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Texte d’appui aux films EMAS, destiné à toute personne souhaitant améliorer son eau potable, sa micro irrigation, son assainissement de base ou son chauffage Wolfgang Buchner 6e édition 2007 Escuela Móvil Aguas y Saneamiento Básico EMAS (Ecole Mobile d’Eaux et d’Assainissement de Base) Wolfgang Eloy Buchner Urbanización Amor de Dios, Florida, calle 1 No. 8 La Paz, Bolivia Tel/Fax.: (00591 - 2 ) 2740286 e-mail emas@entelnet.bo

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Table des matieres 2 Table 3 Introduction L’eau pour Tous 4 La pompe EMAS 7 Les pompes EMAS adaptées à pédale 9 Le pompage manuel à distance 10 Les captages de petites sources 12 La galerie filtrante pour capter des bassins versants 14 La prise d’eaux superficielles d’une lagune, barrages naturels/artificiels ou d’une rivière 16 Puits simple avec réservoir souterrain ou puits avec remplissage Puits perforé EMAS avec réservoir de compensation 17 Puits traditionnel avec pompe métallique défectueuse, remplacée par une pompe EMAS et

avec pompage manuel à distance 18 L’installation d’une pompe EMAS dans un puits sans antécédent d’une pompe 19 L’installation d’une pompe EMAS dans un puits large perforé ou dans un puits large excavé 21 Le bélier hydraulique 25 L’installation domestique 26 L’élimination de fer 27 Le filtre de bouteille et la station de filtrage EMAS 28 La perforation manuelle profonde EMAS (au lavage) 33 Le système de perforation par succion EMAS 35 Le multi puits d’EMAS 36 Les captages de pluie modèle EMAS 39 Les citernes EMAS La citerne verticale La citerne horizontale La citerne superficielle (grand réservoir en ferrociment) 48 Le captage combiné: puits perforé avec de l’eau salée et captage pluvial 49 Les possibilités dans l’usage des pompes motorisées pour des puits EMAS 50 L’emploi d’une pompe motorisée pour le puits EMAS ayant un niveau statique plus profond

(pompe descendue dans un puits sec) 51 La pompe motorisée dans un puits excavé et approfondi avec le système EMAS 52 Le pompage par air comprimé 54 Les latrines EMAS 57 Comment faire un évier (ou cuvier) pour laver 58 Comment construire une cuvette de toilettes 59 Le système d’irrigation avec les composantes EMAS 63 Le petit réservoir en ferrociment ou cantarito 65 Élaboration d’accessoires en PVC 69 Le moulin à vent avec la pompe EMAS 70 Réchauffeur solaire sans réservoir modèle EMAS 71 Comment faire d´ un bidon un reservoir 72 Chauffage solaire d’espaces au moyen de panneaux de plaque métallique 76 Comment les maladies se transmettent par l’eau? 78 La désinfection de l’eau (purification) Le système de micro irrigation EMAS

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L’EAU POUR TOUS Introduction destinée à l’utilisateur de tous ces textes Dans le souci de parvenir à un approvisionnement d’eau potable et de micro-irrigation dans les zones rurales et suburbaines, a été créée l’ÉCOLE MOBILE EAUX ET ASSAINISSEMENT DE BASE (EMAS). Son fondateur et actuel directeur pédagogique est Wolfgang Eloy Buchner. Il a le soutien d’un groupe de volontaires à Munich, Allemagne. EMAS ne finance pas de projets mais est en d’offrir son soutien en qualité de partenaire à des initiatives locales dans la formation pratique et théorique sous la modalité d’ « apprendre en faisant ». EMAS réalise des consultations sur demande en Amérique Latine, Afrique et Asie. Le concept EMAS prend appui sur : Une gamme de technologies simples telles que la perforation manuelle de puits profonds, des pompes manuelles fabriquées par soi-même, de petits captages de bassins versants, des citernes de fabriquées ferrociment, des installations sanitaires et beaucoup plus. L’utilisateur apprend ces technologies simples, ce qui lui permet de les entretenir et les reproduire. La formation de perforateurs, qui fournissent de l’eau au niveau local, est un élément très important de ce concept. Ces professionnels des aires rurales offrent leurs services pendant des années aux utilisateurs en même temps qu’ils transmettent leurs compétences à d’autres apprentis. Ce texte a pour but la finalité de rendre aisé à tout professionnel et amateur le choix de la meilleure solution à son problème. La base du texte est constituée d’expériences obtenues sur le terrain pendant de nombreuses années de travail et de recherche. EMAS en autorise la copie, mais demande à ceux qui le font d’informer sur sa finalité. Je souhaite exprimer à mon épouse et à mes enfants ma profonde gratitude pour la compréhension dont ils ont fait preuve face à mes absences prolongées du foyer, auxquelles le travail de formation, de prospection et d’expérimentation m’oblige. Wolfgang Eligius Buchner, L’auteur. Sur le brevet du “Système Alternatif pour les Eaux potables” : Le système de perforation et les pompes EMAS sont brevetés (déposés) en Bolivie sous le numéro 5221 le 18 mars 1996, au nom de Wolfgang E. Buchner. Moi même, en tant que propriétaire du brevet et des autres inventions, autorise expressément et gratuitement tout amateur, technicien local ou perforateur, á l’utilisation de cette technologie pour le bien-être des personnes nécessiteuses, indépendamment de la personne qui l´ ait appris. Le prix des composants (puits, pompes, filtres, etc.) doit être adapté aux coûts régionaux de chaque pays. Dans la perforation profonde, il est normalement composé de: 1/3 = coût des matériaux, 1/3 = coût du transport, travail, usure, et 1/3 = coût d’échecs éventuels ou de nouveaux investissements.

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La pompe EMAS Les pompes EMAS sont aussi connues comme pompes OPS – FLEXI, parce que il y a des années EMAS accorda à l’Organisation panaméricaine ainsi qu’à l’Organisation mondiale de la Santé une licence gratuite de son brevet. Il s’agit de pompes manuelles que l’utilisateur apprend à construire facilement puisqu’elles sont faites en tuyauterie PVC ou Polyéthylène. La pression ou la quantité d’eau à pomper peut être déterminée en changeant le diamètre du cylindre (utilisant un tuyau d’un diamètre majeur ou mineur). Toutes les pompes EMAS ont une sortie de pression qui permet un pompage jusqu’à 60 mètres d’altitude ou 2 km en ligne horizontale. Le débit varie entre 0,2 et un litre par pompage, selon le modèle. Le coût d’une pompe standard de 12 m. de longueur et d’a peu près 20 Euros en Bolivie. Les pompes EMAS sont multi-usage. Elles sont installées dans des puits perforés avec un diamètre réduit (système EMAS), des puits perforés à la machine, des puits creusés à la main, des citernes, des micro-captages et des stations de pompage. Son principal avantage est que l’utilisateur même les construit et les reproduit avec des matériaux de quincaillerie à bas prix. Une fois que le puits est propre et mis en activité, on installe la pompe.

EMAS a développé ce type de pompe manuelle bon marché, simple à construire et à entretenir et, surtout, apte à entrer dans un puits étroit d’un diamètre de 1½" seulement (puits EMAS). La pompe de type standard est composée de deux tuyaux rigides de PVC, ou bien de deux tuyaux d’arrosage de polyéthylène. Le tuyau de diamètre majeur, 1”, sert le cylindre et l’autre de ½" fait en même temps de bielle et de tuyau de sortie. Son fonctionnement est semblable à celui des pompes à piston avec la seule différence que l’eau est expulsée par la bielle elle-même. La poignée est constituée par un “T” avec deux raccords latéraux, l’un aveugle, l’autre ouvert qui sert à la sortie de l’eau. Le tuyau métallique d’un mètre entre et sort du puits et sert de pièce de friction avec le guide du cylindre. A son extrémité inférieure est connecté le tuyau de sortie ou la bielle. Celle-ci termine avec le clapet à piston au fond de la pompe. La bielle, mue par la poignée, fait monter et descendre le clapet piston. Lorsque le piston descend, le

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volume dans le cylindre diminue et l’eau est expulsée du cylindre vers le tuyau de sortie. Le tuyau de cylindre sort jusqu’à la surface et a, dans sa partie supérieure, un guide métallique, généralement un raccord de 1" en fer galvanisé ou un raccord de réduction de 1" – ¾" en tant que pièce de guide et de friction. Le clapet de pied ou d’entrée est attaché à l’extrémité du bas. . Le pompage peut atteindre des pressions jusqu’à 5 bars, ce qui permet le pompage direct depuis l’eau souterraine jusqu’à un réservoir élevé. En même temps, la pompe t permet une extraction d’eau depuis un niveau dynamique de 40 mètres de profondeur (cylindre de 1”). Le débit de chaque pompage dépend de la hauteur à laquelle est élevée la poignée, mais d’une façon générale entre 0,3 et 0,5 litres sortent par pompage, soit de 15 à 30 litres par minute (pompe de 1”). Les pompes EMAS à haute pression peuvent élever l’eau jusqu’à 100 mètres. Mais elles ont un cylindre à diamètre très réduit. Le contraire arrive avec des cylindres à diamètres supérieurs à 1” : le débit augmente mais la pression diminue. Les clapets sont construits avec de tuyaux de PVC fileté de 1,905 cm (¾”) (clapet normal) et des tuyaux de PVC de ½” (clapet universel) avec une bille à l’intérieur. Afin d’atteindre une compression majeure et ainsi éviter des pertes dans le débit, on pose des rondelles (joints) en caoutchouc au clapet à piston. En cas d’usure ou de dommage, les clapets ou les rondelles sont facilement remplacés. Il en va de même lorsqu’on soude des adaptateurs en PVC (femelles et mâles) pour la construction des clapets. La pompe ressemble à un seul tuyau avec une poignée en fer. Elle entre parfaitement dans le puits perforé avec le système EMAS d’un diamètre de 1 ½". On submerge la pompe dans le puits en fonction du niveau dynamique de celui-ci, en rajoutant quelques 3 m de plus. La mesure la plus commune de la pompe EMAS est entre 6 et 12 mètres, mais il y a aussi des puits qui ont besoin de pompes de jusqu’à 40 mètres. Pour pomper à distance ou vers le haut on connecte un tuyau d’arrosage en caoutchouc de 1 à 2 mètres au raccord de sortie afin de compenser les mouvements de montée et de descente. L’autre extrémité du tuyau d’arrosage va connectée la ligne de sortie au réservoir élevé. Pour transformer le jet pulsatif en jet continu et soulager ainsi le pompage à distance on pose une chambre à air (voir le module « le pompage manuel/à pédale à distance avec la pompe EMAS »). L’entretien de la pompe L’entretien correct d’un puits et d’une pompe EMAS est très important pour la bonne qualité de l’eau et la durée de la pompe. Il est aussi conseillé de ne pas toujours pomper avec la poignée dans la même position, de telle façon que l’usure du clapet de sortie soit distribuée sur toute sa surface, augmentant ainsi la vie utile du clapet. Si la pompe perd la pression c’est dû à l’usure du joint. En frappant à sa base quand il est mis sous pression ou en sortant le filet il peut être réajusté plusieurs fois. Ensuite on change la rondelle en caoutchouc qui peut être obtenue en coupant un morceau d’un pneumatique usé. Le clapet de sortie a une vie utile d’à peu près 500 000 litres. Par la suite il faut le remplacer par un nouveau. En Bolivie, son prix équivaut à $US 1,50 et cela peut être fait par le perforateur local ou par l’utilisateur lui-même. La pompe EMAS permet un remplacement de 3 à 4 clapets. Ensuite les tuyaux en plastiques sont usés. Lorsqu’on utilise une pompe fabriquée en tuyaux PVC les raccords s’usent en premier jusqu’à ce que la cloche se troue. On résout le problème coupant la cloche endommagée et es la raccordant à nouveau. Afin que le pompage sous pression ne fasse pas sortir d’ eau entre le guide et la poignée on perce dans le tuyau du cylindre un orifice d’un cm2 à une distance d’à peu près 1,5 m. en-dessous de la poignée. De cette façon l’eau retourne dans le puits.

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Lors du pompage on ne doit pas cogner le “Té” contre le guide métallique. Le tuyau en plastique risquerait de s’endommager ou la bande en caoutchouc qui tient le cylindre (tuyau de 1") pourrait glisser en laissant celui-ci tomber dans le puits. Si cela arrivait, il faudrait demander le secours du perforateur. Au moyen d’un filet pratiqué dans une des extrémités on peut pêcher la pompe. N’essayez pas de le faire avec des bâtons ou d’autres objets. Il est important que la bande en caoutchouc entre le puits et la pompe soit toujours en bonnes conditions, autrement le danger existe que le cylindre se détache en provoquant des gênes. Il est conseillé d’envelopper la bande en caoutchouc avec un torchon, en l’assurant avec de la ficelle ou du fil de fer, afin d’éviter qu’elle soit abîmée par le soleil et qu’elle se déchire. Au cas où le clapet d’entrée seraitt endommagé, la pompe peut continuer à fonctionner de façon provisoire, en pompant avec une astuce: accélérant le tuyau vers le haut et l’arrêtant tout d’un coup (bélier inversé). Si le clapet de sortie venait aussi à manquer, dans l’urgence on peut pomper en sortant tout le tuyau de sortie et en utilisant le cylindre comme un bélier inversé. En sortant et en introduisant des pompes longues dans des puits profonds il existe le risque de rompre les tuyaux. Pour éviter des dommages il faut courber la pompe, comme on voit sur l’image. Maintes personnes souhaitent protéger leur pompe contre une mauvaise utilisation. Pour mettre un

cadenas à la pompe il suffit de souder un anneau au tuyau métallique de guide et un autre au « Te » de la poignée. (photo)

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Les pompes EMAS adaptées à pédale, très utile pour l’irrigation, l’élevage et l’utilisation domestique Il existe divers types de pompes qui fonctionnent à pédale. Elles sont employées surtout pour l’irrigation mais aussi pour l’usage domestique. Le travail à pédale présente l’avantage d’être beaucoup moins fatiguant que la modalité manuelle puis que la structure musculaire des jambes est plus forte que celles des bras. Le pompage à pédale ressemble à la balançoire des enfants. Les pompes EMAS ont l’avantage, à la différence d’autres modèles, qu’elles permettent d’envoyer l’eau à une bonne distance ou de l’élever à une hauteur de 40 mètres. Les pompes peuvent être construites pour débit ou pour hauteur en faisant varier uniquement le diamètre du cylindre. Il existe des mécanismes de pédale pour pompes normales ainsi que pour pompes jumelles. 1, le pompage avec une pompe seule il est utilisé pour des pompes EMAS dans tout type de puits, pour micro-captages et pour réservoirs souterrains, mais aussi pour le pompage d'eaux superficielles de lagunes et de rivières. Ce système est le plus commun. Le mécanisme á pédale s’adapte facilement à toute pompe EMAS, soit de débit ou de haute pression. Plus haute est placée la poignée plus d’eau sortira de la pompe. Cette hauteur dépend de la longueur du levier qui fait la pédale. Normalement elle a 80 cm du côté de

la pompe et 40 cm par derrière, mais ces mesures peuvent varier selon la profondeur de l’eau et la hauteur à laquelle on veut pomper. La bielle, qui est reliée à deux solides charnières en haut et en bas, transmet la force de la pédale à la poignée. L’assemblage entre le mécanisme de la pédale et la pompe peut être réalisé de plusieurs façons en se servant d’un joint universel de plomberie ou d’une bride avec des boulons. Mais l’attache avec de rubans en caoutchouc est sans doute la solution la plus simple et bon marché. Il s’agit d’une espèce de bride que l’on attache avec des rubans coupés d’un pneumatique usé. Si la poignée de la pompe est de ½”, le

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tuyau pour la bride est de ¾ “, c’est à dire une mesure celle de la poignée. On coupe un morceau quelquesupérieure á 12 cm dans la longueur, obtenant ainsi deux canaux, dont l’un sera soudé à la charnière qui connecte à la bielle (voir le dessin). Pour aider à l’équilibre de l’opérateur on plante dans la terre, à côté de la pompe, un bâton auquel il pourra se tenir. De la même façon que pour toute pompe à piston, il est conseillé d’utiliser une chambre à air lorsque la distance de pompage est supérieure à 10 mètres.

2, pompage d’un lac ou d’une rivière Pour ce type de pompage on utilise un mécanisme compact et portatif. Les clapets sont faits en tuyaux galvanisés et leurs accessoires, très semblables à ceux de la pompe à boue pour la perforation de puits. Les deux clapets sont au même niveau dans la partie basse de la pompe et forment l’avant-train de clapets. Celui-ci a, en sa partie supérieure, un filetage de 1” auquel est vissé le raccord de réduction pour le tuyau du cylindre en plastique. L’avantage d’un cylindre en PVC c’est qu’il résulte

est plus poli et par conséquent il a beaucoup moins de friction qu’un tuyau en acier. On peut faire varier le diamètre du cylindre en fonction de la pression dont on a besoin. Pour l’irrigation on utilise normalement des diamètres de 1,5 à 2 pouces. Le cylindre est un tuyau de quelque 40 cm de

longueur avec un filetage des deux côtés. Un raccord de réduction le relie à l’avant-train. Dans la partie supérieure il a un autre raccord de réduction qui sert de guide à la bielle. Le piston est simplement un petit morceau de tuyau galvanisé et bouché du côté inférieur. Il peut être fait sur mesure de façon à ce qu’il n'ait pas besoin de rondelles (de pneu ou de tissu). La bielle, fixée sur la planche de la pédale, a deux charnières permettant de compenser le mouvement. Tout le cadre est soudé et fabriqué en fer de construction de ½ pouce.

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3. le pompage par le moyen de puits jumelés perforés Les lieux où dans le sous-sol on trouve des aquifères de bonne qualité et un terrain apte à être perforé, on peut opter par le système des puits jumelés. D’abord, on perfore avec le système EMAS deux puits à une distance de 80 cm l’un de l’autre. Ensuite on y pose des pompes EMAS. Dans le cas où le chemisage est fait avec 2” on peut utiliser des pompes de débit, mais si l’eau se trouve à des profondeurs supérieures à 10 mètres, ou si la recharge n’est pas optimale, il est recommandé d’utiliser des pompes standard de 1 pouce. Le reste du mécanisme est très simple. On fait la balançoire et on pose, à ses deux extrémités, la bielle avec ses deux charnières. La bielle et la poignée s’effectue en soudant un tuyau de ¾” coupé en longueur qui sert de cadre et auquel on attache la poignée avec un ruban en caoutchouc coupé d’un pneumatique (voir la figure 4. le pompage d’un puits creusé Le système est très semblable à celui du pompage d’un puits jumelé. On installe deux pompes de façon latérale à une distance de 80 cm. A cause de l’inclinaison/la pente des pompes latérales, l’axe de la “balançoire” doit avoir le même angle. Mais cela signifie que la planche de la “balançoire“ reste elle aussi inclinée ce qui la rend peu confortable pour monter dessus. Pour la niveler on pose sur la planche deux plate-formes en forme de cale.

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Le pompage manuel à distance avec la pompe EMAS Le concept EMAS ne fait pas référence uniquement à des pompes et perforations bon marché mais à des solutions complètes depuis la source d’eau jusqu’au robinet à la maison. La pompe EMAS de type standard expulse l’eau avec une pression jusqu’à 5 bars, c’est à dire qu’elle remonte l’eau à une hauteur de 50 mètres. A cette pression, on peut envoyer l’eau horizontalement jusqu’à deux kilomètres, à condition que la dimension du tuyau soit l’indiquée. Avec un tuyau de ½ " il est possible de pomper jusqu’à 500 m.

