Projet MINISOL

Une mini voiture solaire à construire pourdes élèves de CM2 et 6e 5e de collège.

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L’énergie solaire à l’école

Proposition de projet pédagogique et ludique pour les élèves de l’enseignementprimaire.

Avant propos : Le sujet peut traiter : De l’électricité, avec un générateur continu capable de

faire tourner un moteur. Des énergies alternatives renouvelables (vraiment renouvelables) l’énergie solaire en est une qu’elle soit thermique ou photovoltaïque et elle est inépuisable.

Des transports et des pollutions des moteurs thermiques. De la voiture électrique qui est une des solutions pour demain. (Elle existe depuis 1899 avec « La jamais contente » qui est la première voiture ayant dépassé les 100kmh, elle avait 2 moteurs électriques). Elle ne supprime pas toutes les pollutions mais elle n’en génère pratiquement aucune pour rouler.

Le sujet permet également une initiation au travail manuel : traçage, découpage,collage, alignements d’axes, décoration.

Vous avez là un gisement de projets pédagogiques très vaste. Ne serait-il pas possible de s’amuser un peu avec ça ? Le jeu, quand il n’est pas stupide, peut nous faire retenir beaucoup de chose. Alors amusons-nous.

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L’énergie solaire est un domaine très vaste et trop complexe pour entrer dans ledétail avec des enfants de 12 à 14 ans.Mes réflexions sur le sujet m’ont conduit à simplifier à l’extrême la démarche.

Il est possible de fabriquer de l’électricité avec des cellules solaires. C’est une pile qui ne s’épuise jamais… tant qu’il y a du soleil. Elle ne génère aucune pollution pour fabriquer l’électricité, elle ne laisse pas de résidus toxiques comme les piles ou les accumulateurs, quand on les met à la poubelle ! C’est du silicium qui est obtenu à partir du sable, et qui redeviendra du sable, quand on en aura plus besoin.

Avec cette électricité nous pouvons faire rouler une petite voiture.

Alors posons nous la question : Quelle voiture électrique est réalisable par des enfants de 12 ans ?

Il y a plusieurs postulats de départ : On ne peut pas demander à des enfants de se servir de machines

potentiellement dangereuses, qui de toute façon n’existe pas dans nos écoles.Ils n’ont pas acquis la dextérité manuelle d’un adulte ni sa prudence et les

habiletés sont très variables dans une classe.On ne peut pas leur demander de soutenir leur attention sur un projet qui

prendrait des dizaines ou des centaines d’heures de travail.La voiture doit-être la moins coûteuse possible, les budgets des écoles

primaires étant très limités.Notre « petite voiture solaire »devra donc comporter le minimum de pièces à

façonner et à assembler. Etre réalisable en une journée de classe, avec un outillage neprésentant aucun danger pour des élèves de CM1 ou CM2.

Son coût : Pour ce qui est de la partie « consommable » ne devrait pas dépasser 10€ et toutes les pièces réutilisables d’un projet sur l’autre, ne devront pas dépasser 100€. La part « sous-traitée » du projet ne devrait pas excéder 10h de préparation pour les enseignants et ne pas nécessiter un outillage trop sophistiqué.

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Projet MiniSol

Le kit de construction à fournir aux élèves :1 plateau de polystyrène extrudé de 45cm par 25cm en 20mm d’épaisseur.2 cales d’essieu avant, de même matière de 7cm par 2cm.1 jonc de fibre de verre ou carbone de diamètre 3mm (ou 4mm suivant les roues envisagées) et de 25cm de longueur.1 morceau de contre plaqué de 5mm (ou 10mm) d’épaisseur de 6cm par 7cm2 écrous de 5mm2 vis à bois de 3mm par 10mm de longueur.4 vis nylon de 4mm par 30mm de longueur.1 bande de mousse dense de 20mm par 20mm en 25cm de longueur

Eventuellement : 2 tiges de fibre de verre de 3mm par 25cm de longueur, si vous envisagez de faire participer vos élèves à une course entre eux ou avec d’autres écoles de votre région, pour y glisser une ligne de guidage que manœuvreront les élèves.

1 tube de colle époxy rapide (Sader ou Araldite).3cm de ruban adhésif type Blenderm (le Scotch papier adhère très mal sur le polystyrène) on peut utiliser du cache pour peinture.3 roues d’avion modèle réduit de ~60mm de diamètre en mousse ultra légère.1 moteur électrique 3 volts avec son réducteur et ses fils de connexion.1 panneau solaire de 6 cellules équipé de ses fils de connexion.

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Voilà toutes les pièces pour réaliser une mini voiture solaire

Et l’outillage necessaire :

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Le travail des élèvesIl faut tracer au feutre l’axe de la voiture, le mieux possible.

A partir de cet axe on trace de chaque coté, l’emplacement des roues, donc l’élève trace les 2 encoches des roues avant de 35mm de large (à partir de l’axe il faut 9cm) etpour la roue arrière de 30mm (15mm de chaque coté de l’axe) Les encoches font 7cm.

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Une fois le tracé terminer, il faut scier les encoches. Le polystyrène se scie extrêmement facilement, veiller à ce que l’élève ne force pas trop sur la scie.Pour l’encoche arrière c’est impossible de couper le fond avec la scie, l’élève peut percer quelques trous avec la petite lime queue de rat pour avoir une brisure un peu plus propre. Avec un petit coup de papier abrasif, le fond est très propre.

C’est le seul usinage qui soit à faire. Tout le reste est du collage.

Si pour une raison quelconque vous ne désirez pas que vos élèves se servent d’une scie égoïne, il n’est pas indispensable d’encastrer les roues dans le plateau de polystyrène. Dans ce cas là, les 2 cales d’essieu avant doivent avoir 30mm de hauteur et le support du moto réducteur doit faire 10mm d ‘épaisseur avec des roues de 45mm.

Le montage de la voiture

La première opération à faire est de coller les 2 supports d’essieu avant : préparer un peu de colle sur un morceau de carton quelconque à l’aide de la spatule fournie avec la colle : 1 noisette de durcisseur + 1 noisette d’adessif, mélanger rapidement et enduire de colle la base de 2 supports d’essieux. Les poser en place surle plateau au ras de l’avant et des entailles de roue. (Il faut très peu de colle, faire essuyer les bavures de colle en excédent coté alvéole de roue avec un essuie tout)

Les éléments de l’essieu avant : Dans l’ordre : Il faut mettre en place un arrêt deroue et le serrer modérément sur l’axe au ras d’un bout.

