Terre de Vins n11

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De 5 à 15 €N O S T R O U VA I L L E S E N G R A N D E S S U R FA C E S

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EDITO

Terre de vins, magazine bimestrielInternet : www.terredevins.com

Email : [email protected]

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Editions Périodiques du MidiSociété en Nom Collectif

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N° Commission paritaire : 0714 K 79707. N° ISSN : 1296-9893.

Dépôt légal : à parution

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La reproduction, même partielle, des articles et illustrations de Terre de vins est interdite. Terre de vins décline toute responsabilité

pour les documents non sollicités qui lui sont confiés.Les manuscrits, insérés ou non, ne sont pas rendus.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Le vin doit être consommé avec modération.

Dans les salles de rédaction, on appelle ça unmarronnier. Ils reviennent chaque année, in-lassablement, quels que soient la situation à

Tripoli ou les sondages d’opinion. « Ils », ce sont cessujets dont la popularité marque le temps – notretemps – balise nos agendas et s’impose à tel point qu’ildevient inconcevable aux médias de n’en pas parler.Roland-Garros, le Festival de Cannes, la rentrée desclasses, les foires aux vins et… les primeurs de bordeauxen avril.

Fameux primeurs ! Des centaines de journalistes venusdu monde entier affluent en Gironde. Ils dégustent,notent, distinguent, commentent. C’est ce qu’ont faitcette année encore Michel Bettane et ThierryDesseauve, conseillers éditoriaux de « Terre de vins ».Un travail de bénédictin permettant de qualifier unnectar sorti d’élevage (vendangé en septembre 2010)qui sera mis en bouteilles dans un peu plus d’un an.Chaque note, et celle de Parker plus que les autres, ai-guise le marché, attise les courtiers et les maisons denégoce et, si le vin est bon… fait grimper les prix.Mais se fait jour aujourd’hui un autre débat : après lahausse vertigineuse des 2009, comment le marché des2010 va-t-il se comporter ? L’implacable loi de l’offreet de la demande peut-elle à elle seule légitimer unenouvelle flambée qu’aucun autre produit français neconnaît ? Ni le gaz, ni le blé, ni les parfums ou les au-tomobiles de luxe n’ignorent à ce point le pouvoird’achat des Français.

Pour cause : ce sont les étrangers qui se ruent à 90 %sur les grands crus ! « Nous arrivons à un moment oùse posent des questions morales », soulève Jean-Guillaume Prats, le fougueux directeur général de Cosd’Estournel à Saint-Estèphe. Enfin ! Enfin un patronde grand cru à considérer qu’un seuil vient peut-êtred’être atteint. Le Lafite Rothschild 2009, en primeur

à plus de 1000 euros, ne constitue-t-il pas en Francedavantage un sujet de moquerie que la marque d’uneexcellence rare ? Quant à son second vin, Carruadesde Lafite, vendu 600 euros… Faut-il attendre une pro-position de loi limitant les marges des grands crus oules sifflets dans une arène pour faire entendre la causedu maillot tricolore ? Car si l’on sait que les restaurantsappliquent en moyenne un coefficient multiplicateurde 3 (lire notre dossier page 16), les grands crus bor-delais vont petit à petit disparaître des tables françaises,ou n’y figureront qu’à titre muséal. Drôle de projet.

Pas très loin de Bordeaux (à l’échelle chinoise), desvins remarquables sont produits en Languedoc-Roussillon à des prix défiant toute concurrence. Aprèsdes années de progrès, dix appellations vont désormaisaccéder au statut de « grands crus », dans le cadre d’unclassement présenté récemment par le Conseil inter-professionnel des vins du Languedoc : Corbières-Boutenac, Languedoc-Grès de Montpellier, Languedoc-La Clape, Minervois-La Livinière, Limoux blanc, Lan-guedoc-Pézenas, Languedoc-Pic Saint-Loup, Saint-Chinian Roquebrun, Saint-Chinian Berlou etLanguedoc-Terrasses du Larzac. Ces AOC devront évi-demment respecter de nouvelles contraintes et fixerun prix par bouteille au moins égal… à 10 euros.10 euros ! « Une injusticefaite à un seul est une me-nace faite à tous. » La ci-tation est empruntée àMontesquieu, moraliste.Et bordelais.

