Circonstances

La première règle est qu'il faut se conformer, si cela est précisé, aux informations portées sur le carton d'invitation. N'oubliez pas que "white tie" signifie que vous êtes attendu en habit et "black tie" que vous l'êtes en smoking. Sans autre précision, allez en habit à une invitation "Tenue de soirée". A une invitation "Tenue de ville", venez en complet deux pièces élégant et adapté à la saison (plutôt sombre l'hiver, plutôt clair l'été).

Allégorie des trois Beaux-Arts par Bonanat, 1761

Une idée fausse et agaçante est celle de croire que le smoking est un vêtement habillé. Attention, le smoking ne se porte qu'aux cocktails, au casino et aux soirées explicitement "black tie". La "hiérarchie" des vêtements de sortie est : le costume de ville puis le smoking, puis le complet trois pièces et enfin l'habit. C'est à dire que le costume trois pièces est plus habillé que le smoking. Si vous ne possédez pas d'habit - il faut remédier à ça rapidement même si vous faites alors partie des 99% de la population qui en est dépourvue - venez en costume sombre plutôt qu'en smoking. N'oubliez pas que le smoking est un vêtement destiné à l'origine aux fumoirs anglais : pour éviter de sentir le tabac, les hommes revêtaient alors une veste courte.

Certains événements et sorties appellent une tenue vestimentaire précise. A un mariage, renseignez-vous avant sur la tenue du marié. En effet, il ne faut pas que vous soyez plus habillé que le marié. Venez alors en complet élégant de couleur sombre. Rendez-vous à l'opéra en habit, au casino (quoiqu'aller dans les casini en dehors de soirées de charité pendant lesquelles vous vous montrerez, donnerez un chèque directement et ne jouerez pas est réservé aux flambeurs et nouveaux riches inconditionnels de James Bond) en smoking, au théâtre en costume sombre habillé (mais pas en habit et rarement en smoking, sauf si tout votre groupe d'amis le porte pour y aller). Pour une première à l'opéra, les hommes du parterre et du premier étage seront en habit de cérémonie et ceux des loges supérieures en costume foncé et plutôt croisé.

En toutes circonstances, sachez vous adapter : renseignez-vous donc sur les désirs des maîtres de maison.

Costumes

Il existe une telle diversité de costumes que nous n'en évoquerons ici que les principales formes. Tout d'abord, rappelons encore une fois que le smoking n'est pas un vêtement de soirée mais de cocktail et qu'il est moins habillé qu'un costume trois pièces. Seul l'habit (queue de pie) est vraiment habillé pour la soirée et la jaquette pour la matinée (courses de chevaux principalement).

L'habit est composé d'un pantalon noir ou bleu à bordures de soie noires - pas dorées -, d'une veste à queue de pie assortie, d'une chemise à boutons cachés et à col cassé blanche, d'un gilet blanc et d'un noeud papillon blanc en coton surpiqué. Il existe néanmoins une diversité méconnue de formes de vestes d'habit, de gilets et de papillons. Les boutons de manchettes sont alors nacrés ou dorés, jamais argentés et un haut de forme peut compléter votre tenue. Si vous portez des gants, chosissez-les blancs. Il va de soi que tous les parties blanches de votre habit doivent être immaculées.

Le spencer est réservé aux militaires et aux maîtres d'hôtel ; n'en portez pas si vous n'en êtes pas.

Exemples de costumes (avec l'aimable autorisation de M. Scavini)

Le smoking peut avoir différentes formes mais le pantalon reste le même : noir à bordures de soie noires. En revanche, la veste - toujours noire - peut être droite ou croisée. Quoi qu'il en soit, choisissez des revers en soie et une chemise à col cassé. Les cols bas, bizarrement à la mode, sont de mauvais goût en Europe continentale et en Angleterre. Aux Etats-Unis, vous pourrez porter un col bas, mais si vous voulez vous démarquer en tant qu'Européen - ce que nous vous conseillons - choisissez un col haut. L'usage des cols bas pour les smokings s'est répandu depuis leur apparition dans les séries télévisées ; c'est donc peu dire que vous ressemblerez à un serveur si vous en portez.