Enfiler ensuite 1 roue, les 2 écrous de 5mm, puis la seconde roue et enfin le 2e arrêt de roue qui lui aussi est serré modérément sur l’axe avec sa vis de blocage à l’autre extrémité de l’axe.

Ecarter (sans forcer) les 2 écrous de 5mm pour amener les roues en bout d’axe contre les 2 arrêts de roue.

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Poser l’essieu dans sa rainure, ajuster l’écartement des roues pour que les 2 écrous se placent contre le polystyrène et mettre de la colle sur le carbone. Délicatement faire tourner l’axe sur lui-même pour que la colle passe sur le polystyrène et ajouter un peu de colle sur l’axe. Laisser sécher 20minutes.

Faire nettoyer la spatule et le carton des résidus de colle avec un chiffon imbibé d’alcool ménager.

Puis tracer les 2 trous de passage des fils du moteur et les percer avec une petite queue de rat. Préparer un peu de colle et coller en place le support du moto-réducteur.Il se positionne au ras de l’encoche de roue arrière et du bon coté ! (voir plan ci-dessous). Avec le réducteur Opitec il fait 7cm sur 6cm.

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Collage du pare choc avant : Il est pris dans un morceau de mousse dense, celuidu prototype est coupé dans une plaque de 25mm d’épaisseur. Prenez ce que vous trouvez, il en existe qui sert à protéger les meubles (ou autre chose) dans les emballages. Le collage se fait avec un peu de colle qui doit être déposée sur le polystyrène de la voiture ET sur la mousse. Il ne faut pas en mettre des kilos mais toutde même un peu plus que pour les autres collages, la colle doit pénétrer dans la mousse pour que le collage soit efficace.

N’oublier surtout pas le film de délaminage entre la voiture et la table, les bavures des excédents de colle vous colleraient irrémédiablement la voiture et la table ! Un sac du rayon fruits et légumes du super marché, est parfait pour cet usage.

Si l’élève à mis trop de colle, les plus grosses bavures s’essuient avec un morceau ‘’d’essuie tout’’ ou un chiffon imbibé d’alcool à brûler ménager.

Mise en place du moto-réducteur : Il faut le positionner pour que la roue soit bien dans l’axe de la voiture. Pointer avec une pointe à tracer ou une petite vrille si vous en avez une, bien au centre des trous de fixation et mettre 2 vis à bois. Certains réducteurs auront 4 trous pour la fixation, choisissez en 2, c’est suffisant pour notre application.

Des vis de 3mm par 10mm de long sont les plus courantes, mais elles ne permettent pas de rattraper beaucoup d’écart d’alignement de la roue motrice. Si votreréducteur a des encoches vous pourrez plus facilement corriger une erreur d’alignement. S’il a des trous simples, vous pouvez avec la lime ronde, les ovaliser un peu pour avoir un peu plus de latitude pour le réglage de l’alignement.

Le réducteur MFA préconisé comporte 4 encoches pour la fixation, il permet sans modification un léger rattrapage d’alignement de la roue arrière. Mettre les 2 vis dans les encoches les plus accessibles.

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Mise en place des boulons en nylon, de fixation du panneau solaire : Poser sur la voiture le panneau (ou son gabarit) et percer le plateau de polystyrène avec la lime ronde de 4mm.

Un truc pour éviter tout écart d’entre axes : L’élève perce le premier trou et met une première vis (sans son écrou) il perce avec la lime un 2e trou opposé au premier et il introduit une 2e vis puis il perce les 2 derniers trous. Le panneau solaire (qui est très fragile) se montera sans effort.

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Le professeur d’art plastique viendra bien sûr pour en améliorer la présentation,un peu de peinture ou un petit carton fort, joliment décoré, collé sur les cotés rendra lapetite voiture très attrayante.

L’ultime accessoire : L’interrupteur marche arrêt. Il est très simple, c’est un morceau de carton d’emballage de 33cm sur 23cm ! Pour arrêter la voiture ou l’empêcher de démarrer, il suffit de le poser sur le panneau solaire pour ‘’mettre à l’ombre’’ les cellules. Le courant délivré par le panneau devient très faible et ne permetpas au moteur de démarrer.

Sur ce rectangle de carton, coller une feuille A4 agrémentée d’un motif ou d’un texte pour donner fière allure à cette petite voiture sur l’aire de départ de la future course.

La voiture est terminée, les premiers tours de roue peuvent commencer.

Pour faire rouler la voiture, vous la posez au soleil, avec son cache en carton, vous branchez les 2 fils du moteur… vous enlevez le cache et la voiture démarre ! C’est tout simple.

Un petit conseil tout de même, essayez de la faire arriver à l’ombre, ça évitera aumoteur de chauffer quand elle aura calé contre un mur ! Et ‘’le mécano’’ débranchera un des 2 fils du panneau.

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Liste de pièces et achat pour la voiture:

Le plateau : Il est découpé dans une plaque de polystyrène de 125 x 60cm en 20mm d’épaisseur qui sert à isoler les chapes de béton. La plaque fait 1m25 sur 0m60, vous pouvez en tirer 5 voitures. Ca coûte 3€ chez les marchants de matériaux. Ca fait 0€ 60 pour une voiture.Les entretoises pour l’essieu avant, sont découpées dans les chutes.Couper une bande de 7cm dans laquelle vous façonnez une rainure de 4x4mm (ou 3x3mm) sur toute la longueur et bien dans l’axe. Dans cette bande, recouper des morceaux de 2 ou 3cm de large. C’est élémentaire avec une scie circulaire d’atelier, si vous n’avez pas la machine prenez contact avec moi je vous en ferais autan que vous voulez… pour rien !

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L’essieu avant : Il est coupé dans un jonc de fibre de verre de 3 ou 4mm de diamètre (ou du carbone) Vous trouverez cela chez Décatlon au rayon cerf-volant. La longueur est de 1m60 et il coûte 3€ 95. Vous en tirez 6 essieux, soit 66Cts par voiture. Il vous faut en plus : 2 écrous de 4 ou 5mm et une barrette à vis (domino) de raccordement électrique pour fils de 6mm2 (diamètre du trou 4mm). Si vous devez les acheter pour 10€ vous ferez une dizaine de voitures. Si vous ne voulez pas scier un domino, il existe des arrêts de roue tout prêt à 1€ la paire, chez les marchands de modèle réduit.

