Sept choses que vous devez connaître avant de lire ce livre · Adobe Photoshop CS6 pour les photographes du numérique xiv Sept choses que vous devez connaître avant de lire ce

Adobe Photoshop CS6 pour les photographes du numérique

xiv Sept choses que vous devez connaître avant de lire ce livre

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Chapitre 9 Effets spéciaux pour les photographes

Par pitié, ne me jetez pas chapitre tente le difficile

Depardon se caractérise par une volonté de mon-trer la réalité sans artifice. Il s’agit d’un cinéma filmé sur le vif, une sorte de Kino-pravda (cinéma vérité) cher aux cinéastes expérimentaux russes

années 1920. Nous voici avec ce chapitre dans et l’antithèse de la photo. Ici je vais vous

ter les effets, donc les artifices, que vous appliquer à vos images pour en donner

interprétation personnelle. Rêve ou réalité ? film Faits divers, vous touchez la réalité au

près de sa vérité cinématographique, donc réalité malgré tout montée par le biais de

manipulation de la pellicule. Dans ce chapitre, uchez à la réalité de votre vérité person-

nelle. Un ensemble d’effets spéciaux va vous per-mettre d’améliorer cette réalité. Signe des temps ? Probablement… la vérité n’intéresse guère mes contemporains. Dommage !

Photo : Scott Kelby Exposition : 1/125 sec | Focale : 70 mm | Ouverture : ƒ/2,8

pour les photographes

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Chapitre 7 Créer des images HDR

Oui, je sais, il ne s’agit pas du titre de chapitre le

plus génial sorti de mon esprit tordu et borné qui

ramène tout à la musique et au cinéma. Pourquoi

me direz-vous ? Parce qu’il est en anglais ! Je

suis désolé de faire référence au groupe musical

appelé « hdr », auteur d’un album intitulé We Are

HDR (Nous sommes HDR) qui est également celui

d’une des chansons de ce CD. Cependant, j’ignore

totalement si, pour ce groupe, HDR signifie

High Dynamic Range. Entre nous, je serais très

étonné que la réponse soit positive ! Quoi qu’il

en soit, une fois encore, j’ai pu utiliser un titre du

patrimoine musical américain pour l’un de mes

chapitres. Le HDR est un sujet particulièrement

sensible auprès des photographes. Certains ne

jurent que par lui, tandis que d’autres le détestent.

Sachez qu’il existe deux types de HDR : le bon,

celui qui permet d’étendre la plage dynamique

de la photo afin de travailler sur une plage tonale

supérieure à ce que peut enregistrer le capteur

d’un appareil photo numérique ; et le mauvais,

qui transforme les images en une espèce de pein-

ture irréelle tout droit sortie d’un film de Harry

Potter. La fonction Fusion HDR Pro de Photoshop

CS6 dispose d’un curseur qui va transformer une

image réelle en une interprétation picturale tout

à fait surnaturelle. Je sais que les grands enfants

que vous êtes auront du mal à résister à la tenta-

tion de pousser au maximum le curseur en ques-

tion ! Et c’est ainsi que votre vision du monde sera

à tout jamais plongée dans le côté obscur de la

photographie, et ceci qu’il s’agisse des photos de

mariage de votre nièce ou de celles de vos chères

têtes blondes. Pour ma part, ma conscience est à

jamais tranquille puisque je vous aurai prévenu.


Depardon se caractérise par trer la réalité sans artifice. filmé sur le vif, une sorte de vérité) cher aux cinéastes

Scott Kelby Exposition : 1/125 sec | Focale : 70 mm | Ouverture : ƒ/2,8

par une volonté de mon-Il s’agit d’un cinéma

de Kino-pravda (cinéma expérimentaux russes


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Chapitre 1 Utiliser Mini Bridge de Photoshop CS6

Comme indiqué dans les sept choses à savoir sur le contenu de ce livre, cette introduction de chap-itre n’a qu’un rapport éloigné avec le sujet dont il traite. Par conséquent, je ne peux que louer le sérieux dont vous faites preuve en débutant votre formation à Photoshop par la lecture d’un contenu qui, a priori, ne vous servira à rien. Mais, dès que vous tournerez cette page, les choses sérieuses commenceront entre vous et moi. Nous entrerons dans un rapport si intime que je me permettrai de hurler dans vos oreilles des choses comme « Non, non ! Tu as trop renforcé la netteté ! », et « Non mais tu plaisantes ? Tu appelles ça un réglage des courbes ?», ou encore « Qui a renversé mon café ? », c’est-à-dire l’expression même d’une amitié solide exprimée dans le contexte d’une formation aussi sérieuse qu’intense et, cela va de soi, sans concession. Bref, si vous pensez que la

plaisanterie n’a pas sa place dans un livre comme celui-ci, vous pouvez tourner la page et vous mettre au garde-à-vous en attendant mes ordres, ou bien essayer de répondre au petit question-naire que je vous propose pour vous aider à déterminer les signes annonciateurs d’un refus de vous soumettre aux introductions de chapitre afin d’entrer immédiatement dans le vif du sujet. Question n° 1 : Quand avez-vous employé le mot « pipi » pour la dernière fois sans vous référer à un nourrisson ? Réponse : (a) Lors d’une réunion avec votre DRH ? (b) En déposant sur l’honneur ? (c) En échangeant vos vœux de mariage ? (d) Vous n’utilisez plus ce mot depuis l’âge de trois ans. Si vous refusez de répondre à ce questionnaire, ou si vous ne cochez pas la dernière proposition, il est certain qu’aucune introduction de chapitre n’échappera à votre lecture attentive.

Photo : Scott Kelby Exposition : 1/125 s | Focale : 24 mm | Ouverture : ƒ/14

(1) Inutile de lire ce livre chronologiquement

En effet, vous pouvez étudier directement les techniques qui vous posent problème. Par exemple, pour découvrir la procédure d’élimination des taches de poussière sur une image Raw, consultez sans plus attendre la page 84. Bien entendu, j’ai respecté une certaine chronologie d’apprentissage de Photoshop CS6, mais vous n’êtes pas obligé de vous y conformer si vous utilisiez régulièrement une ancienne version de ce programme. Consultez les chapitres qui correspondent à vos besoins d’édition photo numérique.

