Équilibrage de roues de moto façon maison.

Matériel et réalisation :

-2 équerres de charpente permettant une fixation sur divers supports. -4 roulements standard 628 2RS. Dim 8X24X8mm.( 9€ les 4)

-4 vis de fixation diam 8mm, écrous, rondelles. -1axe plein inox diam 11mm (provenance : arbre moteur hors-bord de petite puissance)

-2 cones rilsan et / ou 2 bagues diam interne axe de roues de la moto.(20mm à D et 25 à G) Si c’est réalisé dans de l’ Alu : ce ne peut-être que mieux. -2 supports rilsan pour fixer l’outil sur la béquille d’atelier.

Percer les ferrures de charpente aux endroits désirés, par 2 alésages de 8mm et de 25mm d’entraxe, et 6mm du

bord. Possibilité d’utiliser d’autres équerres, platines, fixations selon vos besoins.

Il est tout à fait possible de réaliser facilement un outillage pouvant se fixer sur 2 tréteaux, 1 escabeau…, par exemple.

Il faut juste prendre soin, lors du montage des roulements, qu’ils soient correctement alignés, assez proches l’un de l’autre (1mm dans mon cas ).

L’ensemble donne çà =>

Sur la béquille d’atelier =>

Alignement de l’ensemble =>

Mise à niveau longitudinale et latérale =>

ou =>

À ce moment, une fois l’alignement et la mise à niveau effectués : serrage des axes pour immobiliser l’ensemble.

Il est préférable de mettre l’outillage d’aplomb mais une grande précision n’est pas requise. Inutile donc d’employer un clinomètre, un niveau à bulle de maçon suffit largement.

Installation de la roue de la moto à équilibrer :

-nettoyer correctement la jante : pas de bloc de terre ou amalgame de goudron. -vérifier qu’il n’y ait pas de caillou ou gravier fixé dans les sculptures du pneu.

-nettoyer tous les points de contact avec un chiffon propre et un peu de lubrifiant (WD40, par exemple) : chemins de portée des roulements , arbre inox, cones ou bagues plastiques.

-installer la roue au milieu du support =>

Pousser et bloquer les cones plastiques en position, jusqu’à blocage dans les roulements de roues.. Lancer la roue légèrement et laisser tourner jusqu’à son arrêt. D’ailleurs si elle est mal ou non équilibrée elle va

tourner d’elle-même.

Repérer le point le plus bas =>

Perso je passe par un trou de fixation de la béquille d’atelier pour guider le feutre qui marque le point le plus

bas. Positionner ce repère à 9H et laisser tourner la roue =>

Confirmer que ce point soit toujours au plus bas lors de l’arrêt de rotation. Faire de même en plaçant le repère à 3H, puis à 12H .

Détermination du poids de balourd :

Une fois le point le plus lourd confirmé , récupérer la balance de ménage de la SDS (en son absence) . Si

possible une balance ayant une précision au g , et avec calcul automatique de la tare. Bricoler un support vulgurus de façon à maintenir le balourd à 90° et vertical de la balance =>

Je sais ! le support n’est pas homologué mais çà fonctionne très bien et il a l’avantage de s’adapter par modelage à divers diamètres et largeurs de roues .

Dans mon cas c’est un morceau de grillage de clôture vert plastifié, assez rigide mais aussi malléable. ( Ref LeroiMalin 0215402230.)

Soit la tare est déduite avant la mesure, dans ce cas lire le chiffre sur la balance. Soit c’est oublié, lire le chiffre de la balance, peser la tare (pas vous, mais le bout de grillage que vous êtes en

train d’utiliser) et la soustraire au chiffre précédemment affiché au cadran de la balance. Dans cet exemple çà donne un balourd de 39Gr.

Pour optimiser le collage des masses de plomb, passer un chiffon propre imbibé de solvant sur la jante

(surtout si la jante a été nettoyée au WD40 !!!), à l’emplacement OPPOSÉ au repère. Çàd à poser sur la jante à 12H, repère en bas ou bien à 6H mais repère en haut.

Prendre une barrette (de plomb !!) de 40g et si vous voulez chipoter, rogner 1 g avec un cutter, en coupant un angle. Vérifier alors que çà pèse bien 39g.

Coller la bande de plomb à cet endroit, repartie à peu près de façon équilibrée de part et d’autre du point prévu.

Placer le poids à 3H et lâcher la roue : -si votre calcul est juste elle ne doit pas tourner.

Faire de même en positionnant la masse à 9H puis à 12H . Confirmer ainsi un bon équilibrage : la roue ne tourne pas.

Lancer la en légère rotation et la laisser s’arrêter : Le poids se trouve en n’importe quelle position .

Pour se faire plaisir : renouveler cette action, et le poids se retrouve à l’arrêt à un point différent.

Se dépêcher de nettoyer la balance et de la ranger avant que votre SDS et le ciel ne vous tombent sur la tête !!

Vous pouvez alors remonter la roue sur la moto, ranger le matériel, vous laver les mains, vous équiper et aller vous balader pour constater que votre moto est un tapis volant…

Contrairement aux idées reçues il n’est pas interdit d’équilibrer aussi la roue AR !!!

Tout ce qui tourne sera préférable si équilibré.

NOTA :

Matériel réalisé rapidement et à peu de frais, ne prenant pas beaucoup de place et toujours disponible à portée de main.

C’est quand même un outillage dit délicat et il faut le traiter et ranger comme tel. Ne pas utiliser, par exemple, l’axe inox de 11mm comme levier quelconque ou chassoir pour déposer des

roulements de roues… Selon les jantes : barrettes adhésives de plomb à demander poliment dans un centre auto et fournies

gracieusement ; ou plomb de rayons pour les puristes ou nostalgiques. Vous pouvez utilisez un peson en remplacement de la balance.

Il est plus facile de trouver une balance de ménage qu’un peson au g…

PS : Dans ce cas de montage précis, la béquille d’atelier /équilibreuse peut aussi servir à vérifier le voile et le saut

de la roue. Utiliser alors un des alésage du montant (celui où je place le feutre pour faire le repère), et y fixer un toucheau

qui vient frôler le bord extérieur de la jante. Ainsi il y a aussi possibilité de s’en servir pour la tension des rayons.