Le support du moto réducteur : il est découpé dans une chute de contre-plaqué de 5mm. Aller l’acheter au super bricolage du coin pour 1€ vous ferez plus de voitures que vous avez d’élèves.Note : si vous ne désirez pas que vos élèves se servent d’une scie pour découper le plateau, il faut prendre du 10mm d’épaisseur et des roues de 45mm.

La colle : Il vous faut 2 tubes d’Araldite rapide (prenez le petit modèle ordinaire, pas leur seringue doseuse, ça va aussi bien et les élèves n’en gaspilleront pas plus) Vous avez de quoi collé 5 ou 6 voitures. Le super bricolage du coin vous vendra ça ~8€ 50Note : Je vous déconseille un autre type de colle, bien qu’il en existe beaucoup d’autres utilisables. Mais elles seront, soit trop longue à sécher, ou trop rapides, ou présenteraient un danger potentiel pour des élèves de 11 ou 12 ans, ou carrément inutilisable sur le polystyrène. Cette colle durcit en 20mn et elle est utilisable, entre le mélange et l’encollage, environ 5 minutes (ce temps dépend de la température de la pièce) veillez que vos élèves, une fois le mélange fait, l’utilisent immédiatement.(Voir notes particulières en fin de dossier)

Ca vous fait toute la partie consommable d’une voiture à 4 ou 5€ maximum. Cette somme n’est pas récupérable d’un projet à un autre. (La peinture n’est pas obligatoire et de la gouache suffit. Si vous avez des artistes parmi vos élèves, la peinture acrylique est de bien meilleure facture, mais il vous en coûtera 1 ou 2€ de plus). N’utilisez pas de peinture autre qu’à l’eau, elles dissolvent le polystyrène.

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La suite maintenant :

Il faut des roues. Le plus simple est de prendre des roues pour avion modèle réduit de 50 à 60mm environ en mousse ultra légère avec un trou d’axe de 4mm (ou 3mm). Voustrouverez ça chez les marchands de modèle réduit les prix sont variables. La plus petite roue que vous pouvez monter sur le réducteur préconisé doit faire au moins 45mm de diamètre. Les roues de marque A2Pro valent en 45mm (avec axe de 3mm) 4€50 chez FlashRC. Celles en 57mm (avec axe de 4mm) valent 4€70 la paire. Pour ces dernières il vous faudra un petit bout de tube aluminium que vous trouverez chez le marchant de modèle réduit local, pour la monter sur l’axe du réducteur. Les roues plusgrandes donnent une meilleure vitesse, les plus petites donnent une meilleure accélération.

La voiture ayant 3 roues avec 3 paires vous équiperez 2 voitures soit de 7 à 8€ par voiture.

Un moto réducteur en 3 volts : Je n’en ai pas trouvé un seul qui se monte sans aucunemodification. Je suis désolé !

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Le moins cher (que j’ai trouvé) serait le réducteur avec moteur MFA( ?) disponible chez Gotronic. Type 917D code article 24870. Il coûte 6,95 €. Le moteur est bien petit pour l’usage préconisé !Le modèle au dessus : type 920D code article 24871 qui coûte 10,90 € a un couple plusgrand qui devrait donner à la voiture une meilleure accélération. (C’est celui que je vous recommande)

L’arbre de sortie fait 3mm de diamètre, il faut donc des roues pour axe de 3mm (ou il faut prévoir 2cm de tube aluminium de 4mm ext. et 3mm int. pour réduire les roues avec axe de 4mm à 3mm) et une filière de 3mm pour fileter l’axe sur 25mm. Le plus petit rapport de réduction est de 4 : 1, il me semble raisonnable pour que la voiture démarre facilement et roule assez vite.

Ce réducteur est monté avec des paliers plastiques il a de ce fait, un rendement moyen, mais pour l’usage que l’on veut en faire cela me semble suffisant. Dans le kit vous avez une couronne de sortie de rechange, puisqu’un seul étage suffit.Pour les bricoleurs : Vous pouvez repercer les flasques et monter 2 roulements à bille de 3mm (7mm ext.) avec épaulement, pour améliorer la durée de vie. Des roulements àbilles avec épaulement se trouvent chez CSR roulements (sur Internet pour 4€50) ou chez le marchand local de fournitures industrielles.

Une autre amélioration possible serait de monter un pignon moteur en laiton, qui fera beaucoup plus d’usage. Vous pouvez trouver ça sur le site : www.letrainmagique.com qui vend toutes sortes de pignons à des prix raisonnables. Dans ce cas le pignon en laiton devra être collé sur l’arbre moteur avec du frein filet vert. Autrement Gotronic vend des pignons de rechange pour ces réducteurs.

Il y a beaucoup d’autres réducteurs, qui demandent plus ou moins de modifications, veiller seulement qu’ils soient bien équipés de moteur 3 volts. Pour le courant maximum admissible vous pouvez aller jusqu’à 2 Ampères. La voiture ira d’autan plus vite que le moteur sera plus puissant, par contre elle ne démarrera plus sile soleil est caché par des nuages. La puissance maximum du panneau étant de ~9 watts, par un très grand soleil et vers midi au mois de juin.

Si vous avez un bricoleur de génie dans votre établissement, vous pouvez lui demander d’en fabriquer 3 ou 4 ! Cela ne vous coûtera pas moins cher mais par contreils seront extrêmement performants. Ce type de voiture bien que très simple est capable d’atteindre 5 ou 6m/s au bout de 25 mètres, avec le groupe propulseur préconisé… et un bon soleil ! (voir plus, équipée d’un micro-moteur industriel, de chezFaulhaber par exemple. Mais le prix grossi beaucoup plus vite que les performances !)

A ce stade, la voiture vous coûte moins de 25€.

Le panneau solaire maintenant :

C’est la pièce d’achoppement de tout le projet ! C’est cher, délicat à fabriquer et c’est une galère pour trouver des cellules photovoltaïques.

Tout les petits modules solaires que j’ai trouvé dans le commerce sont dérisoires et relèvent du gadget de bureau ou du jouet de noël bon marché. Vous n’impressionnerez pas vos élèves avec ça !

Une motorisation efficace, pour que la voiture ‘’ne traîne pas des roues’’ doit se situer autour de 3 watts. En choisissant un panneau en 3 volts (6 cellules) il devra débiter environ 1A. Comme le temps ensoleillé est très aléatoire, j’ai choisi des cellules de 100 x 100mm qui donnent 1A par un temps moyennement couvert. Avec ce type de cellule, la limite de roulage se situe par un temps nuageux, où l’on ne

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distingue plus le disque solaire à travers les nuages. Le moteur tourne encore mais il n’est plus capable de démarrer la voiture. Cela donne une plage de fonctionnement importante.