RODOLPHEWARTEL

Questionde morale

TDV11_1-15_Mise en page 1 08/04/11 20:57 Page1

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TRIBU LE VIN AU RESTO

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Le prix du vin dans les restaurants français… Levieux serpent de mer s’invite régulièrement ànos tables. Et à chaque fois, il disparaît aussivite qu’il était arrivé, assommé par la rhéto-

rique bien rodée – et parfois fondée – des restaurateurs,à qui le vin sert souvent de variable d’ajustement. Fraisde transport croissants, hausse des loyers, charges di-verses… Face à cette donne, le prix de la bouteilletrinque. Le constat est unanimement partagé, mêmepar les acteurs du secteur. Juliane Caspar, rédactrice enchef du Guide Michelin, le reconnaît : « Nos inspecteursobservent depuis plusieurs années une hausse des prix duvin dans de nombreux restaurants, y compris d’ailleurs

lorsque les menus n’augmentent pas. » Mécaniquement,c’est donc la part des vins dans le chiffre d’affaires desrestaurants qui augmente. La situation n’est pas spéci-fique à la France. « En Suisse, en Autriche, en Allemagneoù j’ai travaillé, la situation est comparable. À l’exceptionquand même des régions viticoles, où l’on a plus de facilitéà trouver des vins régionaux moins chers. » En observa-trice avertie, Juliane Caspar note que les efforts tari-faires sont plus volontiers consentis sur les menus,produits d’appel des restaurants, mis en valeur sur lesvitrines des établissements. On ne découvre en re-vanche la carte des vins qu’une fois assis à table. Il estdéjà trop tard !

SORTIR DU SACRO-SAINT COEFFICIENT 3 (ACHETÉ 15�€, VENDU 45) RELÈVE

AUJOURD’HUI DE L’ACTE PIONNIER. ILS SONT QUELQUES-UNS, POURTANT,

À DÉMONTRER QU’IL EST POSSIBLE DE PROPOSER LE VIN AU RESTAURANT SANS

ÉTRILLER LE CONSOMMATEUR. LOUIS PRIVAT, DES GRANDS BUFFETS DE NARBONNE,

EST UN MODÈLE DU GENRE. ET SI D’AUTRES SUIVAIENT SA TRACE�?

Reportage Cyril Charon. Illustration Michel Tolmer, photos Emmanuel Perrin, Élodie Crebassa,Judy Januarius et Philippe Taris. Adresses en pages carnet

Stop auterroir-caisse !


ENQUÊTE SUR LE WEB

LESDESSOUSde 1855.com

APRÈS AVOIR DÉFRAYÉ LA CHRONIQUE ET CONNU DE LOURDES

DIFFICULTÉS, 1855.COM, LE SITE DE VENTE DE VIN SUR INTERNET,

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INTOX�? «�TERRE DE VINS�» A ENQUÊTÉ. LA PRUDENCE RESTE DE MISE…

Enquête Jean-Michel Desplos


INTERVIEW PIERRE LELLOUCHE


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«Terre de Vins » a rencontré Pierre Lellouche, grand passionné de gastro-nomie et de vin, dans son bureau duministère de l’Économie et des fi-

nances, à Bercy. Ambitions et confessions d’un hommequi ne laissera pas la France « se faire tailler des croupièrespar les marchands de pizzas ou de saucisses… »

Pour lancer votre campagne, vous avez choisi l’Asie,ce n’est sans doute pas un hasard…J’avais choisi l’Asie car elle représente un marché ex-trêmement porteur. Nos marges de progression y sonténormes, et pas seulement pour les alcools. C’est unerégion très peuplée, avec des classes moyennes consi-dérables. La classe moyenne chinoise, par exemple,c’est l’Europe entière, 500 ou 600 millions d’individus !Des personnes qui, de surcroît, ont une image très po-sitive de la France. Voilà pourquoi il faut être très pré-

sents et agressifs sur le plan commercial. Sinon on sefait doubler par d’autres. Au Foodex, on avait par exem-ple très peu de vins français. Mais, si vous regardiez lesstands italien ou espagnol… des rangées entières devins, toutes régions confondues ! Nous, on n’arrive pasà vendre des côtes-du-rhône, des bourgognes et desgrands bordeaux sous la même bannière « France ».

Justement, c’est là la vocation de l’opération « SoFrench, So Good » : faire entendre tous les terroirsfrançais à l’unisson ?

C’est d’abord donner l’exemple d’une mobilisationcomplète de tout notre réseau international à l’export :nos ambassades, nos conseillers commerciaux, Ubi-france – la structure qui accompagne les PME à l’ex-port… On a mis en place une campagne decommunication très moderne et attractive, qui donne

OPÉRATION SÉDUCTION POUR LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT AU COMMERCE EXTÉRIEUR.

LE VRP DE L’AGROALIMENTAIRE FRANÇAIS PIERRE LELLOUCHE A LANCÉ UNE VASTE

CAMPAGNE DE PROMOTION DES TERROIRS FRANÇAIS�: «�SO FRENCH, SO GOOD�».

ET LE VIN DANS TOUT ÇA ?

