Perdue à l'est de l'Indonésie et cernée par une mer ... · Sumba, L'île aux esprits Perdue à l'est de l'Indonésie et cernée par une mer rageuse, Sumba est un éden digne des

OFFICE DU TOURISME DE L’INDONESIE

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Sumba, L'île aux esprits

Perdue à l'est de l'Indonésie et cernée par une mer

rageuse, Sumba est un éden digne des récits

d'explorateurs, avec forêts, buffles et villages de contes.

Une destination magique encore méconnue.

Un soleil à brunir les peaux les plus récalcitrantes, des vagues à faire pâlir les surfeurs les plus

chevronnés, un territoire bosselé, couvert de forêts et couronné de palmiers, des villages

insolites, comme surgis d'un roman de Tolkien, tous habités d'êtres rayonnants et d'âmes

errantes, voici Sumba, l'île des confins de l'Indonésie, terre d'aventures et de chocs inespérés.

Sise à 1500 kilomètres à l'est de la capitale indonésienne, Jakarta, Sumba est un éden perdu,

une terre oubliée où les traditions et les coutumes structurent encore l'espace et le temps.

Une île à quelques lieux de l'Australie

Les actes rituels, comme les sacrifices de buffles et de porcs qui s'y répètent au cours des

cérémonies de mariage et de deuil, rappellent combien, ici, l'influence du monde indo-malais

fut déterminante. Pourtant, Sumba s'arrime à une tout autre entité géographique et culturelle.

Franchie la ligne Wallace, qui se glisse entre les îles de Java et de Lombok, le voyageur

pénètre dans l'espace australasien.




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Dans le village de Elopada, dans le nord-ouest de l'île de Sumba. Les rituels régentent chaque

étape de l'existence. - Roberto Frankenberg

La Papouasie, la Nouvelle-Guinée, l'Australie ne sont plus loin. Faune et flore changent,

comme les traits des visages et la couleur de peaux des îliens que l'on croise. Aussi, le

voyageur qui se pose dans l'île doit-il s'attendre à des surprises. Ici, voyage et vacances sont

un apprentissage. Chaque pas déroute, chaque route désoriente et seule la beauté des sites et la

chaleur des êtres permet de toucher terre. Pour le reste, saisi dans la touffeur des traditions

locales, il plane.




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Des villageois de Tarung, rayonnants et chaleureux. - Roberto Frankenberg

Les tombes embrassent les habitations

Autrefois couverte de santals, Sumba fut pillée par les commerçants indiens, musulmans et

chinois dès le XIIIe siècle. Une fois les arbres coupés et le bois emporté, l'île fut oubliée dans

un repli des cartes de navigation. Les colons portugais l'effleurèrent, les Néerlandais ne s'y

installèrent qu'en 1913, et encore, modestement.

Ils s'en remirent aux pouvoirs des rajahs locaux, chefs des huit principaux clans de cette île

dont la chronique est nourrie de récits d'affrontements. Sous son indolence apparente Sumba

est une terre de violence.




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L'amok indonésien, cette folie subite et dévastatrice, est comme comprimé dans la chaleur des

jours. Dans chaque village, les tombes mégalithiques, des blocs de pierre pesant des centaines

de kilos, sont à touche-touche avec les toitures des maisons. Les enfants comme les adultes

s'assoient sur leurs dalles et s'y reposent.

Les tombes mégalithiques, aussi imposantes que certaines habitations, font partie intégrante

du paysage. - Roberto Frankenberg

Les maisons de bambous coiffées d'un toit de chaume en forme de chapeau pointu de sorcière

sont d'une beauté fascinante. Comme le résume Antonio Guerrero, chercheur et spécialiste de

la région, "l'Indonésie est une bibliothèque d'architecture en bois", et Sumba, l'un de ses plus

beaux livres ouverts.

La religion animiste bien ancrée dans les esprits

Si l'âge d'or perdure encore, cela pourrait être ici, dans ces villages reculés, dissimulés par des

forêts noyées de brumes opaques. Ni électricité, ni eau, ni téléphone, pas même un meuble,

mais des maisons dont les toitures s'effilent vers le ciel. Abasourdi par leur beauté limpide, le

voyageur est pris de vertige.




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Dans le village de Tarung, des maisons traditionnelles, dont le toit de chaume s'élance vers le

ciel. - Roberto Frankenberg

A l'intérieur, juste un panier suspendu qui se balance au-dessus des braises du foyer, coeur de

la maison. La viande est fumée dans ce garde-manger naturel qui est encore une resserre aux

esprits, car le cône sert de refuge et de châsse aux défunts, dont la présence protège. Entre sol

et ciel, la magie opère dans un dénuement sacral qui transmue la pauvreté bien réelle en une

apothéose du détachement.