Le seul détaillant sérieux que je connaisse en Europe qui vende des cellules photovoltaïques est Lemo-solar en Allemagne (leur site : www.lemo-solar.de) leur cellule de 100 x 100 valent 10€60. Des fabricants en vendent aussi, à moins de 7€, l’ennui c’est qu’il faut en prendre au moins une boite du conditionnement minimum ! Ca fait 200 ou 400 cellules ! Sunways Allemagne en a vendu à des Lycées Français, par moins de 100 pièces je crois. C’est une autre source possible.

On voit qu’il est quasiment indispensable qu’un organisme ou une association se charge d’une commande groupée. Cela donnerait accès aux producteurs Chinois, certains ont une antenne en Europe (Espagne et Autriche) qui vendent de bonnes cellules autour de 3$ (en polycrystalline) ! Ca fait autour de 20€ le panneau avec le matériel de connexion et le support ! Avec des conditionnements de 200 pièces, les panneaux seraient très abordables. Ca fait une trentaine de panneaux solaires avec quelques cellules de rechanges en cas de casse.

N’oubliez jamais que cet élément est très fragile. Ne le confier aux élèves qu’unefois la voiture terminée et pour la faire rouler. Une fois les ‘’runs’’ terminés, rangez le dans son emballage. Avec un minimum de précautions, il vous fera un très long usage. Il a une durée de vie de plus de 20 ans… si on ne casse pas les cellules !

Son type de montage permet de changer une cellule quand elle casse, sans jetertout le panneau.

Le support :Il faut une feuille de Dépron© de 6mm d’épaisseur, (elle mesure 2,50m sur 80cm

de large) Vous trouvez ça chez les géants bricolage, (Leroy Merlin au Pontet en vend àla feuille pour moins de 8€) c’est un isolant mural. Dans une feuille vous pouvez faire 22 panneaux ! Vous pouvez faire tout autres choses avec les restes. C’est un polystyrène extrudé avec une ‘’peau’’, qui se colle très bien et se découpe sans problème.

Il vous faut de la baguette pin (ou samba) de 15mm x 5mm vous en avez 1m pour moins de 1€ chez les marchants de modélisme (pour 2 panneaux). De la baguette3 ou 5mm x 1mm au même prix, chez le même fournisseur.

50cm de fil électrique rigide de 1,5mm2 (à dénuder complètement).Un peu d’Araldite rapide.

Tracer et couper avec un cutter à lame NEUVE, une bande de 32cm sur toute la largeur de la feuille. Puis là-dedans les plateaux de 22cm de large. Vous en sortez 3.

Couper 4 morceaux de 22cm dans la baguette de 15x5 que vous collez à l’araldite en bout des plaques de Dépron. (N’oubliez pas le film de délaminage sous la plaque !) Une fois la colle durcie, coller la séparation centrale (facultative) des 2 rangées avec un bout de baguette de 3mm x 1mm coupé à longueur. (Vous pouvez la coller à la colle à bois vinylique : Sader rapide, c’est la meilleure. )

Tracer le passage des connexions inférieures de cellule et avec un coin de contre-plaqué de 5mm (ou n’importe quoi de dur et lisse, qui fasse 5mm de largeur) et une règle, vous écrasez légèrement la feuille de Dépron sur 0,5mm environ. Vous devez sentir au doigt une petite rainure.

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Les opérations en image :

Les pièces découpées Collage des baguettes

Collage dans l’axe de la séparation façonnage du passage des bus

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Préparation des barres de connexion du panneau : Dans du fil électrique de 1,5mm2 couper deux fois 7cm et une fois 16,5cm de longueur. Je conseille d’étamer lefil aux endroits des soudures, c’est beaucoup plus facile pour la suite des soudures.

Etamage des fils aux endroits des soudures et collage en place sur le panneau.

Pour le collage, vous déposez un peu d’Araldite entre les soudure sur la baguette de bois et vous posez le fil sur la colle, bien positionné. Pour éviter tout arrachage du fil (surtout du coté connexion de sortie) vous remettez un peu de colle par-dessus le fil de cuivre.

Pour terminer, posé au centre des emplacements des 6 cellules un morceau d’adhésif double face (style adhésif à tapis) pour la fixation des cellules.

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Vous pouvez préparez les cellules.Note : Ce panneau solaire est prévu avec 6 cellules de 100x100mm (ou 4 pouces par 4)en fait, la surface du panneau est sans aucune importance et n’influe en rien sur les performances de la voiture, si vous n’en montez pas de trop petites. Vous le montez avec 6 cellules… celles que vous trouvez ! La performance de vitesse et d’accélérationest uniquement fonction du moteur utilisé… si le panneau solaire est capable de l’alimenter !Il existe des 5 pouces, des 6 pouces, des 150x81mm, peut-être des 5 pouces par 2,5 aux USA ? Et de 51x78mm, de 50 x 50mm en Allemagne. Pour ces dernières c’est la limite basse du panneau pour cette voiture, elle ne roulerait que par très beau temps, au mois de juin et autour de 12 heures.

Si vous n’avez que des cellules plus petite que 100 x 100mm, je vous conseille de prendre le moto-réducteur ref : 917D qui possède un moteur moins puissant qui demande beaucoup moins de courant, si vous voulez que la voiture roule au moins au printemps. Ca vous obligera à faire une voiture plus petite et très légère.

Pour des cellules de 125x125 ou 150x150, vous devrez agrandir un peu la voiture pour que le panneau solaire ne déborde pas du plateau de protection.

Une vidéo sur : Comment souder les cellules photovoltaïquehttp://www.youtube.com/watch?v=UML2hFA9dTA&feature=related

Le flux de soudure en stick est disponible chez radio spare, sous forme de stylo à 10€, il vous facilitera la soudure.

Vous pouvez faire un équivalent qui convient très bien avec de la colophane dissoute dans de l’alcool polypropylique (propanol) --- La colophane se trouve chez les marchants de musique : La proportion en poids 80% propanol + 20% de colophane.

Lemo solar vend du ruban de connexion à 1€ le mètre. Je n’ai pas trouvé de vendeur en France. (Il en faut 3m par panneau.)