La chambre à air La pompe EMAS, en raison de ses caractéristiques, produit un jet pulsant. Or, il est très difficile de transporter un jet pulsant dans une conduite parce qu’il crée des coups de bélier et augmente beaucoup la friction. Il faut par conséquent transformer le jet pulsant en jet continu. On le fait par l’utilisation d’une chambre à air. Celle-ci est

décrite au module des béliers hydrauliques. Dans le concept EMAS la chambre à air consiste simplement en une bouteille PET. Les connexions Il existe diverses façons de connecter un ensemble de maisons à une pompe EMAS. Peut-être que la forme la plus recommandable est la forme d’ « étoile », où chaque maison étend sa canalisation en ligne directe à partir du puits. Mais cela signifie plus de tuyau et par conséquent un coût supérieur. L’avantage réside dans le fait qu’on peut simplement aller au puits, fermer les autres robinets et pomper. On n’a pas besoin de marcher pour fermer les autres connexions. Lorsqu’il n’est pas possible d’opter pour l’installation directe, on peut alors opter pour une matrice partagée, comme on peut voir dans le dessin. Pour remplir le petit réservoir de ferrociment dans une maison déterminée, on doit d’abord fermer les robinets des autres rameaux et pomper ensuite. Même s’il n’y a pas de contact visuel ou sonore avec la personne qui pompe (à cause de la distance), il est très simple de lui communiquer quand le réservoir est plein. Il suffit de fermer pendant un moment le robinet vanne situé avant le réservoir, ce qui fait augmenter la pression dans le tuyau ; alors la pompe devient dure et

celui qui pompe comprend qu’il peut arrêter et rentrer.

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Les Captages de petites sources

Dans beaucoup d’endroits existent des filtrations d’eau très faibles dont l’on ne peut pas profiter par une canalisation ou un réseau, mais qui pourvoient de leur eau à plusieurs maisons. Généralement les sources d’eau potable ne sont pas protégées et lors d’un moment d’inattention même les porcs peuvent y prendre un bain. A ces endroits il est plus prudent de capter la source d’une façon adéquate et installer une pompe manuelle. EMAS a fait l’expérience de quelques types de captage pour petites sources : une simple galerie filtrante faite avec des pierres et

comme réservoir collecteur un petit réservoir en ferrociment avec une capacité de 200 litres. C’est très facile à construire et son coût est d’à peu près la valeur de 2 sacs de ciment. Si le réservoir ne suffisait pas à un moment donné, on pourra placer des galeries filtrantes tout autour ou bien utiliser plusieurs petits réservoirs en ferrociment. Lorsqu’il en faut plus de 1000 litres de stockage il vaut mieux creuser avec beaucoup de précaution autour de la source jusqu’à ce que le réservoir résulte suffisamment grand. Si le terrain n’est pas assez ferme il faut enduire de ciment les parois et pour couverture construire une voûte en pierres. Mais avant de réaliser une esquisse quelconque, il faut prendre en considération les critères suivants :

1. Comment fluctuait le débit de la source dans le passé ? La source s’est-elle asséchée quelque fois ?

2. Combien d’eau débite la source par jour / heure / minute / seconde ? 3. Combien de personnes s’approvisionnent de cette source et quelle en est la demande

actuelle ? 4. Quelle est la consommation aux heures de pointe ? 5. Quelles autres sources d’eau existent encore ? 6. Pourra-t-on augmenter l’offre d’eau avec un captage supplémentaire ?

Ces calculs sont aussi applicables à des puits creusés étant donné qu’il n’est pas important si la filtration se trouve à un, à deux ou à dix mètres de profondeur. (voir module « Puits simple avec réservoir souterrain ») Et c’est comme cela qu’on fait le captage d’une petite source d’eau Premièrement, il faut nettoyer la filtration de tout matériel dispersé (bâtons, boue, pierres, ordures, etc.). Ensuite, on mesure le débit de la filtration en comptant le nombre de seaux pleins d’eau pendant un temps déterminé. A partir de cette donnée on calcule le débit en litres par seconde, par minute et par heure si la filtration est faible. En outre, on analyse quel est le type de captage qui convient. Prenons l’exemple où l’on opte pour un réservoir en ferrociment ayant une capacité de 200 litres et une galerie filtrante autour de lui qui peut aussi stocker quelque 100 litres. Plus tard, il faut donner au puits l’amplitude nécessaire pour que le réservoir ainsi que la galerie filtrante autour de lui puissent y entrer. Par la suite on introduit le réservoir en ferrociment. Celui-ci a

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des perforations latérales, surtout dans la partie basse, par lesquelles l’eau peut passer à l’intérieur. Autour du réservoir on fait, avec des pierres, un filtre en forme de tunnel dont l’espace est ensuite rempli d’eau et sert comme un réservoir supplémentaire. Après, on pose le tuyau guide au réservoir. Ce tuyau est plus long que le cylindre de la pompe.

Au-dessus du filtre on pose une couche de gravier, ensuite un peu de gros sable et, finalement, de la terre argileuse, quelque 30 – 60 cm. On tasse le tout. Par la suite, on aplanit la surface et on la recouvre d’une pellicule de polyéthylène (nylon, toile cirée). La terre comprimée et la pellicule imperméabilisent la surface. Avant d’empierrer l’aire il faut jeter une autre couche de matériau fin sur la pellicule

pour ne pas l’endommager ; quelque 20 cm suffisent. Ce matériau doit être aussi tassé pour procéder à l’empierrement. En pompant, l’eau se répand toujours. Donc il faut éviter la formation de boue. Bien entendu, le terrain doit avoir une bonne pente pour éviter des eaux stagnantes. Afin de prévenir le détachement des pierres, on jette dessus une couche de ciment, surtout autour de la pompe car cela évitera la formation de fissures d’infiltration. Un pneu usé sert comme plate-forme supplémentaire pour la pompe. Enfin, on introduit la pompe dans le tuyau guide. Le captage par voûte est très semblable à celui qui précède. Au lieu du réservoir en ferrociment on construit une caverne en pierres ou en briques. Normalement on utilise une planche arquée sur laquelle on pose les pierres. Avec ce moule, on avance file par file en parcourant la planche. Il faut accommoder le dernier segment sans la planche, autrement celle-ci resterait dedans. Une fois qu’on finit de disposer les pierres de chaque segment on jette du mortier de ciment dans l’espace entre les pierres ou les briques pour fixer la voûte. La voûte est avantageuse dans les captages sur la roche ou le sol très ferme puisque dans ces cas on n’a pas besoin de lever des parois. Note: Là où on ne peut pas obtenir des pierres, on peut utiliser des briques bien cuites.

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La prise d’eaux superficielles d’une lagune, barrages naturels/artificiels ou d’une rivière Quand il n’existe pas d’eaux souterraines aptes à la consommation ou les eaux sont trop profondes leur extraction représentant un coût trop élevé, et si les eaux pluviales ne suffisent pas, alors il existe la possibilité d’un captage d’eaux superficielles. Lorsqu’il n’y a pas une rivière ou un ruisseau, il ne reste que les eaux stagnantes.

Il est possible de prendre de l’eau d’une lagune naturelle ou artificielle, de façon permanente ou temporelle. Les lagunes artificielles sont aussi nommées barrages, caniveaux, etc. Elles sont généralement creusées avec des machines lourdes dans un lieu bas. Des eaux pluviales des caniveaux ou des ravins s’y réunissent et servent comme réserve pendant les mois secs. A plusieurs endroits ces barrages constituent la seule source d’eau pour la population et le bétail : c’est là où les animaux sont abreuvés, les gens lavent le linge et tirent en même temps son eau pour la consommation, et c’est là où le vent ramène de la poussière de toute sorte… Ces eaux sont donc souvent contaminées malgré la présence de nombreuses variétés de plantes aquatiques et de micro-organismes qui dégradent les saletés de façon continue. Il est important de protéger le barrage des contaminants chimiques tels que les pesticides, les huiles et autres toxiques.

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Ici on voit un captage d’un barrage pour plusieurs maisons. Il est important que la prise soit située au plus profond, mais au moins à quelque 20 cm au-dessus du fond, puisque au fond il se forme souvent de la boue anaérobie qui donne un mauvais goût à l’eau. Plus profond est le captage, d’autant plus fraîche sera l’eau et plus grande la réserve quand la lagune tendra à tarir. La partie du tuyau de la prise qui entre dans la source a un diamètre plus grand majeur que le reste. L’avant-filtre est rainuré et doublé d’un tissu synthétique. Pour cela on utilise un sac cousu d’un tissu synthétique (morceau de tissu polyester) que l’on attache au tuyau de l’avant-filtre. Le filtre lent reste éloigné de quelques mètres du barrage. Il peut prendre la forme d’une excavation circulaire ou carrée et construite de la même façon qu’une citerne. A l’entrée il a une vanne. On ferme ce robinet seulement dans le cas où le filtre se bouche. Si c’était le cas, on draine le sable et la saleté qui forme des croûtes au-dessus, lesquelles s’élèvent une fois sèches. On peut les écarter avec une règle. Il est inévitable qu’en nettoyant le filtre lent on retire aussi un peu de sable. Donc, de temps à autre il faut remettre du sable nouveau. Le fond du filtre porte une grille de tuyaux en plastique rainurés et couverts d’un tissu de polyester, le même qu’on utilise dans les puits perforés avec le système EMAS. L’eau passe lentement par le sable fin. C’est là que les microbes sont retenus. Ensuite, l’eau entre par le tissu au tuyau rainuré et sort à la citerne. Avant de tomber dans la citerne elle doit passer par un autre robinet vanne. Ce robinet a la finalité de contrôler la vélocité du débit dans le filtre lent déterminant par conséquent la qualité de l’eau filtrée. Normalement, l’eau potable est pompée depuis la citerne par le moyen du pompage à distance jusqu’aux réservoirs en ferrociment dans les maisons. Il arrive quelques fois que l’eau soit toujours trouble même après son passage par le filtre lent. Alors, on peut provoquer la floculation en jetant dans la citerne un peu de sulfate d’aluminium par le tuyau de contrôle (nombre de salpêtres naturels contiennent du sulfate d’aluminium). On en détermine la quantité exacte par des essais successifs. Généralement 1-2 cuillères à soupe de sulfate d’aluminium suffisent pour une citerne de 5000 litres. Après la floculation toutes les particules se déposent au fond de la citerne. Alors, introduisant la pompe EMAS par le tuyau de contrôle de la citerne on peut aspirer les sédiments de la même façon dont on nettoie une piscine. Une fois obtenue l’eau cristalline, elle peut être désinfectée avec du chlore. Le dosage du chlore dépend de la taille de la citerne. Lorsque les eaux superficielles sont trop troubles, par exemple d’une rivière ou un barrage nouveau qui n’a pas encore de plantes aquatiques, il est recommandé de provoquer la floculation et la sédimentation avant le filtre lent. Des eaux troubles d’une rivière floculent parfois spontanément quand elles stagnent et souvent n’ont pas besoin de sulfate d’aluminium. Dans ce cas, on peut creuser une fosse à côté de la rivière et porter l’eau depuis la fosse au filtre lent. Si elles ne floculent pas dans un barrage nouveau, il est préférable de construire une citerne ou un réservoir de floculation avant le filtre où l’on dose le sulfate d’aluminium.

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Puits simple avec réservoir souterrain ou puits avec remplissage

Puits perforé EMAS avec réservoir de compensation Les puits avec remplissage sont communs en Asie et dans d’autres parties du monde. Ils ont l’avantage que leur construction résulte beaucoup moins chère n’ayant pas besoin de revêtement. En plus, ils sont plus protégés contre la contamination. L’inconvénient est qu’ils peuvent rarement être remplis de sable et quand le niveau phréatique descend lors des années très sèches il n’est plus possible de les approfondir. Le puits réservoir avec “racine” modèle EMAS

Le puits de réservoir avec racine modèle EMAS est une solution idéale dans des zones à aquifères faibles. Son coût est très inférieur à celui d’un puits creusé et revêtu jusqu’en haut. Il est imperméabilisé et protégé des contaminations; c’est pourquoi il est plus hygiénique, ne peut pas se remplir de sable grâce à son filtre fin placé au fond de la perforation, en temps d’étiage il compte toujours sur sa racine d’alimentation. Le rendement du puits est plus haut et l’excavation est moins dangereuse. Par ailleurs on sait déjà, avant de commencer l’excavation, à quelle profondeur, combien et quelle qualité d’eau rendra le puits. On commence avec une perforation

normale de prospection avec le système EMAS. Quand on considère, en essayant, que l’aquifère du puits ne suffit pas à un pompage direct, alors on installe un réservoir en ferrociment comme compensateur. Pour cela, on creuse autour du puits EMAS quelques mètres sous le niveau phréatique. A partir de la perforation on connaît déjà le profil géologique qui dans ce cas est argileux; pour cette raison il y aura très peu d’eau et les difficultés de l’excavation seront prévisibles. Celle-ci terminée, on descend le réservoir (cantarito) en ferrociment préfabriqué sur le tuyau du puits et on fait des orifices dans le tuyau au fond du réservoir. Au pompage, c’est par ces orifices que l’eau sort du réservoir vers le puits, alimentant partiellement la pompe. Pendant les moments où l’on ne pompe pas, l’eau monte remplissant à nouveau le réservoir. Celui-ci compense ainsi la demande plus grande d’eau lorsqu’on pompe. La taille du réservoir dépend du débit du puits perforé et de la demande continue. La taille la plus commune est de 150 litres. (Pour la construction du réservoir en ferrociment, voir le module “réservoir en ferrociment”).

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Puits traditionnel avec pompe métallique défectueuse, remplacée par une pompe EMAS et avec pompage manuel à distance

Souvent, il n’est pas nécessaire de chercher de nouvelles sources d’eau et dépenser une grande quantité d’argent. On peut simplement perfectionner la source existante. Dans ce cas, on voit un puits bien fait avec une pompe métallique endommagée. L’utilité de la pompe était limitée à pourvoir une meilleure qualité d’eau. La pompe s’étant endommagée, les utilisateurs enlevèrent le couvercle du puits et puisèrent l’eau avec des seaux, comme avant. Les dépenses de la réparation et de l’entretien de la pompe n’étaient pas en rapport à son utilité et pour cette raison ils ne lui accordèrent pas d’importance. La figure qu’on montre ici est tout à fait autre: l’eau

arrive, par pompage manuel, à la maison et même jusqu’à l’évier dans la cuisine. C’est maintenant que l’eau offre du confort et soulage la vie. Par conséquent, l’habitant ne veut plus renoncer à ce service. Entretenir le microsystème individuel ou partagé prend sens, l’utilisateur est prêt à dépenser de l’argent et à investir du temps dans l’entretien. La pièce fondamentale est la pompe EMAS que l’utilisateur apprend à construire lui-même et que par la suite sait réparer. Son coût est bas et tout le matériel nécessaire peut être obtenu dans la quincaillerie du village. Nota: un pot en ferrociment sans fond, semblable à une cloche, sert à protéger la chambre à air et le clapet de rétention. Il a été prouvé que les parties sont mieux protégées dans le pot que si elles sont dans une petite caisse. En outre, les voitures n’osent pas aller dessus parce que le pot semble une grande pierre.

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L’installation d’une pompe EMAS dans un puits sans antécédent d’une pompe Il existe de milliers de jolis puits qui ont été creusés à la main et revêtus de pierres ou de briques. Un puits semblable a coûté beaucoup d’argent et de sueur ; c’est pourquoi son propriétaire en prend soin

avec zèle. A cause des caractéristiques de ce puits, on peut seulement puiser l’eau avec des seaux. Le puits reste ouvert. Les seaux et le vent amènent de la poussière et autres saletés qui rendent l’eau un liquide pas très hygiénique. Si, hypothétiquement, dans notre souci d’améliorer la qualité de l’eau, nous venions maintenant proposer au propriétaire de couvrir de façon permanente le puits avec une dalle en béton armé et d’installer une pompe EMAS, nous serions surpris par le refus du propriétaire face à cette offre si convenable. Comme nombre de citoyens, il ne croit pas à la durabilité des pompes et craint que si la pompe venait à être endommagée le puits serait fermé et on aurait des difficultés à puiser l’eau avec des seaux. C’est pour cela qu’il n’autorise pas ce travail. Si on lui propose notre pompe flexible dans une installation latérale à son puits, le cas sera très différent. Ceci représente seulement un petit trou dans le chemisage de son puits tout en laissant la bouche du puits ouverte pour une éventualité quelconque dans l’avenir. Ainsi, les pas à suivre dans l’installation de la pompe sont: On creuse une cavité d’à peu près 1,50 mètres à côté du puits, suivant le chemisage. Avec un ciseau on fait un trou dans la paroi du chemisage, où on passe un tuyau de PVC (1½" - 2" sanitaire) qui servira à la pompe comme une gaine. La gaine a dans une de ses extrémités une pointe qui doit s’enfoncer au fond du puits assurant une meilleure fixité. A quelque 30 cm au-dessus du fond du puits on perfore la gaine pour permettre l’entrée de l’eau

dans la pompe. Si le puits est très profond il faut fixer la gaine tous les 3-4 mètres. Ensuite on remplit le trou creusé. Il est très important que le matériau soit bien compacté, en mélangeant la terre avec de l’eau. Un pneu usé sert comme plate-forme et à la fin on pose la pompe dans la gaine. Afin que le vent n’entraîne plus de saletés par la bouche du puits, on propose au propriétaire de le couvrir de façon provisoire avec des planches et du plastique. Cette proposition technique admet uniquement une pompe EMAS puisque elle est faite avec du matériau flexible qui n’est pas affecté par une courbature légère.

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L’installation d’une pompe EMAS dans un puits large perforé ou dans un puits large excavé 1. Puits perforé

Lorsqu’il existe déjà un puits perforé où la pompe métallique est endommagée, alors on offre la pompe Flexi pour la remplacer. Etant donné que la pompe n’a pas de boulons pour l’assujettir, il faut faire sur l’ancienne base une petite adaptation dans la bouche du puits. Le plus facile et rapide est de faire une espèce de bouchon conique en bois fin, en faire une perforation au milieu de son diamètre, coincer le bouchon sur la bouche du puits et poser la pompe par le trou du bouchon en faisant pression avec des rubans de pneumatique. Il est conseillé d’utiliser du bois sec afin qu’il gonfle avec l’humidité restant ainsi plus serré entre le puits et le tuyau de la gaine. C’est ainsi qu’on évite la pénétration d’eaux contaminées dans le puits. Faire une perforation dans le bouchon est un peu compliqué si on ne dispose pas d’un tour. De façon artisanale, on peut tailler deux moitiés longitudinales d’un bouchon et, en les assemblant, on forme aussi une sorte de bouchon. A la place d’un bouchon en bois, on peut aussi en fabriquer un en béton armé. Dans ce cas, il est conseillé de bloquer au milieu du bouchon un tuyau de guide pour la pompe en le laissant dépasser quelque 15 cm (une pompe de 1¼" a

besoin d’un

guide de 2" et une

pompe de 1", un guide de 1¼"). La forme conique du bouchon serre sur l’intérieur du tuyau du puits et réalise ainsi le sceau hydraulique. Quand on pose autour du bouchon des lames de plastique, la fermeture est meilleure. 2. Puits excavé Quand on adapte une pompe EMAS à un puits excavé on moule une dalle circulaire en béton armé et au milieu (ou à côté) on place le tuyau guide. Celui-ci peut être de PVC épais ou de fer galvanisé et doit tenir très bien dans le ciment ; pour cela on peut poser des traverses ou bien pratiquer des rainures dans le tuyau. On introduit la pompe dans le tuyau guide et on la fixe comme à l’habitude avec des rubans de pneu vieux. Lorsque le puits a une profondeur de plus de 4

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mètres, il faut fixer la pompe ou, beaucoup mieux, la gaine de la pompe, sur des supports qui croisent le puits tous les 2-3 mètres. Si la pointe de la pompe bouge dans le puits, l’eau devient trouble. Pour éviter cela, il faut enfoncer la pointe dans le sol du puits. Le tamis doit être placé quelque 10 cm au-dessus du sol. 3. La pompe latérale Il existe des milliers de jolis puits qui ont été creusés à la main et revêtus avec des pierres ou des briques. Un puits semblable a coûté beaucoup d’argent et de sueur ; c’est pourquoi son propriétaire en prend soin avec zèle.

