Réglages de l'arc classique :

Introduction : Celui pour qui l'arc se demande ce qu’il aurait à faire pour optimiser et régulariser la sortie de flèche. En tout premier lieu, il faut choisir une flèche dont la longueur est adaptée à l'allonge du tireur puis dont la rigidité est adaptée à la puissance de poussée qu'elle va recevoir. Ensuite, il n'y a plus qu'à adapter l'arc à la flèche et à l'archer !On va donc chronologiquement choisir une flèche, choisir une corde, régler le band, régler le tiller, positionner et/ou régler le repose-flèche, régler le détalonnage, régler le bouton compensateur ( berger ), aligner le viseur, régler la stabilisation, contrôler la sortie de flèche et éventuellement affiner l'adaptation de la flèche.Le vocabulaire spécifique à notre spécialité est traduit plus bas dans un lexique. Le choix des flèches : Selon le niveau, l'usage et le budget, on choisira une flèche toute montée avec tube carbone "premier prix" pour un débutant, un tube carbone de qualité pour le tir à l'extérieur, un tube aluminium pour le tir en salle ou la chasse, le tube aluminium-carbone pour les compétiteurs que le prix n'effrayera pas. Les fabricants de tubes fournissent tous des tableaux de sélection du fût. Le principe à retenir est que plus la flèche est longue et plus la puissance de l'arc est grande, plus le tube doit être raide pour supporter le choc. Le tube ne doit pas non plus être trop raide sinon en plus d'être excessivement lourd, il ne sortira pas correctement de l'arc. A ce niveau, les réglages de l'arc n'étant pas faits, on choisira une pointe de poids moyen et on affinera l'adaptation flèche-arc plus tard, le choix se situera plutôt au niveau d'une pointe avec ou sans insert, couvrante ou alignée sur le tube. Au niveau du choix de l'encoche, le principal critère est la couleur qui vous plaira le mieux, cependant il faut savoir que certains modèles sont plus fragiles que d'autres : demandez conseils à votre fournisseur. Sachez aussi que les encoches "Beiter" ( environ 2 fois plus chères que les autres ) n'ont d'intérêts que si vous équipez votre corde d'un point d'encochage "Beiter" en lieu et place des habituels et économiques "nocksets". Pour les plumes, il y a là aussi un vaste choix de couleurs et de formes mais ce qui nous concerne étant plus technique, notez que les plumes longues s'utilisent pour les courtes distances de tir et en l'absence de vent donc plutôt en salle et les plumes courtes sont destinées à un usage extérieur sur de plus longues distances. Vous aurez aussi le choix entre divers matériaux avec des caractéristiques différentes. Les plumes plastiques sont les plus solides, les plumes naturelles ont le charme de la tradition, les "spinwings" stabilisent mieux le vol grâce à la rotation qu'elles donnent au tube et conviennent mieux aux tubes légers. Si vous montez vos flèches vous-même, pensez à couper les tubes proprement avec une meule ayant une vitesse de rotation très élevée ( surtout pour le carbone ) et à les ébavurer, à coller la pointe avec une colle adaptée ( généralement une résine ), à dégraisser le tube et les plumes avant de les coller et à laisser juste assez de place entre l'encoche et les plumes pour ne pas risquer de les toucher lors de la décoche.Notes :    Le poids des pointes est exprimé en "grains" :1 gramme = 15,432 grains ; 1 grain = 0,0648 gramme 

Les longueurs de flèches et d'arc sont exprimées en pouces :1 cm = 0,3937 " (pouce) ; 1 " (pouce) = 2,54 cm La puissance de l'arc est exprimée en livres :1 kg = 2,205  lbs (livres) ; 1 lbs (livre) =  0,454 kg Le choix de la corde : ( retour en haut de page )Le matériau utilisé pour la fabrication peut être soit du dacron pour les arcs d'initiation et plus généralement les arcs en bois, soit du Fast-Flight pour les arcs qui supportent une corde plus raide, soit encore du Dyneema ( plus connu sous les références "Brownel- D75" et "BCY-8125" ) qui est encore plus raide et permet d'accélérer la sortie de flèche tout en étant le plus stable en température ( vous entendrez peut être aussi parler du Kevlar mais il a disparu car trop fragile ).La longueur de la corde dépend de la taille de l'arc et mesure environ 8 cm de moins que la hauteur de l'arc. Le nombre de brins constituant la corde dépend du matériau et de la puissance de l'arc :

Corde en dacron

15 à 30 livres 8 à 10 brins

30 à 40 livres 10 à 12 brins

Plus de 40 livres 12 à 14 brins

 

Corde en fast-flight / Dyneema

30 à 35 livres 12 brins

35 à 40 livres 14 brins

40 à 45 livres 16 brins

Plus de 45 livres 18 brins

 Réglage du band : ( retour en haut de page )Le band se mesure entre la corde et l'axe du bouton compensateur ou à défaut entre le fond du grip et la corde. L'ajustement se fait d'abord par le choix de la longueur de la corde puis en torsadant la corde pour la raccourcir de 30 tours maximum pour le dacron et 10 tours maximum pour le fast-flight et le Dyneema.