Attention : Dans la vidéo le ruban est soudé dessus-dessous d’un seul tenant. C’est la méthode pour faire un panneau solaire à poste fixe. Dans notre cas, il est préférable de pouvoir changer une seule cellule, si une casse ! Il convient mieux pour nous de laisser 1cm de ruban dépasser sur la face + (du dessous) et pour la face – couper le ruban à la taille de la cellule. SAUF pour 2 cellules qui seront soudées au fil - du panneau et à la cellule suivante. Pour ces 2 là, le ruban doit dépasser de 1cm, sur les 2faces de la cellule.

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Vous posez les cellules en place sur le panneau, avec un doigt appuyez au centre de la cellule pour la coller sur le double face et vous faites toutes les soudures. Note : si le ruban se relève vous appuyez avec la pointe d’un cure dent en bois pendant la soudure, pour le maintenir au contact des fils ou du ruban suivant.

Il vous manque un peu de fil de câblage rouge et noir (en 0,5 ou 0,75mm2) et 2 prises PK de 2mm femelles (Chez les marchants de modélisme, ils connaissent.) pour le panneau solaire + 2 PK mâles de 2mm pour le moteur (ça vous coûtera 4€ le tout). Isoler soigneusement les prises avec de la gaine thermo-rétractable (c’est sans nécessité réelle pour ce montage, mais il est bon de montrer aux élèves, que tout ce qui est électrique doit être très soigneusement isolé !)

Fait à Cabannes en juin 2010.Jean Deligny

Tout ceci n’est évidemment qu’indicatif. Si vous désirez que vos élèves aient une part de conception dans cette réalisation, ils peuvent trouver et réaliser une formecomplètement différente de cette petite voiture et la construire. Mais si vous voulez montrer à vos élèves qu’une voiture électrique à source d’énergie solaire peut être performante, ne les laisser pas s’écarter trop des devis de poids du modèle proposé, au dessus de 100g par watt, les performances se dégradent très vite. La voiture serait incapable de franchir une zone d’hombre et ne roulerait que par grand soleil en été. Cen’est pas le but de ma démonstration.

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Rudiments de formation pour ceux qui seraient désorientés.

Le photo voltaïque : Qu’est que c’est et comment ça marche.

Pour tous ceux qui n’ont aucune notion d’électronique, une cellule photovoltaïque c’est une diode au silicium. Pour rattacher ça, à ce que tout le monde connaît, imaginez-vous un robinet d’eau, avec un bouton poussoir pour l’ouvrir.

Vous appuyez sur le bouton l’eau coule. Vous lâchez le bouton, l’eau s’arrête. Vous appuyez un tout petit peu sur le bouton, l’eau coule un tout petit peu. Vous appuyez très fort sur le bouton, l’eau coule beaucoup.

Maintenant vous tirez sur le bouton, il ne se passe rien, le robinet est fermé, vous ne pouvez pas le fermer davantage.

Venons maintenant dans le domaine électronique :La pression sur le bouton du robinet on va l’appeler : La tension. Ce sont des

volts.L’eau qui coule on va l’appeler : le courant. Ce sont des ampères.

Que fait ma diode quand je lui mets une tension entre ses 2 connexions :Je vous mets tout ça dans un système d’axes x et y.

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Tout ça est vrai mais dans certaines conditions. La petite pastille de silicium doit être dans le noir complet. Si on la sort de son boîtier et qu’on la met au soleil, on s’aperçoit que la courbe rouge se décale vers le bas. Le robinet cette fois marche à l’envers ! L’eau ‘’rentre dans le robinet’’ si l’on n’appuie pas sur le bouton et il se ferme quand on appuie dessus. Si on appuie un peu plus fort, l’eau sort à nouveau !

Une autre particularité : Si on éclaire un peu la diode, le courant sera petit, si on l’éclaire beaucoup le courant sera très grand. C’est un robinet à géométrie variable avec la lumière, en quelque sorte.

Note : bien d’autres paramètres entre en jeu, comme la taille de la diode, plus elle sera grande plus elle pourra débiter de courant et suivant sa constitution, pour une même taille, elle en donnera plus ou moins.

Ca donne ce graphique :

Vous savez tout sur le principe. Maintenant on va prendre le vocabulaire usuel et voir avec un exemple concret (le panneau poto-voltaïque qui est proposé dans le projet Minisol) quelle tension, courant et puissance peut-on attendre d’un tel montage.

On voit bien dans le graphique ci-dessus que le courant est toujours négatif, ça veut dire tout simplement qu’il circule dans l’autre sens. C’est pas très commode de lire la tête à l’envers ! On va donc décider que le courant positif, circule cette fois de lacathode vers l’anode. La tension ne changeant pas de sens on retourne l’axe des Y.

Les valeurs portées sont celles de cellules de 100x100mm, il y en a 6 en série sur le panneau. Les valeurs dépendent de la technologie des cellules et pour le courant de court-circuit à l’ensoleillement maximum de 2,7A jusqu’à 3,4A pour les meilleures. Les rendements de conversion sont entre 14 et 17%.

L’intensité de rayonnement est toujours donné en watts / m2 cette valeur est toujours mesurée pour une surface de 1m2 perpendiculaire au rayonnement solaire.C’est la puissance qui nous vient du soleil.

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Voilà les performances de votre panneau. Si le temps est très ensoleillé vous pourrez en tirer environ 9 watts, s’il est moyennement nuageux vous aurez 4,5 watts etpar temps très nuageux (ou à l’ombre ou dans une salle) vous aurez moins de 1watt.

Comme nous sommes dans la région la plus ensoleillée de France, vous avez toutes les chances d’en tirer assez d’énergie, pour faire avancer une petite voiture à peu près toute l’année.

Les 3 points caractéristiques de chaque courbe sont :Le courant de court-circuit : C’est la mesure la plus fiable que vous pouvez faire. Il ne varie que très peu avec la température et il vous indique quel est le rayonnement solaire du moment. Ex : Vos cellules donnent 3A de courant de court-circuit pour 1000W/m2 cela fait 0,3A / 100W/m2, le système est linéaire et si vous mesurez à un instant donné 1,2A vous saurez que la cellule reçoit 400W/m2 à cet instant.