Pour être certain que vous possédez toutes les cartes en main pour

lire ce livre convenablement, voici sept petites choses à savoir dès

à présent pour les utiliser ultérieurement. Cette section vous expli-

que comment télécharger des éléments essentiels, par conséquent,

consacrez quelques minutes à la découverte de ces sept points

essentiels pour gagner un temps précieux tout au long de votre

formation à Photoshop CS6.

Sept choses que vous devez connaître avant

de lire ce livre

(2) Utilisons les mêmes images

Pour vous former à une technique spécifique, comme travailler avec la fonction HDR Pro de Photoshop CS6, utilisez autant que faire se peut des prises de vue bracketées identiques à celles qui illustrent mes procédures. Téléchargez les photographies nécessaires à l’adresse www.kelbytraining.com/books/cs6. Vous constatez qu’en occultant cette introduction, vous seriez passé à côté d’une information essentielle.

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© 2012 Pearson France – Le livre Adobe® Photoshop® CS6 – Scott Kelby

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Chapitre 12 Monter une vidéo tournée avec un reflex numérique

Le titre de ce chapitre vient d’un film de 1983 dont la vedette féminine n’est autre que Deborah Harry, la chanteuse du groupe Blondie. Je croyais que c’était le seul et unique film qu’elle avait tourné, mais vous connaissez mon obsessionnel besoin de vérifier mes sources et d’abandonner toute intime conviction ! J’ai donc fait un tour sur le site web de IMDb, la Mecque des bases de données sur le cinéma, pour découvrir avec stu-péfaction que Debbie Harry y était répertoriée en tant qu’actrice dans 53 films et shows télévisés ! J’ai également découvert qu’à l’époque où elle a tourné, Photoshop n’existait pas, et que nous étions de facto encore loin des possibilités de montage vidéo offertes par cette version CS6.

Vous vous demandez sans doute pourquoi je parle de Photoshop en faisant allusion à cette époque où les ordinateurs, moins puissants que votre téléphone mobile, tenaient dans un bâti-ment de trois étages ? Tout simplement parce que vous pourriez aujourd’hui faire apparaître la belle Blondie dans un film des années 1940, et ceci sans y déceler la moindre supercherie, en asser-vissant les diverses fonctions de CS6 au montage vidéo. Certes, pas question d’envisager de monter un film complet car Photoshop ne saurait se substituer à des programmes aussi puissants que Premiere Pro et After Effects. Toutefois, il sera très performant pour des séquences d’introduction, des bandes-annonces et autres teasers.

Photo : Scott Kelby Exposition : 1/125 sec | Focale : 116 mm | Ouverture : ƒ/8

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toute intime conviction ! J’ai donc fait un toursur le site web de IMDb, la Mecque des bases dedonnées sur le cinéma, pour découvrir avec stu-péfaction que Debbie Harry y était répertoriée entant qu’actrice dans 53 films et shows télévisés ! J’ai également découvert qu’à l’époque où ellea tourné, Photoshop n’existait pas, et que nous étions de facto encore loin des possibilités demontage vidéo offertes par cette version CS6.

Blondie dans un film des années 1940, et ceci sans y déceler la moindre supercherie, en asser-vissant les diverses fonctions de CS6 au montage vidéo. Certes, pas question d’envisager de monterun film complet car Photoshop ne saurait sesubstituer à des programmes aussi puissants que Premiere Pro et After Effects. Toutefois, il sera trèsperformant pour des séquences d’introduction, des bandes-annonces et autres teaserserser .

oto : Scott Kelby Exposition : 1/125 sec | Focale : 116 mm | Ouverture : ƒ/8

Adobe Photoshop CS6 pour les photographes du numériqueAdobe Photoshop CS6 pour les photographes du numérique

354 355Chapitre 11 Chapitre 11Prodédure d’impression et de gestion de la couleur Prodédure d’impression et de gestion de la couleur

Étape 2

Voici la résolution d’une photo prise avec un appareil de 6 mégapixels. Vous constatez qu’en 240 ppp, la taille du document sera d’environ 31 × 21 cm. Si vous souhaitez une plus grande dimension, commencez par décocher la case Rééchantillonnage. Ensuite, dans le champ résolution, tapez 200 pour augmenter la taille du document. Plus vous réduisez la résolution, plus la dimension d’impression est grande. Dans la mesure où je ne descends pas en dessous de 180 ppp, je n’altère pas la qualité d’impression de mon image. Pour en savoir plus sur le rééchantillonnage, consultez le Chapitre 5.

Étape 1

Pour connaître la résolution de votre photo, ouvrez le menu Image et cliquez sur Taille de l’image (ou bien appuyez sur Cmd+Option+I [PC : Ctrl+Alt+I]). La résolution d’impression idéale pour une imprimante jet d’encre est de 180, 200 ou 240 ppp (points par pouce). Personnellement, je préfère 240 ppp. En dessous de ces résolutions, vous obtiendrez une impression de mauvaise qualité. L’illustration ci-contre montre la taille d’une photo prise avec un appareil de 12 mégapixels. Vous pouvez voir que sa résolution est de 240 ppp. Cela permet d’imprimer une image dont les dimensions sont proches de 50 × 30 cm.

Voici un sujet qui détériore la santé mentale des utilisateurs.

Comme il n’y a pas de règles clairement établies par un consortium

quelconque, la résolution d’impression est un sujet débattu avec

passion dans les différents forums de discussion en ligne. Ceci

étant dit, voici les informations de Dan Steinhardt, un spécialiste de

l’impression numérique chez Epson.

Étape 2

Dans le menu Prise de vue des reflex numériques Nikon, vous trouverez un réglage Espace colorimétrique. Sur la majorité des reflex Canon, vous localiserez ce même réglage dans un menu identique. Changez le réglage par défaut en sélectionnant Adobe RGB. Si vous photographiez avec une autre marque d’appareil photo numérique, consultez le manuel de l’utilisateur. Si vous ne le retrouvez pas, téléchargez sa version PDF sur le site web du fabricant. J’insiste sur le fait que cette étape n’a pas de sens si vous photographiez au format Raw.

Étape 1

Si vous photographiez en mode JPEG ou TIFF (ou JPEG+Raw), l’espace colorimétrique de votre appareil doit impérativement correspondre à celui de Photoshop. Je vous conseille d’assigner à votre appareil l’espace de couleur Adobe RGB (1998), c’est-à-dire d’utiliser un profil permettant d’obtenir les meilleures impressions jet d’encre.

