée.

Nous allons voir ici quelques éléments qui vont nous permettre d’améliorer nos

photographies au flash en survolant quelques techniques et concepts importants pour la

réussite de notre éclairage.

Le flash indirect est une technique qui permet d’utiliser un plafond, un mur, ou toute autre

surface à proximité (aussi blanche que possible pour respecter la neutralité de la couleur de

la lumière) comme un large réflecteur. La lumière est très adoucie par rapport au flash

direct. La technique est très simple puisqu’il suffit d’orienter la tête du flash vers la surface

qui nous servira de réflecteur.


Figure 12 : Déviation du

faisceau

Il est évident que ça se complique un peu si on souhaite faire du flash

indirect avec un flash intégré escamotable qui ne peut pas s’orienter

ailleurs que vers le sujet. C’est plus complexe, mais il est tout à fait

possible de dévier le faisceau du flash en plaçant devant un objet qui

réfléchira sa lumière. Plusieurs objets sont envisageables, du plus

éphémère, une simple feuille de papier (Figure 12), au plus durable, un

réflecteur taillé dans de la mousse crepla blanche …

L’utilisation d’un cobra facilite grandement les choses ! Mais lorsqu’on parle de flash

indirect, la première image qui nous vient à l’esprit est celle du flash cobra (monté sur

l’appareil bien sûr) avec la tête relevée à 45° ou 90° visant le plafond au dessus du sujet.

C’est cependant un peu plus compliqué que ça. Le gros défaut de l’éclairage indirect au

plafond tient dans le fait qu’il accentue parfois largement les cernes… Pas flatteur pour un

portrait ! Il est toujours préférable d’utiliser un mur sur le côté plutôt que le plafond (faut –il

encore trouver un mur blanc).

Lorsqu’on vise un plafond avec le flash à environ 45°, on envoie non seulement une lumière

réfléchie (donc indirecte) par le plafond sur le sujet, mais aussi et surtout une lumière

directe qui provient du flash dès lors qu’une partie de la ‘fenêtre’ du flash est visible par le

sujet (si le sujet est capable de voir l’éclair dans le flash alors il recevra une grande partie de

lumière directe - Figure 16).

Bien diriger le flash cobra

Il convient également de savoir comment diriger son flash pour obtenir les meilleurs

résultats. Nous avons vu que le flag lorsqu’on éclaire plutôt devant soi constitue un moyen

efficace pour éliminer la lumière directe du flash. Cependant une autre solution consiste

tout simplement à éviter de diriger le flash vers le sujet.

Dans un premier temps, analysons les différents positionnements offerts par notre flash.

Attention, il se peut que ces positions varient d’un flash à un autre. Les modèles classiques

permettent un pivotement horizontal et vertical. Les différentes positions verticales sont

représentées par la Figure 13 et les positions horizontales par la Figure 14. Les pivotements

horizontal et vertical sont bien sûr combinables, ce qui représente 21 positions possibles (3

positions verticales multipliées par 7 positions horizontales).

Comme nous le disions dans le précédent paragraphe, il est judicieux de vouloir éviter que

de la lumière directe issue de notre flash impacte notre sujet. Pour ce faire, il y a quelques

règles à respecter : certaines positions sont « interdites ». La Figure 15 montre les positions

à privilégier pour éviter toute incidence de lumière directe sur le sujet. La zone à éviter est


en rouge, celle à privilégier en verte. Dans cette configuration, la position verticale n’a plus

d’influence sur l’éclairage direct du sujet.

Figure 13 : Pivotement vertical

150°

150°

150°

Figure 14 : Pivotement horizontal

150°

Figure 15 : Positions à privilégier

La Figure 16 illustre la largeur du faisceau de lumière directe impactant le sujet lors de deux

positions de flash différentes. A partir d’une rotation de 90°, la largeur du faisceau est

théoriquement nulle ; le sujet ne voit plus de lumière directe.


150°

150°

Figure 16 : Lumière directe impactant le sujet

Pour simplifier, le sujet ne doit pas pouvoir voir un seul centimètre carré de la surface

d’émission du flash. Le sujet doit voir le flash comme sur la Photo 10, et non pas comme sur

la Photo 9.

Il existe néanmoins une solution permettant d’utiliser le flash avec un angle de rotation

horizontal inférieur à 90°. Il s’agit d’utiliser un flag pour éviter que le sujet reçoive de la

lumière directe. Nous explorerons cette technique dans la partie suivante (Ajouter un flag).


Photo 9: Flash direct visible par le sujet

Photo 10 : Flash direct invisible par le sujet

Choisir la bonne surface à utiliser…

Et anticiper la direction de la lumière. Ce choix doit se faire selon une quantité relativement

importante de paramètres (et surtout relativement variés) et il n’y a donc pas de règle

générale. Utiliser le plafond plutôt qu’un mur se portera sur des critères tels que la couleur

de la surface (le plus neutre possible donc la plus blanche possible), sa taille, sa position par

rapport au sujet, la configuration de la pièce dans laquelle on se trouve … et on pourrait en

trouver plusieurs autres !

Pour obtenir le rendu souhaité et modifié la position de son flash en conséquence, il faut

avoir une bonne idée de l’endroit sur lequel la lumière va se réfléchir d’une part et d’autre

part vers quelle(s) zone(s) cette lumière va être renvoyée. Rien de tel que quelques schémas

et exemples pour se rendre compte de l’impact de la position du flash. Dans les schémas qui

suivent, j’ai choisi de représenter en jaune orangé la lumière indirecte (réfléchie par une

surface) et en rouge la lumière directe, mais uniquement celle que « voit » le sujet. Les

flèches sur chaque diagramme indiquent le sens de la lumière et de la réflexion. Elles ne sont

pas d’une extrême précision du fait que la diffusion de la lumière d’une surface à une autre

peut être assez différente, mais elle donne une bonne idée de la direction globale.

Dans un premier temps, pour le test, une photo au flash direct est prise selon la

configuration de la Figure 17. Le résultats est donné par la à insérer .