La tension à vide (en circuit ouvert) mesurée avec un voltmètre varie beaucoup avec latempérature. En plein hiver avec des cellules très froides vous allez mesurer 3,6 ou 3,7volts, et la même mesure en plein été ne vous donnera que 3,4 ou 3,5 Volts. En fait, la température décale toute la courbe vers la gauche quand elle augmente. (De 2mV par degré C° et par cellule)

Le point de puissance maximum : Comme c’est le produit U x I, Il est nul aux extrémités de la courbe et il passe par un maximum, c’est aux alentours de 0,5 volts par cellules, comme il y en a 6 en série, c’est environ 3 Volts pour votre panneau. A cette tension le courant est de 0,9 à 0,8 fois le courant de court-circuit. (c’est un peu moins dans les ensoleillements faibles)

Vous savez tout sur le solaire photo voltaïque.

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Comme du soleil vous n’en aurez pas toujours dans la classe, un projecteur de 300 watts (style éclairage extérieur, avec lampe allogène) que vous pouvez trouver au super bricolage du coin, a un prix raisonnable, est suffisant comme soleil artificiel, pour faire tourner le moteur de la voiture. Régler la distance projecteur panneau pour que ce dernier soit entièrement éclairé (entre 50cm et 1 m).Note : il faudrait 4 projecteurs de cette puissance, à 1m de distance, pour reproduire l’éclairement du soleil en juin à midi !

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Désignation Nb. Prix fournisseurPlaque polystyrène extrudé de 20mm 1 2,90 Marchand de matériauxTube carbone de 4mm 1 3,95 Décathlon ou modélismeMoto-réducteur 3V 1A 1 10,65 Gotronic (internet)Paire de roue de 58mm mousse ultralégères 2 9,40 FlashRC (internet)Arrêt de roue axe de 4mm 1 1,00 FlashRCPrise PK mâle de 2mm 2 2,00 modélismePrise PK femelle de 2mm 2 2,00 modélismeFil rouge et noir souple (silicone) 1m 1,90 Modélisme ou récup !Ecrous de 5mm 2 Récup !

Plus 1 panneau solaire. Le prix dépend fortement de l’approvisionnement des cellules.A ce jour, je peux en fournir 6 pour quasiment rien, je n’ai pas payé les cellules. Faites moi signe si vous en voulez, pour les écoles autour d’Avignon.Pour un avenir proche et pour ceux qui seraient rebutés par sa construction, si j’ai le matériel, je vous les monterais bénévolement.

Option course :Désignation Nb. Prix fournisseur

Jonc carbone de 3mm (ou verre) 1 2,95 Décathlon ou modélismeBoulon de 3 par 35mm 2 0,20 Bricolage

Plus : stand de départ et d’arrivée fait avec du matériel de récupération et un vieux manche àbalais. Et une ligne de pêche de 60 ou 80/100e (la bobine de 100m doit valoir 5 ou 6€)

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Quelques précautions d’usage : J’ai préconisé comme colle de l’Araldite rapide, c’est une résine époxy qui durcit en 20mn à la température ambiante. Elle colle très bien les matériaux mis en œuvre, elle est très facile à mettre en œuvre et elle est très tolérante sur les proportions du mélange. Comme toutes les résines époxy elle est classée irritante. En fait elle ne l’est pas du tout pour la peau, pour la très grande majorité des gens. Mais dans un grand nombre d’élèves, vous risquez d’en trouver un qui présente une allergie à ce produit. Moi je n’en ai jamais rencontré, mais il est plus sage que les élèves qui effectueront les collages, se lavent les mains à l’eau et au savon avant le durcissement complet de la résine (vous avez 20 minutes). Si par une maladresse un élève se mettait beaucoup de colle sur les doigts, il est préférable de lui nettoyer avec un chiffon imbibé d’alcool à brûler (c’est le solvant de la résine époxy) avant de lui faire laver les mains.Donc prévoyez un peu d’alcool à brûler… au cas ou ! Elle vous servira aussi à nettoyerles spatules.

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Aditif pour faire courir deux voitures ensembles.

Si vous envisagez de faire une course entre des voitures de ce type, ou que vous jugiez utile que les élèves ne soient pas passifs devant une petite voiture qui roule toute seule, avec une crosse de guidage, fixée à l’avant de la voiture, les élèves auront une certaine maîtrise de la trajectoire.

Je propose un système assez simple et démontable, qui a une très grande rigidité. Il consiste en 2 joncs de carbone (ou verre) de 3mm de diamètre collés côte à côte, sur une petite plaque de contre-plaqué. Le fil de guidage glissant entre les 2 tiges. Le tout vissé à l’avant de la voiture par 2 boulon de 3 par 35mm de longueur.

Pour limiter l’encombrement au stockage (ou au transport) la crosse est facilement démontable, Il est inutile de bloquer les écrous de 3mm, un serrage à la main suffit largement.

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Une course possible :

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Mode opératoire et chronologie des opérations

Pour 2 élèves travaillant sur le même projet.

1- Traçage- Matériel nécessaire : 1 triple décimètre et un feutre extra-fin par équipe.

Une règle de 50cm.

Pedagogie : Donnez une définition d’un axe si nécessaire – (insister sur le fait de ne pas appuyer sur le feutre pour ne pas marquer le polystyrène) – Notion de métrologie : Adapter l’appareil de mesure à l’usage envisagé, une cours (ou une classe) se mesure avec un décamètre (leur en montrer un si possible et mesurer la salle de classe) montrer l’inadaptation du double décimètre pour mesurer la salle de classe, un bureau se mesure avec un mètre, une vis ou un clou se mesure avec un pied à coulisse, un cheveu se mesure avec un palmer…

L’élève A mesure et trace l’axe de la voiture

L’élève B vérifie que l’axe est bien au centre de la voiture et il mesure et trace les logements de roues avant.

L’élève A mesure et trace le logement de la roue arrière

2- Sciage- Matériel nécessaire : une scie égoïne par équipe, la lime queue de rat de

4mm et un banc de maintien d’équerre du plateau (collectif)

Pédagogie : Comment positionner le plateau pour ne pas scier la table – Manœuvrer la scie sans forcer sur le polystyrène – Suivre au mieux le traçage avec la lame de scie.- Expliquer de quel coté du trait doit passer la scie pour avoir la bonne cote de la pièce finale.

L’élève B fait les 2 traits de scie longitudinaux des logements de roues avant.

L’élève A fait les 2 traits de scie du logement de la roue arrière, il perce 3 ou 4 trous avec la lime queue de rat (du bon coté du trait du logement de la roue arrière) et casse l’excédent de polystyrène.