A cause des caractéristiques de ce puits, on peut puiser l’eau seulement avec des seaux. Le puits reste ouvert. Les seaux et le vent amènent de la poussière et autres saletés qui font de l’eau un liquide pas très hygiénique. Si, hypothétiquement, dans notre souci d’améliorer la qualité de l’eau, nous venions maintenant proposer au propriétaire de couvrir de façon permanente le puits avec une plaque en béton armé et d’installer une pompe EMAS, nous serions surpris par le refus du propriétaire de cette offre si convenable. Comme nombre de citoyens, il ne croit pas à la durabilité des pompes et craint que si la pompe venait à être endommagée le puits serait fermé et on aurait des difficultés à puiser l’eau avec des seaux. C’est pour cette raison qu’il n’autorise pas ce travail. Si on lui propose notre pompe flexible dans une installation latérale à son puits, le cas sera très différent. Ceci signifie seulement un petit trou dans le chemisage de son puits tout en laissant la bouche du puits ouverte pour une éventualité quelconque dans l’avenir. Ainsi, les pas à suivre dans l’installation de la pompe sont: On creuse un trou d’à peu près 1,50 mètres à côté du puits, suivant le chemisage. Avec un ciseau on fait un trou dans la paroi du puits, par où on pose un tuyau de PVC (1½" - 2" sanitaire) qui servira à la pompe comme une gaine. Celle-ci a dans une de ses extrémités une pointe qui doit s’enfoncer au fond du puits assurant une majeure fixité. A quelque, 30 cm au-dessus du plan du puits on perfore la gaine pour permettre l’entrée de l’eau dans la pompe. Si le puits est très profond il faut fixer la gaine tous les 3-4 mètres. Ensuite on remplit le trou creusé. Il est très important que le matériau

soit bien compacté, en mélangeant la terre avec de l’eau. Un pneu usé sert comme plate-forme et à la fin on pose la pompe dans la gaine. Afin que le vent n’entraîne plus de saletés par la bouche du puits, on propose au propriétaire de le couvrir de façon provisoire avec des planches et du plastique. Cette proposition technique admet uniquement une pompe EMAS puisque elle est faite avec du matériau flexible qui n’est pas affecté par une courbature légère

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Le bélier hydraulique Qu’est-ce que c’est le coup de bélier ? Les connaissances sur le bélier hydraulique sont de grande importance pour des perforateurs et des techniciens en eaux. Les coups hydrauliques sont presque toujours à l’origine d’éclatements dans une canalisation parce qu’ils peuvent faire monter lá pression jusqu’à 20 fois au-dessus de la normale. Lorsqu’il y a de l’eau courant dans une canalisation on peut la comparer à un train en mouvement. Si le train se heurte contre un obstacle, même à faible vitesse, il le fait avec beaucoup de force et provoque des dégâts parce qu’il ne peut pas s’arrêter soudainement. L’eau dans une canalisation fait de même quand on veut fermer tout à coup. Tout le monde connaît le phénomène de l’eau qui sort du robinet avec de l’air. On dit que le robinet tousse. Mais qu’arrive-t-il ? L’air peut être comprimé (des pneus, un compresseur, etc.), mais pas l’eau. L’air est donc un fluide avec des propriétés différentes de celles de l’eau. Un volume d’air peut être évacué par un orifice de sortie beaucoup plus rapidement que l’eau, tous deux étant sous la même pression. Quand l’air entre dans une canalisation, il forme des poches et il est comprimé selon la pression. En sortant du robinet, où la pression se décharge, alors l’air sort par l’orifice à une vitesse beaucoup plus grande que celle de l’eau, il se forme une dépression derrière l’air dans la canalisation et ce « vide » fait s’accélérer l’eau dans toute la canalisation. Par la suite, quand l’air arrive à majeure vitesse à l’orifice de sortie il ne peut plus passer. Etant donné que l’eau ne peut pas être compressée, la pression augmente pendant quelques secondes jusqu’à ce que toute la colonne d’eau se freine à nouveau dans la canalisation et revienne à sa pression normale. Il arrive la même chose lorsqu’on ferme un robinet très rapidement. La pression augmente également parce que l’eau dans la canalisation ne peut pas freiner aussi rapidement. Plus longue est la canalisation et plus grande la vitesse du flux, d’autant plus lentement on devra fermer le robinet. L’air dans la canalisation peut aussi provoquer un coup de bélier. Le bélier hydraulique Dans le bélier hydraulique on profite du coup de pression qui se forme lorsqu’une colonne d’eau en mouvement s’arrête soudain. Le bélier hydraulique est une sorte de pompe activée par l’énergie de l’eau elle-même en mouvement. Le bélier est facile à construire, il est durable, ne consomme pas de combustible mais pompe seulement une petite partie : entre 3 et 10 % de l’eau qu’il utilise. Le bélier hydraulique

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profite du principe par lequel une colonne d’eau ne se laisse pas freiner soudainement. L’utilisation du bélier est limitée par la géographie, mais là où on l’emploie il est d’énorme bénéfice. Pour quoi peut-on employer un bélier? Pour pomper: L’eau d’un canal d’irrigation vers le haut L’eau d’un versant avec un bon débit vers le haut L’eau d’une rivière vers le haut Comment fonctionne-t-il ? Pour fonctionner, il a besoin d’une conduite d’impulsion, d’un clapet réglable qui ferme rapidement dès qu’il y a un certain flux et ouvre dès que le flux s’arrête. En outre, il a besoin d’un clapet de retenue et d’une chambre à air. Au début d’un cycle, l’eau n’a pas de mouvement dans cette conduite (D). Quand il n’y a pas de flux, le poids l’emporte (C) et ouvre le clapet de travail. Alors, l’eau commence à courir dans la conduite d’impulsion et sort par le clapet de travail. Comme la sortie est libre, l’eau continue d’accélérer jusqu’au point où le jet soulève la soupape du clapet de travail et le ferme soudainement. La colonne d’eau qui courait dans la conduite d’impulsion ne peut pas freiner aussi rapidement et provoque pendant un moment une pression beaucoup plus grande que celle de la pente elle-même. Cette pression ouvre le clapet de retenue (B) dans le bélier et permet l’entrée d’un bon jet dans la chambre à pression (A). La colonne d’eau s’arrête, le clapet de retenue se ferme, le clapet de travail s’ouvre et un nouveau cycle commence. Les parties d’un bélier hydraulique La conduite d’impulsion: C’est d’elle que dépendent l’intensité du coup et la pression de pompage. Plus la conduite d’impulsion est longue, une plus grande quantité d’eau est accélérée et plus fort résulte le coup au moment de fermer le clapet de travail. Dans une conduite longue sans beaucoup de pente s’écoulent plusieurs secondes jusqu’à ce que la colonne d’eau ait été impulsée au point de pouvoir fermer le clapet de travail. Par conséquent, plus la conduite d’impulsion est longue, plus fort sera le coup, plus haut sera le pompage, mais plus longs seront les intervalles, c'est-à-dire, une moindre efficacité contre un plus grand gaspillage d’eau et une dépense plus haute à cause de l’investissement dans la conduite d’eau. Pour qu’un bélier hydraulique travaille, il suffit d´ un mètre de pente; bien que plus c’est mieux. Lorsqu’il y a plus de pente, l’eau dans la conduite accélère avec plus de vitesse et de force ainsi qu’avec des intervalles plus fréquents, partant avec plus de débit pompé.

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Le clapet de travail : Ce clapet peut prendre diverses formes et sa construction est très facile. L’important est que sa dimension soit adaptée au diamètre de la conduite et qu’il permette la sortie sans friction de toute la quantité d’eau pendant qu’elle accélère. Ensuite il doit bien fermer. Le clapet doit ouvrir automatiquement une fois que la pression est descendue à la valeur hydrostatique. Pour cette raison il doit être réglable. Normalement on utilise des poids ou des ressorts pour descendre la soupape et ainsi vaincre la pression hydrostatique (qui résulte de la pente). Le clapet de retenue ou check On peut employer ceux qui existent sur le marché ou bien les fabriquer soi-même comme un clapet de pied de la pompe EMAS. Il est préférable d’en utiliser un acheté parce qu’il ferme mieux. La chambre à air ou chambre à pression a la fonction de transformer le jet pulsant qui sort du bélier en jet continu. De cette façon, la friction dans la conduite descend et augmente le rendement du pompage. Quand le jet entre soudainement dans la chambre à air, toute

cette quantité d’eau ne peut pas sortir au même instant. L’air dans la chambre se comprime comme un ressort et, par la suite, quand il n’entre plus d’eau du bélier, l’air est expulsé. Les chambres à air ne sont pas utilisées uniquement dans des béliers, mais aussi pour des pompes à piston, comme pour tous types de pompes EMAS, surtout quand on veut pomper de l’eau pour atteindre une distance plus longue. Chaque chambre à air demande un peu d’entretien. L’eau sous pression a la propriété d’absorber plus d’air qu’à l’état naturel. Par conséquent, avec le passage du temps l’air diminue dans la chambre et elle perd son utilité. Selon les caractéristiques du système, on doit ajouter de l’air dans la chambre de temps en temps. Pour éviter cet entretien, on peut introduire dans la chambre un pneumatique gonflé avec de l’air

Comment peut-on faire un bélier hydraulique? Le dessin à droite montre comment on peut faire un bélier avec des matériaux ordinaires. Le modèle est de 1 ½” sur un raccord de conduite de 2” et 20 cm de longueur. On soude un raccord court de 1 ½”, qui sera connecté à la conduite d’impulsion. De l’autre côté, on soude un raccord de ½” auquel on visse le clapet de retenue. La valve de coup peut être faite d’une planche de 5 mm ou d’un morceau de lame à ressort. A cette fin sert aussi un clapet usé d’un moteur. On soude la bielle en angle droit sur la valve. L’assise du clapet peut être faite en tuyau de 2” réduit à son diamètre intérieur et un autre de 1 ½”. Pour le guide de la bielle on soude une tige perforée au milieu. La sortie est constituée par un coude de 1 ½”. Dans sa partie supérieure il a une perforation par laquelle sort la bielle. Le travail peut être réglé au moyen d’un levier avec des poids. Pour placer la valve de coup sur son assise, on relie la partie supérieure de la bielle à une perceuse et on la fait tourner. On met du sable entre la soucoupe et l’assise. Une fois installé le disque sur son assise on doit bien couvrir en fermant. Il est important qu’entre le disque et la paroi du tuyau de 2” il y ait un espace équivalent à l’aire de 1 ½”.

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L’installation domestique

Quand quelqu’un doit transporter l’eau de loin, on dit que l’eau est un « mal nécessaire ». Quand l’eau sort du robinet de la cuisine ou de la douche, elle devient un symbole de statut social parce qu’elle procure un énorme confort, contribue à économiser du temps et augmente l’hygiène personnelle autant que celle alimentaire. Seulement depuis que l’eau est reconnue comme un symbole de statut social on lui attribue la valeur qu’il faut pour que l’utilisateur soit prêt à faire des dépenses d’entretien et de réparation. Pour cette raison, ce type d’approvisionnement est vraiment soutenable. Le prix de revient d’un projet communautaire n’est pas trop élevé, car les dépenses pour l’installation individuelle sont prises en charge en grande partie par l’utilisateur. L’installation domestique est

partie intégrante du concept EMAS, et elle est rendue possible par la caractéristique de la pompe EMAS qui expulse l’eau avec pression depuis la source jusqu’à un réservoir élevé de distribution. Bien sûr, on peut installer l’eau avec beaucoup de détails et de luxe (par exemple, le Jacuzzi pour le secteur économiquement haut), mais la demande de base dans les milieux rural et sub-urbain est d’avoir de l’eau du robinet dans la cuisine et, s’il était possible, une douche (dans des lieux chauds). Le petit réservoir en ferrociment (cantarito) est placé sur quatre fourches en bon bois à une hauteur de deux mètres. La distance entre eux ne doit pas dépasser les 80 cm. Ainsi, on peut mettre une toile en plastique autour d’eux pour faire fonction de parois pour la douche. L’évier est installé à une hauteur de 80 cm et le robinet à un mètre. Le tuyau d’écoulement peut avoir un diamètre de ¾” jusqu’à 1 ½”. On a constaté qu’un tuyau d’arrosage en polyéthylène avec diamètre ¾” suffit et, en outre, il résulte très économique. Pour l’installation domestique il est recommandable d’utiliser un tuyau PCV diamètre ½” avec des accessoires filetés ou aptes à être collés. Des accessoires faits soi-même sont aussi utiles, car il n’existe pas beaucoup de pression dans le système.

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L’élimination du fer a) Le traitement physique-chimique On élimine le fer de l’eau en l’oxygénant (en l’aérant). Dans les usines de traitement, on utilise des chutes d’eau, de l’air comprimé ou autres mécanismes pour mettre l’eau en contact avec l’air. Par la suite, on laisse reposer l’eau pendant une demie heure pour que les flocules puissent se former. Ces flocules se déposent au fond qui a la forme d’un entonnoir et, enfin, l’eau passe par un filtre de sable, où demeure le reste de ces petits nuages (flocules) de fer. C’est ainsi que l’on obtient de l’eau sans couleur ni goût de fer. Quand il s’agit d’eaux très douces (sans contenu minéral) et avec un pH bas, alors la floculation ne fonctionne pas bien. Pour aider la floculation on monte le pH y ajoutant du lait de chaux. Dans les eaux ferreuses du Chapare on ne peut pas utiliser la chaux parce qu’elle est une substance contrôlée. b) Le traitement biologique Pensons aux langues rougeâtres de dépôts sur les plages des fleuves. Normalement, on est dégoûté d’avoir à toucher ces « saletés », mais si nous observons de près, nous pourrons remarquer que ces dépôts membraneux ressemblent à des algues. En réalité ce sont des colonies de bactéries de fer qui profitent du potentiel énergétique existant entre le fer en solution et le fer comme sédiment. Nous observons aussi qu’après un parcours de quelques mètres la couleur a disparu et l’eau ressemble à n’importe quelle autre. Ce que nous voyons c’est un traitement d’élimination du fer biologique. Si nous faisons quelque chose de semblable pour notre usage domestique, nous obtiendrons aussi de l’eau sans fer. Dans la figure, nous observons un modèle prouvé et qui a un très bon résultat. Son coût de construction est très bas et l’entretien presque nul, car il faut nettoyer le ruban-rideau seulement une ou deux fois par an. Un tissu en polyester ou simplement un ruban fait d’une couverture synthétique sert comme rideau. Les réservoirs du haut et du bas sont des pièces en ferrociment (cantaritos). Plus de fer a l’eau, plus lent devra être le dégouttement. Avec un ruban de 1,4 mètres de long et 20 cm de large on peut traiter à peu près 150 litres par jour. A la place d’un filtre on peut utiliser un tissu synthétique (ou un autre morceau de couverture) comme une passoire que l’on place sur le réservoir récepteur. Dans l’installation domestique normalement on met deux robinets. L’un pour l’eau destinée au nettoyage de la vaisselle, etc. ; l’autre pour l’eau sans fer destinée à l’alimentation (cuisine et boissons) mais aussi à la lessive, car l’eau ferreuse laisse des taches dans le linge.

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Le filtre de bouteille et la station de filtrage EMAS L’eau superficielle du marais, de l’étang, de la lagune ou du ruisseau, n’est pas potable. Pour la rendre telle il faut éliminer les microbes avec du chlore ou de l’eau de Javel.

Dans des eaux troubles le chlore n’a pas un grand pouvoir et laisse en plus un goût désagréable.

Pour cette raison, il faut d’abord clarifier l’eau à l’aide d’un filtre.

Le “Filtre Populaire” ici décrit est de facile construction avec une bouteille plastique usée. Il coûte presque rien, est très efficace, ne pèse pas plus de 500 grammes et de par sa transparence le matériau permet un entretien optimal.

Il faut une bouteille plastique, a peu près 100 gr de fibre textile de polyester ou un morceau de tissu en polyester que l’on coupe en rubans. Au cas où il serait impossible d’obtenir le tissu et la fibre, on pourra utiliser des collants ou autres vêtements en lycra. Un morceau d’éponge sert comme pré-filtre.

Le filtre est construit comme suit : On coupe le fond de la bouteille en plastique avec un couteau ou des ciseaux. Ensuite, on fait un rouleau d’un ruban de tissu de polyester avec le diamètre de la bouteille. On le place dans la bouteille avec un peu de pression. L’eau à filtrer passe par le tissu en y laissant sa saleté. Quand les eaux

sont très sales, le filtre tend à se boucher tôt. Pour augmenter sa capacité il faut placer sur le rouleau une éponge ronde,

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qui absorbe les particules les plus grandes. Pour nettoyer le filtre, on tient simplement le rouleau à sa place dans la bouteille et on souffle de l’air par le goulot de la bouteille. A cet instant sort de l’air mélangé à de l’eau sale. L’éponge se lave séparément. Ces filtres peuvent aussi être perfectionnés. Lorsque l’eau a un mauvais goût même après avoir été filtrée, on peut l’éliminer en faisant passer l’eau par un filtre de charbon moulu. Quand on filtre avec du charbon, il est très important que l’eau ait été pré-filtrée. Actuellement, on utilise deux filtres semblables séparément. Le filtre de charbon est beaucoup plus lent mais améliore nettement l’eau. Pour avoir toujours disponible de l’eau « super-filtrée », on installe cette assemblage de filtre lent sur un cadre en fer de construction ou en bois.

Il est très important de maintenir ces filtres toujours humides afin de laisser se former une pellicule de microbes au-dessus. Celle-ci augmente le pouvoir de rétention du filtre.

Premièrement on fait passer l’eau par le filtre simple en fibre qui d’habitude résulte suffisant. Mais si l’eau garde un mauvais goût, alors simplement on change de bouteille et on fait passer l’eau par le filtre de charbon.

Avec une petite dose de chlore ou d’eau de Javel on peut donner à l’eau le même goût qu’elle a dans les villes. En attendant une demie heure on obtient de l’eau potable. Nota: Il n’arrive rien de mauvais à notre santé si le goût du chlore reste un peu fort. L’eau de Javel n’est pas un insecticide et sa matière première

est composée seulement de sel et d’eau. (voir module « La désinfection de l’eau » )

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La perforation manuelle profonde EMAS (au lavage)

Avec cette méthode de perforation il est possible d’atteindre des profondeurs jusqu’à 100 mètres dans des sols avec des matériaux fins qui ne contiennent pas de pierres. Le diamètre de la perforation est seulement de 2 pouces. Le rendement moyen de ces puits EMAS est de 1 litre par seconde, soit 3600 litres à l’heure. En Bolivie, le prix de chaque mètre/puits, le chemisage et la pompe inclus, est d’environ 6 €/$US.

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Ce système de perforation est aussi très utile pour la prospection de sous-sols, soit pour l’excavation de puits, pour l’exploitation minière ou pour la construction d’autoroutes. Au moyen de ce système on peut profiter d’aquifères aux sables extrêmement fins sans le risque d’introduire du sable dans le puits et d’endommager ainsi la pompe. Pour le filtre, à la place de graviers utilisés par les gros équipements, on utilise une manche en tissu synthétique ayant des textures différentes selon la texture du sable. Pour parvenir à une activation adéquate à travers ce tissu synthétique, on récupère le puits avec un bélier inversé et non avec de l’air comprimé, comme il serait normal. Ce bélier permet d’extraordinaires dépressions et pressions nécessaires pour commencer le flux vers le puits. Les travaux de perforation peuvent être réalisés par trois personnes avec une moyenne de progression de 30 mètres par jour. Tout l’équipement ne pèse pas plus de 200 kg ce qui le rend apte pour le travail dans des lieux difficiles d’accès. Equipement nécessaire: - Une tour de perforation de 4 mètres de hauteur, construite avec du fer de construction. La tour sert de grue pour introduire et extraire les barres de perforation et de support pour faire levier. La tour est fixée avec quatre tirants d’ancrage. On utilise en outre un levier avec son axe, un bâton court pour tirer de la corde, un ou deux rouets et une corde de bonne qualité. - 60 mètres de barres de perforation = 20 barres de 3 mètres et deux pièces chacune de 1 mètre, avec des raccords renforcés de 1 pouce. En outre, un foret posé et un autre de remplacement. Une ou deux poignées, 7 mètres de tuyau d’arrosage de ¾" et une pompe à boue. - Parmi les outils plus petits, il faut une presse pour tenir la barre de perforation au moment de visser et dévisser ses pièces, 2 clefs à tube, un morceau de maille millimétrique pour tamiser la boue, deux seaux et une brosse en acier. La Personne A est chargée de soulever la barre avec le foret entre 10 et 40 cm et de la laisser tomber le plus énergiquement possible afin que les dents du foret s’enfoncent dans le sol. Normalement on arrive à quelque 20 coups par minute. Pour faire cela on peut utiliser un levier ou un bâton avec une corde qui passe par un rouet sur la tour. Au début on utilise le rouet, et le levier à partir des 10 mètres. Plus le puits est profond, plus long sera le levier. La Personne B est chargée de perforer. Une fois les dents du foret enfoncés dans le sol, on lui fait faire un demi tour. De cette façon, les dents arrachent le matériau et le mélangent au liquide de perforation. La Personne C pompe du liquide (mélange d’eau et de la boue argileuse) dans le puits au moyen d’une pompe manuelle avec le propos de stabiliser les parois, de maintenir à flot les grains de sable et d’expulser ainsi le matériau perforé. Le liquide sort de la pompe, passe par le tuyau d’arrosage, entre par la poignée à la barre, descend dans la barre de perforation, sort par un orifice dans le foret, se mélange au matériau perforé, monte un peu plus épais dans l’espace entre la paroi de la cavité et la barre de perforation et retombe dans le puits de boue, où le circuit recommence. Il est très important d’adapter la densité du liquide de perforation au matériau du sol que l’on perfore. Quand on perfore de l’argile on utilise de l’eau plus claire et quand on perfore du sable on a besoin d’eau plus dense. Normalement, ce liquide se forme en perforant le sol argileux, mais il y a des lieux très sablonneux où on doit préparer soi-même la boue en mélangeant de façon manuelle de l’argile avec de l’eau. Le système EMAS n’emploie pas de bentonite. Une fois qu’un mètre a été perforé, on augmente une autre barre d’un mètre. Ensuite on change les deux pièces d’un mètre par une barre de 3 mètres. Dans le trou de perforation restent seulement des barres de 3 mètres jusqu’ au bout de la perforation. Les barres de perforation sont des tubes en fer galvanisé de ¾" avec des raccords filetés de 1" comme renfort. Une fois atteint l’aquifère recherché et une fois qu’on y a pénétré autour des 4 mètres, on commence le lavage du puits. Pour cela, on injecte dans le puits de l’eau propre à la place de l’eau boueuse. On expulse la boue du bas vers le haut. Lorsque l’eau qui sort est claire, cela signifie que le puits est lavé.