Bien qu’il existe des livres complets consacrés à la gestion de la

couleur, nous allons focaliser notre attention sur une seule chose :

obtenir une impression identique à votre affichage écran en suivant

scrupuleusement les étapes de ce chapitre. Pour cela, commencez

par régler l’espace de couleur de votre appareil photo. Attention !

Ce réglage n’a aucun effet si vous photographiez uniquement au

format Raw.

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(4) Il existe des similitudes entre Photoshop CS6 et Camera Raw

ainsi, Camera Raw dispose d’un panneau Corrections de l’objectif et Photoshop propose un filtre éponyme contenant les mêmes réglages. Cela signifie que certaines fonctionnalités sont étudiées deux fois dans le livre. Cependant, vous constaterez que mon flux de production donne la priorité à Camera Raw car il applique les modifications plus rapidement et agit de manière non destructive, c’est-à-dire que vous pouvez toujours restaurer vos anciens paramètres.

(3) Méfiez-vous des introductions de chapitre

La tradition de mes livres veut que chaque introduction de chapitre soit destinée à vider votre esprit. Vous n’y trouverez donc que très peu d’éléments en rapport avec le sujet traité. Si vous n’aimez pas mon humour, dispensez-vous de les lire, car j’ai conscience d’être parfois assez crispant. En revanche, n’éludez pas les petites introductions au début de chaque procédure car elles résument l’objectif poursuivi par ce nouveau projet. Par conséquent, lisez toujours cette introduction avant de passer à l’étape 1.

Sept choses que vous devez connaître avant de lire ce livre




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(6) Où se trouve Bridge ?

Une version de Bridge, appelée Mini Bridge, est incluse dans Photoshop. Elle reprend environ 85 % des fonctionnalités de la version complète de cet utilitaire. Désormais, vous pouvez utiliser Bridge sans quitter Photoshop. Comme Mini Bridge fait partie de CS6, ce livre s’ouvre sur un chapitre consacré à son utilisation. Vous vous demandez sans doute ce que Bridge propose de plus dans ce cas ? Eh bien, rien de suffisamment significatif pour embarrasser inutilement votre esprit de nouvelles considérations ! Tous les efforts d’adobe se sont concentrés sur la rationalisation de Mini Bridge. Cependant, je suppose que vous utiliserez Bridge tant que vous ne serez pas tombé sous le charme de sa version miniature. Si vous comprenez l’anglais, une mise à jour des deux anciens chapitres consacrés à cet utilitaire est publiée à l’adresse http://kelbytraining.com/books/cs6.

(5) Ne lisez pas tout de suite le chapitre expliquant mon flux de production sous CS6

Le bon ordre des choses veut qu’un chapitre ajouté à la fin d’un livre ne soit pas lu avant les autres. En effet, la présentation de mon flux de production n’a d’intérêt que si vous maîtrisez toutes les techniques étudiées auparavant. Ce chapitre suppose que vous connaissiez l’ensemble des concepts de Photoshop CS6 qui permettent d’apprécier la cohérence de ce flux de production.


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Chapitre 13 Mon flux de production pas à pas

Je vais vous laisser pénétrer dans l’antre de la bête, dans la caverne d’Ali Kelby, où vous découvrirez mon flux de production personnel. Celui de mon travail dans Photoshop CS6 pensez-vous ? Vous plaisantez ! Non, je vais simplement vous montrer le flux de production qui est le mien pour parvenir à l’écriture d’introductions de chapitre aussi pertinentes que celle-ci. C’est un secret qui se transmet habituellement de père en fils sur le lit de mort mais que je m’apprête à partager avec vous, de mon vivant. Donc, voici le mystère de mon génie ! Tout d’abord, je choisis les mots que je souhaite utiliser. Par exemple, pour un chapitre consacré à la correction de la couleur, je vais porter mes recherches sur « couleur » et sur « correction ». Ensuite, je tape ces mots

dans le moteur de recherche de iTunes Store. Eh bien croyez-moi, ne serait-ce qu’avec le mot « couleur », j’obtiens des centaines de réponses. Si jamais le mot saisi renvoie peu de résultats, je me connecte à l’immense base de données IMDb à l’adresse www.imdb.com. En général, je trouve mon bonheur dans une liste incroyable de films et autres supports artistiques qui me permettent de passer pour un puits de science auprès de mes lecteurs préférés. Mais pour un chapitre consacré au flux de production, je n’ai absolument rien trouvé de convaincant, il m’a donc fallu une fois encore faire preuve de perspicacité pour, finalement, écrire la présente introduction de ce chapitre consacré à… lisez, et vous verrez bien !

Photo : Scott Kelby Exposition : 3 sec | Focale : 18 mm | Ouverture : ƒ/11




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(8) Chaque chapitre contient des astuces

Voici mon premier mensonge démasqué. J’avais promis sept choses essentielles et j’en ajoute une huitième. Je vais une nouvelle fois m’en sortir par une pirouette en vous disant qu’il s’agit d’un petit supplément. En effet, la fin de chaque chapitre présente un certain nombre d’astuces propres à la version CS6 de Photoshop. Elles vous apprendront à gagner du temps et à optimiser votre travail. Elles auront aussi l’avantage de vous faire passer pour un gourou de Photoshop auprès de vos amis, de votre famille et des débutants. Voilà ! Nous avons terminé avec les sept merveilles d’un livre conçu pour vous frayer un chemin sans embûche dans l’univers si convoité de la retouche photographique avec l’exceptionnel Photoshop CS6.

(7) Ce livre a évolué au même rythme que la photo et Photoshop

Pour la première fois, cette nouvelle édition du livre ne présente pas de chapitre sur l’utilisation de la fonction Courbes. En effet, nous l’appliquons désormais via Camera Raw sur des images Raw, TIFF ou JPEG. J’ai enseigné les courbes pendant des années aussi bien dans mes livres que sur des podcasts. Mais aujourd’hui, je n’utilise quasiment plus les courbes, leur préférant la fonction Courbe des tonalités de Camera Raw, qui sera étudiée dans ce livre. Le fait que les photographes n’utilisent plus les courbes montre le niveau d’évolution de Photoshop. Cependant, si vous comprenez l’anglais et que vous souhaitez encore aujourd’hui appliquer la commande Courbes de CS6, consultez le chapitre que je lui consacre sur le site web dont l’adresse est mentionnée au point #6.