Taille de l'arc Bands usuels64 pouces 20 à 21,5 cm66 pouces 21 à 22,5 cm68 pouces 22 à 23,5 cm70 pouces 23 à 24,5 cm71 pouces 23,5 à 25 cm

Les constructeurs préconisent une plage précise de réglage pour leur matériel mais la bonne valeur est dictée par le matériel lui-même. La première approximation consiste à jeter un coup d'œil sur les extrémités des branches pour voir comment la corde occupe les gorges de poupée, elle ne doit ni laisser plus d'un centimètre visible ni dépasser en appui sur la branche.Ensuite lors du tir, écoutez le son produit par la décoche. Un bruit de claquement

indique un band trop court donc une corde trop longue, un bruit de guitare indique un band trop grand donc une corde trop courte. Entre ces limites, soit vous choisissez la moyenne soit vous affinez encore en cherchant le meilleur rendement donc le plus haut groupement aux longues distances pour une même position de viseur. Band ( brace height ) : Distance entre le creux de la poignée et la corde.Le band est fonction du type d'arc, des branches et de la corde.Voici des valeurs approximative de band en fonction de la hauteur de l'arc :

Arc de 70 pouces : 8,50 à 9,75 pouces / 21,5 à 25 cm Arc de 68 pouces : 8,25 à 9,50 pouces / 21 à 24 cm Arc de 66 pouces : 8,00 à 9,25 pouces / 20,5 à 23,5 cm Arc de 64 pouces : 7,75 à 9,00 pouces / 19,5 à 23 cm

Le meilleur band est celui qui occasionne le moins de vibrations sur l'arc. On peut le régler (voir : ordre des réglages) au son que fait l'arc après une décoche. Si le bruit est fort (claquements), il y a de forte chance pour qu'il faille l'ajuster. On commence à le régler en mettant le band au minimum, puis on l'agrandit. Le bon band est atteint quand cela ne claque plus.

Un mauvais band nuit à l'efficacité de l'arc. On peut donc également le régler plus finement en observant la hauteur des flèches à une distance assez importante où on groupe habituellement bien les flèches. Le viseur n'est pas réglé, mais il faut vérifier à chaque fois le détalonnage. Chaque impact peut être mesuré et reporté sur un graphique (voir ci-contre). Le meilleur réglage correspondra au point le plus haut.

Réglage du tiller : ( retour en haut de page )Le tiller, c'est la différence de la distance entre la corde et la base de la branche haute ( tiller haut ) et de la distance entre la corde et la base de la branche basse (tiller bas ). La mesure haute doit être supérieure à la mesure basse de 2 à 10 mm. Sauf indication contraire du constructeur, mettez un préréglage à 6.Le but de ce réglage est d'équilibrer les forces transmises par les branches de façon à transmettre une poussée à la flèche qui la fasse sortir droite de l'arc. Une pression trop forte de la branche du haut pousse la flèche vers le bas et inversement. Il faut que la flèche quitte le repose-flèche sans l'écraser ni décoller. On commence par un préréglage puis on affine car il faut adapter le réglage à la prise de corde. Ne jamais passer en tiller négatif sous peine de rendre le détalonnage impossible à régler. La limite, c'est un tiller à 0 et un détalonnage à 0 mais ce n'est possible qu'avec un arc à poulies utilisé avec un décocheur mécanique.

Tiller = Tiller haut - Tiller bas

Pour affiner le réglage, faites varier la valeur en choisissant celle qui donne le meilleur groupement aux longues distances. Attention cependant car la modification du tiller influence le réglage du détalonnage.