On aura compris qu'à Sumba le touriste est un anthropologue, et s'il est un lieu où nul ne

saurait bronzer idiot, c'est bien dans ces villages où la religion animiste, le marapu, demeure

vivace. Impossible alors de rester en marge de ces rituels mués en rassemblements festifs.

On tombe dessus au sortir d'une forêt, au croisement de deux routes. Deuils, mariages,

baptêmes rassemblent plusieurs centaines de personnes autour d'un banquet que des musiciens

avec gongs et autres percussions enivrent. Au fil de la journée, les invités se succèdent pour

offrir aux proches du défunt les animaux qui seront immolés dans la soirée.

Les hommes, le front ceint d'un turban, brandissent leur machette, dansent et poussent des cris

de guerre. A leurs côtés, les rato (les prêtres) tirent des entrailles des bêtes mille




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enseignements sur la fécondité des femmes, les récoltes prochaines, la vigueur des âmes et la

puissance des clans.

En vérité, ces offrandes sont l'occasion de redistribuer la nourriture. Pas un invité qui ne

reparte sans sa part de festin. Un gigantesque potlatch s'initie liant les tribus les unes aux

autres. Des chaînes de réciprocité s'organisent, chacun devenant l'obligé de l'autre. Des

alliances se créent, des rivalités, aussi, plaies qui mettront parfois des générations à se

cicatriser.

Un territoire bosselé, couvert de forêts et couronné de palmiers, la beauté de l'île déroute. -

Roberto Frankenberg

Inutile de dire que, si le voyageur se voit accueilli, lors de ces cérémonies, comme un étranger

respectable et même porteur de bon augure, il doit se méfier des impairs. Qui pénètre dans un

village doit commencer par offrir à son chef de quoi mâcher le bétel qui ensanglante les

bouches.

L'offrande effectuée, il lui faudra attendre l'invitation du prêtre local, pour s'approcher de la

maison, éviter de marcher sur une pierre consacrée, s'asseoir sur la galerie de bambous, ne

rien dire, mais admirer avec quelle élégance les femmes tissent toujours les ikats, ces pièces

d'étoffe aux couleurs végétales. Il découvrira encore avec délice comment le rituel régente

chaque étape de l'existence.

Ici, la loi coutumière fait parfois des miracles. "Quand un vol se produit, dit Juliana, revenue

dans son village après avoir vécu en Europe, chacun doit se saisir d'un oeuf plongé dans l'eau

bouillante. Le coupable est démasqué tout de suite, car il est le seul à craindre la brûlure. Les

innocents ne sentent rien." A l'écouter, l'affaire semble entendue.




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Dur avec les vivants, le marapu l'est aussi avec les morts. "Ceux dont le trépas s'est

accompagné d'une perte de sang, assure encore Juliana, se voient refuser l'accès aux tombes

sises dans les villages." Un purgatoire de trois années est imposé à leur dépouille. A son

terme, les villageois iront déterrer les os de leur proche pour les rapporter dans le village et les

ensevelir dans la tombe familiale.

Sumba, prisé des milliardaires

Bien évidemment, non loin de ces villages, le pays connaît lui aussi les effets de la

mondialisation. Marchés, commerces, pompes à essence fleurissent et, sur ce territoire cerné

par l'océan Indien et pour le bonheur des voyageurs de passage, quelques pionniers intrépides

ont même osé implanter des resorts.

Si l'ordinaire des chambres d'hôtel de l'île se conjugue à la tapette à mouches et à la chasse

aux moustiques, certains porteurs de dengue et malaria, le Sumba Nautil Resort, ouvert par

Ali Derdouri, un Français, se déploie largement sur la plage de Marosi et l'océan. Des

bungalows pleins de charme, une décoration subtile et chic.

Sur la plage de Marosi, le Sumba Nautil resort propose des bungalows pleins de charme à la

déco raffinée. - Roberto Frankenberg

En surplomb des flots bleus, l'hôtel se trouve à l'abri d'un tsunami toujours menaçant dans ces

régions sismiques. Pour un budget raisonnable, on trouvera ici de quoi savourer un moment

au paradis et la force de repartir à l'assaut des villages disséminés sur les collines. On peut

encore relâcher, depuis le mois de juin, dans le nouvel établissement créé par d'autres

compatriotes, Chantal et Philippe Boierie, venus de Saint-Etienne pour tomber amoureux de

l'île extravagante.