Figure 17 : Flash direct

Les quelques schémas suivants vous aideront à appréhender le flash indirect et vous

donneront une idée de l’effet obtenu pour une orientation du flash donnée. Nous

commençons par une photo au flash dans une position non recommandée (Figure 15).

Croyant faire du flash indirect, nous positionnons la tête du flash, vers le haut (entre 45° et

90°). Malheureusement, il reste encore énormément de flash direct visible par le sujet,

comme le montre la Figure 18.

Figure 18 : Flash direct résiduel


Le résultat, même s’il se trouve être un peu meilleur qu’en flash purement direct, n’est

encore que médiocre. De plus, la lumière frontale, peu importe qu’elle soit bien diffusée ou

non, reste relativement plate, sans modelé (c’est cependant un résultat parfois recherché).

Pour éviter que le flash direct ne perturbe notre lumière indirecte, il faut encore lever la tête

du flash pour que le sujet ne puisse pas voir directement la sortie du flash (Photo 9 et Photo

10, mais en pivotement vertical). Alors, la lumière qui tombe sur le sujet devient

complètement indirecte. L’inconvénient de cette position réside dans le fait que la lumière

est largement dispersée, y compris derrière le photographe (à moins qu’on se trouve dos à

un mur qui puisse renvoyer devant la lumière qu’on envoie à l’arrière …). La Figure 19 illustre

ce principe et la montre le résultat.

Figure 19 : Flash à 90° vers le haut

Du fait de la direction de la lumière fortement verticale (de haut en bas), il se peut, selon la

distance du sujet par rapport au flash) qu’apparaissent de fortes ombres sous les yeux des

personnes. Si les conditions s’y prêtent, on peut toutefois éviter ce problème en utilisant un

coin plafond-mur arrière pour diffuser la lumière de façon plus horizontale. En dirigeant la

tête du flash vers l’arrière comme sur la Figure 20, on obtient le résultat de la .


Figure 20 : Flash dirigé vers l'arrière

Reste l’inconvénient que toutes ces techniques de flash indirect donne une lumière

relativement plate, sans relief. C’est alors qu’il ne faut pas oublier que si les constructeurs

fournissent des flash qui pivotent sur deux axes (vertical et horizontal), ce n’est pas pour

rien ! En pivotant le flash horizontalement (Figure 14), on obtient un éclairage latéral très

intéressant. Il faudra, de la même façon qu’en pivotement vertical être vigilent quant au

risque de fournir un flash direct au sujet. On retrouve ce problème lorsque le flash est

tourné à un angle inférieur à 90°, comme le montre la Figure 21.

Figure 21 : Pivotement latéral du flash avec lumière directe


Encore une fois, en tournant le flash de manière à ce que le sujet ne voit plus du tout la

sortie du flash, la lumière tombant sur lui sera entièrement indirecte. La

Figure 22 : Flash pivoté pour un éclairage latéral indirect

Encore une fois, la lumière du flash est dispersée un peu partout, y compris derrière le

photographe (là où elle n’a aucune utilité …), ce qui peut représenter un besoin en puissance

important. Cette situation n’est pas confortable ! Si le flash doit envoyer un éclair à pleine

puissance pour obtenir l’éclairage convenable sur le sujet, alors nous n’avons plus de marge

pour fermer un peu plus notre ouverture ou descendre en ISO. Auquel cas, l’image serait

sous exposée car le flash manquera de puissance…

Ajouter un flag

Le flag possède de nombreuses fonctions qu’il est impossible de lister en totalité ici. Lorsque

le flash se trouve sur l’appareil, en mode TTL, une des techniques intéressantes consiste à

utiliser un flag pour éviter qu’un coup de flash direct lorsqu’on souhaite utiliser le flash en

mode indirect vienne parasiter la photo, comme nous l’avons vu dans la section précédente.

Ce phénomène a lieu essentiellement lorsqu’on flash un groupe de personne sur plusieurs

plans. L’avant plan risque d’être sur exposé par rapport aux sujets en arrière plan.

Ce problème est du principalement à l’éclairage direct (Figure 23) qui provient du flash et

éclaire les sujets, en plus de l’éclairage indirect. La Photo 12Photo 11 : flash direct illustre

une telle utilisation du flash. Le sujet du premier plan est légèrement surexposé, alors que le


sujet au second plan est sous exposé. La Photo 11 donne l’aperçu de la même scène prise en

flash direct. L’amélioration en flash indirect classique est déjà largement perceptible.

Figure 23 : Incidence de l'éclairage direct

Pour éviter totalement l’éclairage direct, il est utile de monter un flag sur l’avant du flash

(Erreur ! Source du renvoi introuvable.). La Erreur ! Source du renvoi introuvable. montre

une sensible amélioration de l’exposition globale en flash indirect TTL utilisé avec un flag.


Figure 24 : Conséquences de l'utilisation du flag

Photo 11 : flash direct


Photo 12 : flash indirect

Photo 13 : flash indirect avec flag

Pourquoi donc l’utilisation du flag (et donc l’élimination de l’éclairage direct) améliore

sensiblement l’exposition générale ? Et bien d’une part, parce que l’éclairage direct est

toujours plus puissant que l’indirect et d’autre part, autant les distances qui séparent les

sujets du flash (Di) sont toutes (les 3 sur la Figure 25Erreur ! Source du renvoi introuvable.)

à peu près égales, autant les distances en éclairage direct (Dd) vont du simple au double. Or

comme nous l’avons vu précédemment, la distance à un énorme impact sur l’exposition. En

éclairage direct, un sujet placé à une distance deux fois supérieur à un autre par rapport au

flash recevra quatre fois moins de lumière. On perd donc 2 stops entre le sujet du premier

plan et le sujet du second plan. Si on part du principe théorique que l’appareil, dans un

mode d’exposition matriciel, va chercher à obtenir une moyenne sur l’image acceptable,

alors le sujet de l’avant plan sera surexposé de 1 stop tandis que le sujet de l’arrière plan

sera sous exposé de 1 stop.