Par Cyril Charon et Rodolphe Wartel. Photographies Elodie Crébassa

(Géo)politiquedu vin


TERROIR PYRÉNÉES-ORIENTALES


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Depuis la crête, la vue plonge dans le somp-tueux cirque naturel de Vingrau, dernier plides Corbières avant la mer. La corbeille defalaises et de garrigues accueille, dans la cu-

vette, un terroir d’éboulis calcaires et de marnes schis-teuses. La vigne est partout, entre les murets et lesravins, jusque sur les cailloutis. C’est le filon des vigne-rons de Vingrau et Tautavel, la commune voisine, fiefdu plus vieil Homo Erectus d’Europe. L’AOC (Côtesdu Roussillon Villages Tautavel), la plus récente des ap-pellations du Roussillon, regroupe ici 350 hectares, seu-lement 8 caves particulières et une coopérative, qui, ily a encore dix ans, vendait « de la puissance alcooliqueen vrac ».« Le milieu du cirque est un peu lessivé. Les meilleursterroirs s’agrippent au bord des falaises, à l’ombre duBac (la colline de Vingrau) ou dans la vallée du Verdou-ble », détaille Jean Gardiès, représentant la septièmegénération de vignerons à Vingrau. À 49 ans, cette fi-gure du renouveau local s’émerveille toujours devantl’éventail d’expositions Nord-Sud sur lequel pianotentles vignerons. Une attitude locale accentuée par le

morcellement du vignoble, royaume de la micro-parcelle.Jean Gardiès voit dans cette vallée miraculeuse de l’Agly« un champ d’expérimentation », où cohabite une variétéde sols extraordinaires, « comme seule l’Alsace enconnaît ». Le vigneron, discret de nature, connaîtcomme sa poche ce cirque protégé des influences ma-ritimes et de la tramontane. C’est ce microclimat qui,dans les années 1990, a donné au village des Pyrénées-Orientales la réputation de produire des vins solaires,très « new world », quitte à verser dans la caricature.Ces vins extrêmes ont révélé Jean Gardiès en 1997.Mais, en 2002, tout bascule. Le vigneron découvre lesecret des terroirs d’altitude, au potentiel de fraîcheurexceptionnel. Depuis, sous son impulsion, le vignoble« un peu trop sudiste » a pris un grand coup de frais etmis le cap sur la finesse. L’approche aujourd’hui estdavantage la recherche d’équilibre pour ces vins si ca-ractéristiques « avec leur note granuleuse, crayeuse enbouche, qui donne l’impression de croquer le calcaire ».Un effet du terroir ? « Des » terroirs, faudrait-il dire.Posées sur deux paliers, l’un de fond de vallée à Vingrau,

DANS CE VILLAGE DES CORBIÈRES CATALANES ASSOCIÉ IL Y A ENCORE VINGT ANS AUX VINS DOUX

NATURELS, L’AOC CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES TAUTAVEL FAIT LE PARI DE LA FRAÎCHEUR.

ASCENSION, AVEC JEAN GARDIÈS, VERS LES TERROIRS D’ALTITUDE, OÙ DORT LE SECRET DES GRANDS VINS

Par Iris Mour, photographies Bernard Mestre. Adresse en page carnet

vertigineuxVINGRAU


SAGA GIRONDE (33)

THIENPONTla foi des Flamands


FLAMANDS, CHRÉTIENS PRATIQUANTS, ENTREPRENEURS, LES THIENPONT

FORMENT EN BORDELAIS UNE PUISSANTE ALLIANCE INFORMELLE DE VIGNERONS

ET DE NÉGOCIANTS

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PORTRAIT PIC SAINT-LOUP (34)


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PORTRAIT PIC SAINT-LOUP

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n’ont plus peur de mettre des vins de la région à leur carte, et nos ventes enFrance représentent 50 % de notre chiffre d’affaires. » Homme discretmais ambitieux, œuvrant autant pour la notoriété du pic que pour ledéveloppement du domaine familial, il a engagé toutes ses forces pen-dant son mandat à la tête de l’appellation pour que le pic-Saint-Loupobtienne sa propre AOC. « C’est un travail lourd et prenant. En septans, j’ai fait avancer le dossier, maintenant je passe la main. »« Vous voulez déguster ? » Changement de décor. L’ancienne bergerietraversée par une surprenante double série d’arches en pierre est deve-nue le nouveau caveau du domaine. « Je voulais un grand espace pouraccueillir du monde. Pour moi, le vin doit se partager, créer un lien. Iln’y a pas de meilleure publicité qu’une bouteille ouverte sur une table. »Avant de remplir les verres, Jean-Marc tient à préciser le but recherchépar les frères Ravaille depuis le départ : « Faire parler le terroir, allerchercher notre identité au plus profond du sol. » Pour y parvenir, leschoix ont été clairs : culture en biodynamie depuis dix ans, vendangesmanuelles, vinification par cépage et surtout par type de sol. Dé-monstration en dégustant à la suite les cuvées Tour de Pierres etSainte-Agnès. Mêmes cépages (syrah, grenache), même vinification,même élevage en foudres et barriques entre douze et vingt-quatremois. La première, tanins fins et fraîcheur, évoque la réglisse, les fruitsrouges, l’eucalyptus. La seconde offre un plongeon en garrigue avecun nez de laurier et de pain grillé, une bouche minérale et complexeautour du cassis et de l’olive noire, toujours sur des tanins délicats. Ladifférence : la première provient de l’argile rouge, de la gravette et desvignes en bas de coteau ; du calcaire dur, de l’argile blanche et desplantations à mi-coteau pour la seconde. « Sainte-Agnès est ma préférée »,