Le noeud papillon du smoking est noir. Ne vous croyez pas original avec un smoking "négatif" (veste blanche, chemise noire, noeud blanc), vous serez banalement vulgaire. Ces smokings - enlaidis souvent encore par une fleur en tissu - sont réservés aux vacanciers de la Côte d'Azur.

Les complets trois-pièces doivent toujours être sombres ou gris-bleu et unis. Choisissez-les plutôt cintrés. N'attachez pas les boutons de votre veste ni le dernier bouton (celui du bas) de votre gilet. Les costumes deux pièces avec lesquels on porte un gilet sont moins habillés. Veillez cependant à ce que le gilet soit alors assorti à la pochette. Trop souvent, on voit des

gilets aux formes et aux couleurs pas très heureuses. Choisissez plutôt un sobre gilet uni et élégant. Le gilet fut un des vêtements auquel les dandys faisaient le plus attention : veillez vous aussi à ce qu'il s'enchâsse parfaitement au costume.

Les costumes de ville se divisent en deux grandes catégories : les costumes croisés et les costumes droits, ces derniers étant les plus habillés. Un costume croisé doit toujours être boutonné (mais pas le bouton du bas) qu'il soit à deux (configuration la plus classique) ou trois boutons. La veste croisée est généralement bleu marine, se porte avec une chemise blanche et une cravate du même bleu que la veste. Elle ne sera ornée d'un écusson, qui pourra se répéter sur la cravate, que si vous faites partie du club duquel il est le symbole. Il est fortement déplacé de porter une veste aux couleurs d'un cercle si vous n'y avez pas été accepté. Si vous êtes plutôt corpulent, c'est le costume croisé qui vous ira le mieux.

Le costume droit peut avoir deux ou trois boutons (éventuellement quatre boutons pour les hommes particulièrement grands et élancés). Là encore, ne boutonnez jamais jusqu'en bas. Pantalon et veste doivent être assortis. Pour la couleur, ne sortez pas du noir, du bleu marine ni du gris (l'été). Choisissez la matière que vous voulez mais évitez le tweed, réservé à la campagne et les pulls-gilets sous la veste qui sont du plus mauvais effet et qui sont généralement réservés aux prêtres qui ne portent pas la soutane. Les motifs sont acceptés sur les costumes droits mais sont souvent assez malheureux : évitez les gros carreaux disgracieux. Préférez de fines rayures discrètes, toujours grises ou blanches et uniquement sur les costumes noirs. En revanche, le costume noir uni est réservé aux deuils.

Pour les parties de campagne, un col roulé sous une veste peut faire l'affaire si vous ne possédez pas de costume en tweed. Veillez là aussi à assortir les couleurs. Enfin, nous déconseillons en toute occasion les costumes dépareillés.

Chemises

Le choix d'une chemise est assez compliqué car il en existe de nombreux modèles. Le col, les plis, les poignets, les poches, ... tout est paramétrable et affaire de goût et d'envie. Voici cependant quelques conseils qui vous éviteront des embarras. En dehors de ces quelques règles, vous avez toute latitude. Veillez cependant à porter des chemises toujours impeccables et bien repassées. Veillez aussi à ne rien porter sous votre chemise, en particulier si le tissu d'icelle est fin. S'il fait vraiment froid, enfilez un costume plus chaud plutôt que de porter un tee-shirt dessous. Proscrivez absolument les "marcels" et débardeurs qui ne peuvent pas ne pas se remarquer.

Col classique Entre classique et italien Col italien

Col anglais Col boutonné sous patte Col cassé

La couleur est le détail le plus important car c'est celui qui se remarque le premier - et de loin. Les deux couleurs classiques sont le blanc et le bleu clair. De nos jours, on peut se risquer, avec un costume sombre, à porter des couleurs plus sombres. Evitez cependant les chemises aux couleurs trop vives. Une chemise est toujours unie. Les cols blancs sur chemise bleue, de plus en plus répandus, ne sont donc pas du meilleur effet. Les rayures et carreaux, même fins, sont également déconseillés. Si vous ne savez pas assortir les couleurs, portez une chemise blanche, aucune faute de goût n'est alors possible. Quant aux boutons de la chemise (dans le cas d'une chemise aux boutons apparents), leur couleur doit être du même ton que la chemise.