Figure 25 : Distances flash-sujets

Le flag peut également être utilisé en position latéral pour pallier le problème de la Figure

21. On est alors dans la configuration de la Figure 26. Ce flag évite que le flash envoie une

lumière directe sur le sujet mais permet également de pivoter le flash à moins de 90° pour

mieux centrer le faisceau de lumière (par rapport à la Figure 22) et ainsi moins « gâcher » de

lumière…


Figure 26 : Utilisation du flag en position latérale

Les murs ne sont parfois pas blancs …

Utiliser un mur coloré (ou un plafond, mais c’est plus rare), n’est pas interdit ! Seulement, la

couleur de ce mur va teinter la lumière du flash. Il se peut que cela amène un plus à la

photo, apportant une certaine ambiance. Il est probable aussi que cela n’apporte rien et qu’il

faille corriger balance des blanc et/ou teinte en post-traitement.


Le flash déporté

Certainement la meilleure façon d’utiliser un flash !


Déclencher le flash à distance

Il existe différentes techniques qui permettent de déclencher un flash à distance, de la plus simple à la plus complexe et de la moins chère à la plus onéreuse, et de la plus basique à la plus efficace ...

La première façon de déclencher son flash ailleurs que sur le sabot de l'appareil est d'utiliser un câble. Ce procédé conserve les mécanismes TTL, mais de part son mode de connexion filaire n'est pas d'une utilisation très souple.

La synchro haute est également utilisable avec cet accessoire. En fait, tout ce qui peut se faire sur le sabot du flash pourra se faire grâce au câble, il s'agit simplement d'une rallonge des connectiques du flash. Même si on est limité dans le placement du flash par la taille du câble, le déport d'un mètre au deux offre déjà une grande amélioration dans les photos au flash. La direction peut déjà être ajustée de manière plus optimale, évitant la platitude du flash on-camera.

Ensuite, nous avons la possibilité de déclencher le flash sans fil. Et pour ce faire, il existe plusieurs solutions selon ses besoins et son budget.

Sans automatisme TTL

Ici, on doit oublier l'assistant automatique qui va calculer la puissance du flash pour obtenir une bonne exposition. Le mode manuel sur le flash devra être sélectionné et le photographe devra faire preuve d'un peu de bon sens afin de paramétrer le flash de manière optimale. On trouve deux sous catégories de déclencheurs :

1- Les déclencheurs optiques, qui déclenchent le flash dés qu'un autre éclair est "vu". Cela signifie qu'il faut obligatoirement un flash "pilote" qui va permettre d'amorcer notre flash déporté. On pourrait utiliser le flash intégré de l'appareil, mais celui-ci à la fâcheuse tendance de déclencher plusieurs pré-flash pour aider la mise au point automatique. Ces pré-flash auront pour conséquence de déclencher la cellule avant le "vrai" déclenchement ... Une solution consiste à utiliser un petit flash de très faible puissance sur la griffe du flash qui ne transmettra pas de pré-éclair. La cellule doit être placée de façon à bien voir le flash pilote pour se déclencher normalement.


2- Les déclencheurs infrarouges agissent de la même manière que les déclencheurs optiques, ont les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Le mode de déclenchement est cette fois ci invisible car ils utilisent les infra-rouges. Un émetteur se fixe sur la griffe du flash de l'appareil et le flash déporté sur un récepteur. L'émetteur reprend le rôle du flash pilote du déclenchement par cellule.

3- Les déclencheurs radio-fréquences sont constitués d'un émetteur et d'un récepteur. L'émetteur se fixe sur la griffe du flash et transmet l'ordre de déclenchement au récepteur auquel est fixé le flash. La contrainte de positionnement disparait ici. La portée de ces déclencheurs peut être assez importante. Ils sont idéals lors de l'utilisation du flash en mode créatif pour illuminer derrière un mur ou un autre objet qui sera hors de portée d'un flash pilote...

Ces modes de déclenchement sont relativement peu chers, mais sont de simples déclencheurs. De plus, ils ne savent pas gérer la synchro rapide. Les prises de vue sont donc limitées en vitesse (à la vitesse de synchro flash, voir un peu plus pour certains).

Avec fonctionnement TTL

Ce sont les modes de transmissions rois puisqu'ils gèrent tous les aspects du flash, de la même façon que si ce dernier se trouvait sur la griffe de l'appareil. Ici aussi, on trouve différents types de transmission :

1- La transmission infra-rouge. Cette solution est souvent utilisée par les constructeurs eux-mêmes. Chez Nikon, l'émission est supportée par flash intégré. Chez Canon, un transmetteur se fixant sur la griffe du flash est nécessaire. Les flashs compatibles TTL avec la marque de son appareil disposent généralement des récepteurs infra-rouge. En plus d'envoyer l'information de déclenchement, ces transmetteurs envoient également les informations concernant l'exposition et permettent de gérer le TTL. Malheureusement, ils ont aussi le même inconvénient que leur version privée d'automatisme : rien ne doit venir gêner la transmission optique. Les bases des flashs doivent être orientées vers l'émetteur et aucun obstacle ne doit s'interposer. Cette solution est généralement relativement couteuse du fait de l'obligation d'investir dans du matériel propre au fabricant ou au moins compatible.


2- La transmission par radio fréquence est aussi utilisée ici. Elle cumule les avantages de la transmission des informations TTL avec la portée étendue de la transmission radio. C'est bien entendu la solution la plus couteuse.

Le tableau suivant dresse un petit panorama qui résume ce qui a été dit.