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150 151Chapitre 5 Chapitre 5Redimensionner et recadrer des photos Redimensionner et recadrer des photos

Afficher les documents dans des onglets

Lorsque plusieurs documents sont ouverts dans Photoshop, ils apparaissent par défaut sous la forme d’onglets. Vous pouvez passer de l’un à l’autre en exécutant le raccourci clavier Ctrl+Tab. Pour désactiver cette fonction afin que chaque document s’ouvre dans sa propre fenêtre de travail, ouvrez le menu Photoshop (Édition) et cliquez sur Préférences. Dans la colonne de gauche, choisissez Interface, puis décochez les options Ouvrir les documents dans de nouveaux onglets et Activer l’ancrage des fenêtres de document flottantes.

Configurer votre espace de travail CS6 propose de nombreux espaces de travail adaptés à différentes hypothèses de retouche afin d’ouvrir

uniquement les panneaux indispensables. Pour sélectionner un espace, ouvrez le menu Fenêtre puis le sous-menu Espace de travail.

Pour créer un espace personnalisé, affichez uniquement les panneaux dont vous avez besoin et positionnez-les de manière à faciliter leur utilisation. Un contour bleu permet d’apprécier la nouvelle position d’un panneau que vous glissez-déplacez sur l’interface. Lorsqu’un panneau n’est pas présent sur l’interface, choisissez-le dans le menu Fenêtre. Une fois vos panneaux correctement organisés, ouvrez le sous-menu Espace de travail du menu Fenêtre, et exécutez la commande Nouvel espace de travail. Nommez cet espace dans la boîte de dialogue qui apparaît, et cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez également modifier l’espace en cours. En effet, la disposition des panneaux est sauvegardée par Photoshop. Toutefois, pour retrouver l’aspect d’origine d’un espace de travail, exécutez la commande Réinitialiser <nom de l’espace de travail>.

Pour des contours aux angles droitsSi vous appliquez un contour via le style de calque ou la commande éponyme du menu Édition, vous remarquerez que plus le contour est épais plus ses angles s’arrondissent. Pour éviter cela, il suffit d’activer l’option Intérieur du paramètre Position.

Correction rapide de la balance des blancs Si une image standard présente une balance des blancs incorrecte, essayez l’astuce suivante : ouvrez le menu Image puis, dans le sous-menu Réglages, choisissez Correspondance de la couleur. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cochez l’option Neutraliser qui permet de corriger la majorité des problèmes liés à la présence d’une couleur dominante.

Modifier l’unité de mesure des règles Modifiez rapidement l’unité de mesure des règles en cliquant du bouton droit dessus puis, dans le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez l’unité à appliquer.

Utiliser les curseurs d’incrémentationIl est possible de modifier la valeur d’un paramètre en plaçant le pointeur de la souris sur son nom. L’icône d’une main ornée d’une double flèche horizontale apparaît. Cliquez et, sans relâcher le bouton de la souris, faites glisser le pointeur vers la gauche pour réduire la valeur, et vers la droite pour l’augmenter. Il n’existe pas de méthode plus rapide pour modifier un réglage. (Pour faire varier la valeur encore plus vite, appuyez sur la touche Maj tout en faisant glisser le pointeur.)

Enregistrer des images 16 bits en JPEG Autrefois, lorsque vous travailliez sur des images 16 bits dans Photoshop CS4 (comme c’est le cas des photographes qui effectuent leurs prises de vue au format Raw), vous ne pouviez pas enregistrer vos photos en JPEG car ce format se limitait à une profondeur de couleur de 8 bits.

Vous deviez donc préalablement convertir l’image en 8 bits pour la sauvegarder sous ce format. Désormais, les fichiers 16 bits peuvent être enregistrés au format JPEG car ils sont automatiquement convertis en 8 bits avant leur sauvegarde.La version 16 bits reste alors ouverte et non sauvegardée. Vous devez donc l’enregistrer sous la forme d’un fichier PSD ou TIFF pour préserver cette profondeur binaire. Personnellement, je ne conserve pas la version 16 bits une fois qu’elle a été sauvegardée sous la forme d’un fichier JPEG 8 bits. Je ferme l’image et je clique sur le bouton Ne pas enregistrer de la boîte de dialogue qui apparaît.

Grille de la fonction Corrections de l’objectif Lorsque vous travaillez dans le panneau Corrections de

l’objectif de Camera Raw pour redresser des lignes déformées, appuyez sur la lettre V de votre clavier. La grille qui apparaît permet d’aligner plus facilement les éléments à corriger. Pour masquer cette grille, appuyez de nouveau sur V.

Assigner un raccourci clavier au Sélecteur de couleurs Vous pouvez assigner un raccourci clavier à l’ouverture du Sélecteur de couleurs de premier plan et d’arrière-plan. Pour cela, ouvrez le menu Édition et cliquez sur Raccourcis clavier. Dans le menu local Raccourcis pour, choisissez Outils, puis faites défiler le contenu du panneau pour localiser les commandes Sélecteur de couleur de premier plan et Sélecteur de couleur d’arrière-plan. Cliquez sur l’un des deux puis choisissez un caractère de votre clavier à utiliser comme raccourci. En effet, les outils ne peuvent pas être actionnés par une combinaison de touches. Il est assez difficile de trouver une lettre de l’alphabet qui ne soit pas déjà utilisée comme raccourci d’un autre outil. Dès que vous souhaitez affecter à un sélecteur de couleur une lettre déjà utilisée, un avertissement

apparaît dans la partie inférieure de la boîte de dialogue. Si vous cliquez alors sur le bouton Accepter et aller au conflit situé dans la partie inférieure gauche de la boîte de dialogue, la lettre choisie est assignée au sélecteur, et Photoshop vous invite à définir un nouveau raccourci à l’outil auquel il était octroyé jusqu’à présent. Validez vos assignations de raccourci par un clic sur le bouton OK.

Modifier visuellement la taille et le contour progressif d’une formeCette fonction est incroyablement utile car elle permet d’apprécier la taille réelle d’un pinceau et de son contour progressif. Maintenez les touches Option+Ctrl (PC : Alt+Ctrl) enfoncées et faites glisser le pointeur de la souris vers le haut ou le bas pour contrôler le contour progressif de l’outil, et vers la droite ou la gauche pour en définir la taille.

150 151Chapitre 5 Chapitre 5Redimensionner et recadrer des photos Redimensionner et recadrer des photos

espaces de travail adaptés à différentes hypothèsesde retouche afin d’ouvrir

uniquement les panneauxindispensables. Pour sélectionnerun espace, ouvrez le menuFenêtre puis le sous-menu Espace de travail.

droitsSi vous appliquez un contour via le style de calque ou lacommande éponyme du menuÉdition, vous remarquerez que plus le contour est épais plus ses angles s’arrondissent. Pour évitercela, il suffit d’activer l’optionIntérieur du paramètre Position.