Les boutons au col sont à proscrire. Pour abaisser ou rigidifier le col, seul l'usage de pinces est toléré. En revanche, fermez toujours tous les boutons de votre chemise, jusqu'en haut, lorsque vous portez une cravate ou un noeud papillon. Il existe une grande variété de cols. Evitez ceux qui sont trop retirés ou trop avancés, ou adaptez votre noeud de cravate. Les cols classiques ou anglais sont les plus faciles à porter.

Les poignets seront le plus souvent mousquetaires. On peut utiliser des poignets mixtes (boutons ou boutons de manchettes) pour des tenues moins habillées.

Poignets mousquetaires

Vos initiales pourront être brodées sur votre chemise, sous la poche - s'il y en a une - ou au niveau du quatrième bouton. Là encore, choisissez des couleurs ton sur ton pour la broderie. Ne faites broder vos initiales que si la chemise est coupée sur mesure.

Le smoking et l'habit requièrent le port de chemises spécifiques. Celles-ci n'ont jamais de boutons apparents et toujours un col cassé haut. Seuls les américains des mauvaises séries télévisées portent le smoking avec un col bas. Les chemises des habits et des smokings

doivent être particulièrement immaculées. Portez-les chez le teinturier après chaque utilisation.

Accessoires

Deux dandys

Comme chez la femme, ce sont les accessoires qui apportent à l'homme la touche d'élégance indispensable. Malheureusement, l'homme se trouve doté par la mode de beaucoup moins d'accessoires que la femme. Mais ceux-ci, portés avec naturel, apportent la touche de raffinement qui fait parfois défaut.

Bijoux corporels

Certains accessoires sont cependant de mauvais goût. Si votre famille possède un blason, vous pouvez porter une chevalière. Dans le cas contraire, abstenez-en vous. Evitez les chevalières gravées aux initiales ou les chevalières noires, comme cela semble être la mode. La chevalière se porte, pour les hommes, à l'annulaire et pas à l'auriculaire - surtout pas au majeur ni à l'index ni au pouce. En dehors de l'éventuelle chevalière, ne portez rien aux doigts. Evitez de même les gourmettes aux poignets et au cou qui ressortent. Piercings, boucles d'oreilles et tatouages sont toujours de mauvais goût. Vos poches doivent être les plus vides possibles. Otez-en stylos, couteaux suisses, et porte-clés volumineux qui trouveront meilleure place dans votre manteau.

Accessoires pour cravate

La cravate est prétexte à des accessoires assez raffinés. Tout d'abord, le seul accessoire vraiment élégant est l'épingle à cravate. Celle-ci est terminée par une perle de petite dimension - la nuance entre le luxe ostentatoire et la vulgarité étant indécelable, les perles surdimensionnées et fausses sont à éviter - ou plus rarement par un diamant. Un petit motif en or peut aussi en être l'extrémité à condition qu'il soit justifié (chasse, club anglais, ...). La pince à cravate, quoiqu'étant d'origine américaine, est tolérée si elle est sobre. Ne la portez pas tout en bas de la cravate et utilisez-la pour attacher votre cravate à votre chemise. Rien ne serait plus ridicule qu'une cravate lestée d'une grosse pince à cravate et virevoltante.

Le pince-col, qui se place sous la cravate, ne se porte qu'aux Etats-Unis. Il est de mauvais goût en Europe et en Angleterre. Si vous voulez faire saillir votre noeud, utilisez plutôt un noeud adéquat comme le Windsor. Voyez pour cela le chapitre "cravates".

Montres

Porter une montre n'est pas nécessaire. Laissez votre poignet libre plutôt que de le parer de montres à affichage numérique, de montres en aluminium, de montres fluorescentes ou de montres en plastique. Préférez une montre fine et élégante à une montre trop chargée et tape-à-l'oeil. Les montres serties sont plutôt réservées aux femmes. Une montre se porte toujours au poignet gauche, le cadran sur le dessus. Vous pouvez préférer les montres gousset. Dans ce

cas, ayez un gousset ! Vous pouvez dans ce cas porter deux montres, les deux chaînes - discrètes et en or - pendant alors symétriquement.