Type de

déclenchement

TTL /

synchro

rapide

Avantage/inconvénient de mise en œuvre Coût (1 émetteur + 1

récepteur)

Filaire

Rapide à mettre en place, automatismes

conservés / Position limitée par la taille du

câble

Câble Canon 1,5m : 35€

Infrarouge TTL

Parfois intégré au flash ou à l’appareil / Pas

d’obstacle entre émetteur et récepteur,

cher

Solution Canon ST-E2

(émetteur, le récepteur est

intégré au flash) : 210€ (+250€

flash Canon)

Radiofréquence

TTL

Utilisation très souple / cher Pocket Wizard : 400-500€ selon

modèle

Radiofréquence

Peu de contrainte de positionnement / pas

d’automatisme Cactus Trigger : 30€

Optique

Solution low cost / nécessite un flash

pilote, contrainte de placement Une cellule : 20€

Infrarouge

Contrainte de placement 30€

Pour résumer :

• Le moins cher : Cellule optique • Le plus complet : Radiofréquence TTL • Le bon compromis pour débuter : Radiofréquence


Bien sûr, c'est un résumé assez subjectif surtout pour le bon compromis. Chacun verra dans l'une ou l'autre des solutions, celle qui lui parait la mieux adaptée à ses besoins et à son budget.

Il est également possible de mixer plusieurs solutions quand on travaille en multi-flash. Personnellement, j'utilise souvent un mix radio-fréquence/optique. Cette approche dépend surtout de son matériel. Dans un prochain article consacré au multi-flash, je développerai ces aspects.

Le multi flash

Le multi-flash consiste comme son nom l'indique à utiliser plusieurs flashes dans la même prise de vue. Évidemment, ce procédé implique un déclenchement à distance des flashes. Il existe autant de méthode pour contrôler un groupe de flash que de moyens de déclenchement à notre disposition.

L'indispensable :

• Au moins deux flashes cobras • Un déclencheur émetteur et autant de récepteurs que de flashes

L'optionnel :

• Trépieds flash • light-modifiers (parapluie, snoot, softbox, flag ...)

On peut exploiter le mutli flash de moult façons ! Classiquement, on pourra utiliser les flashes portables de la même façon que des flashes de studio avec des règles assez précises, des plans d'éclairage (lighting setup) très académiques (à ce sujet, je vous conseille l'excellente référence qu'est le site ProPhotography101). De façon un peu plus créative, un flash ou un groupe de flashes peut éclairer un sujet alors qu'un autre peut éclairer d'autres éléments du décor ou un arrière plan...

Le minimum, deux flashes

Deux flashes permettent d'exploiter la plupart des situations et essentiellement les portraits. Les plans d'éclairages sont passe-partout et se concentrent généralement sur le sujet. On utilise le plus souvent un des flashes en key-light (c'est à dire en lumière principale), c'est le flash sur lequel on appliquera des réglages tels que l'exposition du sujet sera juste (dans la plupart des cas...). L'autre flash est utilisé en fill-light (lumière d'appoint ou de remplissage) et permet de déboucher les ombres obtenues avec la key-light.

Pour déclencher ces flashes, nous avons plusieurs solutions :

• Déclenchement par radio-fréquences


• Déclenchement par cellules optiques • Mix de ces deux techniques

Pour le déclenchement par radio fréquences, 1 émetteur et 2 récepteurs seront utilisés. Pour les cellules optiques, il en faudra également deux plus un flash pilote sur le boitier (on travaille ici avec 3 flashes, mais le flash pilote est censé avoir une incidence très minime sur l'éclairage de la scène). Il est parfois intéressant d'opter pour une solution mixte avec 1 émetteur radio, 1 récepteur et 1 cellule optique (d'autant que sur certains flashes, la cellule optique est intégrée, de ce fait, nul besoin de rajouter un élément de déclenchement).

J'ai dans mon sac un 430EX et deux 530DG super qui intègrent une cellule optique. Lorsque j'utilise deux flashes déportés, je déclenche le 430EX par radio et un des 530DG est déclenché grâce à sa cellule optique qui détecte le flash du 430EX. Je n'ai relevé avec cette technique aucune baisse de la vitesse de synchro (ce qui aurait pu être prévisible avec un déclenchement des flashes "en chaîne" comme ici).

Travailler avec deux flashes permet de moduler l’intensité des sources en fonction de ce que l’on désire. On utilise généralement une source secondaire régler pour obtenir un éclairage d’un, deux voire trois stops en dessous de l’éclairage principal selon la quantité d'ombre qu'on souhaite conserver, selon l'ambiance qu'on souhaite donner au portrait.

L'utilisation de parapluie diffuseur en réflexion ou en shoot-through (comme sur le schéma avec des parapluies translucides blancs) est vivement conseillée pour adoucir la lumière mais attention à la perte de lumière. La diffusion des parapluies ‘réflecteurs’ et celle des parapluies translucides est différente, ces derniers permettent une diffusion plus douce encore. Le fait d’avoir le flash derrière le parapluie peut autoriser un rapprochement entre le sujet et la source de lumière (qui devient le parapluie en lui-même). La Figure 27 ci dessous illustre un plan d'éclairage de base à deux sources.

Figure 27 : Eclairage de base à deux sources

Lorsqu’on utilise deux flashes pour faire du portrait, il est coutume d’entendre parler de ratio de lumière. La partie qui suit présente cette notion dans un éclairage à deux sources (Figure 27) et pour une situation que je qualifierais d'académique... C'est à dire, une situation de portrait classique dans laquelle on éclaire le sujet de manière conventionnelle.


Typiquement, le schéma ci dessous donne un exemple de la position de l'éclairage : deux flashes sont utilisés avec des parapluies pour la diffusion de leur lumière. La source principale (key-light en anglais) correspond au flash 430EX II, la source complémentaire (fill-light) provient du 530DG super.

Pour un flash, on peut définir une valeur que nous appellerons indice d'exposition : un indice de 1 correspond à une bonne exposition du sujet. Typiquement, la source principale à un indice d'exposition de 1 tandis que la source secondaire à un indice généralement inférieur (1/2, 1/4, 1/8 ... chaque division par deux de l'indice correspond à une perte d'un stop). La key-light n'éclaire généralement qu'une partie du sujet, provoquant des ombres marquées. La fill-light éclaire plus globalement le sujet, de manière à déboucher les ombres. Sur la partie éclairée par la source principale, l'éclairement de la source secondaire vient donc aussi s'ajouter.