Utiliser les curseursd’incrémentationIl est possible de modifier lavaleur d’un paramètre en plaçant le pointeur de la souris sur sonnom. L’icône d’une main ornée d’une double flèche horizontale apparaît. Cliquez et, sans relâcherle bouton de la souris, faitesglisser le pointeur vers la gauchepour réduire la valeur, valeur, valeur et versla droite pour l’augmenter. Iln’existe pas de méthode plusrapide pour modifier un réglage. (Pour faire varier la valeurencore plus vite, appuyez sur latouche Maj tout en faisant glisser le pointeur.)

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266 267Chapitre 8 Chapitre 8Corriger les problèmes standard Corriger les problèmes standard

tranches. Définissez les couleurs de ces éléments. Une autre technique consiste à exécuter le raccourci clavier Cmd+K (Ctrl+K), puis à sélectionner la catégorie Repères, grille et tranches.

À quoi l’option Fond sert-elle ? Sous l’option Opacité du panneau Calques se trouve l’option Fond. Peu d’utilisateurs en comprennent le fonctionnement.

Elle n’a d’intérêt que si vous appliquez un style de calque comme une ombre portée ou un biseautage. Dans ce cas, vous savez qu’en réduisant l’Opacité du calque, l’objet et l’ombre portée deviennent tous les deux transparents. OK ? Mais si vous réduisez la valeur du paramètre Fond, vous constatez que seul l’objet devient transparent. L’ombre portée reste visible à 100 %.

Le raccourci qui aplatit les calques Il ne s’agit pas d’un raccourci qui exécute la commande Aplatir, mais je l’utilise pourtant chaque fois que je souhaite aplatir mon image. Il s’agit de Cmd+Maj+E (PC : Ctrl+Maj+E), qui fusionne les calques visibles. Évidemment, elle fonctionne uniquement si aucun calque n’est masqué.

Personnaliser le sélecteur de couleur HUD (dynamique)

Un sélecteur de couleur dynamique (HUD) s’affiche quand vous utilisez l’outil Pinceau et que vous appuyez sur Cmd+Option+Ctrl+Clic (PC : Alt+Maj+Clic-droit). Pour choisir le type et la taille de ce HUD, appuyez sur Cmd+K (Ctrl+K). Dans la boîte de dialogue Préférences qui s’affiche, sélectionnez la rubrique Général. Ouvrez le menu local Sélecteur de couleur HUD, et choisissez sa taille et son style.

Changer le mode de fusion du pinceau à la volée Pour changer rapidement le mode de fusion du pinceau, contentez-vous d’appuyer sur Maj+Ctrl (Maj) et d’effectuer un clic-droit sur la zone de travail. Dans le menu contextuel qui apparaît, choisissez un mode de fusion.

Créer des ombres projetéesPour projeter une ombre au lieu de la porter, commencez par appliquer un style de calque Ombre portée. Ensuite, ouvrez le menu Calque, choisissez Style de calque, et cliquez sur Créer un calque. L’ombre apparaît alors sur un calque indépendant. Cliquez sur ce nouveau calque et invoquez la commande Transformation manuelle en appuyant sur Cmd+T (Ctrl+T). Maintenez la touche Cmd (Ctrl) enfoncée et faites glisser de 45° vers le bas la poignée située en haut et au centre du cadre de transformation. Vous créez ainsi une ombre projetée.

Copier des masques de fusion d’un calque à un autre Si vous souhaitez appliquer le masque de fusion d’un calque sur un autre, maintenez la touche Option (Alt) enfoncée, puis glissez-déposez la vignette du masque directement sur le calque où vous désirez l’appliquer. En revanche, pour déplacer le masque de fusion, effectuez la même opération mais sans appuyer sur Option (Alt).

Comment transformer le réglage Tons foncés/Tons clairs en calque de réglageTechniquement, il ne s’agit pas d’un calque de réglage. Toutefois, cette astuce va permettre de profiter d’une polyvalence identique. Ouvrez le menu Filtre et exécutez la commande Convertir pour les filtres dynamiques. Ensuite, ouvrez le menu Réglages et choisissez Tons foncés/Tons clairs. Définissez les réglages selon les besoins de votre image. Appliquez-les par un clic sur OK. Regardez le panneau Calques. Vous y voyez un filtre dynamique de type Tons foncés/Tons clairs. Si vous double-cliquez

sur ces termes, vous accédez de nouveau à la boîte de dialogue du filtre, exactement comme avec un calque de réglage. Si vous double-cliquez sur l’icône des curseurs, vous accédez à

la boîte de dialogue Options de fusion. Là, vous appliquez au filtre un mode de fusion et une opacité. Il est possible de suspendre temporairement l’application du filtre en cliquant sur son icône de visibilité (œil). Enfin, pour supprimer un filtre dynamique, glissez-déposez-le par son nom sur l’icône de la corbeille. Vous voyez que, dans ce cas, le filtre se gère comme un calque de réglage.

Changer la position du reflet de l’objectif (halo)Lorsque vous utilisez le filtre Halo (qui est localisé dans le sous-menu Rendu), le reflet est

placé au centre de l’image. Pour redéfinir cette position, faites glisser la petite croix qui se trouve au centre de l’aperçu du filtre Halo. En fait, la meilleure méthode d’application de ce filtre consiste à ajouter un calque. Remplissez-le de noir. Ensuite appliquez-lui le mode de fusion Superposition. Il ne vous reste plus qu’à déplacer ce calque pour positionner le halo où bon vous semble. Si un fin contour reste visible, éliminez-le avec un masque de fusion.

Quel mode de fusion appliquer ?

Appuyez simplement sur Maj++ pour parcourir tous les modes de fusion les uns après les autres. Ainsi, vous choisirez aisément celui qui corrige le mieux votre photo.

Modifier l’ordre des formes dans le Gestionnaire des paramètres prédéfinisOuvrez le menu Édition et cliquez sur Gestionnaire des paramètres prédéfinis. Dans la boîte de

dialogue qui apparaît, ouvrez le menu local Types et choisissez Formes. Cliquez sur l’icône d’une forme et glissez-déplacez-la à un autre emplacement. Validez par un clic sur Terminer.