confie Jean-Marc. « Elle a le don de me surprendre et de m’interpeller :“Tu vois, je suis toujours là”, me dit-elle. Quel que soit le millésime, ellese goûte super-bien ! » Vient le tour de la cuvée Guilhem Gaucelm,nom du tout premier fermier du domaine. Avec cet assemblage syrahet grenache plantés sur une parcelle de galets roulés, la dégustationévolue dans un autre registre. Une partition complexe et élégante oùle bois de cèdre, les fruits rouges, les épices, le poivre jouent avec lesnotes de pamplemousse, d’eucalyptus et même de pétales de rose. Ungrand moment. « Pour cette cuvée, nous avons fait fabriquer des cuvesspéciales en inox, très larges et peu profondes pour que le vin soit le pluspossible en contact avec la matière. »On s’étonne que la notoriété de l’Ermitage du pic Saint-Loup ne soitpas plus étendue. La question désarçonne Jean-Marc Ravaille, maisPhilippe Puech, le propriétaire des Caves du 41, à Nîmes, peut ré-pondre à sa place. « En dix ans, Jean-Marc et ses frères ont fait du Do-maine de l’Ermitage un des grands de la région. Ils ont travaillé dur,n’ont jamais cessé de progresser. Mais ils ne sont pas du genre à se mettreen avant. Jean-Marc est un homme profond, modeste et discret. »Commebeaucoup de grands vignerons, l’aîné des frères Ravaille préfère laisserparler ses vins �

LES VIGNES BUISSONNIÈRES LES 11 ET 12 JUIN

Comme chaque année, les vignerons du pic Saint-Loup organisent Les Vignes buissonnières, un événement qui rassemble une foule gourmande autour d’une randonnée gastronomiquedans les vignes. Cette année, on pourra déguster le menu imaginé par Régis Marcon. Réservation indispensable sur www.pic-saint-loup.com

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L a présentation des primeurs 2010 vient de s’achever. Des centaines dejournalistes ont dégusté des centaines de vins, avec la mission pratiquementimpossible d’informer le public sur leurs qualités alors qu’ils ont à peine sixmois d’âge. La précipitation de quelques journalistes américains pour

donner leur avis avant les autres, dès la mi-mars, a été diversement appréciée, chacunreconnaît que ces dégustations ont lieu trop tôt. Cette comédie n’est pas près de cesser,tant les intérêts économiques de tous, journalistes, viticulteurs, négoce, l’emportentsur toute autre considération. Mais cette magnifique manifestation de relationspubliques permet de juger dans des conditions équitables du style d’ensemble dumillésime et de découvrir les réussites des crus moins connus. 2010 sera un nouveaugrand millésime à Bordeaux, peut-être même un très grand millésime d’un caractèrene ressemblant à aucun autre. Les vins rouges associent un niveau record d’alcool etde concentration de tanin à une acidité et une structure très classique, surtout sur laRive gauche où les cabernets-sauvignons ont donné des vins magnifiques. Margaux aréussi un tir groupé comme rarement dans son histoire. Pauillac, Saint-Estèphe etSaint-Julien ont produit nombre de vins inoubliables. Dans les Graves, l’équilibre desmeilleurs est saisissant. Les merlots ont souvent dépassé 14° naturels et les vins s’enressentent sur la Rive droite avec parfois un style lourd et saturant qui n’invite pas auplaisir. Il y a de très belles exceptions et des vins d’un formidable potentiel. Les grandspomerols seront inoubliables, comme d’autres vins d’appellations moins connues(nous pensons au Fronsadais). Certains saint-émilions s’inscriront dans la légende. Lesblancs secs sont remarquablement charpentés et moins alcoolisés que les 2007, avecbeaucoup de parfum et un style rarement égalé depuis dix ans. Les sauternes et barsacssont remarquables de puissance et de pureté aromatique, ce qui a surpris beaucoup dedégustateurs qui ne les ont pas appréciés à leur juste valeur. Les volumes de productionsont légèrement inférieurs à la moyenne, ce qui ne favorisera pas une baisse des prix.Tous les crus ne pourront pas suivre cette tendance haussière, de nombreux marchésextérieurs ressentent les effets de la crise économique. Seuls les cinquante à cent crusspéculatifs, sur lesquels tous les premiers acheteurs gagnent de l’argent, vendront touteleur récolte au prix des 2009.