Éclairement par la source principale (key-light), secondaire (fill-light à la même puissance) et par les deux à la fois

Le ratio correspond à l'éclairement maximal du sujet (source principale + secondaire) par rapport à l'éclairement des ombres par la source secondaire. On écrit :

Exemple : avec une key à 1 et une fill à 1/2, on obtient le ratio

En normalisant les valeurs (c'est à dire en ramenant la plus faible à 1 en multipliant les deux valeurs par 2), on obtient un ratio de


Cette normalisation du rapport d'exposition me parait importante car elle ne dépend pas de la référence du flash qu'on a utilisé, c'est une notion universelle facile à lire. Un schéma d'éclairage avec cette seule information est tout à fait reproductible alors qu'un petit texte sous une photo qui stipule que le sujet a été éclairé par un flash SB600 et un SB900 respectivement à 1/2 et à 1/4 de leur puissance max ne nous apporte pas grand chose si on ne connait pas en plus les nombres guides, et les distances entre le sujet et les flashes... Le ratio permet d'intégrer toutes ces informations en une seule. Seule contrainte, on doit se baser sur l'hypothèse que la source principale a une "bonne" exposition pour que le ratio soit utilisable.

Le tableau ci dessous montre visuellement la différence entre plusieurs ratios typiques. Le diaphragme de l'appareil est fermé à f/8 et la sensibilité est à 100ISO.

Source

principale

Source

secondaire Ratio Rendu visuel

(équivalent f/8)

Les zones éclairées par la source principale reçoivent toute la lumière

(équivalent f/8)

Les zones éclairées par la source secondaire reçoivent toute la

lumière.


Source

principale

Source


(équivalent f/8)

(équivalent f/8)

Les zones éclairées par les deux sources reçoivent 2 fois plus de

lumière que les zones éclairées par la source secondaire.

(équivalent f/8)

(équivalent f/5,6)


lumière que celles éclairées par la source secondaire.

(équivalent f/8)

(équivalent f/4)




Source

principale

Source


(équivalent f/8)

(équivalent f/2,8)



Cette représentation numérique de l'éclairage fonctionne avec des situations conventionnelles. Lorsqu'on désire laisser libre cours à sa créativité et dépasser ce classicisme, la représentation n'est plus réellement envisageable (à moins de définir une nouvelle notation...). Par exemple, imaginons que nous ayons souhaité un éclairage principal avec une surexposition d'un stop (indice de 2, un stop correspondant à 2 fois plus de lumière, deux stops, 4 fois plus...) et une fill à 1/2. On a donc un rapport

soit une valeur normalisée (on multiplie les valeurs par 2) de :

ce qui correspondrait également à un éclairage key à 1 et une fill à 1/4 :

et on multiplie les valeurs par 4 pour finalement obtenir le même ratio

On pourrait néanmoins utiliser une forme non normalisée de la notation pour palier à cette confusion, mais qui compliquerait l'écriture...


L'optimum : Trois flashes

Quand je parle d'optimum, c'est encore une fois très subjectif. Deux flashes permettent d'éclairer décemment un sujet (humain) et le troisième autorise soit la mise en valeur d'un élément du décor ou de l'arrière plan (back-light), soit une utilisation en hair-light (éclairage des cheveux par l'arrière). Cette situation est très académique ! De nombreuses variantes existent. La Figure 28 montre une utilisation de la 3ème source en back-light (éclairage de l’arrière plan) alors que la Figure 29 montre une utilisation en hair-light.

Figure 28 : Eclairage 3 points avec backlight

Figure 29 : Eclairage 3 points avec hair-light

Un setup assez particulier me parait très intéressant. Il s'agit d'un éclairage symétrique qui apporte un contraste original au sujet, mettant en valeur ses contours, le détachant de l'arrière plan pour mieux le faire ressortir. Pour l'éclairage facial, une lumière douce est conseillée, d'où l'utilisation du parapluie. Pour les côtés par contre, une lumière un peu plus dure peut être envisagée et les flashes peuvent être nus voire équipés de snoots. La figure ci-dessous donne le plan de ce type d'éclairage.


Concernant le ratio entre les sources, j'ai par exemple utilisé pour la photo ci-dessus un éclairage facial à -2/3 de stop et un éclairage latéral à +2/3 de stop autour de l'expo correcte pour chaque flash.

De la même façon qu'avec 2 flashes, j'utilise une méthode de déclenchement mixte optique-radio. Le transmetteur radio est monté sur l'appareil. Un 430EX est placé sur le récepteur. Les deux flashes 530DG super sont déclenchés optiquement par l'éclair du 430EX.

La flexibilité : Quatre flashes

Personnellement, avec 4 flashes, je commence un peu à galérer... Pas forcément pour les réglages de chacun, mais plutôt au niveau de leur positionnement. Lorsqu'on travaille avec 1 ou 2 flashes, les combinaisons de position sont limitées, mais dés qu'on arrive à 4 flashes, les possibilités augmentent ! Bref, à déconseiller aux débutants... Ceci dit, quatre flashes permettent un éclairage complet pour le sujet (key-light, fill-light, hair light par exemple) et pour un élément de l'arrière plan ou du décor. Si on se contente d'un style conventionnel, alors travailler avec 4 flashes reste relativement facile.

Et plus ?

Pourquoi ne pas utiliser plus de flash ! Lorsqu'on se trouve en présence d'un groupe de personne à photographier par exemple, il peut être utile de dupliquer la source de lumière principale pour assurer un éclairage homogène. Bien sûr, le budget devient vite important lorsqu'on se lance dans ce type de photographie et les contraintes techniques augmentent, mais avec le temps et l'expérience, tout devient possible !