Modifier la couleur des repèresPour cela, placez un repère sur votre image. Ensuite, double-cliquez dessus. Ceci ouvre la boîte de dialogue Préférences à la rubrique Repères, grille et



Photo : Scott Kelby Exposition : 1/200 sec | Focale : 300 mm | o uverture : ƒ/2,8

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Chapitre 8 Corriger les problèmes standard

On a tous nos petits soucisCorriger les problèmes standardIl est rare qu’en matière de photographie numérique nous atteignions immédiatement l’excellence. Que faire pour venir à bout de ces petits détails qui, sans vraiment ruiner nos im-ages, en contrarient l’exploitation ? Bien entendu, pour un professionnel de ma qualité, il est assez facile d’identifier la nature des imperfections qui gâchent une photo. De fait, je connais les mesures qu’il aurait fallu adopter à la prise de vue pour éviter d’effectuer des retouches dans Photoshop. évidemment, comme dirait ma grand-mère, une telle considération vous fait une belle jambe ! Comme je suis un peu poète, et un grand amoureux du cinéma, dès que je vois une photographie, je suis capable d’écrire un petit

opus qui, pour chaque image, pourrait s’intituler : Deux ou trois choses que je sais d’elle. Les amou-reux de Jean-Luc Godard auront immédiatement identifié le titre d’un de ses films dont la vedette principale était la bien belle actrice Marina Vlady. Dans ce chapitre, je vais m’intéresser aux prob-lèmes régulièrement rencontrés chez les photog-raphes amateurs et avertis. À l’inverse de la voix chuchotée par Godard durant une grande partie du film cité, je délivrerai haut et fort l’ensemble des techniques qui permettent de résoudre tous ces petits problèmes, toutes ces choses que vous savez d’elles. Et si dans le film de Jean-Luc ce « elle » identifie la ville de Paris, vos « elles » iden-tifieront vos photographies.

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212 Chapitre 8 Corriger les problèmes standard

Étape 1o uvrez une image où le sujet principal est foncé à cause d’un arrière-plan plus lumineux, comme le personnage ci-contre. Voici comment exposer correctement le premier plan et l’arrière-plan pour obtenir une prise de vue parfaitement équilibrée. D’abord, ouvrez le menu Filtre et cliquez sur Convertir pour les filtres dynamiques. ain si, tous vos réglages s’appliqueront comme s’il s’agissait de calques de réglage. Ensuite, pour rééquilibrer cette photo, ouvrez le sous-menu Réglages du menu Image, et choisissez le réglage Tons foncés/Tons clairs.

Lorsque vous ouvrez ce type d’image dans Photoshop, le premier

plan est si sombre que la photo en est inexploitable. Dans ce genre

de circonstance, le réglage Tons foncés/Tons clairs va faire des

miracles. Une petite astuce permettra de le rendre non destructif

et modifiable à volonté. Si vous préférez Camera Raw, ouvrez votre

image dans ce programme, et ajustez les valeurs des paramètres

Exposition et Tons clairs.

Quand votre sujet est à

contre-jour

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Étape 3Pour améliorer cette image, accédez à des paramètres supplémentaires en cochant la case af ficher plus d’options. Pour redonner de l’intensité à cette prise de vue, réglez le paramètre Rayon de la section Tons foncés sur 143 pixels. Ce premier équilibrage redonne un aspect plus naturel à l’image. La valeur assignée varie d’une photo à une autre. En règle générale, elle se situe entre 125 et 175. Le Rayon détermine le nombre de pixels affectés par chaque réglage. Par conséquent, plus cette valeur est élevée, plus vous affectez de pixels.

Astuce : Enregistrer ces réglagesSi vos réglages produisent une correction satisfaisante, cliquez sur le bouton Enregistrer comme valeurs par défaut. Désormais, quand vous ouvrirez cette boîte de dialogue, elle affichera les paramètres actuels.

Étape 2Par défaut, le réglage Tons foncés/Tons clairs suppose que vos problèmes sont localisés dans les tons foncés. Par conséquent, dès que vous l’invoquez, l’image est rééquilibrée. Vous observez un débouchage des ombres qui, malgré son intérêt, reste insuffisant. Il réduit également le contraste, produisant de facto une image terne sans profondeur. Commencez par porter la valeur du paramètre Facteur à 70 %.

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Étape 4Maintenant que les ombres sont débouchées, intervenez sur les tons clairs. Pour assombrir légèrement le ciel, faites glisser vers la droite le curseur Quantité de la section Tons clairs. Une valeur trop élevée risque d’introduire un effet de bandes dans le dégradé de couleurs. Gardez toujours un œil sur le ciel lorsque vous manipulez le curseur Quantité des Tons clairs. Bien entendu, comme vous corrigez un objet dynamique, vous pourrez modifier ce réglage à tout moment en double-cliquant sur les mots « Tons clairs/Tons foncés » affichés dans la partie inférieure du panneau Calques. Cette action ouvrira instantanément la boîte de dialogue éponyme où vous procéderez à des modifications que vous validerez par un clic sur le bouton o K.

Avant Après (débouchage des ombres et atténuation des tons clairs)

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Étape 1Sur cette photo, le ciel est complètement absent alors que les nuages sont relativement sombres. Une modification du paramètre Exposition de Camera Raw accentuerait la densité des nuages sans régler la totalité du problème posé par le ciel. Pour retoucher cette image dans Photoshop, vous aurez sans doute le réflexe de vouloir sélectionner le ciel avec l’outil Baguette magique . Cependant, pour sélectionner à la fois le ciel et ses nuages, appliquez l’outil Sélection rapide. a ppuyez sur Maj+W pour activer l’outil en question. Ensuite, cliquez sur le bord gauche du ciel, puis faites glisser le pointeur de la souris lentement vers la droite. Très rapidement le ciel se retrouve sélectionné.

Il n’y a rien de pire qu’un ciel sans âme pour gâcher une

photographie prise en extérieur. Heureusement, dans bien des

circonstances, vous pourrez récupérer cette prise de vue en

assombrissant légèrement les tons moyens et en ajoutant une

touche de bleu ou bien un dégradé dans le ciel. Voici comment

effectuer ces deux corrections :

Corriger le ciel blanc des photos

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Étape 3Pour donner une couleur naturelle au ciel, nous utiliserons une autre photographie d’un ciel parfaitement exposé. o uvrez ce fichier dans Photoshop, puis activez l’outil Pipette (I). Cliquez sur la zone la plus claire de ce ciel pour faire du bleu la couleur de premier plan. a ppuyez sur la touche X pour permuter les couleurs de premier plan et d’arrière-plan. Ensuite, avec la Pipette, cliquez sur le bleu le plus sombre de l’image (il se situe dans la partie inférieure du ciel). Maintenant, les couleurs de premier plan et d’arrière-plan sont respectivement bleu foncé et bleu clair.