 

Réglage du repose-flèche : ( retour en haut de page )Dans le plan vertical, on règle la position du repose-flèche de façon à ce que le point de contact de la flèche sur le repose-flèche ( B ) soit à la vertical de l'axe du bouton compensateur ( A ) et du point de contact du grip ( C ). Dans le plan horizontal,  on règle la position du repose-flèche de façon à ce que la flèche appuie au milieu du bouton compensateur( alignement de l'axe de la flèche et de l'axe du bouton, repères D et E ).  La hauteur variant avec les différents calibres de tube, les réglages seront plus faciles avec un repose-flèche à retour magnétique. Plus coûteux que celui en plastique fixé avec un adhésif, le repose-flèche à retour magnétique s'avère aussi beaucoup plus solide.Réglage du détalonnage : ( retour en haut de page )Le détalonnage, c'est la hauteur de la position de la flèche sur la corde par rapport à l'horizontal. Ce réglage permet à la flèche de sortir de l'arc sans onduler verticalement ( marsouinage ) , c'est un réglage complémentaire et dépendant du tiller. Il se règle en positionnant les repères d'encochage sur la corde et se mesure en utilisant une équerre graduée. on mesure la hauteur au dessus du nockset du bas par rapport à l'horizontal.Le détalonnage varie couramment de 3 à 13 mm, il est toujours très proche de la valeur du tiller et c'est cette valeur que je recommande de prendre comme préréglage. Il vaut mieux un détalonnage

trop grand que l'on affine en diminuant car un détalonnage réglé trop bas endommage rapidement le repose-flèche. 

Pour affiner le réglage, tirez 3 flèches empennées et une sans plumes à une distance de 15 mètres et règlez en fonction du groupement :

Baisser les pointsd'encochage

Détalonnage correct

Monter les pointsd'encochage

Si la méthode de réglage fin vous indique de descendre en dessous de l'horizontal (détalonnage négatif ), c'est que le tiller est mauvais et vraisemblablement inversé.Lors de la pose du repère d'encochage du haut, laisser environ 1,5 à 2 fois la hauteur de l'encoche pour éviter que les points d'encochages ne pincent la flèche lorsque l'allonge maximum est atteinte.

Réglage du bouton compensateur ( berger ) : ( retour en haut de page )Le rôle du bouton compensateur ( berger button ) est double, premièrement il permet de positionner la flèche correctement dans la fenêtre d'arc, deuxièmement il permet d'absorber l'ondulation de la flèche ( paradoxe ) lors de son départ.  Le préréglage de l'alignement positionne la flèche de façon à la faire dépasser de la corde d'une demi-épaisseur du côté de l'extérieur de la fenêtre d'arc : Pour faire le préréglage de la dureté du ressort du bouton, alignez le viseur sur la corde et tirez sur une bande de papier disposée verticalement à 5 mètres.Pour un droitier ( inverser pour un gaucher ): Si les flèches arrivent à gauche, desserrez la vis de pression du ressort pour assouplir le berger. Si les flèches arrivent à droite, serrez la vis de pression du ressort pour durcir le berger. Ajustez jusqu'à ce que le groupement se fasse sur la bande.Ce réglage compense aussi une légère désadaptation de flèche. Si le fût est trop souple, vous obtiendrez un berger très dur et si le fût est trop raide, vous obtiendrez un berger trop mou. Si le choix de tube est trop éloigné de l'idéal, le réglage est impossible et bouton compensateur est inefficace.

Avant de passer aux réglages fins, vérifier l'adaptation flèche-arc en tirant à 15 mètres des flèches empennées et sans plume. Les flèches sans plume doivent être dans le même groupement que les autres.Pour un droitier ( inverser pour un gaucher ): Si elles sont à droite, le tube est trop souple, si elles sont à gauche le tube est trop raide. Si vos tubes sont parfaitement adaptés, vous pourrez obtenir un groupement correct quel que soit votre choix de plume et malgré un état disparate de l'empennage.  

Droitier : Tube trop soupleGaucher : Tube trop raide   Tube adapté

Droitier : Tube trop raide  Gaucher : Tube trop

souple Pour faire le réglage fin, réglez le viseur pour une distance de 15 mètres et tirez sur un visuel de 5cm de côté à 5, 10, 15, 20, 25 et 30 mètres, sans jamais toucher au réglage du viseur. Ajuster les réglages selon la courbe obtenue :