Pour conclure, je voudrais ajouter que les pistes données ici ne le sont qu'à titre indicatif, elles ne constituent que des bases de départ. Les variantes sont nombreuses de la plus proche à la plus éloignée du style académique. Les valeurs d'exposition le sont également ! Soyez créatifs, trouvez un modèle patient (le non-vivant est réputé pour l'être !) et testez différents lighting setup !



Le flash comme outil créatif

Jusqu’à présent, nous nous sommes attachés à utiliser notre flash pour apporter un appoint

de lumière de façon naturelle sans que « l’effet flash » ne soit trop discernable. Dans cette

partie, nous allons justement contourner cette idée et chercher à obtenir des résultats qui

sortent de l’ordinaire.


Sculptez la lumière !

La lumière sortant du flash a une forme constante, légèrement ovale, et plus ou moins large

selon la distance entre le flash et le sujet et selon le zoom utilisé. Il serait dommage de se

contenter de cette caractéristique. L’ensemble des éléments qui peuvent influer sur le

modelé de la lumière sont appelés dans le jargon anglais de la photo des GoBO (pour Go

Before Optic, littéralement : qui vient avant l’objectif). Ce terme signifie que ces accessoires

vont venir se placer entre la source de lumière et l’appareil photo, ou plutôt sur la trajectoire

de la lumière jusqu’à l’appareil photo.

Le snoot

Le snoot est un gobo très simple. On peut le voir comme une sorte de tube qui va prolonger

la tête du flash et contraindre la lumière à rester dans une zone restreinte. Cet accessoire

permet de focaliser la lumière sur un objet, ou une partie d’un sujet de manière plus ou

moins précise selon la taille du snoot. Plus le snoot est long, plus la surface éclairée par la

lumière sera faible.

On peut facilement fabriquer un snoot avec plaque de crepla roulée en tube à l’ouverture

adaptée à la taille du flash.

Le flag

Le flag est un simple panneau qui permet de limiter le champ d’action d’une source de lumière. Je vous redirige vers la partie précédente intitulée : Diriger le flux de lumière pour un rendu optimal, qui discute de l’utilisation de cet accessoire.

Pour illustrer cet outil, j’ai choisi une prise de vu réalisée chez moi, avec Arnaud, joueur de

poker de talent (enfin …). Je voulais un cliché sur lequel on distingue parfaitement des cartes

qu’il venait de lancer dans ma direction. Pour éclairer ces cartes de manière très sélective

sans que cet éclairage n’impacte le reste de la configuration, j’ai utilisé un flash sur lequel j’ai

monté un flag de chaque côté. Le flux de lumière est ainsi dirigé vers une partie de la scène.

L’enjeu maintenant étant de déclencher lorsque les carte passent dans le flux de lumière,

pas avant ni après !


Voilà ce que donne le flux lumineux ainsi « emprisonné » entre deux flags. On obtient une sorte de cône de lumière. Pour limiter encore cet effet de cône, et donc restreindre encore un peu plus la lumière, on aurait pu positionner les flags au dessus et en dessous de la tête du flash puis penché le flash sur le côté.

Le montage précédent est donc positionné dans la scène comme l’indique le schéma d’éclairage ci-contre (flash entouré en rouge). Ainsi, ce flash ne vient pas éclairer notre acteur qui l’est suffisamment par les 3 autres flashes qui lui sont dédiés. Le résultat obtenu est juste en dessous. Le sujet est éclairé correctement avec le setup de base, mais les cartes à l’avant plan apparaissent également bien claires grâce au flash latéral flagué.


Les diffuseurs

Beaucoup d’accessoires peuvent permettre de plus ou moins diffuser la lumière. Les

parapluies, les softbox ou même l’utilisation du flash en indirect vers un mur ou un plafond

blanc vont diffuser la lumière du flash la rendant plus douce, contrairement au snoot, qui a

forcément tendance à rendre la lumière plus dure !

Colorez la lumière !

La lumière du flash est blanche voire bleutée. Les possibilités sont donc limitées et cette

couleur neutre ne rend pas forcément grâce au sujet. Il est possible d’apporter une touche

de couleur pour servir l’ambiance d’une photo au réchauffer un peu un sujet qui se trouve

être palot avec pour seul lumière, celle du flash.

Les gélatines

Les gélatines sont des simples feuilles de couleur transparentes qui se positionne devant un

flash au même titre qu’une gélatine de correction mais avec des couleurs plus variées et

généralement plus « flashy ». L’aspect créatif de ce genre d’accessoire est indéniable, mais

autant les utiliser avec parcimonie au risque de créer (à moins que ce soit votre but) une

coloration saturée qui dessert complètement l’image.

La fabrication de ce genre d’accessoire est aisée, de simples intercalaires pour classeur

transparents et colorés conviennent parfaitement ().


Photo 14: Gélatines découpées dans des intercalaires

Réflecteurs de couleur

Réfléchir la lumière sur une surface colorée permet aussi de modifier la teinte de la lumière.

On se trouve donc ici le plus souvent dans le cas de l’utilisation en flash indirect. La surface

de rebond peut se trouver être colorée et cette couleur aura forcément un impact sur celle

de la lumière qui éclairera le sujet.

Mais on peut également utiliser des réflecteurs qu’on aura peints pour par exemple

réchauffer les tons d’un portrait et simuler une lumière de coucher de soleil avec une

couleur orangée.

Techniques Créatives

Dans cette partie, je vais aborder des notions accompagnées d’exemples concrets qui

permettent d’ouvrir une porte sur l’imagination ou de palier certains problèmes d’éclairage

qu’on peut rencontrer au quotidien.

L’open flash

L'open flash est une technique qui permet de faire de la photo au flash à distance, sans

transmetteur ... Mais certaines conditions doivent être respectées ! Il s'agit en fait de

déclencher le flash manuellement et quand je dis manuellement, c'est au sens littéral, avec

ses mains, en appuyant sur le bouton de test qui équipe la majorité des flashes. Il faut alors

une pose très longue (supérieure à 1 seconde) pour que la main et le déclenchement de la

photo se "synchronisent". La technique consiste donc à déclencher l'appareil et éclairer avec

un ou plusieurs éclairs (selon le temps de pose dont on dispose) ce que l'on veut pendant le

temps de pose. Cela va de soi, il faut que le lieu de la prise de vue soit relativement sombre

et l'ouverture de l'objectif relativement petite ...