Boutons de manchette

Les boutons de manchette doivent être discrets et éventuellement assortis à votre épingle ou pince à cravate. Comme toujours, c'est la sobriété qui prime. On ne porte de boutons de manchette qu'avec des poignets mousquetaires ou des poignets mixtes. Les boutons de manchette sont nacrés, en or ou en argent. Les boutons de manchette en argent ne se portent pas avec des smokings ni avec des habits.

Pochettes et décorations

La pochette n'est jamais indispensable en France. Si vous en portez, assortissez-la à votre cravate. On ne porte pas de pochette avec une boutonnière. Pour cette dernière, choisissez un gardénia, c'est l'usage français. D'autre part, ne portez pas de "pin's", même une déclaration de votre patriotisme. L'usage se répand de plus en plus aux Etats-Unis du drapeau américain sur le revers de la veste : c'est d'une vulgarité illimitée. En France et en Europe, le patriotisme ne revêt jamais ce vernis de bigoterie déplacée. Mais si vous êtes décoré, vous êtes dans l'obligation morale de porter la marque de reconnaissance de la France à votre égard. Attention cependant à ne pas doublonner : ne se porte théoriquement sur les costumes de ville qu'une seule décoration (ne portez notamment pas vos insignes de l'Ordre du Mérite et de l'Ordre de la Légion d'Honneur). En habit, portez toutes vos décorations. Vous pouvez alors mêler tous les Ordres, y compris les plus exotiques (Ordre du Phénix de Hohenhole par exemple) et toutes les formes : médailles, sautoirs, rubans, etc. Si vous n'êtes pas décoré, le fait de porter des décorations est passible de lourdes amendes. Il est aussi passible de ridicule.

Arrangement en noir et orMontesquiou par Whistler, 1892

Gants

Portez des gants si ceux-ci sont de qualité. Ne saluez jamais avec une main gantée. Dans les réunions dans lesquelles vous aurez à saluer force connaissances, ôtez donc votre gant droit et tenez-le dans votre main gauche. Si vous portez des gants de fil blanc, vous pouvez saluer avec. Inversement, une main gantée ne se baise pas.

Portefeuilles

Un portefeuille élégant est une marque de bon goût. Il doit être en cuir et ne contenir que le minimum. L'homme célibataire n'y glissera pas de photos de femmes - hormis peut-être celle de sa mère. En règle générale, mieux vaut enlever les photos dans les portefeuilles : vous n'avez pas à exhiber votre vie privée aux autres. Evitez également d'y placer relevés bancaires et autres papiers personnels. Votre agenda doit être pareillement de petite dimension. Banissez les agendas publicitaires. A la rigueur, l'agenda offert par votre employeur pourra

être utilisé.

Ceintures

Les ceintures ne se portent pas sur tout pantalon. Avec un smoking, c'est une ceinture large de soie qui se porte. Avec un pantalon de costume, choisissez une ceinture assez fine et élégante, noire ou marron, en cuir et si possible italienne. Fuyez les boucles fantaisies et surdimensionnées. Une boucle fine, discrète et dorée est de meilleur goût qu'une boucle en aluminium gravée de scènes de western ou d'Iroquois maquillés.

A dandy trio par Cruikshank, 1835

Feu & fumée

Briquet et étui à cigarettes ou cigares (si vous êtes fumeur) doivent être assortis. Banissez les briquets bon marché en plastique au profit d'un briquet à gaz métallique (or ou argent) éventuellement gravé à vos initiales (en dehors des initiales, il est préférable de ne rien faire graver sur le briquet et l'étui à cigarettes). De nos jours, seules les femmes peuvent utiliser un fume-cigarette. Lorsqu'une femme vous demande du feu, tendez-lui la flamme (même si vous n'êtes pas fumeur, ayez toujours un briquet qur vous) ; lorsqu'un homme vous demande du feu, tendez-lui votre briquet mais ne lui allumez pas sa cigarette. La pipe ne se fume pas en public. Lorsque vous voulez fumer à l'intérieur d'une maison, demandez d'abord la permission à la maîtresse de maison et à ceux qui vous entourent. La réponse ne sera jamais négative mais tâchez de remarquer dans les nuances utilisées si la fumée constitue une gêne. Il est préférable d'aller fumer dehors. Les amateurs de cigares éviteront d'en arracher l'extrémité avec les dents et de la recracher par terre. Ne fumez pas dans la rue ni dans les maisons dans lesquelles vous ne voyez pas de cendrier. Ne fumez pas non plus pendant les repas.