Astuce : L’incrustation de sélection des couleursL’anneau de sélection qui apparaît lorsque vous utilisez l’outil Pipette permet d’apprécier la couleur que vous sélectionnez sans subir l’influence des couleurs environnantes. La partie inférieure de l’anneau intérieur montre l’ancienne couleur tandis que la partie supérieure montre la couleur qui sera sélectionnée si vous cliquez sur le bouton de la souris.

Étape 2Pour être certain que toute la zone du ciel est sélectionnée, augmentez légèrement sa taille en ouvrant le menu Sélection. Choisissez Modifier puis cliquez sur Dilater. Dans le champ Dilater de, tapez une valeur de 1 pixel (si la photo a été prise avec un appareil de 6 à 8 mégapixels) ou de 2 pixels pour une résolution de prise de vue supérieure. Pour la photo ci-contre, tapez 1 et cliquez sur o K. a vec cette dilatation de la sélection de 1 pixel, vous êtes certain que toute la surface du ciel sera sélectionnée.

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Étape 5a ppuyez sur Cmd+D (Ctrl+D) pour désélectionner le ciel. Ensuite, appliquez au Calque 1 (dégradé) le mode de fusion Couleur. Vous restaurez ainsi la texture du ciel et de ses nuages, mais la teinte obtenue est cette fois beaucoup trop cyan, ce qui rend ce paysage peu naturel.

Étape 4Basculez vers la fenêtre de document de l’image d’origine. o uvrez le panneau Calques et cliquez sur son icône Créer un calque. Ensuite, activez l’outil Dégradé (G), et tracez un dégradé de haut en bas du ciel. (La couleur bleu clair doit se situer en bas du dégradé.) Remplissez toute la surface sélectionnée avec le type de dégradé Premier plan > arrière-plan. o bjectivement, ce nouveau ciel est encore pire que le précédent.

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Étape 6Testez les modes de fusion Lumière tamisée et Incrustation qui accentuent le contraste des calques superposés. Le mode Incrustation, appliqué ci-contre, produit un niveau de contraste plus élevé car il est bien moins subtil que le mode de fusion Lumière tamisée. En revanche, pour obtenir un ciel plus intense, essayez le mode de fusion Densité couleur +, puis fixez l’o pacité du calque à 50 %. En exécutant le raccourci clavier Maj++ (signe plus) vous parcourez rapidement les modes de fusion du panneau Calques.

Avant

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Étape 1a vant d’entrer dans les détails de cette correction, je tiens à vous dire qu’en règle générale je densifie les images avec l’outil Pinceau de retouche de Camera Raw en agissant simplement sur le paramètre Exposition. Toutefois, si vous retouchez une image dans Photoshop et que vous ne souhaitez pas basculer vers Camera Raw, conformez-vous à la procédure suivante : sur la photo représentée ci-contre, nous allons équilibrer la lumière. Ici, l’important est de focaliser l’attention sur la gondole à gauche au premier plan. o r, ce qui attire irrémédiablement le regard dans cette image, c’est le bâtiment blanc, qui est l’élément le plus clair de la composition. Nous allons donc sortir de l’ombre le premier plan de cette prise de vue et assombrir les maisons les plus claires. Pour cela, nous utiliserons les outils Densité – et Densité +. Comme les opérations de densification ne s’appliquent jamais directement sur l’image, commencez par dupliquer le calque ar rière-plan en appuyant sur Cmd+J (Ctrl+J). Vous pourrez ainsi contrôler l’intensité de la retouche en réduisant l’opacité du calque. Dans le pire des cas, vous annulerez votre travail en glissant-déposant le calque à la poubelle.

Dans les précédentes versions de Photoshop, les outils de

densification n’étaient pas idéals pour augmenter la densité

d’une image. Il fallait en général créer des calques spéciaux et leur

appliquer des modes de fusion bien particuliers. Heureusement,

ad obe a largement amélioré ces outils. Vous pouvez donc les

utiliser en toute sécurité pour éclaircir et assombrir différentes

parties de votre image.

Densité – et Densité +

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Étape 3Relâchez le bouton de la souris et peignez de nouveau sur ces zones afin d’amplifier leur éclaircissement. J’insiste sur le fait que si vous maintenez le bouton de la souris enfoncé il ne sert à rien de passer plusieurs fois au même endroit. Tant que vous ne relâchez pas ce bouton, vous peignez toujours avec le même niveau de luminosité. Dès que vous avez terminé d’éclaircir la gondole, comparez le résultat obtenu avec l’image d’origine. Ensuite, nous allons intervenir sur le quai.

Étape 2a ctivez l’outil Densité – (o ), et appliquez-le sur la zone à éclaircir en commençant par la gondole comme ci-contre. Sachez que les outils de densification ont un effet cumulatif. Plus vous passez l’outil sur une même portion de l’image, plus vous la densifiez positivement ou négativement. Donc, appliquez l’outil, relâchez le bouton de la souris et appliquez-le au même endroit.

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Étape 5Maintenant que les portions de l’image sont correctement éclaircies, appuyez sur Cmd+J (Ctrl+J) pour dupliquer le calque supérieur. (Pour identifier plus facilement la fonction de chaque calque, je les ai respectivement nommés « Densité – » et « Densité + ».) Vous pourrez ainsi contrôler l’intensité de ces effets en agissant sur l’o pacité respective de leur calque. a ctivez maintenant l’outil Densité +, et appliquez-le sur les bâtiments de gauche pour les assombrir et attirer l’attention sur les parties de l’image que vous avez précédemment éclaircies. D’une certaine manière, cela consiste à peindre avec la lumière. Sympa non ?!