Ici, l'open flash est utilisé pour éclairer un monument trop imposant pour être illuminé

entièrement par un seul éclair. Il aura fallu 5 éclairs déclenchés à la main en tournant autour

du monument. La première image montre le sujet sans flash, la seconde avec.

Pour arriver à un résultat satisfaisant, il faut respecter quelques règles afin d'éviter certaines

erreurs :

La puissance du flash dépend bien entendu toujours de l'ouverture utilisée et de la

sensibilité. Ici, pour l'exemple, à f/8, 100ISO, le flash est réglé au quart de sa puissance


max(N.G. 53), avec un zoom de 70mm. Les éclairs étant déclenchés à une distance de 2,50 -

3m ...

Le light Painting

Voilà une technique un peu particulière qui consiste à créer une scène grâce à n’importe

quel objet qui puisse émettre de la lumière (lampes de poche, tubes néon, flashes ...).

Sur cette image, le plafond bleu et la lueur rouge au travers des fenêtres ont été créés avec

un flash équipé respectivement d'une gélatine bleue puis d'une rouge. Même si on ne

dispose que d'un seul flash, le temps de pose étant très long, on est capable d'éclairer

successivement beaucoup d'endroit de la scène.


Les Annexes

Certaines des annexes de ce document se présentent sous la forme de rappels succincts de

certaines bases de la photographie nécessaires à la compréhension globale de l’utilisation du

flash. D’autres consistent en des notions qui ne se rapportent pas particulièrement au flash

mais auxquelles je fais allusion au travers de ces pages.

Annexe A – Quelques rappels

L’ouverture

Soit f l’ouverture, d le diamètre de l’ouverture de l’objectif (le trou qui laisse passer la

lumière …) et F, la focale de l’objectif :

Progression du nombre f :

1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32 – 45 – 64

(pour les matheux) Suite géométrique de raison et

Chaque passage d’une valeur à une autre (dans le sens croissant) entraine une baisse

de l’exposition d’un stop

1 stop = 1 diaphragme = 1 EV (Exposure Value)= 1 IL (Indice de Lumination)

Le temps de pose

Lorsqu’on double le temps d’exposition, on augmente l’exposition d’un stop

Ex => passage de 1/100e à 1/50e, de 1s à 2s …

La sensibilité

De même, lorsqu’on double la sensibilité, on augmente d’un stop l’exposition.

Ex => passage de 200 à 400 iso, de 800 à 1600 …

Annexe B – Exposition à droite

Considérons qu’un capteur de reflex à une dynamique de luminance de 5 stops. En

travaillant en raw, on travaille avec 12bits, soit 4096 niveaux de luminance différents (212). Il

serait logique de penser que chaque stop contient 850 tons différents (4096/5), mais ce

2=q 10 =u

d

Ff =


n’est malheureusement pas le cas !!

logarithmique et le premier stop (le

obtenue par le capteur (Tableau

Tableau 2 : Niveaux de luminance

Stops Niveaux de

luminance

disponibles

1er stop 2048

2nd stop 1024

3e stop 512

4e stop 256

5e stop 128

Dans le lot d’images suivantes, les photos de la première rangée sont les photos sans

correction, à une expo respectivement de

rangée du milieu, les photos ont été corrigées à l’aide d’un logiciel de développement (type

camera raw …).


n’est malheureusement pas le cas !! L’échelle de répartition de l’information est en fait

logarithmique et le premier stop (le plus lumineux) contient en la moitié de l’informa

Tableau 2).

Niveaux de

Figure 30 : Correspondance entre stop


correction, à une expo respectivement de -1, 0 et +1, par rapport à l’expo «

angée du milieu, les photos ont été corrigées à l’aide d’un logiciel de développement (type

L’échelle de répartition de l’information est en fait

la moitié de l’information

orrespondance entre stops et histogramme


1, 0 et +1, par rapport à l’expo « correcte ». Sur la

angée du milieu, les photos ont été corrigées à l’aide d’un logiciel de développement (type


Enfin, la rangée inférieure présente pour chacune des photos un agrandissement de la

même zone de l’image corrigée. Vous constaterez que nous sommes en présence de bien

plus de bruit numérique sur la première image qui avait été sous-exposée que sur la photo

qui a été exposée à droite (légèrement surexposée) à la prise de vue.

Annexe C – Formulaire

Les formules ci-dessous dérivent de la relation existant entre ouverture, puissance du flash,

distance flash-sujet, sensibilité ISO et coefficient de puissance.

N.G.courant : nombre guide du flash selon le coefficient de puissance appliqué N.G.max : nombre guide maximum en mètre pour un zoom donné cp : coefficient de puissance normalisé (sans unité) D : distance flash-sujet en mètre f : ouverture objectif (sans unité) SISO : Sensibilité ISO

Annexe D – Glossaire

Retrouvez sur cette page les termes relatifs à la photographie et à l'utilisation du flash. Parfois les termes en anglais utilisés sur ce blog sont écrit en italique, je reprends le même principe dans ce glossaire : terme français/terme anglais. Les mots sont classés par ordre alphabétique de leur version française.

ISOSGN

Dfcp

100

..

2

max

×

×=

f

cpS

GND

ISO ××= 100

.. max

D

cpS

GNf

ISO ××= 100

.. max

,...

32

1,

16

1,

8

1,

4

1,

2

1,

1

1

cpGNGN courant ×= max....


________B________

Boite à lumière / Softbox : accessoire du flash diffusant sa lumière. Ce dispositif adoucit la lumière du flash, très dure. Elle est généralement constituée de parois réfléchissantes et de plusieurs voiles successifs permettant une bonne diffusion de la lumière.