Michel Bettane et Thierry Desseauve

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B E T T A N ED E S S E A U V E

L A S E L E C T I O N

&

SommaireLA SÉLECTION

Les primeurs 2010 à Bordeaux

> pages 53 à 67

LE PALMARÈS DU GRAND JURYVins de marque :

20 trouvailles en grandes surfaces

> pages 68 à 75

ICÔNESCôte d'Or :

le modèle Méo> page 76

2010, nouveau grand millésime à Bordeaux

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ICÔNES I CÔTE-D’OR

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Nicolas de Rouyn I photographie Mathieu Garçon

Jean-Nicolas Méo n’est pas un vigneroncomme les autres. D’abord, il est revenuà Vosne-Romanée après une expérienceprofessionnelle différente. Ensuite, sonprof de vin était Henri Jayer, l’icône des

coteaux. Enfin, il est à la tête d’une grossevingtaine d’hectares parmi les meilleurs cli-mats de Bourgogne. Fils de l’emblématiqueJean Méo, surtout connu pour avoir étél’oreille du Général de Gaulle, il est un vigne-ron qui réfléchit beaucoup à ce qu’il fait, nes’embarque jamais sur un coup de tête, nesuit pas les effets de mode, n’écoute pas toutle monde tout le temps. Avec son régisseurChristian Faurois, Jean-Nicolas Méo a érigéle doute en mode de fonctionnement. Et ça fonctionne. Méo-Camuzet est unevaleur sûre de la Côte. Méo-Camuzet produitquelques-uns des meilleurs bourgognes dontle très fameux cros-parantoux. Méo-Camu-zet est une marque d’excellence. Mais qu’onne lui demande pas le secret de ses grandsvins, il affirme aussitôt qu’il n’y en a pas. Ildit : « C’est une somme de toutes petiteschoses, de détails indéfinissables. Je crois quec’est une affaire de respect, d’état d’esprit. Ilfaut être méticuleux. Et, à la fin, le terroirs’exprime, le climat parle. Mais on ne peutpas dissocier l’homme de la terre. » Ce gar-çon attentif ne tient jamais rien pour acquis.Il essaie, il juge après moult expérimenta-tions. Aucune chance, jamais, qu’un de sesvins soit le fruit du hasard. Mais c’est unmodeste ou, plutôt, il n’a pas le triomphe trèsostentatoire, c’est le moins qu’on puisse endire. Chacune de ses cuvées est dans le hautde la fourchette des prix et des médailles. Iln’en parlera pas, pourtant. Même si vousinsistez, non, les commentaires, ils les laissentaux commentateurs, chacun son métier.Alors, allons voir du côté des dégustateurs.18,5 sur 20 pour son clos-vougeot, 18 pourson corton, 18 pour son échezeaux, 17 pourson vosne-romanée-chaumes, etc*. Les notessont extraites du Grand guide des vins deFrance, édition 2011. La liste est longue et unpeu lancinante, ce côté pas de surprise.Michel Bettane définit ainsi le style de la mai-

son Méo-Camuzet : « Les vins sont vigoureuxet denses, mais avec style et élégance, bâtispour un long vieillissement ».Et, dans le droit fil de ce qui précède, la petiteactivité de négoce est clairement distinguéedes productions du domaine, l’étiquette estdifférente, il n’y a pas de confusion possible.

Un respect du consommateur qui mérited’être souligné, tout le monde n’est pas aussinet et précis.

Domaine Méo-Camuzet11, rue des Grands-Crus, 21700 Vosne-RomanéeTél. 03 80 61 11 05

Jean-Nicolas Méo

Le modèle Méo

TDV_BD_N11_Mise en page 1 06/04/11 18:26 Page76Pages49-80 17/04/11 23:03 Page76

T photos Fabrice Leseigneur

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NOTRE PALMARÈS I VINS DE MARQUE


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C e sont eux que vous croisez dans les rayons des supermarchés,parce qu’ils sont produits en quantités suffisantes - enl’occurrence au moins 100 000 cols - pour approvisionnertous les magasins d’une même enseigne. Ces vins de marque

animent les têtes de gondole mais donnent aussi la mesure de laviticulture française : rien que pour cela, ils ne doivent pas décevoir etassumer fièrement leur rôle de porte-drapeaux régional. Que trouve-t-on à ce niveau de diffusion ? Des vins sans défaut mais quipour la plupart ne reflètent pas systématiquement leur terroir. Il y a là duraisin, parfois du bois pour les cuvées les plus chères, une honnête inten-tion, mais sans l’ambition de régaler le consommateur et de lui harpon-ner les papilles en le vaccinant ad vitam aeternam au bon vin de caractèreà glisser dans son caddy entre les poires et le fromage. Une occasion àmoitié manquée. Pour autant, ne soyons pas mauvais joueurs car nous avons aussi débus-qué de jolis vins, et pas parmi les plus chers. Un plaisir immédiat, un fruitcroquant, une bouche tendre, quelques notes boisées ici et là et voilà, iln’en fallait pas plus ! D’autant que de plus en plus de producteurs, que cesoit en propriété ou en négoce, prêtent une meilleure attention à leurvignoble, sélectionnent les beaux terroirs, isolent les lots les plus repré-sentatifs, avec l’idée de réaliser des vins qui ont gardé l’accent local. C’estdans cette voie qu’il faut continuer d’avancer ! Bravo à ceux qui l’ont com-pris et nous encourageons tous ceux qui sont en train de sauter le pas.