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Ensuite, on sort les barres de perforation une à une, en les dévissant et en se servant des rouets comme grue et de la presse pour bloquer les barres au moment du dévissage. Le tubage du puits consiste en un filtre et les tubes du chemisage. Normalement on utilise les tubes du chemisage. D’habitude, il s’agit de tubes de 1 ¼ - 1 ½ pouces, soit un tube sanitaire ou de classe 15 bar PVC. Le filtre est un tube du propre chemisage auquel on fait des rainures avec une scie. Pour éviter que le sable pénètre dans le puits on met une manche en tissu synthétique sur les rainures. Une fois que les barres de perforation ont été extraites on tube le puits, enfonçant d’abord la pièce du filtre avec son bouchon et ensuite les tubes du chemisage. Après on lave le puits une seconde fois, en introduisant cette fois-ci un tube de ½” au chemisage. En pompant de l’eau propre dans le puits on lave le tissu du filtre qui peut avoir été bouché avec des restes d’argile au moment de son introduction dans le puits. Par la suite, on jette un seau de sable dans le puits pour remplir l’espace entre la paroi de l’aquifère et le filtre et, du même coup, fixer le filtre. Il vaut la peine de mentionner ici qu’il existe de nombreuses et diverses techniques dans la perforation EMAS. Avec le passage des années, les perforateurs acquièrent de l’expérience spécifique pour travailler les sols de leurs régions. Il existe divers types de forets, qui furent conçus pour les divers types de sols. Pour des sols cimentés et très durs on utilise des pointes avec diamantine ; pour du sable et de l’argile, les formes classiques avec dents aiguisées en acier et des batteurs latéraux. Parfois, on place un clapet de rétention au-dessus du foret et on travaille à l’inverse jetant de l’eau propre dans la cavité et en extrayant le matériau par les barres de perforation, surtout là où le niveau phréatique est très bas et on rencontre du matériau cimenté. Le traitement est très différent quand on rencontre un aquifère jaillissant. Lorsqu'on ne rencontre pas un aquifère rassurant, on fait un essai de pompage provisionnel (avec le bélier inversé) de temps en temps, au fur et à mesure qu’on avance dans la perforation. Parfois, dans un cas pareil on met un filtre long qui arrive jusqu’en haut. Quand la production du puits résulte trop faible ne permettant pas un pompage normal et que le niveau phréatique n’est pas trop en profondeur, on place un réservoir de compensation en dessous de ce niveau en creusant manuellement autour du puits perforé. Le dernier pas dans la perforation d’un puits EMAS est la mise en marche du puits. Pendant la perforation, une couche d’argile s’est attachée autour du sable de l’aquifère. Cette argile pourrait empêcher l’entrée de l’eau dans le puits ; il faut donc la retirer. Normalement on injecte de l’air comprimé jusqu’au fond du puits afin que ses bulles entraînent l’argile. Mais quand on emploie un filtre synthétique cette opération ne fonctionne pas bien et en plus on aurait besoin d’un moteur et d’un compresseur. Le système du bélier inversé est beaucoup plus simple et efficace. Simplement on introduit dans le puits un tube de ½” avec un clapet de rétention au fond. Comme clapet de rétention on utilise un clapet à piston d’une pompe EMAS que l’on peut fabriquer sur place. En mettant et en sortant le tube rapidement d´environ 40 cm on fait l’effet d’un bélier inversé et l’eau monte dans le tube. En même temps, en bas se forment des pressions et des dépressions à cause du tassement, ce qui fait que l’argile attachée à la paroi de l’aquifère entre à travers le sable et le tissu dans le puits, d’où elle est absorbée par succion par le bélier inversé. De nombreux et divers matériaux peuvent servir comme plate-forme d’un puits EMAS. Un puits usagé est presque indestructible et gratuit en plus.

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Le système de perforation par succion EMAS

Lorsque de gros grains de sable et petites pierres rendent difficile la progression d’une perforation normale (au lavage), alors on change la méthode de perforation et on utilise le système de succion. Tant que les petites pierres ne dépassent pas de beaucoup la traille d´ un grain de maïs, on peut utiliser les mêmes composantes de l’équipement classique EMAS, en adaptant simplement un clapet de rétention sous la poignée. Mais si les petites pierres du sol ont une taille de plus de 2 cm , il faut utiliser d’autres barres d’un diamètre plus grand. Pour pouvoir soulever des petites pierres dans le système normal (au lavage), il faudrait épaissir beaucoup le liquide de perforation ce qui n’est pas toujours possible. Une autre façon d’extraire le gros matériau c’est d´ augmenter la vélocité

du flux du liquide, ce qu’on fait par le système de la succion, puisque l’aire de flux est plus petite. Dans le système de lavage on pompe le liquide par la barre jusqu’au foret pour remonter ensuite avec le matériau arraché par l’espace entre la barre et la paroi du puits (le puits déborde). Le système de succion est à l’envers, puisque le liquide descend par le puits en perforation mais remonte avec le matériau arraché par l’intérieur de la barre. Le puits en perforation doit toujours être plein de liquide, ainsi la dépression de la succion n’aura à surmonter que la hauteur entre le sol et la poignée. Pour entamer le vide de succion il faut amorcer le clapet avec le liquide de perforation. L’avantage de cette technique est qu’il ne faut pas pomper puisque le liquide monte de soi-même au moyen du mouvement de la barre, et n’a pas besoin non plus d’autant de contrôle sur la qualité de la boue (liquide de perforation). Lorsqu’on perfore des puits d’une profondeur plus significative et plusieurs jours durant, il faudra toujours disposer d’une pompe à boue au moment d’introduire à nouveau les barres de perforation. Dans des sols en matériau fin ce système permet des profondeurs jusqu’à 100 mètres (généralement en combinaison avec le système au lavage).

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Une autre variante de la perforation par succion consiste à créer le vide par la pompe à boue elle même. Au lieu du tamis on connecte à la pompe à boue un tuyau de succion et on pose dans la partie haute du cylindre un petit récipient de liquide afin d’éviter à la pompe d'absorber de l’air. L’autre bout du tuyau de succion va connecté au réservoir de sédimentation. On visse le réservoir de sédimentation à la barre de perforation, il fait fonction de poignée en même temps. Quand on pompe, il se crée un vide dans le cylindre de la pompe, qui se transmet par le tuyau de succion au réservoir de sédimentation. Ce vide continue de descendre dans la barre jusqu’au foret et permet la succion du matériau arraché, monte jusqu’en

haut dans la barre et tombe dans le petit réservoir de sédimentation. Là-bas se déposent les particules les plus lourdes telles que les pierres et le gros sable. Seulement le liquide sort par la sortie et entre à nouveau dans le puits en perforation. Il est important que le puits en perforation soit toujours plein de liquide pour que la succion ait son rendement maximal. Quand une pierre plus grande bouche la pointe du foret, on peut la casser ou l’éloigner avec une lance en fer lisse que l’on introduit dans la barre de perforation par l’orifice de débouchage. Ainsi, on n´ a n’est pas besoin de sortir toutes les barres de perforation pour déboucher le foret. Quand les pierres sont plus grandes que le diamètre de la barre de perforation, on peut utiliser des barres plus larges, mais cela signifierait un élargissement de l’équipement standard, augmenter son poids et compliquer le transport. La progression avec ce système est plus lente et dépend de la granulation du sol, mais elle a ses limites quand on rencontre des pierres plus grandes. La profondeur est limitée à quelque, 30 mètres.

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Le multi puits d’EMAS Les technologies appropriées et bon marché EMAS ne sont pas offertes uniquement pour l’approvisionnement d’habitations individuelles mais aussi pour un réseau d’eau potable au niveau communal. D’habitude, on commence par la prospection, qui est la recherche que l’on fait pour savoir à quelle profondeur il y a de l’eau, si elle est de bonne qualité, si l’aquifère permet un bon débit. Il est aussi nécessaire de savoir à quelle profondeur se trouvent les niveaux statique et dynamique. Ici il n’y a d’autre méthode moins chère qu’une perforation EMAS. Si l’aquifère est bon et profond (plus de 20 mètres), le niveau statique est haut (quelque, 6 mètres), le terrain est argileux et compact le long des premiers 15 mètres , alors le puits multiple d’EMAS est la la meilleure solution. Surtout quand la communauté est éloignée et confrontée à des difficultés d’accès, ce qui augmenterait considérablement le coût d’une perforation motorisée. Comme on peut voir dans le dessin, on perfore d’abord un puits profond de prospection. Si les résultats sont positifs, on perfore par la suite une série de puits en cercle. La distance d’un puits à l’autre ne doit pas être inférieure

à un mètre. Ensuite, au milieu, on excave un puits avec un revêtement traditionnel jusqu’à 3 – 4 mètres en dessous du niveau statique. Le matériau étant imperméable (c’est ce que l’on sait des perforations profondes), il n’y aura pas de problèmes de filtrations importantes durant l’excavation. Une fois l’excavation manuelle du puits large terminée, on cherche les chemisages des puits perforés et on place une bifurcation au puits excavé. Désormais, chacun des puits perforés draine son eau dans le puits large et tous ensemble le remplissent rapidement jusqu’au niveau statique. Comme dernier pas, on installe une pompe motorisée qui expulse l’eau du puits excavé. Son débit est à peu près celui du premier puits multiplié par le nombre de puits satellites. Un autre avantage de cette méthode est que l’on peut installer une pompe industrielle avec un rendement supérieur aux pompes pour des puits perforés avec plusieurs rotors. Cela comportera une économie d’énergie considérable. Pratiquement tout le travail peut être réalisé par la communauté. Les coûts d’investissement et d’opération sont bas. La communauté s’identifie avec son oeuvre. Moins de dépendances sont créées par rapport aux pièces de rechange, puisque les pompes industrielles sont presque universelles. Le système encourage les répliques parce que les gens n’ont pas besoin de mendier auprès d’institutions qui prêtent les services de perforations motorisées. En résumé: on obtient le même débit qú une perforation motorisée à un coût très inférieur. En outre, les coûts d’opération sont plus bas.

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Les Captages de pluie modèle EMAS Dans des lieux où il n’existent pas des ressources hydriques tels qu’une source, un puits, une rivière, un ruisseau, un lac, un canal d’irrigation, etc., il ne reste d’autre solution qu’un captage d’eaux de pluie. Ce système n’a rien de nouveau; déjà il y a 2000 ans, les israéliens approvisionnaient d’eau des villes comme Massada, en plein désert. Il y a peu d’endroits dans notre planète où un captage pluvial n’est pas applicable à cause du manque total de pluie.

Le toit Les toits en tôle ondulée, en tuiles, en fibre, en ciment et en dalles de béton armé, sont utiles pour collecter l’eau de pluie. La tôle ondulée a l’avantage de n’avoir pas besoin d’une pente très prononcée et de ne pas absorber de l’eau comme les tuiles. Les toits en paille ou en feuilles végétales ne sont pas appropriés en raison de la couleur et le goût désagréables qu´ ils dégagent. La quantité d’eau Avec une précipitation annuelle de seulement 20 cm, ce qui caractérise un lieu comme semi-désertique, sur une surface de 10 x 10 mètres tombent 20.000 litres. Dans le cas d’une famille de 5 membres et une consommation moyenne de 10 litres par personne au jour, alors la consommation journalière est de 50 litres. Si nous divisons les 20.000 litres entre 50 litres journaliers, on obtient l’eau pour 400 jours, ce qui représente la provision d’eau pour un an et plus. Le volume d’eau disponible dépend de l’aire du toit et de la quantité de pluie qui tombe. Dans des lieux avec peu de pluie il faut un toit plus étendu que dans les lieux où la pluie est abondante. La formule du volume d’eau en litres est : La longueur par la largeur du toit (en mètres) par la quantité de précipitation pluviale annuelle en millimètres : V = I x a x h Dans de nombreux endroits de l’Amérique latine tombent autour de 500 millimètres par an. Quand la maison est petite, d’à peu près 5 x 6 mètres (c’est à dire 30 mètres carrés), alors, sur son toit tombe une précipitation annuelle de 500 mm, 15.000 litres, quantité suffisant pour une famille de 5 personnes.

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La récolte Pour récolter l’eau du toit on utilise des conduites. Il existe des conduites faites en divers matériaux, comme le PVC, la planche de zinc, le bambou, etc. L’important c’est que la conduite puisse capter les eaux de pluies torrentielles. Avec l’objectif d’éviter des bouchonnements par des feuilles, il faut nettoyer la conduite de temps en temps. Le filtre Les oiseaux salissent, les feuilles tombent et le vent amène de la poussière sur le toit; si ces particules entrent dans la citerne, elles entrent en décomposition et dégagent une mauvaise odeur. En même temps, se développent des germes qui ne sont pas dangereux pour l’homme mais sans doute sont des indicateurs de contamination. Pour cette raison, il faut retenir ces substances solides au moyen d’un filtre. L’expérience a montré qu’il suffit d’une espèce de tamis très fin. Comme caisse de filtre on utilise une petite pièce en ferrociment (cantarito) avec une sortie de 1 – 2 pouces selon l’extension du toit. Comme tissu filtrant on utilise celui d’une couverture synthétique en cousant un sac à fond rond. Dans la doublure de la partie supérieure on place un anneau en fer ou un gros fil galvanisé. L’anneau doit avoir un diamètre plus grand que la bouche du petit pot afin que le sac pende dans le réservoir sans toucher le fond. Il est recommandé de nettoyer le sac tous les trois mois. Presque toutes les citernes traditionnelles n’ont pas de filtre. Pour éviter l’entrée des saletés on dévie la première partie de la pluie qui généralement en entraîne la plupart. Néanmoins, une certaine quantité de terre et de feuilles entre dans la citerne. Quand on néglige l’accommodement de la déviation, toute l’eau est endommagée et la citerne reste vide. Un toit imprégné de fumée donne à l’eau un mauvais goût, c’est pourquoi il est très important que la cuisine ait une cheminée haute, ou bien on choisit un toit où il n’y a pas des tuiles fumées. Des études récentes menées au Paraguay sur des dégâts de métaux lourds dans des toits en tôle de zinc ont montré qu’il n’y a pratiquement pas des traces et qu’il n’existe pas ce danger.

Les Citernes EMAS Parmi les plusieurs formes et types de citernes qui existent, ressortent les citernes EMAS gracâce leur construction facile, leur bas coût et leur durabilité. Il s’agît de réservoirs souterrains revêtus d’une mince couche de mortier de ciment et imperméabilisés avec une lait de ciment pur. Le volume moyen est de 4000 – 8000 litres. De façon générale on construit 2 – 3 citernes pour une maison quand l’approvisionnement se fait uniquement des eaux pluviales. D’habitude on utilise une pompe EMAS pour élever l’eau à un réservoir en ferrociment et sa subséquente distribution dans la maison.

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La distribution aux citernes (réservoirs souterrains) Il est possible de faire que l’eau arrive depuis le toit jusqu’au filtre avec un tube sanitaire de 1½" - 2”, selon la taille du toit. Depuis le filtre jusqu’à la citerne il suffit d’une mesure plus petite étant donné que le volume du petit pot du filtre compense des petits rajouts pendant des pluies abondantes. La procédure décrite dans la figure à droite est recommandée pour connecter les citernes. Il est prudent de remplir seulement une citerne à la fois et laisser la sortie de l’autre citerne avec un bouchon. La connexion démontrée permet de connecter l’autre citerne en quelques secondes: il suffit d’enlever le bouchon et de brancher le coude. Il est recommandé de poser une maille millimétrique à l’extrémité extérieure du trop-plein pour éviter l’entrée d’insectes et/ou de souris. Des exceptions pour l’interprétation d’une analyse bactériologique dans des captages pluviaux Etant donné qu’il s’agît d’un captage d’eaux de pluie du toit d’une maison et étant donné que la plupart des utilisateurs n’emploient pas de chlore pour désinfecter leur eau, il est hautement probable que des germes se forment dans l’eau durant son stockage. Lorsqu’on n’utilise pas le filtre rapidement et correctement, du matériau organique peut entrer dans la citerne et former un sédiment qui se minéralise lentement laissant dans l’eau un mauvais goût et surtout beaucoup de germes. Malgré la correcte utilisation du filtre c’est un fait qu’après une pluie entrent des germes du toit qui peuvent provenir d’excréments d’oiseaux, des mouches, des petits lézards. Selon les normes de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) une eau potable ne doit pas dépasser un certain nombre de germes, doit être libre d’escherichia coli et de coliformes, mais la base de toutes ces exigences est que l’eau potable ne soit pas nuisible pour la santé. Dans les captages pluviaux sans utilisation du chlore on ne parvient pas à être libre des indicateurs mentionnés (germes peu nombreux, libre d’E. coli et de coliformes), mais on peut garantir que l’eau soit inoffensive pour la santé puisque les mêmes indicateurs sont inoffensifs et qu’il ne peut pas y avoir de contamination pathogène étant donné que les excréments des animaux sur le toit ne contiennent pas de maladies potentielles pour l’homme (gros mammifères). Par conséquent on doit utiliser d’autres paramètres dans l’interprétation d’une analyse bactériologique d’eaux pluviales accumulées pendant des mois dans des citernes souterraines. (Point à évaluer pendant le projet pilote). Les Citernes EMAS Parmi les diverses formes et types de citernes qui existent, se détachent les citernes EMAS grâce à leur construction facile, leur bas coût et leur durée. Il s’agît de réservoirs souterrains revêtus d’une mince couche de mortier de ciment et imperméabilisés avec du lait de ciment pur. Le volume moyen est de 4000 – 8000 litres. De façon générale on construit 2 – 3 citernes pour une maison quand l’approvisionnement se fait uniquement des eaux pluviales. D’habitude on utilise une pompe EMAS pour élever l’eau à un réservoir en ferrociment et rendre possible sa distribution dans la maison. Les multiples usages d’une citerne Une citerne EMAS a de multiples usages. Elle peut servir comme une réserve stand by d’un puits qui conduit de l’eau uniquement pendant la période de pluie. Elle peut servir comme un dépôt dans des cas d’approvisionnement par réseau très irrégulier. Quand il y a de l’eau salée ou contaminée dans le puits, elle peut encore servir à la lessive, au bain ou autres usages. L’eau de pluie accumulée dans une citerne donne une solution au problème de l’eau pour boire et pour faire la cuisine. Plusieurs citernes dans sa forme classique servent à emmagasiner les eaux pluviales étant la seule forme

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d’approvisionnement. On l’utilise aussi comme réservoir de traitement, par exemple pour la floculation d’eaux troubles du cours d’un ravin. Quelques fois on l’utilise comme dépôt d’eaux noires qu’après traitement dans des chambres septiques on utilise pour l’irrigation. La construction d’une citerne EMAS modèle vertical On commence l’excavation avec un diamètre réduit de 0,8 mètres jusqu’à terre ferme, mais au moins jusqu’à un mètre. Ensuite, on élargie l’excavation jusqu’à 1,40 – 1,80 mètres. La raison du diamètre réduit au col de la citerne est le couvercle. Un couvercle grand avec 1,8 mètres de diamètre est cher à construire et difficile à manier. Par contre, un couvercle de seulement un mètre de diamètre pèse moins, es plus facile à construire et, par sa forme de voûte, est très économique parce qu’elle ne porte presque pas des fers. La profondeur d’une citerne EMAS n’a pratiquement pas de limite, mais de façon générale, la profondeur est liée à la taille de l’escalier, en moyenne quelque 3 – 4 mètres. Une fois la profondeur souhaitée atteinte, commence l’excavation du sol qui a la forme d’une demie boule. Ainsi les sédiments se déposeront dans un seul point d’où ils sont faciles à extraire avec la pompe.