Sur le banc de sciage collectif :L’élève B fait les 2 traits de scie pour dégager les logements de roues avant.

3- Ponçage- Matériel nécessaire : la cale à poncer de 20mm de large

Pédagogie : Ponçage des matériaux tendres et des matériaux durs. Plus la pièce à poncer est ‘’tendre’’ moins il faut appuyer sur la lime – Les métaux ne peuvent se poncer qu’avec des limes en acier très dur et il faut appuyer fort pour enlever de la limaille.

L’élève A ponce au mieux les logements des roues avant.

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L’élève B ponce le fond du logement de roue arrière et les 2 cotés.4- Assemblage des pièces de la voiture.

- Matériel nécessaire : De la colle (Araldite rapide), une petite plaque de carton fort, une spatule, deux feuilles d’essuie tout papier par équipe.

- A la disposition du professeur : une bouteille d’alcool ménager un rouleau d’essuie tout.

Pédagogie : Sur les colles en général : Un collage n’a d’utilité que si sa résistance à la rupture est supérieur à l’effort qu’on va lui demander. Diverses sortes de colle suivant l’usage désiré : papier, bois, métaux…Démarche sécuritaire sur les produits ‘’dangereux’’ à manipuler, caustiques, inflammable… etc. Précautions particulières à prendre : temps de prise, temps de durcissement, film intermédiaire pour ne pas coller la voiture sur la table de travail….

L’élève A prépare un peu de colle et colle les supports de l’essieu avant et l’axe en place pour qu’il soit bien droit.

L’élève B prépare un peu de colle et colle en place le support en contre plaqué du moto-réducteur et le pare choc avant.

5- Montage des éléments de la voiture.- Matériel nécessaire : pointe à tracer, tourne vis et clef hexagonale.

Visserie et arrêt de roues.

Pédagogie : Comment percer un trou, pourquoi on peut utiliser une lime dans notre cas et pas un foret. Là aussi adaptation du foret au matériau à percer, on ne peut pas percer du béton avec un foret à bois…Notion de rotation libre, jeux mécanique. Les roues avants trop serrées par les bagues d’arrêt vont freiner la voiture, trop de jeux elles risquent de vibrer avec le même résultat. Notion d’alignement de la roue arrière, si elle n’est pas dans l’axe, la voiture dérivera de la trajectoire idéale.Possibilité de parler de lubrification, une goutte d’huile dans tous les paliers va diminuer les frottements et la voiture ira plus vite (si vous parlez de ça, prévoir une petite burette d’huile minérale).

L’élève A pose en place le gabarit du panneau solaire et perce le premier trou, il met en place une vis sans son écrou. Il perce le 2e trou opposé au premier et il met une 2e vis pour éviter tout écart de positionnement. Il perce ensuite les 2 autres trous.

L’élève B trace au feutre les emplacements des vis du moto réducteur posé sur son support de contre-plaqué la roue bien dans l’axe de la voiture. Ensuite il pointe avec lapointe à tracer exactement au centre des tracés sur 2 ou 3mm de profondeur, les 2 vis du moto réducteur et fixe la moteur avec 2 vis à bois l’élève A vérifie avec lui le bon alignement de la roue.

L’élève A monte et règle au mieux la bague d’arrêt d’une roue avant. L’élève B monte l’autre roue.

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La voiture est terminée, monter le panneau solaire avec 4 boulons nylon, mettre le cache en carton sur le panneau, aller dans la cours, au soleil, brancher les 2 fils, rougeet noir… enlever le cache en carton et la voiture roule.

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Pour la déco voir le professeur d’arts plastiques.

L’élève A peint la voiture avec un petit rouleau à peindre (c’est plus facile pour le dessus du plateau) ou imagine des décorations au feutre.

L’élève B décore une feuille A4 qui sera collé sur le cache carton avec 4 points de colle à papier pour personnaliser la réalisation.

et si vous envisagez une participation à une rencontre, faites monter les crosses de guidage et rendez-vous sur la piste.

Les réalisations d’une classe prêtes pour le départ.

Aditif 2012

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Le ‘’record’’ à Solar Event 2012 à Chambéry : Avec des ateliers de 1h30 et 12 élèvespar atelier, 2 animatrices de la galerie Euréka ont fait construire et disputer une petite course à 5 fois 6 voitures. Toutes ont roulé.

Ces voitures équipées avec des roues de 45mm ne demandaient aucun usinage et tous les enfants les ont réalisées en moins de 1h. La plus jeune avait 8 ans.

Une des courses réalisées à Chambéry… Le vainqueur à le sourire !

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Les pistes pour faire les courses.La plus simple : 4 morceaux de panneau de particule ordinaire de 140x21cm, sur

lesquels on colle 2 demi-rond de bois sur une des tranches pour tendre le fil de guidage. On fixe sur les extrémités de chaque panneau 4 équerres de 150mm pour le maintenir vertical. Et un bon morceau de mousse à l’arrivée

Un peu de peinture pour faire joli et pour les bons bricoleurs, un ‘’skip’’ pour lancer la voiture au départ pour les journées sans soleil.

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Les variantes possibles du montage.

Pour améliorer l’esthétique : on peut coller sur chaque coté une bande de polystyrène de 20mm, prise dans les chutes, de 10 ou 15mm (maxi) d’épaisseur.

Pour peindre les côtés ‘’proprement’’ il faut un léger ponçage avec du papier abrasif de grain 180 ou 220 et on colle sur les flans une bande de papier mouillé, à l’aide de colle à bois vinylique (Sader lente par exemple).

Mouiller le papier et l’égoutter soigneusement. Enduire les flans de la voiture avec la colle blanche. Poser le papier en le lissant le mieux possible pour limiter les plis.

Une fois sec, le papier sera bien tendu et on peu le détourer avec un cutter. On obtientainsi une peinture très lisse.

On obtient le même résultat avec de l’enduit à l’eau mis sur toutes les tranches et poncé une fois sec avec de l’abrasif grain 220.

Cette voiture est équipée avec des roues de 45mm et ne possède aucune découpe du plateau, pour les écoles qui ne possèdent aucun outillage. Le travail se limite à du traçage et du collage. (Les supports d’essieu avant font 30mm de hauteur et le support du moto-réducteur est en contre-plaqué de 10mm)

Pour améliorer les performances : La puissance étant limitée, il est néanmoins possible de gagner un peu en vitesse en allégeant la voiture. La voiture la plus légère sera la

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plus véloce, attention tout de même dans les courses, la voiture est brutalement arrêtée à l’arrivée, il est indispensable de lui garder une certaine robustesse ! (Voir la vidéo)

Voilà un exemple de l’allègement maximum possible du plateau.