Tous les vins dégustés et l'intégralité des notations sont disponibles surwww.terredevins.com

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L E J U R Y

L A S É L E C T I O N

Michel Bettane et Thierry Desseauvesont les auteurs du Grand Guide des Vinsde France et conseillers éditoriaux de Terre de Vins. Dégustateurs depuis plus de vingt-cinq ans, leur expertisepointue est reconnue dans tous les vignobles. Fins connaisseurs du Bordelais, leur expertise est très pointue sur la région des Graves.

Alain Chameyrat est l'un des dégustateursphare du Grand Guide des Vins de France.

En dégustateur chevronné, il passeplusieurs mois par an sur place à la recherche des meilleurs vins et vignerons.

Sylvie Tonnaire est rédactrice en chef de Terre de Vins. Observatrice privilégiéede l’évolution des vignobles du sud de la France, cette fine gastronome ne manque jamais de glisser un accord sur chaque vin qu’elle goûte.

Véronique Raisin est une journalistespécialisée en vins. Voyageuse infatigable, elle parcourt les vignobles du monde entier.

Ce palmarès a été établi à partir d’unesélection de vins tranquilles blancs etrouges présents dans les grandesenseignes nationales. Pour cela, nousavons contacté les metteurs en marchéqui travaillent avec la grande distributionet avons interrogé les acheteurs pourqu’ils nous communiquent les produitshabituellement référencés dans leslinéaires, susceptibles d’être en vente tout au long de l’année. Nous avonsretenu les vins disponibles à la vente, tous millésimes confondus et de toutesrégions, y compris des vignoblesétrangers (Chili et Espagne sontreprésentés). Tous les vins ont étédégustés à l’aveugle. La note est la moyenne arithmétique des notes des dégustateurs.

NOUS AVIONS TESTÉ IL Y A UN AN LES VINS DE MARQUE

PREMIER PRIX, VOICI LE SECOND ROUND, ENTRE 5 ET

15 EUROS LA BOUTEILLE. LA QUANTITÉ PEUT-ELLE

ÊTRE L’ALLIÉE DE LA QUALITÉ ? NOUS N’EN SOMMES

TOUJOURS PAS CONVAINCUS. SI QUELQUES

LOCOMOTIVES S’EN TIRENT BIEN, LES AUTRES

- Y COMPRIS DES MAISONS PRESTIGIEUSES ! -

PEINENT ENCORE À TROUVER LE BON TEMPO.

Thierry Desseauve et Véronique Raisin I photos Fabrice Leseigneur

Gros volumes, gros moyens Ce n’est pas parce qu’on produit 100 000 bouteilles d’un même vin qu’on lésine for-

cément sur la qualité. Il n’est qu’à voir la Champagne qui, par l’intermédiaire de ses

grandes maisons, a industrialisé sa production. L’un des atouts d’être un gros acteur

dans une région, est sa capacité à « peser » et donc à pouvoir sélectionner les meil-

leurs jus ou raisins au meilleur prix. Et d’arriver ainsi à imposer son cahier des charges

aux vignerons partenaires. La maison Ogier par exemple procède ainsi pour sa cuvée

Héritages, poussant l’exercice jusqu’à rémunérer les vignerons au mérite. Travailler

mieux pour gagner plus. Ensuite, les gros faiseurs ont la capacité d’investir dans des

installations modernes. De cette façon, les vins sont contrôlés d’un bout à l’autre de

la production, jusqu’à leur mise en bouteille et commercialisation. Enfin, en ce qui

concerne l’agriculture biologique (et la biodynamie), elle n’est pas l’apanage des petites

structures, sa mise en œuvre est également possible sur de grande superficies, dès

lors que l’on dispose d’un personnel formé et en phase avec ce type d’agriculture.

Cela n’est pas toujours simple ! Le Domaine Cazes y est aujourd’hui parvenu, avec 220

hectares, ce qui en fait le plus grand vignoble français cultivé en biodynamie.

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20 trouvailles engrandes surfaces

NOTRE PALMARÈS I VINS DE MARQUE


ESCAPADE ALPES-MARITIMES

Bel letsommet niçoisAUX PORTES DE NICE, DES VIGNERONS AUX MOLLETS D’ACIER FONT POUSSER LA VIGNE À LA VERTICALE

DE LA VILLE. DÉCLARÉ AOC DEPUIS 1941, LE VIGNOBLE DE BELLET FÊTE SES 70 ANS,

CACHÉ ENTRE LES LACETS DE LA ROUTE PITTORESQUE PARCOURANT L’ARRIÈRE-PAYS NIÇOIS

Par Iris Mour, photographies Anthony Lanneretonne et Jérôme Kelagopian (pour la baie de Nice)