Étape 4Maintenant, éclaircissez le quai et les maisons de droite. Cette fois, passez l’outil sans relâcher le bouton de la souris afin d’appliquer un seul niveau d’intensité. Ensuite, relâchez le bouton de la souris et appliquez une seconde fois l’outil sur le bâtiment orange le plus foncé. a vant d’assombrir les maisons de gauche, jetez un œil à la barre d’options de cet outil. Vous constatez que son paramètre Gamme est réglé par défaut sur Tons moyens. Pourquoi ? Parce que ce sont généralement les tons moyens qui ont besoin d’être densifiés. Si vous voulez que l’outil n’affecte que les tons clairs ou que les tons foncés, sélectionnez ces paramètres dans le menu local Gamme. Par défaut, la valeur Exposition est fixée à 50 %. Si vous avez besoin d’effectuer des retouches plus subtiles, n’hésitez pas à fixer ce pourcentage entre 10 et 15 %.

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Étape 6Enfin, assombrissez légèrement le ciel. Il est impératif d’appliquer l’outil sans relâcher le bouton de la souris sous peine d’introduire des zones plus sombres que d’autres. Une dernière chose : le paramètre Protéger les tons de la barre d’options permet de préserver la couleur des éléments que vous densifiez. Par conséquent, ils deviennent uniquement plus clairs ou plus foncés sans altération de la qualité intrinsèque des teintes. Personnellement, j’active toujours cette option. La comparaison ci-dessous de l’image avant et après montre la puissance des outils de densification de Photoshop.

Avant

Après

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Étape 2Le problème est que la situation est rarement idéale ! Dans ce projet, dix minutes séparent les deux prises de vue. Heureusement que j’ai eu le réflexe de prendre en photo le sujet avec et sans lunettes dans la même position. Cette expérience montre que si vous photographiez une personne qui porte des lunettes, vous devez planifier votre session de prises de vue en sachant que vous aurez besoin de poses avec et sans les lunettes en question. J’ai donc recherché une pose sensiblement équivalente de cette jeune femme avec et sans lunettes. Ensuite, il m’a fallu les fusionner.

Étape 1Lisez bien l’intro de cette section sinon vous ne comprendrez pas l’étape 2. Maintenant, ouvrez la photo d’une personne portant des lunettes dont les verres présentent des reflets insupportables. Dans cette situation, l’idéal est de demander à votre modèle de ne pas bouger pendant que vous (ou un assistant) lui retirez ses lunettes. Ensuite, effectuez une seconde prise de vue de votre sujet sans lunettes.

La suppression des reflets sur les lunettes est l’une des plus

importantes demandes de retouche d’images. Vous pourriez être

tenté de passer beaucoup de temps à cloner des zones sans reflets.

Toutefois, en tant que photographe avisé, vous prendrez une photo

du sujet avec et sans lunettes, en faisant en sorte que le modèle

bouge très peu entre les deux prises de vue. Puis, vous vous

conformerez à la procédure suivante :

Éliminer les reflets sur les lunettes

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Étape 3o uvrez les deux photos dans Photoshop. a ctivez l’outil Déplacement (V), appuyez sur la touche Maj et faites glisser la version sans lunettes sur celle avec lunettes. (Maintenir la touche Maj enfoncée pendant l’opération de glisser-déposer permet d’aligner correctement les deux calques). Cependant, il est rare, surtout après avoir enlevé des lunettes (et encore plus si vous photographiez sans trépied), que le modèle soit exactement dans la même position. Pour rectifier cela, activez le calque a rrière-plan de la palette Calques. Ensuite, maintenez la touche Cmd (Ctrl) enfoncée, et cliquez sur le Calque 1. Les deux calques étant sélectionnés, ouvrez le menu édition, et choisissez a lignement automatique des calques. Quand la boîte de dialogue apparaît, conservez l’option automatique par défaut et cliquez sur o K. En quelques secondes, Photoshop aligne précisément les calques. Cependant, comme les deux photos de ce projet ont été prises à dix minutes d’intervalle, la fonction d’alignement automatique déforme considérablement notre sujet. Nous devons donc procéder manuellement.

Étape 4Pour ajuster les deux calques, réduisez à 50 ou 60 % l’o pacité du Calque 1. Ensuite, avec l’outil Déplacement, essayez d’aligner les yeux du modèle le plus précisément possible. La position de la tête étant différente sur les deux poses, l’alignement ne peut pas être parfait. Par conséquent, faites de votre mieux.

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Étape 6Une fois que vos deux images sont correctement alignées, appuyez sur la touche Retour (Entrée) pour appliquer la transformation. Réinitialisez l’o pacité du calque sur 100 %. Ensuite, maintenez la touche o ption (a lt) enfoncée, et cliquez sur l’icône aj outer un masque de fusion du panneau Calques. Un masque noir dissimule les pixels du calque où le sujet ne porte pas de lunettes.

Étape 5Regardez bien les épaules du modèle. Vous constatez qu’elles n’ont pas la même taille sur chaque photo. Pour corriger ce problème, appuyez sur Cmd+T (Ctrl+T) afin d’invoquer la fonction Transformation manuelle. Maintenez la touche Maj enfoncée, puis faites glisser une des poignées d’angle vers l’intérieur pour redimensionner les épaules. Pour faire pivoter le contenu du calque afin d’aligner correctement les yeux, placez le pointeur de la souris à proximité d’une poignée d’angle. Quand il prend la forme d’une double flèche incurvée, cliquez et faites tourner légèrement le calque.

InfoPour repositionner le calque vers le bas, placez le pointeur de la souris dans le cadre de transformation.

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Étape 8Une fois l’œil gauche (à droite sur la photo) corrigé, réduisez la taille du pinceau et éliminez les reflets sur l’œil droit. Si vous commettez une erreur, appuyez sur la touche X afin de récupérer le noir comme couleur de premier plan, et appliquez le pinceau sur les zones à restaurer. N’oubliez pas que la facilité de cette retouche dépend de l’immobilité du sujet entre les prises de vue avec et sans lunettes. Si les deux poses sont sensiblement les mêmes, la fonction a lignement automatique des calques accélérera votre travail et permettra de gagner en précision. La page suivante compare la photo avec et sans reflets sur les lunettes.

Étape 7Faites du blanc la couleur de premier plan, et activez l’outil Pinceau (B). Dans le sélecteur de formes de la barre d’options, définissez une petite forme au contour progressif, et appliquez-la sur les verres de lunettes. Vous révélez ainsi les pixels du calque du modèle ne portant pas de lunettes, ce qui élimine directement les reflets.

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Après (les reflets ont disparu). Avant (avec les reflets de la boîte à lumière sur les lunettes).

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Sept choses que vous devez connaître avant de lire ce livre · Adobe Photoshop CS6 pour les photographes du numérique xiv Sept choses que vous devez connaître avant de lire ce