La margelle Une fois l’excavation finie on fait la margelle. On commence par les fondations autour de la bouche de la citerne et à quelque 30 cm de profondeur. Au-dessus on lève une margelle d’autres 30 cm, en utilisant des pierres avec de la boue ou seulement de la boue. Sur la boue humide on met une couche de ciment d’environ 3 cm afin de lui donner de la solidité et de la rendre résistante à l’eau. Mais avant on installe les tubes d’entrée et de trop-plein. Pour un toit jusqu’à 50 m2 un tube de 1¼” suffit. On attache une maille millimétrique en plastique au tube de trop-plein pour éviter que des insectes ou autres animaux entrent dans la citerne. Les ravalements Quand la margelle est terminée, on commence avec les ravalements. Leur fonction est celle de former une couche propre et solide sur laquelle on puisse appliquer le lait de ciment. Seulement le lait de ciment pur garantit l’imperméabilité. Augmenter l’épaisseur du ravalement (à l’exception du sol de la citerne où on place l’escalier) ne fait qu’augmenter le coût sans améliorer la

qualité de la citerne. L’épaisseur totale du ravalement est autour de 2,5 cm. Souvent, les gens insistent pour avoir une paroi plus épaisse, poser à la construction un treillis en fer ou du moins une grille poulailler. En vérité, utiliser plus de matériaux ne fait aucun mal, mais il n’est pas nécessaire. Aucune grille poulailler ni un treillis en fer électro-soudé ne résiste à un mouvement tellurique. Même une paroi épaisse serait fendue également. On sait par expérience que citernes et réservoirs traditionnels avec les parois en brique ou en béton armé peuvent être tous deux démolis.

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Quand on excave un sol pierreux qu´il et reste des trous là où des pierres sont tombées, il est préférable de les couvrir avec de la boue faite de la même terre que l’on vient d’extraire. Il est mieux d’utiliser de la boue un peu sèche. Ensuite on prépare le mélange de ciment avec du sable fin. Les proportions peuvent varier entre 1 : 4 et 1 : 5, selon la texture du sable. On ravale une première fois avec ce mélange directement sur la terre humidifiée. L’épaisseur est d’environ 1,5 cm. Une fois que cette couche a séché, on applique le mélange une seconde fois avec une proportion de 1 : 3. L’épaisseur de la seconde couche est un peu moindre que la première. Il est important que tous les travaux de ravalement soient suivis, c'est-à-dire qu’il ne doit pas passer plus de deux jours entre la première couche et la seconde ou entre l’application du lait de ciment, autrement le ciment ne tient plus. Pendant le deuxième ravalement on affine la paroi mais il n’est pas important que tout soit très symétrique, droit ou plat. Pour ce travail l’emploi d’une sandale (type havaianna) il a été très pratique. Pour les personnes qui ne savent pas bien manier une truelle il est préférable d’utiliser des gants en caoutchouc et lancer le mélange avec la main. A la fin du ravalement, on pose le tube qui servira de gaine avec son bouchon pour la pompe. Le lait de ciment pur Les ravalements, finis il faut attendre environ 12 heures pour appliquer la première couche de lait. Il est important de couvrir toujours la bouche de la citerne avec un plastique quand on ne travaille pas afin que le ciment ne sèche pas. Le lait est un mélange de ciment pur avec un peu d’eau, dont la texture ressemble à celle du dentifrice. Elle est appliquée à la paroi avec une brosse ou un balai fin. Le lait demande le plus grand dévouement parce que c’est avec elle que l’on imperméabilise la paroi.

Nous devons être sûrs de boucher jusqu’aux plus petits trous et pores. De façon générale on applique deux couches. 70 % des citernes faites par des techniciens nouveaux perdent de l’eau parce que le lait n’a pas été appliqué consciencieusement. Le trou d’entrée à la gaine est perforé avec un couteau au ras du sol, seulement quand la citerne est

terminée et le ciment dur. La perforation doit avoir un diamètre d’au moins un pouce. Un petit puits dans le point le plus profond de la citerne aide à évacuer jusqu’à la dernière goûte d’eau. Il vaut mieux attendre au moins 5 jours avant de remplir la citerne pour éviter que l’eau prenne le goût du ciment. Le couvercle Il existe aussi des formes de couvercle diverses. EMAS fond ses couvercles en forme de coupole. Le moule consiste simplement en une petite colline faite en terre et couverte avec du plastique ou du papier. La hauteur de la coupole doit être égale à un quart de son diamètre. Cette forme permet une bonne résistance à la pression venant d’en haut et résulte très économique car elle ne contient pas du fer à l’exception d’un anneau de ¼” proche du bord extérieur, qui permet de soulever le couvercle relativement lourd. On fixe quatre poignées attachées à l’anneau en fer. L’épaisseur du ciment pour un couvercle d’un mètre de diamètre est de 5 cm (plus le diamètre est grand plus l’épaisseur du couvercle augmentera). Comme moule extérieur sert un fer plat de ¼” par 2” ou plus simplement un bord de briques, de terre, etc. Au centre de la coupole on fond un tube court de 1 ¼” de quelque 20 cm de longueur. Ce tube sert à contrôler le niveau et la quantité d’eau et reste toujours bouché avec un bouchon du même tube de PVC. Normalement on fait asseoir le couvercle sur la margelle avec de la boue. Dans des cas exceptionnels on peut aussi employer une base en matériau synthétique, formant un anneau en tissu ou en plastique roulé. Il

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n’est pas recommandé de poser le couvercle directement sur la margelle car il risque de rester instable et de se rompre ensuite. L’installation de la pompe et l’hygiène La pompe est installée dans un tuyau guide d’au moins une mesure de plus que la pompe. Ce tuyau guide permet une extraction facile de la pompe pour l’entretien ou d’éventuelles réparations. Le tuyau guide porte au fond un bouchon cimenté dans le point le plus bas de la citerne et en haut il est serré par environ un mètre de terre et attaché en plus avec un bâton de support. L’eau du pompage entre dans le tuyau guide, au ras du sol de la citerne, encore dans la partie du bouchon, par un trou pratiqué avec un couteau. S’il arrive que du sédiment s´accuule au fond, par exemple, d’une citerne de floculation (beaucoup mieux dans le modèle vertical), il est facile de l’enlever avec ce système. On sort simplement la pompe de la gaine et on l’introduit jusqu’au fond par le tube placé au centre du couvercle de ciment. Par la suite, on pompe aspirant les sédiments depuis le plan en changeant un peu la position de la pompe sur le sol. C’est la même technique qu’on utilise dans le nettoyage des piscines. La construction d´ une citerne horizontale Ce modèle de citerne est utilisé dans des sols rocailleux quand il n’est pas possible de creuser beaucoup. La construction de la citerne horizontale est un peu plus compliquée parce qu’elle requiert d’une voûte comme partie de son couvercle.

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Bien sûr que l’on pourrait faire des dalles plates et couvrir la citerne, mais la technique montrée ici résulte moins chère et plus simple parce qu’elle n’a pas besoin de fers et qu’elle est auto-supportante. Premièrement, on excave un trou en forme de fossé. Comme guide, nous proposons trois mètres de long et un mètre de large. La profondeur peut varier entre 1 et 2,5 mètres. Il est important de laisser, en creusant, un dénivellement vers un côté du fond du fossé. Après, ce côté sera celui de la pompe et du couvercle. Pour faire la voûte on commence comme on peut voir dans le tableau 2. On approfondit le bord autour du trou d’environ 20 cm et dequelque 30 cm de large. Par la suite, on place quelque 5 bâtons d’une épaisseur d’un poing. Sur ceux-ci on pose des branches plus minces, des cannes, etc. Il importe de couvrir seulement la zone du trou et non celle de l’approfondissement latéral. Ensuite on met du plastique ou bien des sacs de ciment vides sur les branches et on met de la terre au-dessus. On modèle cette terre comme un moule pour la voûte. La courbature est égale au segment d’un cercle, dont la hauteur est égale au quart de la largeur. On met du papier ou du plastique sur le moule de terre, et par-dessus on met du mortier de ciment 1 : 3. Pour augmenter l’épaisseur du ciment on pose des pierres au milieu. Par la suite, on couvre le ciment et on le laisse durcir. Cinq jours après, on peut couper les bâtons transversaux, en commençant par ceux de l’intérieur. Plus tard, les bâtons tombent avec la terre du moule et il ne reste que la voûte. Les pas qui suivent ressemblent beaucoup à ceux qui ont été décrits pour la citerne verticale. La citerne Superficielle Dans des lieux où il n’est pas possible de creuser, on peut construire la citerne superficielle modèle EMAS. En réalité, il s’agît d’un réservoir classique en ferrociment avec la seule différence qu’il est plus compact, n’a pas de fondations et par conséquent il est plus résistant aux fissures. Sa construction est simple et surtout très bon marché puisqu’on n’y dépense pas beaucoup de matériaux ni de bois. Matériaux : Les fers: Tous les fers sont de ¼”. 10 anneaux d’un diamètre de 1,87 m (barres de 6 mètres formant un anneau avec 10 cm de superposition, ce qui fait un diamètre de 1,87 m). Pour la base et la voûte sont utilisés 2 anneaux de 1,40 m, 2 anneaux de 90 cm et 2 autres de 60 cm ; il faudra aussi 60 mètres de grillage poulailler, 2 kg de fil de fer, 400 kg de ciment et 600 kg de sable fin. La construction: Pour réussir la base auto-supportante, on fait sur le sol une petite élevation de terre arrondie, égale à celle du couvercle EMAS. Son diamètre est de 1,80 mètre, sa hauteur est de 45 cm. On y pose une lame en plastique. Ensuite, on construit une cage avec les fers, commençant avec un anneau dans la base. Au début, on dresse seulement quatre barres de fer verticales provisoires sur lesquelles on place progressivement les anneaux horizontaux à une distance de 15 à 20 cm. Pour donner une plus grande fermeté à ces barres au début, on enfouit des bâtons provisoires d’environ 2 mètres de hauteur. Après on place les 26 barres qui restent à une distance de 20 cm entre elles. Tous les croisements des fers doivent être bien attachés. La paroi de la cage terminée, on fait un treillis de fer utilisant les cercles plus petits pour le sol et le toit. Enfin, on moule le ciment pour le sol avec un mélange 3 : 1. Pour pouvoir entrer et sortir du réservoir pendant les travaux, on construit une charpente d’escaliers qui sert aussi pour mettre un toit qui donne de l´ ombre et protège des pluies. Une fois que la cage, le ciment du sol et la charpente d’entrée avec son toit sont finis, on place quatre couches de grillage poulailler autour de la cage. Il est plus facile d’utiliser des rouleaux de seulement 50 cm de large, puisqu’ils sont plus faciles à manier. La maille s’attache sur les fers et a pour fonction uniquement celle de prendre le ciment du ravalement étant donné que pour ce type réservoir on

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n’utilise aucun coffrage. On commence en bas en appliquant du ciment 3 :1 à la maille (grillage poulailler). Une autre personne est à l’intérieur et appuie une planche contre la maille, de façon à ce que le ciment ne tombe pas. Quand la paroi est finie il faut que le ciment durcisse une nuit avant de commencer le toit. Pour cela, on applique simplement du mélange un peu sec sur la maille et on pose des étais à l’intérieur. Au milieu reste le creux circulaire d’entrée avec 60 cm de diamètre. La première couche extérieure finie, commence le ravalement de l’intérieur et le finissage des deux côtés. L’épaisseur de la paroi atteint environ 5 cm. Enfin, on applique une couche de lait de ciment

à l’extérieur comme à l’intérieur. Le creux de l’entrée peut être couvert par un couvercle concave EMAS, mais étant donné que normalement il ne reste pas de hauteur libre entre la canalisation et le réservoir où installer un filtre, on peut en incorporer un aux couvercle lui-même (voir figure). Les connexions pour la sortie sont posées selon le cas. Quand on utilise une pompe EMAS, on peut les installer à côté du couvercle. La Citerne semi-enfouie Quelque fois on excave pour une citerne profonde et il arrive qu’à trois mètres on heurte contre une roche solide. Le volume d’eau que cette citerne pourrait emmagasiner ne suffirait pas à cause du peu de profondeur. En ce cas, on peut élargir l’excavation jusqu’à 2 mètres et dresser une paroi large de terre bien compactée et augmenter ainsi la profondeur effective de la citerne. L’épaisseur de la paroi dépend de la hauteur que l’on veut atteindre, mais doit avoir 70 cm minimum dans sa base quand la hauteur arrive à un mètre. Des hauteurs au-delà d’un mètre ne sont pas recommandables dans ce système. Pour couvrir cette citerne large de deux mètres la dalle

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résulterait très lourde. Pour réduire le diamètre on construit une coupole de la même façon dont on fait la voûte, mais on laisse au milieu une entrée circulaire d’environ 60 cm. Par la suite, on couvre cette entrée avec un couvercle en ciment comme il a déjà été expliqué.

Puits en excavation échoué transformé en citerne Cette option est proposée quand dans l’excavation d’un puits on ne trouve pas d’eau. Au lieu de perdre le travail d’un creux inutile, il peut être transformé facilement en une citerne avec une capacité de stockage d’une grande quantité d’eau. Les étapes de la construction sont les mêmes qui ont été

décrits dans les titres précédents. La situation se complique un peu plus quand le puits a déjà été chemisé. Il faut considérer si le chemisage est suffisamment résistant à la pression. Si ce n’est pas le cas, il faudra retirer le chemisage et ravaler la paroi. Autrement, des fentes se formeront avec la perte d’eau (Pour réussir un remplissage avec la présence de fentes, on utilise de l’eau avec de l’argile). Une fois que les fentes se sont formées à cause de la pression qui pousse le chemisage vers la terre ferme de la paroi, il faut appliquer un nouveau ravalement intérieur. Ainsi, la citerne deviendra imperméable. S’il n’existait pas un toit approprié proche, on peut avoir recours à un versant temporaire ou à l’eau d’un ravin épisodique. Pour avoir de l’eau cristalline d’un ravin il faut un pré-réservoir de floculation et sédimentation. Conseils pour l’imperméabilisation Quelque fois il reste des pores très fins où se forment des petites fentes dans la paroi de la citerne par où l’eau s’échappe. C’est pourquoi, l’utilisateur doit contrôler périodiquement la filtration s’il y en avait. La manière la plus efficace et en outre très économique est de peindre la paroi avec peinture asphaltique. Cette peinture se prépare en fondant des pierres d’asphalte et en mélangeant ce liquide avec de l´essence. Il faut prendre les précautions nécessaires quand on mélange l’asphalte chaud avec l’essence puisque la vapeur qui s’y forme est hautement explosive. Pour cette raison, ce travail doit être réalisé uniquement à champ ouvert. Il est aussi possible d’obtenir cette peinture déjà préparée dans le commerce; elle est utilisée par les entreprises chargées de l’entretien d’autoroutes asphaltées ou bien les

tôliers de voitures. Il est seulement important de savoir que le solvant est le plus volatil possible, autrement le séchage prend trop de temps. A la place de la peinture asphaltique, on peut aussi utiliser de la paraffine diluée ou peinture pour piscine. Quand on peint l’intérieur d’une citerne, il existe le grave danger d’asphyxie par les gaz toxiques qui s´ évaporent du solvant de la peinture. Pour avoir de l’air pur dans les citernes fermées on respire par un tuyau d’arrosage dont l’autre bout est dehors. Il faut toujours utiliser un bon escalier et une deuxième personne doit se tenir proche pour porter secours à la personne dans la citerne en cas d’urgence. La désinfection au chlore La désinfection au chlore (eau de Javel) garantit une eau saine et libre de microbes. Une concentration de 0,8 milligrammes par litre permet une longue durée. Suis un guide pour son emploi. La valeur donnée est multipliée selon le volume de la citerne. Une cuillère a une capacité d’environ 5 centimètres cubes. Si les mesures indiquées varient un peu, cela n’est pas grave. Une autre forme très pratique consiste à verser autant de chlore qu’il en faille jusqu’à ce que son goût ressemble à celui de l’eau d’une grande ville.

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Si on emploie de l’hypochlorite de sodium â 5 %, on utilise 16 ml par mètre cube de volume. Par exemple, pour une citerne de 5000 litres, on utilise 80 ml. Si on emploie de l’hypochlorite de sodium au 10 %, on utilise 8 ml par mètre cube. Pour une citerne de 5000 litres il en faudra 40 ml. Notes Ce type de citernes souterraines ont été conçues pour des lieux secs avec sols compacts. Les citernes verticales ont eu aussi de bons résultats dans des sols très sableux. Par contre, dans le cas de sols très humides ou avec remplissages récents, aucun type de citerne souterraine n’est indiqué à cause du risque d’éboulement. La citerne horizontale n’est pas recommandable là où la gelée pénètre à plus de 40 cm dans la terre. Il va de soi qu’il ne doit pas y avoir des arbres aux environs car les racines peuvent endommager la citerne. De toutes façon, la citerne verticale (celle profonde) a beaucoup plus d´ avantages que le type peu profond, puisque dans la profondeur les racines sont moins nuisibles, la terre est plus ferme, la gelée n’y pénètre pas et le danger d’infiltrations superficielles est moindre. Pour conserver de l’eau potable de qualité dans une citerne, la désinfection au chlore est toujours recommandable.

La citerne supplémentaire 1. là où l’eau arrive par réseau mais de manière très irrégulière 2. là où le puits tarit en certaines époques 3. là où il n’existe pas un toit offrant une aire suffisante pour un bon approvisionnement

1. quand l’eau arrive de manière irrégulière et aux moments où on n’est pas chez soi, on perd l’opportunité de recevoir de l’eau et après on en souffre le manque. Dans ce cas, la solution est de préparer un réservoir avec un clapet flottant. Si l’eau vient avec une bonne pression, il convient de construire le réservoir élevé à la hauteur la plus élevée de la maison (douche ou robinet au deuxième étage). Mais il arrive souvent que l’eau arrive à peine et ne puisse pas remplir un réservoir élevé. Généralement, les gens remplissent des tonneaux et autres récipients avec le désavantage que l’eau soit salie, même quand on introduit des petits récipients pour en sortir un peu. La solution que propose EMAS dans ce cas est une citerne souterraine en ferrociment et la pompe EMAS Pour régler l’entrée et éviter le déversement, on pose un

clapet flottant. De la même façon que dans les petits captages de versants, on pose entre la voûte et la surface une lame de polyéthylène pour que l’eau déversée ne s’infiltre pas dans la pompe. Lorsqu’on a de l’électricité, on peut utiliser une petite pompe centrifuge de 200 Watts.