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IL FAUT BEAUCOUP D’ENVIE ET UN GRAIN DE FOLIE POUR FAIRE DU VIN AU LIBAN, OÙ LA SITUATION

POLITIQUE S'ENLISE, ET SURTOUT EN SYRIE, SECOUÉE PAR LE VENT DE LIBERTÉ QUI SOUFFLE

SUR LE MONDE ARABE. MAIS LE PARI DES FRÈRES SAADÉ TIENT, ET NON SANS SUCCÈS

Reportage Jean-Charles Chapuzet

BERCEAU

WORLD ESCAPADE LIBAN ET SYRIE

A ujourd’hui, le Liban et la Syrie nourrissent davantage les co-lonnes de la presse pour des raisons politiques que pour desquestions bachiques. Pourtant, c’est oublier que l’origine duvin se situe dans cette région du monde, qui s’étend des rives

du Nil en Égypte jusqu’à la Géorgie, en passant par le Liban, la Syrieet la Turquie. Il y a 7 000 ans peut-être, 3 000 ans sans aucun doute,la riche civilisation moyen-orientale maîtrisait la culture de la vigne.Dans son ouvrage de géographie, Strabon (58 av. J.-C.-21 ap. J.-C.)

décrit une cité syrienne, Laodicée, qui « est une ville maritime magni-fiquement bâtie, et qui a l’avantage de posséder […] un territoire d’uneextrême fertilité, mais particulièrement riche en vignes ». Et dans les tom-beaux dynastiques de l’Égypte ancienne, qui sont bien antérieurs àl’observateur Strabon, les chercheurs ont pu découvrir des dizaines dejarres aux gravures mentionnant le millésime et le cru, certaines af-franchies de l’inscription « Vins de Syrie » (dont l’actuel territoire duLiban faisait partie).

de la vigne


Vigne en bouteille

Greenbottle innove en met-tant en bouteille un cep devigne entier. Syrah, Macabeu,Mencia, Pamid ou Malvasia diSardaigna se développent jouraprès jour, jusqu’à atteindre lebouchon. Il sera dès lorstemps d’extraire délicatementle pied de vigne pour le met-tre en terre.

35�€ (+ 5�€ de frais de port,

sous 48 h)

www.greenfeel.eu

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TENDANCE OBJETSL E S H O P P I N G D ’ A N N E - S O P H I E T H É R O N D

Verres luisants

Aussi spectaculaire qu’original, ce lustre imaginé par le designerEibert Draisma, diplômé de l’académie d’Eindhoven, est person-nalisable avec les verres de votre choix. Dimensions : D. 50 cm,H. 38 cm, L. 150 cm à partir du plafond.

Prix indicatif�: 191�€ (avec les verres), en vente chez Boudard

Luminaire, Montpellier. Autres points de vente sur demande�:

www.leitmotiv-products.com

Cosmétochampagne

Le champagne fait pétiller lesbelles ! Partant de cette évidence,Elaÿs Cosmétique a conçu la pre-mière gamme de soins visage etcorps au champagne. Leurs for-mules naturelles soignent et hy-dratent sans modération.

À partir de 30�€

(mousse nettoyante)

www.elays-cosmetique.com

Lame griffée

Peugeot renoue avec son métier d’origine,le laminage d’acier, en griffant son pre-mier couteau à vrille : une lame en acierde très haute qualité, un corps en zarmac,un design racé et compact. Ixon est lecouteau nomade parfait.

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www.peugeot-saveurs.com


CUISINE ARDÈCHE


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R i c h eArdècheL’ARDÈCHE DU SUD DÉGAGE ENCORE QUELQUE CHOSE DE SUDISTE�; LE RHÔNE,

LES OLIVIERS LUI DONNENT UN BRIN D’ACCENT. MAIS SA VRAIE NATURE, FRAÎCHE,

GÉNÉREUSE, FIÈRE AUSSI, POINTE PARTOUT. LES VINS ET LA CUISINE

LE DÉMONTRENT À L’ENVI

Par Sylvie Tonnaire, photographies Richard Sprang.Adresses en page carnet

L ’affirmation maladroite de la singularité ardéchoise pourraiten vexer plus d’un : pas de gare TGV (et même plus de trainsde voyageurs), pas d’autoroute, pas d’aéroport non plus. Àl’heure des grandes préoccupations environnementales, cette

carence se révèle être un trésor précieux : c’est vrai, le territoire est en-core préservé, cela se sent. Depuis longtemps, les Ardéchois se sontd’ailleurs adaptés à cette situation : « On est comme les Corses, sur uneîle, alors les Ardéchois ont développé leurs productions pour être autonomes,l’Ardèche ce n’est pas que les charcuteries et la caillette, il y a une variétéet un raffinement qu’on ne soupçonne pas. C’est pour cela que nous citonsnos fournisseurs sur notre carte dans un chapitre “Merci à eux”, car il y aun vrai souci de qualité. » Voilà le témoignage de Richard Rocle, chefde l’auberge de Montfleury. « Les gens sont de plus en plus sensibles à latraçabilité, et plus nous sommes proches des producteurs, mieux nous enparlons : la truite est élevée à Aubenas, le porc à Mirabel, juste à côté d’ici,à la ferme de Coste Cigale, l’élevage d’escargots de la vallée de l’Eyrieuxnous a redonné le goût et l’envie de les cuisiner, la filière de la châtaigneinnove encore avec ces brisures que je peux cuire comme du riz, mais sansgluten. Les variétés de légumes anciens sont préservées, la violine de Borée,par exemple, cultivée à 1 000 mètres d’altitude, a une saveur noisette,