Au ras de la jungle, le Watukaka Resort fait montre d'originalité. Ses concepteurs ont dressé

des bungalows qui sont encore des tentes de toile. Le concept architectural est novateur et




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élégant. Entre Out of Africa et le camp de Napoléon à Austerlitz. Ces havres de détente

devraient séduire les aventuriers tentés de goûter aux diverses activités proposées par le site :

surf, équitation, trekking ou plongée. Un peu plus loin du marapu, un peu plus près des

vagues.

Cerclée de plages de sable blanc, Sumba réjouit les surfeurs chevronnés. - Roberto

Frankenberg

Reste la star des stars, le Nihiwatu Resort, jailli sous un ciel explosant d'étoiles à la nuit

tombée. L'établissement qui est aussi le plus gros employeur de l'île, avec ses 320 salariés

pour 32 chambres, ne souffre d'aucune comparaison.




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Au coeur d'une végétation luxuriante, les maisons hissées dans les arbres du Nihiwatu Resort.

- Roberto Frankenberg

Lové dans une conque mirifique protégée par des gardes en uniforme et magnifié par 65

jardiniers aux mains d'argent, l'hôtel additionne aux vastes bungalows ethniques des

appartements somptuaires, des maisons hissées dans les arbres et d'autres architectures

fantasques d'un luxe à couper le souffle.

Piscines individuelles, restaurants de haut vol, spas et gloriettes où des petits déjeuners de

rêve sont servis dans le ressac des déferlantes, tout concourt à l'apothéose. En sus, et pour les

spécialistes, la baie offre l'une des plus belles "mains gauches" du monde, à savoir des vagues

dont les surfeurs chevronnés débarqués d'Hawaii ou d'Australie raffolent.

Nec plus ultra et pour ne pas risquer de connaître, ici, la surabondance des foules qui se

bousculent dans l'écume des spots d'Inde ou du Brésil, une dîme de 100 dollars est exigée des

candidats à la vague, afin qu'à la haute saison jamais plus de 10 surfeurs ne se la disputent.

Les tarifs sont à l'aune de cette bizarrerie, tout y est très cher. Mais quel luxe! Des




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multimillionnaires en seraient les clients les plus assidus, comprenez des magnats des platines

et des écrans, chefs d'industrie, princes du CAC 40 et de startup en ébullition.

S'il nous fallait une bonne raison de devenir milliardaire, la voici. Créé par les surfeurs Claude

et Petra Graves (dont le nom de famille signifiant "tombe" semble particulièrement approprié

à cette île des esprits), l'hôtel accueille aussi une fondation qui oeuvre à la santé des habitants

locaux. Cinq cliniques traitent de la malaria et autres infections, une quinzaine d'écoles

assurent un brin d'éducation pour tous, et surtout quelques repas équilibrés par semaine. La

folie jet-set sert aussi à cela, et c'est une excellente chose.

Ile des passions violentes, baignée d'une verdure éclaboussée d'embruns océaniques, Sumba

est une terre de plaisirs et de légendes. Près du magnifique village de Ratengaro se dresse la

sépulture étrange d'une femme qui épousa un crocodile.

La plage de Wanokaka, refuge des pêcheurs de l'île. - Roberto Frankerberg

L'histoire est merveilleuse et, dans ce contexte quasi magique, paraît vraisemblable, preuve

sans doute de l'envoûtement subtil dont le voyageur est victime. Dans le frémissement du soir

et tandis que des rapaces se glissent dans le ciel mauve, la tête nous tourne. Le réel se dérobe.

Se pourrait- il que les tombes se rient de nous dans le fracas des vagues?




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Départ immédiat

Y aller: Asia propose un voyage sur mesure de 10 jours-9 nuits dans l'île de Sumba, via Bali,

à partir de 3176 euros par personne. Ce prix comprend les vols A/R Paris-Bali sur Singapore

Airlines, avec transferts privés et vols intérieurs, deux nuits au Belmond Jimbaran (5 étoiles) à

Bali, une nuit au Sinar Tambolaka, à Tambolaka, une nuit au Manandang, à Waikabukak,

trois nuits au Sumba Nautil, en pension complète, la voiture privée avec chauffeur et guide,

ainsi que les excursions à Sumba. 01-44-41-50-10 et www.asia.fr.

Y dormir: Sumba Nautil Resort. Dans l'ouest de l'île, des bungalows dispersés sur une crête

dominant la mer. Un bonheur accessible. A partir de 50 euros la chambre double.

www.sumbanautilresort.com

Nihiwatu Resort. Des chambres-maisons toutes dotées de piscines privées, de salles de bains

à la belle étoile. A partir de 530 euros la chambre double. www.nihiwatu.com

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