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2. Quand le puits excavé tarit Il y a des puits qui si bien la plupart de l’année ont de l’eau suffisante, tarissent pendant quelques mois dans la période d’étiage. Durant ces mois il peut être très coûteux d’obtenir de l’eau propre, surtout quand il n’y a pas d’autre source à proximité. Si l’approfondissement n’eut pas un résultat positif (en excavant ou en perforant une racine), il reste la possibilité de construire une citerne près du puits. Celle-ci peut être remplie pendant le temps où le puits a de l’eau et quand le puits tarit, elle sert de réserve. On peut aussi ajouter à la citerne de l’eau d’un toit voisin. La pompe EMAS rend possible le pompage

du puits excavé directement vers la citerne. Que faire quand il n’y a ni toit ni puits? Dans ce cas, on peut faire un petit barrage en fermant une gorge ou un cours d’eau de pluie. Ce système est viable surtout dans des zones montagneuses. Quand il pleut l’eau court pas la gorge et s’arrête dans le barrage, le sable et la terre se déposent. La lagune est temporaire et en quelques jours l’eau s’évapore ou se perd dans le sous-sol. On doit donc porter l’eau par le moyen de tuyaux à une citerne où elle reste jusqu’à ce qu’elle soit utilisée. Le filtre placé avant l’entrée dans la citerne est très important. S’il entre de la terre et de la matière organique dans la citerne, celles-ci entrent en décomposition donnant lieu à la formation d’une combinaison de soufre dont l’odeur est mauvaise. En utilisant un filtre rapide de fibre de polyester (filtre EMAS) ou un filtre lent de sable (qui nécessite beaucoup plus d’espace), on élimine presque toute la matière organique, et s’il en passait quelque peu, celle-ci se dépose dans la citerne sans provoquer fermentation. Enfin, il ne faut pas oublier de mettre du chlore dans l’eau. Dans des cas pareils il est recommandable d’utiliser une concentration élevée de 1 milligramme par litre (voir module sur la Désinfection de l’eau).

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Le Captage combiné: puits perforé avec de l’eau salée et captage pluvial Il y a des lieux où l’eau du sous-sol est salée, a un mauvais goût parce qu’elle contient des quantités excessives de fluor ou de métaux lourds, ou bien elle est de qualité bactériologique douteuse. Dans ces cas, on propose la combinaison d’un puits perforé ou excavé et le captage pluvial. De façon générale, les eaux du sous-sol servent encore pour la lessive, pour l’hygiène personnelle ou pour la cuvette. L’eau douce de pluie est exclusivement utilisée pour boire et pour la cuisine. L’avantage de ce système est que le coût de l’approvisionnement est moindre même si le service est du 100 % et pratiquement sans limites concernant la quantité d’eau. En outre, il n’existe pas le danger pour la santé à cause de l’ingestion de trop de sels et de substances toxiques. e système a d’excellents résultats au Chaco paraguayen où les eaux souterraines en toute profondeur

sont salées et non potables. Le niveau phréatique est relativement haut, d´ environ 8 mètres. Un peu plus bas, il existe de bons aquifères et une perforation manuelle EMAS ne dépasse pas les 20 mètres, ce qui signifie un coût d’environ 60 $us/€. Le sol est facile à excaver, stable et sec, ce qui permet de faire la citerne. Le volume de la citerne pour une maison familiale est calculé en 3000 – 4000 litres, soit 3 – 4 sacs de ciment. Tout le système montré ici coûte 150 $us/€ sous la modalité de l’autoconstruction.

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Les possibilités dans l’usage des pompes motorisées pour des puits EMAS

La succion simple Quand le niveau statique de l’eau souterraine se trouve à peu de profondeur et le puits fournit un bon débit, alors la façon la plus simple pour motoriser le pompage est le installation d’une pompe centrifuge à côté du puits. Son tuyau de succion doit descendre entre 11 et 12 mètres. Quoique le niveau statique se trouve seulement à quelque 5 mètres, en pompant il descend à son niveau maximum de succion, soit autour des 8 mètres. Le tuyau de succion doit avoir un clapet de rétention à la pointe pour éviter le reflux de l’eau dans le puits pendant l’arrêt de la pompe, étant donné que la plupart des pompes centrifuges ne peuvent pas aspirer l’air. Dans les puits EMAS standard sont employés des tuyaux flexibles de polyéthylène de 1” ou de PVC 1” pour la succion avec une valve check bricolée dans le fond et une valve check de qualité (achetée) peu avant la pompe. La valve check bricolée dans le puits présente l’avantage qu’elle peut entrer dans le chemisage étroit des puits de 1 ¼“ et peut être utilisée en même temps comme bélier hydraulique inversé, pour pomper l’eau vers le haut et ainsi amorcer la pompe. La valve check achetée ferme complètement le reflux vers le puits une fois que le système est mis en marche.

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L’emploi d’une pompe motorisée pour le puits EMAS ayant un niveau statique plus profond (pompe descendue

dans un puits sec) Dans ce cas, le niveau statique est si profond qu’il ne permet plus une succion depuis la surface. Le problème peut être résolu en descendant l’équipe de pompage à une profondeur telle qu’elle permette la succion à nouveau. Normalement, on excave un puits sec avec un diamètre d’un mètre ou un peu plus à côté du puits EMAS. La profondeur du puits sec détermine le niveau statique de la période d’étiage et le niveau le plus élevé dans la période des pluies. De façon générale le niveau statique dans la période des pluies ne monte pas au-delà de 2 mètres dans des puits profonds et l’équipe de pompage peut être installée quelque deux mètres au-dessus du niveau le plus haut. Néanmoins, si pendant la période des pluies le niveau statique dans le puits EMAS montait au-delà de 5 mètres, ce système ne pourrait plus s’employer à cause du danger que dans la période des pluies le puits sec soit inondé et que dans la période d’étiage le niveau statique descende au point que la pompe ne puisse plus aspirer l’eau. Les parois du puits sec peuvent être stabilisées avec un ravalement de ciment. En outre, il faut éviter l’entrée d’eau de pluie au puits sec et l’endommagement du moteur. Il est recommandé l’emploi d’un moteur électrique, mais on peut aussi installer un moteur à essence, sortant toujours le tuyau d’échappement jusqu’en haut. En cas de défaillance de l’équipe de pompage motorisée, on peut facilement installer une pompe EMAS.

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La pompe motorisée dans un puits excavé et approfondi avec le système EMAS

Quand la perforation EMAS ne fournit pas une quantité d’eau suffisante, il est possible de combiner la perforation avec une excavation (Voir Puits perforé avec réservoir). Le cas est semblable à celui où un puits excavé ne fournit pas une quantité d’eau suffisante. Dans ce cas, on peut approfondir le puits excavé au moyen de la perforation EMAS jusqu’à ce qu’un aquifère meilleur soit atteint. Quand la succion depuis la surface n’est plus possible, cette alternative est proposée. L’équipe de pompage est installé sur un ponton qui peut être fait de bidons en plastique ou de Stiropor. Étant donné qu’il n’y a pas un bon accès, on utilise seulement un moteur électrique. Le ponton monte et descend avec la pompe dans le puits. Le tuyau flexible compense les montées et les descentes. Ce système a sa plus grande utilité dans des puits où le niveau d’eau varie beaucoup pendant les saisons de pluie et d’étiage. Il faut installer dans le tuyau de succion un clapet de rétention pour éviter le reflux vers le puits. Le même système de pompage est aussi utilisable dans des puits excavés simples (sans la perforation EMAS). Il est recommandé d’installer un interrupteur “flottant” qui éteint le moteur de la pompe automatiquement quand le puits est preque rester vide afin d’éviter des dommages dans la pompe. L’avantage de ce puits combiné est qu’il a un débit plus important, un grand réservoir et un pompage plus efficace. En cas de défaillance de la pompe motorisée, on peut installer facilement la pompe EMASI.

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Le pompage par air comprimé Le pompage d’air est une des formes les plus simples qui existent. Il faut seulement un petit compresseur avec moteur, électrique ou à essence, et un tuyau mince ou un tuyau d’arrosage qui arrive jusqu’au fond du puits. Les avantages de ce système consistent à ce que toutes les parties rotatives et d’usure se trouvent à la surface, c’est facile à réparer et à entretenir. La pompe d’air peut extraire de l’eau d’un puits avec un niveau statique en-dessous des 20 mètres, pourvu que la récupération soit bonne et que le puits ait la profondeur appropriée. Le rapport entre la consommation d’énergie et la quantité d’eau est acceptable quand il s’agît de puits avec un diamètre réduit. Dans la pompe d’air comprimé on profite de deux milieux à densités différentes. L’air forme dans l’eau une espèce de mousse beaucoup plus légère que l’eau et qui peut flotter. Ainsi se forme sur l’eau une colonne de mousse qui peut aller au-dessus du puits. Il existe trois facteurs qui agissent sur le pompage d’air. Premier: Le rapport entre le niveau dynamique et la profondeur du puits. (le niveau dynamique c’est la limite jusqu’à laquelle descend l’eau sous un pompage constant avec un débit déterminé. Il convient que ce rapport soit d’au moins une à une, c'est-à-dire une partie d’eau et une partie d’air. Par exemple, un puits de 40 mètres a un niveau statique en 10 mètres. Sous pompage constant d’un litre par seconde, le niveau descend à 20 mètres (niveau dynamique). Donc, le rapport dans le puits est un à un, c'est-à-dire une partie d’eau et une partie d’air. Le débit extrait es pauvre parce qu’il faut beaucoup d’air pour faire une mousse aussi légère qu’elle puisse monter jusqu’en haut. Le rendement est bas aussi. Si le puits avait 60 mètres de profondeur, soit 40 mètres d’eau, alors la mousse a besoin de moins d’air pour monter et le mélange eau-air est plus chargée d’eau, par conséquent l’extraction est meilleur. Plus profonde est la partie de l’eau dans le puits perforée, plus chargé d’eau sortira le mélange air-eau. Second : La quantité d’air que l’on injecte. Si l’air et moindre, le mélange n’arrive pas à flotter jusqu’à déverser. Trop d’air signifie un gaspillage d’énergie sans augmenter significativement le débit. Troisième : Le diamètre du puits ou du tuyau d’extraction détermine aussi la quantité d’air nécessaire. Plus large est le diamètre, plus d’air il faudra. Puisque communément il n’y a de l’argent que pour un petit moteur et un compresseur, un tuyau mince d’extraction est avantageux (tuyau de sortie 1 ¼” – 1 ½” ; tuyau d’air ½”, compresseur de 1 HP, moteur 1,5 – 3 HP) . Plus de la moitié des puits EMAS sont aptes pour un pompage à l’air comprimé. Ils ont une bonne récupération avec autour d’un litre par seconde par son filtre synthétique et ont un rapport favorable entre la partie d’eau et la partie d’air, résultant de sa grande profondeur. A cause de leur diamètre réduit, de seulement 1 ¼” – 1 ½” ils n’ont pas besoin d’un compresseur trop fort ni d’autre tuyau d’extraction. L’installation est simple. Le moteur peut être électrique ou à essence. Chez le perforateur on utilise un moteur à essence avec seulement 3 HP et il travaille avec le minimum en accélération. Le compresseur est le plus petit parmi ceux utilisés par les réparateurs de pneus. On n’a pas besoin d’une chambre à air, l’air sort directement du compresseur, passe par quelques tours de refroidissement et entre dans l’éliminateur d’huile. De là sort un tuyau de ½” qui va jusqu’au fond du puits, où l’air sort de son côté ouvert. L’eau entre dans le réservoir comme s’il toussait de l’eau avec de l’air. L’éliminateur d’huile ou trappe d’huile est un morceau de tuyau de 1 ½” de fer galvanisé et plein de tournure de métal. A cette tournure s’attache la fumée fine de l’huile qui échappe du compresseur. Le clapet de sa base sert à vider l’huile accumulée. Par le moyen du clapet au-dessus on peut enlever la pression d’air du tuyau pour parvenir à un démarrage plus doux du moteur.

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Les latrines EMAS ne nuisent pas les aquifères, sont confortables, hygiéniques et presque sans odeur Si nous voulons que toute maison ait ses propres ressources en eau potable en utilisant les eaux souterraines, alors nous devons éviter leur contamination par l’infiltration d’eaux noires. Quand des latrines sont de construction facile, bon marché, de bon aspect et surtout n’ont pas de mauvaises odeurs, alors elles sont acceptées. Les latrines EMAS ont plus d’avantages qu’un service hygiénique à entraînement hydraulique parce

qu’il y a encore moins de mauvaise odeur, elles sont plus économiques n’ayant pas besoin d’eau ; elles ne nuisent pas l’aquifère et leur contenu devient un bon fertilisant. Il existe deux types de ces latrines. Les Latrines hautes et les Latrines portables. Comme on peut voir dans l’illustration, ce modèle est construit sur des parois en pierre ou en briques de boue avec quelques marches pour l’accès. Il n’y a aucune fosse. C’est l’espace entouré par les parois qui sert de fosse. Quand il est plein, on fait un trou dans la paroi arrière et on vide le fertilisant. Pour le modèle des Latrines portables, on creuse une petite fosse d’environ un mètre de profondeur et on pose la cabine au-dessus. Lorsque la fosse est remplie, on en excave une nouvelle et on déplace la cabine sur elle. On soulève la cabine au moyen des anneaux qu’elle a dans la dalle de la base. Qu’est que c’est le module EMAS?

Comme on voit dans l’illustration, il s’agît d’une cabine faite avec une tôle ondulée et deux plaques en ferrociment, l’une servant de plate-forme et l’autre de toit. La porte est faite avec des cadres en bois ou en tube industriel de 15mm x 15mm, doublés d’une tôle de zinc. L’extraction de l’air se fait par une cheminée peinte en noir. A continuation suit une explication pas à pas de la construction des latrines EMAS. 1. La cabine peut être construite en forme d’un demi-cercle, ronde ou ovale. Elle n’a pas besoin de charpente, car la tôle ondulée de qualité intermédiaire est auto-supportable. Les lattes pour la porte et son cadre ne sont pas difficiles à obtenir. Le déplacement de plusieurs cabines ne pose pas de problème parce que les matériaux ne sont pas volumineux ni lourds.

1er pas – le matériau des parois : Il faut 4 feuilles de zinc nº 33 ou mieux nº 28 de 1,80 à 2 mètres de long. Il faut aussi 12 mètres de lattes en bois ou en tube de profil 15 mm x 15 mm, des rivets d’aluminium, 2 charnières, 2 poignées et 2 loquets.

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2e pas - la paroi et la porte : Sur place on construit la porte avec les lattes. On assemble les 4 feuilles de zinc avec des rivets dans le sens de la largeur pour obtenir à une feuille d’au moins 2,40 mètres de large. Ensuite, on cloue les deux extrémités au cadre de la porte, en lui donnant une forme semi-ronde dans sa

base. 3e pas – le plancher et le toit : On moule une plaque en ferrociment qui sert de base, avec un trou pour la cuvette. Il est recommandé de la faire en ferrociment parce qu’il résulte plus léger et économique. Les mesures de la base sont prises d’après la forme de la cabine. La base doit avoir une épaisseur de quelque 4,5 cm. A chacun des quatre “coins” elle porte 1 anneau. La plaque du toit a une épaisseur de quelque 4 cm. Le fer est de 1/8". 4e pas – la fosse septique : EMAS ne recommande pas un trou très profond, car il peut nuire l’aquifère, peut se remplir plus facilement d’eau ou bien s’écrouler et mettre en danger la cabine avec la personne à l’intérieur. Entre 60 et 80 cm de diamètre et entre 1 – 1,20 mètres de profondeur suffisent à une famille de cinq personnes. Un trou pour des latrines sèches avec plus de 2 mètres de profondeur n’apporte aucun avantage; au contraire, il comporte les dangers déjà mentionnés. 5e pas – Le montage de la cabine in situ : Après avoir creusé le trou, on utilise la terre retirée pour construire un terre-plein où l’on pose la plaque avec le trou,

vérifiant le niveau. Ensuite on met la cabine de zinc debout sur la plaque en lui donnant la forme ovale. Pour fixer la plaque sur la plaque, on utilise du mortier des deux côtés, intérieur et extérieur.

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Budget pour les latrines EMAS 2 sacs de ciment (50 kg) ¼ m3 de sable 4 feuilles de zinc nº 28 ou 33 2 lattes ou tubes profil 15mm x 15mm charnières, poignées, loquet, rivets, 1 barre en fer 6m de ¼" et 1 Kg. Fil de fer1 coude PVC 4" Peinture noire 1 siège pour la cuvette des toilettes transport pour l’achat des matériaux Utilisation d’outils et de soudure 2 journées, le montage in situ inclus

6e pas - Le toit : De la même façon que la plaque du plancher, on fait une autre plaque mince en ferrociment pour le toit. Il est conseillé que celle-ci soit mince mais renforcée avec des fers de ¼". Et, comme pour le plancher, on utilise à nouveau du mortier fort entre la plaque en ferrociment et la plaque de zinc. 7e pas – Le système de ventilation : Ces latrines ont deux sortes de ventilation. L’une pour l’ambiance à l’intérieur de la cabine, où l’air circule par les fenêtres de la porte, et l’autre, pour la fosse septique. La ventilation de la fosse fait qu’il n’y a pas de mauvaise odeur dans la cabine, parce que l’air entre par la cuvette et sort par la cheminée. Grâce à ce mouvement les mauvaises odeurs ne peuvent pas sortir de la fosse. Pour que l’air circule par la cheminée il doit y avoir une différence de température. Pendant le jour, les rayons du soleil chauffent la cheminée (ils le font aussi quand il fait nuageux) et la nuit, lorsque dehors il fait plus frais, l’air dans la fosse est plus tiède, raison pour laquelle il tend à monter. La cheminée doit être noire afin qu’elle puisse absorber les rayons solaires. Le tube tournant qui, au moyen de sa queue, est toujours contre le vent, provoque une succion supplémentaire dans la cheminée et augmente l’extraction d’air.

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Comment faire un évier (ou cuvier) pour laver Dans les zones rurales il est parfois difficile et coûteux de faire parvenir un évier/cuvier pour laver (de maçonnerie). Le prix élevé du transport, le risque qu’il soit brisé et le prix de la pièce elle-même font que l’on renonce à cet utile auxiliaire domestique. Celui qui sait fabriquer son cuvier sur place a tous les avantages, car la plupart du matériau

qui est le sable, se trouve souvent dans l’aire rurale. Faire parvenir un demi sac de ciment et quelques morceaux de fer n’est pas difficile. Sa construction:

On fait un moule en sable fin ou simplement en terre, l’inverse de ce que sera le cuvier. Afin que le sable/terre soit facile à mouler, on peut le/la mouiller un peu, Si le sable est un peu gros et ne se laisse pas pétrir, il faut le mélanger avec de la terre tamisée en obtenant de la

boue un peu sèche. Il est recommandable que dans le moulage du cuvier fini, l’eau tombe toujours au fond où se trouve l’orifice d’écoulement. Pour cela, on crée une pente

depuis les parties latérales vers l’intérieur. Il en va de même pour le fond du cuvier où l’orifice d’écoulement doit être situé dans la partie la plus basse (dans le moule, ce sera dans la partie la plus haute). Il faut affiner le moule le mieux possible. Par la suite on prépare un bon mélange de ciment 3 :1 et on l’applique depuis les extrémités vers l’intérieur. On termine cette première couche dans la partie la plus haute. L’épaisseur de

cette première couche sera de quelque 2,5 cm. Le fer qu’on utilise est de ¼“ ou 6 mm. (Voir plan de fers). Sur la première, on y met une autre couche de ciment de 2,5 cm d’épaisseur. Dans la partie la plus haute on enfonce un tube de 1 – 1 ½” qui servira d’écoulement. Deux jours après on peut lever l’évier/cuvier avec soin. Il faut le lever par un des côtés étroits pour

éviter de le rompre. On gratte le sable, on lave avec une brosse et, enfin, on fait l’affinage de l’intérieur avec du sable tamisé et ciment. On utilise un morceau d’éponge pour le polissage. Afin que le ciment reste humide pendant la prise, nous jetons dessus de la sciure mouillée.

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Comment construire une cuvette de toilettes

Déjà dans le module sur l’hygiène de l’eau ont été décrites les latrines EMAS. Ici, on décrit comment on construit la cuvette pour ces latrines. Pour que des latrines soient acceptées il est important que le siège soit confortable et hygiénique. Le couvercle et le siège en plastique sont indispensables pour l’hygiène et le confort et il ne faut pas y renoncer. La construction de la cuvette ressemble beaucoup à celle du cuvier. On fait un moule en terre/sable, qui par la suite est ravalé avec du mortier de ciment. Le

moule en terre/sable doit avoir dans la partie supérieur le même diamètre que le siège en son intérieur. Il est facile d’enduire tout le moule avec le mortier, la partie supérieure incluse. Pour installer le siège il faut perforer le bord de la cuvette lui-même (façon la plus simple) ou faire les trous dans la partie saillante, où l’on pose les vis du siège. On construit un support avec du bois ou de la terre et au-dessus on applique du ciment. Finalement, on coupe l’ouverture selon la mesure du siège. Il est recommandable que le diamètre de la cuvette soit un peu plus grand que celui du siège, surtout dans la partie devant. La cuvette n’a pas besoin d’être renforcée avec du fer parce que sa forme propre lui donne assez de stabilité. Douze heures après on fait l’affinage dehors et 48 heures passées on peut gratter le sable, la cuvette étant terminée.