franchement pour un cuisinier c’est un régal. » Et en ambassadeurde Goûtez l’Ardèche – le label qui regroupe défenseurs des saveurs etdes savoir-faire locaux –, Richard rajoute à sa liste gourmande la lai-terie L’Areilladou à Vals-les-Bains, ses crèmes fraîches, yaourts, fais-selles, et autres beurres goûteux. Côté vins, c’est au tour d’AngèleFaure, ardéchoise pur jus et compagne du chef, de s’enthousiasmerpour la diversité du département : « Les vins et les vignerons ont évoluéplus vite ici qu’ailleurs, chaque millésime apporte des nouveautés et desaméliorations. On parle et on goûte ensemble, on avance. » Dans cettepartie méridionale de l’Ardèche, la mosaïque des terroirs permet l’ex-pression de tous les cépages chers à la vallée du Rhône : les syrahs, lesgrenaches, le viognier, la marsanne, le chardonnay, pour l’essentiel,mais aussi le chatus, autochtone et tombé en désuétude, mais quequelques-uns ont sauvé de l’oubli. Vins de pays des coteaux de l’Ar-dèche, AOC Côtes du Vivarais, AOC Côtes du Rhône et Côtes duRhône Villages Bourg-Saint-Andéol se côtoient et se complètent. Lelabel Accueil vigneron souligne une attention particulière et une invi-tation à la dégustation. Il y a là de quoi surprendre bien des palaisavertis !


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Notre sélection - Tendance « Finger food » - Idées cadeaux

BULLESD’ÉTÉ

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Le champagne,si on a le tempsde l’écouter,fait le même bruitdans sa mousseet son verre quela mer sur le sable

“Max Jacob (1876-1944)

Écrivain et peintre français

”


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Champagneet “finger food !”PAR-DELÀ SON IMAGE PRESTIGIEUSE ET FESTIVE, LE CHAMPAGNE, C’EST AUSSI UNE GRANDEFAMILLE VIGNERONNE ET UN VÉRITABLE ART DE VIVRE. QUELQUES ESTHÈTES DU CRUNOUS REÇOIVENT SANS FAÇON POUR UN GRIGNOTAGE… SUR LE POUCE !

Par Egmont Labadie, photographies Jean-Charles Gutner

CHARLES HEIDSIECK

C’est Christian Holthausen, jeune Américain tombéamoureux de la France et du champagne, qui reçoit lesinvités de cette maison spécialisée dans des vins très abou-tis en raison d’un long élevage, aux goûts toujours trèscomplets. Pour réveiller les palais, il aime les assiettescomposées : sur le brut réserve rosé, aux notes d’agrumes,du tarama rose, du chorizo ibérique et de la mimoletteextravieille ; et avec le beau brioché, du millésime 2000,du saumon fumé, du comté 18 mois et du jambon deParme.

CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK12, allée du Vignoble51100 Reims03 26 84 43 00

ACCORDS METS ET BULLES AMUSE BOUCHE


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BALADE CHAMPAGNE

« TERRE DE VINS » A SELECTIONNÉ POUR VOUS CINQ IDÉESDE BALADES. CINQ FAÇONS ORIGINALES DE DÉCOUVRIR CE VIGNOBLEEXTRAORDINAIRE, CANDIDAT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Par Cyril Charon

MUSÉE GOURMAND

Champagne Launois (51)

Voilà trente-cinq ans que Bernard Launois chine à travers la France entière, à la recherche de pièces de collection pour enrichir son muséedu champagne. Dans les caves Launois, des centaines d’instruments de vinification qui font de la maison Launois un vrai conservatoire.Une formule à la journée propose en plus de la visite du musée et de la dégustation un repas gastronomique de saison à la propriété, arroséd’un très bon champagne à volonté ! Le tout raconté par la famille Launois, propriétaire de père en fils (et filles) depuis 1872.

CHAMPAGNE LAUNOIS PÈRE & FILS2, avenue Eugène-Guillaume, 51190 Le Mesnil-sur-OgerMusée : 7 € (56 € avec le déjeuner gastronomique)Réservations au 03 26 57 50 15 ou sur www.champagne-launois.fr

À voir aussi : la cave des étiquettes de la maison Castellane Épernay - 03 26 51 19 11 ou www.castellane.com

escales5



Documents

Terre de Vins n11