Autre amélioration possible

Les courses se limitent en un sprint en ligne droite sur 25m. On donne aux élèves une certaine marge de manœuvre de la voiture en tenant le fil de guidage. Il est possible de les rendre vraiment actifs sur la trajectoire en leur imposant un parcours entre des quilles disposées en quinconce sur les 25m de la piste.En fait, la voiture étant dissymétrique (3 roues) et ne possédant aucun système de direction ilsera très difficile de la faire ‘’déraper’’ côté du moteur et facilement de l’autre côté.Pour rendre la voiture neutre il faut lui mettre 4 roues pour qu’elle soit symétrique.

Avec des roues de 45mm c’est très facile pour les élèves, la voiture roulera à peu prèsdroit facilement. Il n’est pas nécessaire d’apprécier si la roue motrice est bien dans l’axe. Il faudrait vraiment faire une grosse erreur sur le positionnement du moto-réducteur, pour qu’elle roule de travers.Avec des roues de 57mm c’est plus laborieux ! Il faut usiner 2 entailles à l’arrière du plateau pour laisser le passage aux roues.

Toutes ces combinaisons sont bien entendues réalisables indépendamment les unes des autres, ce qui laisse toutes latitudes à chaque professeur pour adapter le travail aux capacités de chaque classe et au matériel disponible dans l’école.

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Montage à 4 roues de 45mm sans découpe pour les roues (les trous pour gagner un peu de poids n’auraient pas lieu d’être dans ce cas là)

La même avec des roues de 57mm et 2 dégagements pour les roues arrières. La bandede renfort rigidifie le support du moto-réducteur.

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Le réducteur pour monter 2 roues motrices symétriques.

C’est le modèle de chez Opitec avec un axe de roue de 120mm. Il est fileté aux 2 extrémités sur 25mm.Les pignons sont des 12 et 48 dents de chez Gotronic pour compenser le développement plus petit des roues de 45mm

On peut monter les roues de 45 ou de 57mm de chez A2pro sans problèmes.

Le montage de la couronne est ‘’laborieux’’ ! On ne peut pas l’emmancher en force surle filetage, cela agrandi le trou d’alésage et il ne coince plus sur l’arbre !Pour le monter il faut IMPERATIVEMENT :

1- Enlever la bavure de la filière 2- Visser la couronne sur toute la longueur du filetage et arrivé à fond de filet,

continuer de visser en forçant pour l’obliger à ‘’monter’’ sur la partie lisse.3- Quand elle est complètement sur la partie lisse on peut la faire coulisser pour

mettre en place l’entretoise laiton et l’écrou de 3mm (qui doit être collé au frein filet). Ensuite la mettre en place contre l’entretoise.

Le centrage des roues s’effectue en intercalant une ou plusieurs rondelles de 3mm coté couronne ou en décalant la roue côté opposé entre ses 2 écrous.

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Le moto-réducteur de chez OpitecIl est beaucoup plus économique de n’acheter que les pièces nécessaires pour monterle réducteur. (Voir liste pièces plus bas) L’ennui c’est qu’il demande quelques modifications supplémentaires parce qu’il n’est pas prévu pour le moteur que l’on va utiliser. Voilà en image la préparation des pièces :

Toutes les pièces disponibles chez Opitec

1ere opération : Il faut repercer à 8.5mm le passage du palier coté DROIT (vue de l’arrière)

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2- Avec une ‘’queue de rat’’ de 3mm ovaliser de 0.5mm le trou coté moteur, pour passer l’entretoise avant qui fait 7mm de diamètre, le moteur ne permet que 6mm de diamètre.

Vous pouvez aussi supprimer l’entretoise mais il faut un écrou nylstop sur la vis et serrer modérément pour ne pas cintrer les équerres.

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3- Avec une queue de rat de 4mm cette fois agrandir le passage des cosses du moteur.

4- Fileter l’axe sur 25mm d’un coté pour une voiture à 3 roues (axe de 90mm de long) ou aux2 extrémités pour une voiture à 4 roues (axe de 120mm de long).

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Le montage :

Les entretoises Opitec font 30mm de long, le moteur fait 30.5mm de long. Pour ne pas cintrer les équerres on doit ajouter une rondelle de 3mm étroite avec l’entretoise.

Ne serrez pas les écrous plus que nécessaire et bloquez-les avec un peu de vernis à ongle (Récupéré dans les vieux stocks de madame !)Ce réducteur est monté avec des roulements à billes de 3-7mm à collerette. Sa durée de vie est illimitée pour notre usage… Si l’on oublie pas de graisser les pignons !

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Top Secret : Ecoute... pour battre les autres à la course, tu achètes les pignons chez Gotronic, les leurs font 12 dents au moteur et 48 dents sur l’axe, ça fait un réducteur au ¼ au lieu de 1/5e. Ca va plus vite à l’arrivée… s’il y a du soleil ! C’est juste entre toi et moi, les autres n’ont pas lu la notice jusque là, mais tu ne le répètes à personne !

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Apendice : Sur le CD vous avez un fichier Exel qui vous précise toutes les fournitures pour la réalisation de MiniSol, avec les fournisseurs, les prix (juin 2012) et les références qui sont celles de leur catalogue pour les achats internet. Le vendeur HobbyKing n’est pas accessible aux établissements scolaires. Remplacé ce vendeur par A2-proCertains prix me sont inconnus, ceux de A2pro en particulier, c’est un grossiste en modélisme qui accepte de vendre aux écoles et aux associations à des prix raisonnables. Mais ne cherchez pas sur internet ‘’roues a2pro’’ vous auriez tous les revendeurs de la marque. Il faut prendre contact avec eux directement par téléphone. Leur site : http://www.a2pro-online.com/Pour les cellules de 4 pouces il faut traiter directement avec Sunways Allemagne, il les vend à 3,3€ l’une (en grade B) par conditionnement de 100 pièces.Avec ça on peut faire 15 panneaux solaires et il reste 10 cellules pour remplacer celles que les élèves casseront à l’usage. La référence de ces cellules : B703350ELeurs caractéristiques : Power à V(fix) = 1.68W – Rendement 16.8%

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Avec la même technique et les mêmes matériaux mais en bateau cette fois !

Sans le panneau solaire.

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