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Le système d’irrigation avec les composantes EMAS Les multiples composants du concept EMAS permettent une irrigation jusqu’à un hectare sans l’emploi de pompes motorisées, sans la dépense de carburant, sans la dépendance de pièces de remplacement difficiles à obtenir ni d’un mécanicien spécialisé en moteurs. Pour des gens avec des habilités techniques développées, on propose des moulins à vent pour remplir les réservoirs en ferrociment qui emmagasinent l’eau. Mais pour beaucoup, la pompe à pédale sera la meilleure solution parce que sa construction et son entretien sont aisés et bon marché. Au moyen de ces pompes, on peut extraire l’eau des lagunes, des barrages, des rivières et de tout type de puits sans la moindre fatigue. En réalité, le plus difficile c’est d’arriver à remplir le réservoir d’eau. L’irrigation des plantes peut se faire par gravité dans le même sillon ou par dégouttement. Néanmoins, le choix des cultures qu’il vaut la peine d’irriguer est d’une importance majeure. Parfois un projet d’irrigation échoue parce que la valeur de la récolte ne compense pas l’effort ni les dépenses faites. Un système d’irrigation par égouttage a l’avantage d’une moindre consommation d’eau, car il y a moins d’évaporation du sol et une exacte quantité appliqué. Par conséquent, il n’existe pas de pertes par infiltration à des zones profondes. En outre, une fois installé le système a moins besoin de travail. Mais, d’un autre côté il oblige à des investissements plus importants et entraîne des complications quand les goutteurs se bouchent. Et cela arrive souvent quand on utilise des eaux superficielles ou troubles. Dans le cas des goutteurs industriels, ils n’ont pas de remède et restent écartés. La forme la plus commune et simple est l’irrigation par sillon ou des fosses excavées autour des arbres. Quand le flux d’eau augmente dans le sillon, il existe le danger d’entraîner de la terre, ce qui résulte nuisible pour plusieurs cultures. Cet entraînement peut être évité en posant de la paille ou des rameaux fins au sillon. Le propos d’EMAS ici n’est pas d’apprendre

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toutes les habilités de l’irrigation, mais tout simplement de donner des alternatives pour avoir de l’eau.

Le système de micro irrigation EMAS Le système EMAS permet plusieurs sorte d’irrigation. Le plus courant est celui par gravité dans le sillon lui-même. D’abord, on remplit le réservoir, qu’il s’agisse d’un cantarito simple ou plusieurs des gros en ferrociment, et ensuite par le moyen de tubes on envoie l’eau aux sillons. Le grand avantage de l’irrigation par égouttage réside dans le fait que l’on profite beaucoup mieux del’eau, puisque l’évaporation du sol est très faible et il n’y a presque pas de pertes par infiltration dans des zones profondes. Par conséquent, on peut arroser quatre fois plus de plantes avec la même quantité d’eau.

EMAS a développé des années durant un système d’irrigation par égouttage très intéressant, idéal pour un jardin potager ou la culture de petites plantations de café. Plusieurs des composants de ce système sont déjà connus et ont été traités dans ce texte, ce sont la pompe EMAS, le réservoir en ferrociment et les filtres. La distribution de l’eau au moyen de tuyaux n’est pas compliquée non plus par les sillons, puisque nous savons faire les accessoires tels que les tés, les coudes et les bouchons. Dans l’irrigation par égouttage, tous les corps d’égouttage doivent égoutter de la même façon. Les corps égoutteurs ne doivent pas se boucher avec facilité et dans le cas où cela arrive, sa réparation doit être facile. Généralement, les corps d’égouttage commerciaux remplissent ces critères parce qu’ils contiennent dans leur intérieur une espèce de

labyrinthe où la pression s’use jusqu’au point qu’il ne coule que des gouttes. Dans les systèmes dits « domestiques » on utilise des vis auto-taraudeuses pour régler l’égouttage, mais elles tendent à se dérégler par elles-mêmes. Généralement, elles se bouchent par de petites salissures ou parce qu’il se forme du tartre dans la pointe.

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EMAS a eu l’idée de perforer transversalement un tube et d’enfiler par l’orifice un morceau de ruban synthétique en polyester ou perlon (des collants usés peuvent aussi être utiles). Ce ruban reste très serré dans le tube. L’eau doit entrer dans l’espace des fibres et passer dans ces capilaires par l’orifice perforé et ensuite égoutter vers l’extérieur. Quand l’eau entraîne des petites salissures, celles-ci restent collées au ruban dans le tube comme dans un filtre. Seulement quand tout le ruban à l’intérieur du tube reste bouché de salissures l’égouttage diminue. Pour le réactiver et pour nettoyer les rubans, on fait bouger ces derniers en les tirant d’un côté et ensuite de l’autre plusieurs fois, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de saleté. Pour ne pas avoir à nettoyer souvent les corps goutteurs, dans l’irrigation par égouttage il faut employer uniquement de l’eau sans particules. Si on utilise de l’eau cristalline d’un puits il n’y aura pas de problèmes. Mais lorsqu’on utilise les eaux d’une rivière ou d’une lagune il faut installer un filtre (voir module Filtre EMAS). Les corps d’égouttage sont placés selon la culture. Quand on a semé des légumes, il suffit qu’il y ait un gouttoir tous les 50 cm, c'est-à-dire que dans un mètre carré il y aura entre 2 et 4 gouttoirs. Il est normal que dans l’irrigation par égouttage, il n´y ait que des petites taches d´ humidité dans la surface et non tout le champ. L’humidité se distribue dans le sous-sol par les forces de capillarité. Pour réduire encore plus l’évaporation de l’eau dans la surface du sol, il faut gratter la terre dessus comme en désherbant et laisser la terre libre afin qu’elle “blanchisse” et interrompe interrompe ainsi les canaux capillaires qui transportent l'humidité à la surface. Les entreprises agroindustrielles profitent de l’irrigation par égouttage pour appliquer les engrais chimiques aux plantes. Dans notre cas, on dilue un peu d’engrais chimique, on laisse se déposer les turbidités et on met cette eau riche dans le réservoir en ferrociment. De là, l’engrais arrive avec l’eau aux plantes. Voir aussi le module “les pompes EMAS adaptées à pédale” idéal pour l’irrigation

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Le petit réservoir en ferrociment ou cantarito Ce type de récipient est très économique, durable et il peut être construit presque partout et dans toutes les tailles. En Bolivie, un réservoir avec un volume de 200 litres coûte environ 10 € = $us en auto-construction. Les étapes de sa construction: Dans un anneau en fer on dispose du fil de fer en forme de rayons. Les fils qui dépassent de l’anneau servent après comme renfort pour la paroi. Sur ce « treillis » on verse un bon

mortier de ciment. Une fois que le ciment de la base est un peu sec, on pose dessus un sac dont la taille devra être celle du futur réservoir. On remplit ce sac avec de la terre, du

sable ou de la sciure. Ensuite on ravale le sac avec une première couche de mortier 1 : 3. Puis, on plie les fils de fer qui dépassaient de l’anneau de la base vers le haut afin de faire le treillis du corps du réservoir. On les attache à un petit anneau qui renforcera la bouche du réservoir. Pour compléter le treillis, on entoure le sac horizontalement toujours avec du fil de fer d’attache. Par la suite on ravale avec la seconde couche de mortier. Quand le goulot est fini, on place les raccords de connexion. On laisse passer environ 20 heures. Après, on vide le sac et le réservoir est prêt. On applique une couche de lait de ciment à l’extérieur tant qu’à l’intérieur et on prend soin de garder le réservoir humide pendant 5 jours pour favoriser la prise du ciment.

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Quelques uns des usages : Comme chambre septique triple Comme réservoir d’eau à la maison Dans le module sanitaire d’EMAS. Comme réservoir souterrain dans un micro-captage

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Élaboration d’accessoires en PVC 1. Soudure en froid avec de la colle spéciale. Ce type de soudure sert à joindre les cloches des tubes. La colle consiste en un liquide solvant avec matériau PVC dissou. Quand on l’applique, le solvant touche aussi le tube, dissout un peu de sa surface et les deux matériaux, celui du tube et celui de la colle, se mélangent. Une fois que le solvant s’évapore, il ne reste que le PVC du tube et la colle unis comme un seul. Il est très important que les surfaces du tube soient propres pour que la soudure ait l’efficacité souhaitée. 2. La Soudure avec l’air chaud est un moyen pratique et à usage multiple. Elle fonctionne de la même façon qu’un séchoir à cheveux. L’air chaude ramollit le matériau du tube et, avec une petite barre de soudure du même matériau que le tube, on rajoute de la soudure. Le PVC du tube et la petite barre de soudure s’assemblent bien à l’état pâteux. 3. La soudure sur planche est employée par EMAS. C’est un système que nous pouvons utiliser presque partout et pratiquement sans avoir besoin d’outils particuliers. Nous pouvons souder des accessoires résistants de toute mesure, qu’il s’agisse de coudes, de « tés », de « vés », de siphons, enfin, de tout accessoire que nous souhaitons à pression et à écoulement sanitaire.

Celle-ci fonctionne de la manière suivante : Nous ferons une pratique avec un coude de ½" Tout d’abord, nous coupons deux

morceaux d´environ 4 cm de long de la barre de tube. Nous ne coupons pas droit mais en angle de

45 degrés (figure 1). Nous pouvons employer une équerre pour avoir l’angle exact. Après avoir coupé les tubes, il faut affiner la coupure et vérifier avec l’équerre. De façon générale, on lime les deux pièces jusqu’à ce qu’elles forment un coude de 90 degrés (figure 4). Ensuite, il faut nettoyer la limaille des deux pointes avec un couteau. Pour souder, on a besoin d’une plaque plate. Cela peut être un morceau d’une lame à ressort, un morceau de fer-blanc, une poêle avec le fond plat ou la base d’un fer à repasser usé. On pose la plaque sur une source de chaleur. Avant de souder, il faut vérifier la température avec un autre morceau de tube et en dessinant doucement des lignes sur la plaque chaude. Si le plastique s’attache de façon semblable à une raie de craie, alors la chaleur suffit. Si la couleur blanchâtre du PVC devient rapidement jaune et noire, la chaleur est excessive. La température correcte est atteinte quand la couleur change lentement au jaune (15 secondes) sans produire de la fumée.

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Une fois que la température souhaitée est atteinte, nous pressons les deux pièces à coller sur la plaque en les déplaçant lentement pour assurer que les deux surfaces se ramollissent en même temps. Avant de lever les pièces de la plaque on cesse de serrer pendant 3 secondes durant lesquelles se formera le matériau pâteux qui sert de soudure. Enfin,

il faut lever les deux pièces en vitesse et les joindre (figure 4) sans attendre afin qu’elles collent. Souvent, on devient nerveux à ce moment-là. Alors, on peut se servir de la position des doigts index et pouce (figure 4) comme une aide pour trouver rapidement la position correcte. Le coude est pratiquement conclu. Si on a besoin d’un coude avec des cloches, il suffit d’ introduire dans l’extrémité réchauffée et ramollie un tuyau du même diamètre afin de l’élargir. Ensuite on la refroidit rapidement avec de l’eau (figures 5 et 6). Nous ferons une pratique avec un « Té » de ½" résistant la pression Le Té est composé de deux moitiés d’un coude. Premièrement, on fait deux coudes comme il a déjà été décrit, avec la différence que l’un des deux bras de chaque coude est court (environ 5 mm), l’autre ayant la taille normale (voir figure 4). Le pas suivant consiste à couper chacun des coudes en les réduisant d’un peu moins de la moitié (figure 5) pour ensuite joindre les coudes en formant un Té (figure 5a). Au moment de la soudure le matériau qui était en trop se consomme en donnant un orifice circulaire. Après avoir soudé les deux coudes, il faut égaliser la sortie de la bifurcation en la limant, en la polissant à l’émeri ou en la frottant contre une surface raboteuse. Enfin, il faut souder sur la bifurcation un raccord d´environ 3 cm afin d’avoir une sortie bien régulière pour faire la cloche ou le filet. (voir figures 5ª et 6).

Il existe une

autre technique

pour faire des Tés et des Y de tuyauterie d’écoulement.

Dans ce cas on ne soude pas sur une plaque, mais on fait des bifurcations et on soude avec

de la colle.

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Comme exemple, nous faisons un Té de tuyauterie d’écoulement (sanitaire) de ½" On peut employer cette technique pour des tuyaux de tout diamètre et de toute sorte de résistance. Quand il s’agît de tuyaux PVC avec du carbonate de calcium (chaux moulue), le matériau perd un peu de sa plasticité et le résultat n’est pas très bon. Premièrement, nous coupons un morceau de 16 cm de la barre d’un tube. Ce morceau sera le corps central du Té. Un tube de 5 cm, auquel on enlève deux parties semi-circulaires, formera la bifurcation, et un tube de 2 cm c’est « l’anneau tire-bec » (figure 1). Ensuite, nous prenons le corps central et le « tire-bec ». Nous plaçons celui-ci sur la moitié du corps. Nous marquons avec un crayon le bord rond du tire-bec sur le corps central (voir figure 2). Théoriquement, cette marque sera le trou de la

bifurcation. Mais il nous faut un bec pour que nous puissions coller la bifurcation sur le

corps. Au moment de faire le trou, il faut prévoir le matériau nécessaire pour former ce bec. Pour cela, on fait une autre marque de forme elliptique entrant des deux côtés ca. 0,6 cm, qui sera la partie à couper. Ensuite, nous préparons un couteau pointu et une flamme à gaz ou de bougie et nous chauffons la pointe du couteau ainsi que la zone marquée du corps (figure 3). Ayant le couteau chaud et la partie du corps marquée ramollie, celle-

ci se laisse couper avec une grande facilité, comme du fromage. Une fois réalisée la coupure, nous nous préparons pour tirer le bec. Nous chauffons à nouveau la partie marquée (seulement la zone marquée) et vérifions le ramollissement avec une touche rapide du plastique avec les doigts. Puis, par une des extrémités du tube, nous introduisons dans son corps l’anneau tire-bec en cherchant le trou. Nous

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le plaçons au milieu, sous le trou, nous introduisons les doigts aux deux côtés et poussons le tire-bec vers le haut. En montant celui-ci, se lève aussi le matériau réservé en formant de cette façon un bec. Le tire-bec reste à sa place pendant qu’il se refroidit avec de l’eau (figure 5). Finalement, on retire le tire-bec et on introduit dans le trou le tube de la bifurcation. Et, afin que celle-ci n’obstrue pas le passage, on avait donné une forme semi-circulaire à une de ses extrémités (voir figure 1). On applique de la colle PVC et on fait les cloches là où il en fout.

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Le moulin à vent avec la pompe EMAS La pompe EMAS peut facilement s’adapter à des moulins à vent. Ces moulins peuvent être simples à construire puisqu’il ne faut pas d’engrenage pour le pompage et cela signifie un meilleur rendement majeur et un coût d’investissement moindre. Quand on veut envoyer l’eau à distance ou en hauteur,

on utilise une pompe avec un cylindre mince, et pour avoir plus de débit, on utilise un cylindre gros. La pompe s’adapte facilement aux différentes révolutions du moulin, en augmentant ou en diminuant le parcours du vilebrequin. Dans des zones avec des vents très forts ou là où il y a un type de moulin avec des ailes peu nombreuses, la révolution est meilleur, par conséquent, le parcours du vilebrequin doit être moindre. Dans des régions avec peu de vent on trouve des gros moulins et avec beaucoup d’ailes. Leur révolution est généralement plus lente, par conséquent on peut augmenter le parcours du vilebrequin. Pour éviter des surcharges de vent et des dommages, la plupart des moulins ont un mécanisme automatique de sécurité. Ce mécanisme consiste à ce que l’axe tournant de la rosette reste entre 10 et 30 cm éloigné horizontalement de l’axe vertical. Au moyen d’un ressort on fixe la queue avec le corps de la rosette. La queue est toujours en face du vent et reste derrière l’axe vertical. Quand la vélocité du vent augmente jusqu’à une certaine limite, augmente aussi la

pression du vent sur les ailes de la rosette et vainc la force du ressort. La rosette du moulin se plie d´ un côté, s’éloigne du vent et diminue la vitesse. Si le vent augmente encore plus la rosette se plie complètement en direction du vent et un crochet d’arrêt s’accroche. EMAS utilise un modèle de moulin à vent qui n’a pas coûté plus de 300 $us / €. Il est très utile pour le pompage d’eau potable et pour l’irrigation. Le désavantage de tous les moulins à vent est que les utilisateurs ne sont généralement pas formés à un entretien adéquat. Un moulin à vent a besoin d’être graissé de temps à autre et quand une pièce est endommagée, elle doit être remplacée immédiatement. Dans le cas contraire, tout pourrait être brisé et l’investissement aura été vain. En considérant ces facteurs, il est préférable de promouvoir ces appareils uniquement quand un entretien adéquat peut être garanti. Autrement, il vaut mieux opter par une pompe manuelle.

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Le Réchauffeur solaire sans réservoir modèle EMAS Ce modèle a été développé par EMAS spécialement pour le haut plateau, où, pendant les nuits d’hiver, surviennent des gelées redoutables et pendant le jour un soleil rayonnant prédomine. Protéger les réchauffeurs traditionnels contre le gel est très cher parce qu’il faut des isolants spéciaux et double vitrage, voire triple. Dans un autre cas, il faudrait remplir le réchauffeur avec liquide antigel

et utiliser un circuit séparé. Ce réchauffeur n’a pas besoin d’une protection spéciale contre le gel parce qu’il est composé de tubes larges qui cumulent une quantité d’eau qui n’arrive pas à être congelée même pendant la nuit la plus froide. Comme le lendemain le soleil se lève à nouveau, la glace (s’il s’en était formé) fond rapidement et par la suite l’eau chauffe. Vers 10 heures du matin il y a déjà de l’eau tiède, et à midi l’eau est

chaude, presque bouillante. Lorsque ce réchauffeur n’est pas connecté à un réservoir, l’eau se refroidit pendant la nuit. Avec un réservoir d’eau chaude, on évite ce désavantage. La construction du réchauffeur est simple. Il faut des tubes sanitaires PVC de 2", des bouteilles jetables, des coudes, des tés et des raccords de ½”, des raccords avec filet d’un seul côté, des morceaux de tuyau d’arrosage

de PVC, du fil de fer d’attache, de la peinture et du papier d’aluminium. En outre, une caisse en bois et des vitres pour le couvercle. La clef de ce réchauffeur c’est qu’on peut employer du tuyau de PVC ordinaire. Les bouteilles en verre servent très bien en tant que réducteurs parce que la chaleur ne les déforme pas. En outre, le verre résiste à la corrosion. Pour enlever le fond d’une bouteille, il faut la poser pendant quelque 15 secondes dans une casserole avec environ ½ cm d’huile. Aussitôt, on passe un torchon humide sur la partie de la bouteille qu’on vient de chauffer et presque instantanément le fond se brise. Puis, on chauffe une extrémité du tuyau d’écoulement de 2" pour former une cloche très large. On élargit le tuyau avec la bouteille elle-même en utilisant la partie du goulot. Une fois qu’on assemble la bouteille à la cloche, on donne un petit coup de chaleur au tuyau afin que celui-ci se rétrécisse et serre la bouteille. Pour éviter que la cloche du tuyau se ramollisse avec la chaleur du soleil et que ça permette des fuites, il faut la serrer avec quelque 20 tours de fil acrylique nº 40 ou 60. Pour éviter que le soleil brûle le fil, on le recouvre avec du papier aluminium. Après, on fait les deux distributions avec les Tés et les raccords hexagonaux et, à la fin, un coude. Au pied des Tés on visse un raccord avec filet d’un seul côté.