Bit : élément informatique de base qui peut prendre deux états : 0 ou 1. Le bit est le constituant de base des pixels d'une image.

________D________

Diaphragme / Diaphragm : c'est le mécanisme interne de l'objectif qui a la forme d'un iris et qui s'ouvre plus ou moins selon l'ouverture choisie. Plus l'ouverture est élevée, plus le diaphragme est ouvert.

________F________

Flag : Il s'agit d'un simple panneau qui permet de dévier le flux lumineux d'une source.

Focale / Focale distance : il s'agit de la distance de parcours de la lumière entre l'entrée de l'objectif et le plan focal (le capteur). Plus cette distance est grande, plus le grossissement est élevé.

________G________

GoBo : Go Before Optics, accessoire déviant ou modifiant la lumière. Toujours placé entre la source d'éclairage et l'optique de l'objectif.

________I________

IL / EV : indice de lumination ou exposure value. Cette valeur mesure l'exposition du capteur à la lumière, l'exposition globale de la photo. Cet indice est basé sur une échelle logarithmique, c'est à dire qu'une différence d'1 IL correspond à deux fois moins ou deux fois plus de lumière imprimant le capteur.

________J________

JPEG (Joint Photographic Expert Group) : format de compression d'image généralement destructif. Le format JPEG utilise un codage sur 8 bits de chaque pixel sur chaque couche (Rouge, Verte et Bleu ; RVB), soit au total 24bits par pixels.

________M________

MAP / focusing : abréviation de mise au point. Focusing en anglais.

________N________


Nombre guide / Guide number : relatif au flash, le N.G. indique la distance théorique à laquelle un sujet sera bien exposé à une ouverture f/1 et une sensibilité de 100ISO. Le nombre guide max, donné par le constructeur lorsqu'on achète un flash, est le nombre guide lorsque le flash est utilisé à pleine puissance et au zoom maximal.

________O________

Obturateur / Shutter : constitué de deux rideaux qui descendent successivement puis remontent, il permet d'ajuster le temps de pose selon le temps qui s'écoule entre l'ouverture du premier rideau et la fermeture du second.

Octet / Byte : groupement de 8 bits.

On/Off-camera : terme anglais désignant la position du flash. On-camera signifie que le flash est monté sur la griffe porte flash de l'appareil photo, alors que off-camera veut dire que le flash est déporté d'une manière ou d'une autre.

Ouverture / Aperture : comme son nom l'indique, il s'agit de l'ouverture du diaphragme de l'objectif. Cette ouverture détermine la quantité de lumière qui entre dans l'appareil en un instant donné, mais conditionne également la profondeur de champ. L'ouverture est notée f/ suivie d'un nombre. Plus ce nombre est élevé, plus l'ouverture est faible. Multiplier

par la valeur du diaphragme (ce qui revient à multiplier par 2 la surface du diaphragme - ou à diviser par deux la surface de l'ouverture) augmente l'exposition d'un stop.

________P________

Profondeur de Champ (pdc) / Depth of Field (dof) : il s'agit de la profondeur de la zone de netteté dans une prise de vue. Elle est fonction de la focale utilisé, de la distance entre l'objectif et le sujet et de l'ouverture du diaphragme.

________R________

RAW : format de données brutes. Les informations issues du capteur sont enregistrées sans compression destructive (pas de perte de qualité). Le format RAW utilise le nombre de bits par pixel que le capteur est capable de fournir, 12 ou 14 bits par exemple, soit un total de 36 ou 42 bits par pixels. La quantité d'information est bien plus importante que pour la même image compressée en JPEG.

________S________

Sensibilité ISO / ISO speed : en numérique, c'est la sensibilité du capteur à la lumière. Cette sensibilité est multiplié électroniquement et une montée trop forte en ISO peut donc conduire à une image bruitée. En électronique, tout circuit peut être générateur de bruit et une amplification d'un signal issu de ce circuit amplifiera également le bruit. La chaleur (les composants chauffent lors de l'utilisation d'un appareil) est également source de bruit (bruit thermique). Doubler la sensibilité revient à augmenter l'exposition d'un stop.


Snoot : accessoire pour flash qui concentre la lumière sur un élément. Il s'agit généralement tout simplement d'un "tube" prolongeant la tête du flash.

Stop : c'est un terme anglo-saxon qui désigne la quantité de lumière totale reçue par le capteur. C'est l'équivalent d'un IL ou d'un EV. J'utilise souvent ce terme dans ce blog lorsque j'aborde le sujet de l'exposition.

________V________

Vitesse d'obturation / Shutter speed : il s'agit du temps de pose, le temps pendant lequel le capteur sera exposé à la lumière. C'est la vitesse de l'obturateur qui détermine mécaniquement le temps de pose. Doubler le temps de pose revient à augmenter l'exposition d'un stop.

________W________

Workflow / flux de travail : ce terme anglosaxon désigne en quelque sorte une marche à suivre chronologique qui est souvent représentée sur un diagramme.

Annexe E – Références

Sur le Web :

Planet Neil

http://www.planetneil.com/tangents/

Planet Neil en VF

http://www.melina-barrals.fr/

Strobist – Lighting 101

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/86/82/40/strobist_l101_french.pdf

Declic and Co

http://declicandco.totalh.com

Dans les librairies :

The hot shoe diaries: big lights from small flash (Joe McNally)

The moment it clicks (Joe McNally) (traduction française : Le Moment du Déclic)

On-Camera Flash (Neil Van Niekerk)



La photographie au flash Exposition et Créativité L’art de bien exposer une photo au flash réside dans la capacité du photographe à harmoniser lumière ambiante et lumière du flash. Mais ce dernier ne se contente pas d’être un simple appoint de lumière, c’est aussi un formidable outil créatif !

v0.3

Michael Guarisco 01/12/2009

La photographie au flash by Michael Guarisco est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de

Modification 2.0 France. Basé(e) sur une oeuvre à declicandco.totalh.com.

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