Téléphones cellulaires

Les téléphones cellulaires sont, tous modèles confondus, de mauvais goût. On fait maintenant des costumes qui permettent facilement de passer une oreillette. Abstenez-vous en. Le

téléphone cellulaire doit être réservé à l'usage professionnel ou strictement personnel. Ne l'apportez pas avec vous en toutes circonstances et laissez-le toujours éteint. Si vous devez consulter votre messagerie, éclipsez-vous discrètement. Il est de la dernière vulgarité d'utiliser son téléphone cellulaire dans les transports publics, dans la rue, au restaurant ou chez des amis. Seuls peuvent garder leur téléphone cellulaire allumé les militaires et les hauts fonctionnaires qui sont d'astreinte.

Cannes et parapluies

Il serait idiot de penser que la canne est réservée aux vieillards et aux impotents. Au contraire, elle peut constituer un accessoire légèrement anachronique qui assure à celui qui la manie une certaine prestance insolente. Il s'agit bien sûr ici non pas de la béquille en plastique d'hôpital, ni de la canne en bois de cagette vernis mais des belles cannes à pommeau en matière noble. Les parties métalliques de la canne peuvent être en argent ou en bronze, pas en or. Le motif du pommeau, s'il y en a un, ne doit pas être grotesque mais peut révéler une de vos passions : tête de gibier, tête de cheval, ... à condition que cela reste discret. A défaut, le parapluie peut remplacer la canne dans son rôle d'accessoire élégant et la compléter lorsqu'il pleut. En France, on choisira exclusivement un parapluie de Cherbourg, noir et fin, et on évitera ces petites choses repliables et pratiques mais vilaines. Lorsqu'il pleut, un homme porte le parapluie pour une dame mais ne peut abriter un autre homme.

Chapeaux

Peu de jeunes gens, de nos jours, portent le chapeau. C'est pourtant un des accessoires qui permet le plus de se démarquer. Avec un habit, c'est le haut-de-forme qu'il convient de porter. Vous pouvez dans les autres situations porter un chapeau mou, mais celui-ci doit être doublé. Un Borsalino est toujours de bon goût. Evitez en ville les casquettes et les canotiers. A l'intérieur, découvrez-vous immédiatement. De même, dans la rue, découvrez-vous devant une femme et attendez qu'elle vous autorise à vous recouvrir.

Robertson par Sargent, 1894

Lunettes

Les lunettes étant fort répandues de nos jours, il s'agit de les choisir avec soin. Evitez les montures "fonctionnaires" pour leur préférer des montures fines et discrètes. Si vous pouvez vous en passer, laissez vos lunettes lorsque vous allez dans le monde. Les lunettes de soleil ne se portent pas à l'intérieur. Les verres photochromiques sont pratiques de ce point de vue puisqu'ils foncent sous exposition solaire mais deviennent transparents à l'ombre et en

intérieur. Quant aux lentilles, ne les choisissez évidemment pas teintées.

Moustaches et barbes

On peut enfin citer au rang des accessoires masculins les moustaches et barbes. Une barbe ou une moustache demande beaucoup d'entretien et de précautions. Les barbes de trois jours ne sont jamais permises, même en voyage, même en croisière. Votre barbe doit être toujours bien coupée et ne doit pas ressembler à un buisson désordonné, quelle que soit sa longueur. Adoptez une coupe classique, il en existe suffisamment pour que vous y trouviez votre bonheur. Si vous êtes mal à l'aise avec votre barbe (miettes de pain qui s'y logent, croissance aléatoire, ...), rasez-vous. Votre virilité n'y perdra rien.