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Comme raccord entre la distribution et la bouteille, on utilise un morceau de tuyau d’arrosage; premièrement on le chauffe pour l’élargir et ensuite on le pousse en entourant le goulot de la bouteille. L’autre côté du tuyau d’arrosage se branche au tuyau. Une fois que toutes les bouteilles sont connectées comme un arbre de distribution et assurées avec du fil de fer d’attache, on peint le tout avec de la peinture noire. Enfin, on fait la caisse sur la mesure de la grille et on pose la vitre dessus. Comme tous les réchauffeurs, ce modèle aussi doit avoir une pente. En haut dans la grille coule l’eau chaude et en bas se situe l’entrée d’eau froide. Ce système est conçu pour avoir une pression maximale d’un mètre de colonne d’eau, cela signifie qu’il doit être installé comme on voir dans la figure ci-contre.

Deux façons de faire un réservoir pour l’eau chaude d’un réchauffeur en utilisant un bidon Un bidon en polyéthylène de 30 - 80 litres de capacité sert comme réservoir. La première façon consiste à faire une soudure renforcée en planche des raccords en polyéthylène. On réussit le renforcement en utilisant deux raccords au lieu d’un seul en polytube et en les reliant l’un à l’autre. Un des raccords est de ½” et l’autre de ¾”. De cette façon il y a plus de contact pour la soudure entre les raccords et le bidon. L’autre façon, et la meilleure, consiste à faire un bord autour de l’orifice auquel un raccord en polyéthylène est connecté sous pression. Avec un foret d’environ 2 mm on pratique un orifice dans le réservoir où l’on veut l’embranchement. Puis, on aiguise un bâton de quelque 10 cm de long, de la même façon qu’un crayon. La grosseur du bâton doit être un peu inférieure à celle du tuyau d’embranchement, dans notre cas ½”. On fixe cette pièce sur un autre bâton, par exemple un manche de balai, ou mieux, sur la pointe d’un tube métallique de façon à former un L. Le pas suivant consiste à chauffer avec la flamme d’une bougie la zone autour de l’orifice pour la ramollir un peu. Alors, on prend le bâton, on l’introduit dans le bidon et du dedans on pousse la pointe vers le dehors. Ainsi le petit orifice reste élargi jusqu’à la mesure du bâton en même temps qu’il se forme un bord vers l’extérieur. Quand le plastique se refroidit, on sort le bâton et on introduit le tube de branchement en faisant pression. Pour augmenter la résistance on peut attacher ce bec avec du fil acrylique nº 40 ou 60. Lorsqu’on utilise des barils à la place des bidons, la réalisation du bord est plus simple. Le bidon de polyéthylène est résistant à la corrosion et à la température de l’eau chaude. Le système du réchauffeur est le même, comme il a déjà été expliqué.

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Le Chauffage solaire d’espaces au moyen de panneaux de plaque métallique avec des circuits séparés pour eau potable chaude Dans l’objectif d’économiser des combustibles fossiles ce type de chauffage est recommandé pour des espaces comme des salles de classe, des ateliers et des logements dans des zones avec une bonne radiation solaire. Le système est très économique et simple dans sa construction, facile à entretenir et hautement efficace. Les panneaux solaires captent la chaleur du soleil et chauffent l’eau en son intérieur. Cette eau circule par gravité vers le réservoir de stockage, lequel est bien isolé. Une pompe de circulation extrait l’eau chaude du réservoir et la fait passer par un radiateur. Lorsqu’il s’agît d’un radiateur d’une voiture, le ventilateur oblige l’air à passer par les lames fines du radiateur tout en chauffant vers la chambre (salon ou autre), mais à la fois l’eau est refroidie progressivement dans le radiateur. L’eau froide retourne par l’impulsion de la pompe au réservoir thermique en formant ainsi un circuit. Petit à petit l’eau se refroidit dans le réservoir thermique en donnant toute sa chaleur à la chambre. Pendant le jour, le soleil chauffe à nouveau l’eau du réservoir à travers les panneaux, mettant ainsi de la chaleur à disposition pour la prochaine aube froide. Les panneaux de plaque métallique avec des circuits séparés Ce modèle de panneau varie en grande mesure dans la forme dont il est construit par rapport au panneau tubulaire. Ses avantages sont : il a un haut rendement thermique, il est très résistant aux forces physiques, il est résistant à la dilatation due au gel, son coût est bas et, pour quelqu’un qui sait souder, il est facile à construire. Son désavantage par rapport à un réchauffeur tubulaire est que son matériau n’est pas résistant à l’oxydation ; pour cela, il nécessite un circuit séparé dans le réservoir de l’eau chaude pour chauffer l’eau potable. De façon générale, on utilise des réservoirs faits en plaques d’acier (2 – 3 mm) parce qu’ils sont faciles à construire et permettent des volumes jusqu’à 3 000 litres.

Mais on peut aussi employer un baril plastique en

polyéthylène, neuf ou d’occasion. Comme échangeur thermique du circuit pour l’eau chaude et potable on peut utiliser plusieurs matériaux, tels le cuivre, le bronze, le fer galvanisé ou simplement un tuyau d’arrosage en polyéthylène ou, mieux, en polypropylène. Dans des lieux où la pression de l’eau est faible à cause de l’emploi de réservoirs domestiques, on peut même utiliser le type de tuyau d’arrosage flexible qu’on utilise pour l’installation électrique, car sa paroi mince et ses ondulations permettent une bonne transmission thermique. Le panneau est facile à construire. On utilise deux plaques en acier de deux mètres de long par un mètre de large et une épaisseur de 2 mm. Aux deux côtés opposés, on plie un bord de 3 cm de large à quelque 45 degrés (figures 1 et 2). Puis, on assemble les deux plaques par ses côtés opposés en obtenant ainsi un espace entre elles (figure 3). Le pas suivant consiste à souder les plaques par les quatre côtés, en les rapprochant avec une presse. Seules restent séparées les parties d’en haut et

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d’en bas, comme on voit sur la figure 4. Pour l’entrée et pour la sortie, on pose des raccords de ¾” (figure 4). Même des pressions faibles d’un seul mètre de colonne d’eau exercent entre les plaques de deux

mètres carrés (20 000 cm2) une force équivalant à 2 000 kg, c'est-à-dire 2 tonnes. Cette force tend à séparer les deux plaques, en les gonflant comme un ballon. Afin que cela n’arrive pas on assemble les plaques en plusieurs points: si la pression est grande, plus unies et renforcées seront les plaques. La forme la plus pratique est celle de les presser en utilisant des boulons entièrement filetés avec des écrous.

Pour éviter des fuites d’eau, on fond par la suite la tête du boulon et l’écrou avec la plaque au moyen de la soudure (figure 5). Néanmoins, la petite pression du travail sépare déjà les deux plaques, ce qui permet le flux intérieur du panneau.

Par la suite, on fait la preuve sous pression. Il faut rappeler une fois de plus que ce type de panneau n’est pas conçu pour des pressions supérieures à 5 mètres de colonne d’eau étant donné que la force interne de

séparation des plaques résulterait supérieure aux 10 tonnes. Une fois réparées les éventuelles imperfections de la soudure, on fait la preuve sous une pression de 7 mètres de colonne d’eau (0,7 bar). Puis, on construit le couvercle en vitre, en utilisant pour le cadre des tubes de profil 20 x 50 mm parce que le fer ne perd pas la forme avec la chaleur et les pluies. Il est recommandable de joindre le couvercle au cadre au moyen de charnières pour pouvoir faire un éventuel entretien, comme dépoussiérer. Il est nécessaire d’assurer le couvercle pour éviter qu’un tourbillon ne le soulève en rompant ainsi les vitres. L’installation du panneau et du réservoir Il est indispensable de placer le panneau à un endroit accessible parce que de temps à autre il faut dépoussiérer la vitre. Le panneau se situe de telle façon qu’il soit face au soleil la plupart du jour. L’inclinaison du panneau peut varier entre 45 et 10 degrés dans des zones proches de l’équateur. Le

réservoir doit être situé un peu au-dessus du panneau afin que l’eau chaude puisse circuler par gravité. Pour le circuit primaire, il doit se situer entre le panneau et le réservoir, il y a deux connexions, une en haut et l’autre en bas. En haut c’est la sortie du panneau qui est connectée (côté d’en haut). En bas, dans le réservoir, c’est l’entrée du panneau qui est connectée (côté d’en bas). Tous les tuyaux de connexion doivent avoir une légère montée vers le réservoir pour que les bulles d’air n’étranglent pas le flux et puissent ainsi couler dans le réservoir.

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Le réservoir d’eau chaude (Un exemple avec un baril plastique) Le circuit primaire : Dans ce système, le réservoir apparaît quelque peu compliqué à cause de ses entrées et ses sorties, mais si on suit la logique il est facile à comprendre. A droite de cet ébauche on voit le circuit du panneau ou le circuit primaire. L’eau chaude, parce qu’elle est plus légère que l’eau froide, tend toujours à monter. Premièrement, elle monte dans le propre panneau, puis, elle monte au réservoir où elle s’accumule dans la partie haute. En même temps, de l’eau froide sort du réservoir et entre dans le

panneau par le côté bas, là elle se chauffe, monte et ensuite entre aussi dans le réservoir. Cette circulation dure jusqu’à ce que toute l’eau dans le réservoir soit chaude ou que le soleil couchant cesse de chauffer le panneau. Pendant la nuit, l’eau chaude attrapée dans le réservoir reste à notre disposition. L’eau qui circule entre le panneau et le réservoir est toujours la même. Peu de temps après, cette eau perd son oxygène, ce qui finit

par oxyder le panneau, mais après, aucune corrosion interne ne peut avoir lieu puisque l’eau n’est plus agressive. Quand il existe de petites pertes par évaporation interne, alors le flotteur lâche la valve qui maintient toujours le niveau de l’eau dans le réservoir pour le circuit primaire. Pour des réservoirs en acier on ne peut pas utiliser le flotteur, il est mieux de souder une entrée pour remplir à la limite que l’on ferme après avec un couvercle fileté. Pour introduire et garder le circuit séparé d’eau chaude, on utilise une ouverture que l’on peut fermer. 2. Le circuit de l’eau potable : A gauche de l’ébauche on voit l’entrée de l’eau froide qui se trouve sous la sortie de l’eau chaude. Dans le réservoir elles sont unies par un espèce de tube serpentin en le parcourant, l’eau froide lequel se chauffe (les matériaux possibles ont déjà été décrits ci-dessus). Après l’entrée de l’eau froide au réservoir, une bifurcation sort et se connecte avec la valve du flotteur pour maintenir le niveau du circuit primaire.

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La connexion électrique est simple. Une fois activé l’interrupteur, la pompe à eau et le ventilateur du radiateur commencent à fonctionner.

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Comment les maladies se transmettent par l’eau? Pour comprendre mieux ce sujet difficile nous devons prendre en considération les aspects suivants : ¿Laquelle des deux eaux est la plus contaminée? L’eau cristalline d’un puits, d’où chaque personne puise avec son propre seau et sa corde, ou l’eau trouble d’un barrage où nagent des canards et s’abreuvent des animaux sauvages ? Toutes deux sont contaminées mais celle du puits est traîtresse en plus,parce qu’elle se montre comme étant propre lorsqu’en réalité c’est le centre de toute la saleté de la communauté. Il arrive que les divers petits seaux avec leurs cordes soient posés dans la cour où le chien, la poule, le cochon, l’âne, le cheval, les souris, les rats, les oiseaux, voire l’enfant, ont fait leurs besoins. Un peu de terre de la cour qui s’adhère toujours à la corde ou au seau reste dans l’eau quand on les introduit dans le puits. De cette façon les microbes de chaque foyer arrivent au puits. Il en résulte donc que le puits communautaire est le centre d’échange de microbes. Chacun apporte les microbes de chez-soi et, en échange, emporte chez-soi, quoiqué en très petite quantité, les microbes de toutes les autres cours. Il existe des microbes bénins et malins. La plupart des microbes ne provoquent pas des maladies. Certains d’entre eux pourrissent le bois, d’autres vivent dans la terre, d’autres sont des levures qui fermentent la pâte à pain, d’autres fermentent l’alcool, d’autres provoquent la fermentation des aliments dans l’intestin, mais il existe aussi des microbes malins qui provoquent des maladies. Normalement les bactéries intestinales ou fécales ne sont pas nuisibles pour notre corps puisqu’elles habitent dans notre intestin et aident à la décomposition des aliments dont les éléments nourrissants pourront être par la suite absorbés par le sang et conduits vers le muscle qui travaille. Mais à part les bactéries fécales (du caca) il existe aussi des microbes nuisibles qui peuvent provoquer des diarrhées communes, la fièvre typhoïde, le choléra et beaucoup d’autres maladies mortelles. Ces microbes malins, appelés aussi pathogènes, entrent dans l’intestin avec les aliments et continuent à fermenter, c'est-à-dire à se reproduire. Les microbes de la fièvre typhoïde, par exemple, ne se contentent plus de notre nourriture mais ils´s attaquent directement à l’intestin : d’abord ils l’enflamment et ensuite le perforent. Une fois l’intestin perforé, la mort est sûre. Qu’arrive-t-il si nous allons chez le médecin ? Nous prenons le traitement et guérissons? Quoique nous soyons guéris, nous continuons d’être porteurs de la maladie plusieurs années durant. Partout où on laisse nos excréments nous semons la maladie sans nous en rendre compte. C’est pourquoi l’éradication de la maladie n’est pas aussi facile. Souvent, ces bactéries pathogènes arrivent au puits par le seau ou la corde. Nous savons tous par les mass médias que l’eau contaminée entraîne des maladies, mais en réalité nous n’en sommes pas convaincus parce que plusieurs fois nous avons bu de l’eau évidemment contaminée sans pour cela être tombés malade. Ceci vaut aussi pour la nourriture. On dit que la nourriture de quelques jours avant non réfrigérée rend malade, mais dans la campagne il est presque inévitable de manger ainsi puisque l’on ne dispose pas de réfrigérateurs. Toutefois, cette nourriture ne nous rend pas toujours malade. Pour que l’eau nous fasse mal et nous rende malade il existe trois conditions : 1. L’eau doit contenir des microbes malins susceptibles de provoquer une maladie 2. Ces microbes doivent s’être multipliés en grand nombre par la fermentation 3. La personne qui reçoit un aliment fermenté avec les microbes pathogènes ne doit pas être immunisée contre eux. Une explication plus abondante à propos du sujet:

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1. Lorsque nous prenons un verre d’eau sans la bouillir d’un puits contaminé, généralement il ne nous nuit pas même s’il y a des microbes malins parce que, en premier lieu, ils sont très peu nombreux et les défenses de notre organisme peut les tuer à temps.

2. Il devient dangereux et mortel quand les aliment sont préparés avec de l’eau non bouillire sans bouillir ou mal bouillie. Par exemple, le lait du biberon, ou des soupes déjà cuites qui sont diluées avec de l’eau non boullie. Dans des bonnes conditions, une bactérie se multiplie en 30 minutes et il résulte qu’au bout de 5 heures il y en a 1000 autres égales, produit d’une seule bactérie. S’il arrive seulement qu’entre les bactéries normales des excréments (caca) se trouve une bactérie maligne (pathogène), toutes deux se multiplient et fermentent la nourriture. Le grand nombre des pathogènes attaquent l’intestin en nous provoquant un malaise qui peut allerarriver jusqu’à la mort.

3. De l’immunité.- Quand nous venons de guérir de la grippe et quelqu’un, à notre côté, éternue, nous ne nous soucions pas car nous savons que cela ne peut plus nous affecter. Nous sommes immunisés. Cela est très différent quand il s’est passé du temps sans que nous soyons tombés malade de la grippe, et que, en plus, nous sommes faibles ou soucieux. Nous devenons proies faciles de la grippe. Beaucoup de gens à la campagne sont résistants aux bactéries pathogènes de leur puits et ne tombent pas malades même en prenant de la nourriture des jours précédents.

Règles à observer à la campagne. 1. ne jamais préparer des aliments avec de l’eau non bouillie ou diluéer avec de l’eau non bouillie des aliments déjà cuits. 2. ne pas conserver les aliments déjà préparés sans réfrigération. 3. désinfecter l’eau du puits communal 4. employer un seul seau pour puiser l’eau 5. c’est mieux de fermer le puits et d’installer une pompe D’autres voies de la transmission de microbes: - les mains sales après être allés aux toilettes, des fois le papier hygiénique se déchire... - les mouches, d’abord elles se posent sur les excréments et ensuite viennent sur les aliments - les cafards, qui pendant la journée habitent dans le puits des toilettes ou dans les égouts, pendant la nuit viennent aux aliments dans la cuisine - le vent, soulève la poussière avec les excréments secs et les dépose sur les aliments Une autre cause de la diarrhée et qui n’a rien à voir avec des microbes est un salpêtre dans l’eau, qui s’appelle sulfate de magnésium. Il est aussi connu comme purgatif ou sel anglais. Aux gens qui ont l’habitude de boire cette eau elle ne leur provoque aucun mal, mais à ceux qui n’en ont pas l’habitude, elle leur provoque la diarrhée.

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La désinfection de l’eau (purification) Parmi les eaux que nous captons, sont nombreuses celles qui contiennent des microbes. La plupart de ceux-ci sont inoffensifs mais il peut arriver que des microbes (bactéries) malins, susceptibles de provoquer des maladies, se multiplient par la fermentation. Il faut donc désinfecter l’eau pour les éliminer. Nous tous savons l’existence de ce danger, mais presque personne ne désinfecte son eau de crainte que les désinfectants soient vénéneux ou des insecticides qui tuent jusqu’aux personnes. En réalité, il s’agît de deux substances complètement différentes. Les insecticides ont une base d’une variété de phosphore qui est un poison capable d’attaquer le système nerveux des insectes, des mammifères et même de l’être humain. Les organes entrent en défaillance, d’autres deviennent fous et l’être meurt. Les désinfectants libèrent seulement une variété d’atomes d’oxygène très agressifs et irritants pour les peaux fines (membranes) des bactéries. Les oxygènes font mal de façon semblable à mille épingles piquant la peau. Pour quoi ces piqûres de l’oxygène ne peuvent nuire l’homme? Il résulte que nos peaux et nos muqueuses, même les plus fines comme la conjonctive des yeux sont mille fois plus épaisses que la peau d’une bactérie. Une preuve de cette affirmation est le fait que les poissons d’un aquarium ne sont pas affectés par le désinfectant de l’eau même s’ils sont en contact direct. On peut dire que notre peau est aussi épaisse qu´ un paquet de mille feuilles de papier comparé à une seule feuille qui équivaudrait à l’épaisseur de la peau d’une bactérie. Une feuille de papier est facilement percée par une aiguille. Mais cela est impossible avec un paquet de mille feuilles. Le désinfectant le plus commun et bon marché est le chlore Nous faisons l’expérimentation de l’obtention du chlore: Nous enlevons avec soin les carbones de deux piles épuisées et les nettoyons. Nous connectons à chaque carbone un petit fil électrique de 50 cm. Nous prenons un verre d’eau et y versons une petite cuillère de sel que l’on dissout. Nous prenons deux ou trois piles neuves d’une lanterne, les plaçons en série (comme elles l’étaient dans la lanterne). Après, nous plongeons les carbones à un peu plus de la moitié dans l’eau salée. En connectant les files avec les pôles des piles nous observons des bulles, nous flairons et sentons l’odeur piquante du chlore. Notre sel commun est constitué de chlore et de sodium. Au moment où le courant passe par l’eau salée se dégage du chlore dans la surface du carbone comme despetites bulles de gaz jusqu’à ce qu’il ne reste que la lessive du sodium. On peut dire que l’hypochlorite de sodium est un sous-produit du sel et qu’il n’a rien en commun avec les insecticides phosphorés.

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Combien de chlore faut-il mettre dans l’eau pour la désinfecter? En réalité il faut une quantité réduite de chlore étant donné que ce n’est pas le chlore lui-même qui désinfecte mais qu´il libère les Oxygènes agressifs seulement. L’iode, l’eau oxygénée, l’ozone, le permanganate et autres, font la même chose. Normalement on utilise entre 0,3 et un milligramme par litre d’eau. Pour mesurer cette quantité il ne faut pas toujours un appareil spécial. Nous tous avons un laboratoire dans notre langue en notre goût. Ainsi, il suffit de mettre autant de chlore que l’eau acquiert un goût léger précisément de chlore et que celui-ci persiste une demie heure après. Si l’on met un peu trop, le goût déjà un peu fort ne représente encore aucun danger. Je recommande à chacun des lecteurs de ce texte de faire cette expérimentation du chlore chez luisoi afin de perdre la crainte de désinfecter l’eau qu´il boit.