 Alignement du viseur : ( retour en haut de page )Le déplacement vertical du curseur du viseur doit se faire parallèlement à la corde faute de quoi il y a un décalage de réglage latéral entre les courtes et les longues distances.Pour vérifier l'alignement, mettez le viseur le plus haut possible et alignez le sur la corde puis descendez le au maximum et contrôlez qu'il soit toujours aligné sur la corde.Dans le cas contraire, soit il est tordu et il faut le redresser, soit il faut ajouter une cale (rondelle, joint fibre ... ) entre le viseur et l'arc pour compenser le défaut. Réglage de la stabilisation : ( retour en haut de page )La stabilisation a un double rôle, d'une part elle permet de stabiliser l'arc pendant la visée, d'autre part elle amortit les vibrations transmises lors de la décoche. Le réglage du rôle de stabilisation se fait en modifiant l'équilibre de l'ensemble par ajout et/ou suppression des poids aux extrémités du stabilisateur central et des stabilisateurs latéraux et en modifiant l'écartement entre les latéraux ( réglage dans le plan horizontal ) ainsi que l'angle formé entre le latéral  et le central ( réglage dans le plan vertical ).Au moment de la décoche, un arc bien équilibré doit sortir de la main à l'horizontal puis basculer après un léger temps mort. Si le stabilisateur central donne une impulsion vers le haut avant de basculer, il faut alourdir le central, et/ou alléger les latéraux, et/ou réduire l'angle entre les latéraux et le central. Si l'arc bascule trop vite, il faut alléger le central, et/ou alourdir les latéraux et/ou augmenter l'angle entre les latéraux et le central.

Sur certain modèle, le V-Bar coulisse sur le central pour permettre le réglage de l'équilibre. La technique de réglage de l'amortissement des vibrations dépend du modèle de stabilisation, uni ou multi-tubes.  Un bon indicateur de la qualité de l'amortissement est la durée de vibration de la branche au niveau de la poupée lors de la décoche. Le réglage est bon lorsque la branche semble s'arrêter net sans vibrer. Les amortisseurs latéraux peuvent s'utiliser sur tous types de stabilisation alors que l'amortisseur en bout de central s'utilise uniquement sur stabilisation uni-tube. Sur les stabilisations multi-tubes, les pièces intermédiaires sur le central déterminent des tronçons de longueurs variables, chaque longueur est apte à absorber une fréquence de vibration. Plus un tronçon est long plus il absorbe les vibrations basses fréquences, inversement, plus le tronçon est court plus il absorbe les vibrations hautes fréquences. Ces stabilisations sont réglées d'usine mais vous pouvez modifier les réglages si l'amortissement ne vous convient pas.

 A : masse(s) d'équilibrage avantB : amortisseur avant ( optionnel )C : centralD : V-BarE : amortisseur latéral ( optionnel )F : avancée de V-BarG : latéral gauche et latéral droitH : masse(s) d'équilibrage latérale Z : angle entre latéraux et central  

Contrôle de la sortie de flèche : ( retour en haut de page )Ce contrôle va permettre de valider l'ensemble des réglages mécaniques ainsi que l'adaptation à la décoche de l'archer. Observez le vol de la flèche en se plaçant derrière l'archer. La flèche doit voler droit sans onduler ni dans le plan vertical ( marsouinage ),  ni dans le plan horizontal.Le marsouinage indique un mauvais détalonnage ou une touche sur la flèche lors de la décoche ( adapter la palette en modifiant l'écarteur entre index et majeur ). L'ondulation de gauche à droite peut indiquer un mauvais choix de flèche, un mauvais réglage de berger et/ou de repose-flèche, ou un mauvais geste à la décoche.Affiner l'adaptation de la flèches : ( retour en haut de page )Si l'arc est correctement réglé et adaptée à la flèche et à l'archer, la flèche sort en ligne après à peine 2 mètres de vol. Pour le vérifier, tirez à l'horizontal à travers une feuille de papier tendue sur un cadre et située 2 mètres devant l'arc. Observez la trace laissée par la flèche, idéalement, on doit voir un trou pour le tube et autour trois fines découpes pour les plumes.

Réglage correct,  la flèche sort bien droite de l'arc : la pointe et les plumes passent par le même trou.

Pour un droitier :Flèche trop souple :   * mettre une pointe plus légère  * utiliser une corde plus lourde  * utiliser une corde moins raide  * augmenter la pression du berger  * diminuer la puissance de l'arc

Pour un gaucher :Flèche trop raide :   * mettre une pointe plus lourde  * utiliser une corde plus légère  * utiliser une corde plus raide  * diminuer la pression du berger  * augmenter la puissance de l'arc

Pour un droitier :Flèche trop raide :   * mettre une pointe plus lourde  * utiliser une corde plus légère  * utiliser une corde plus raide  * diminuer la pression du berger  * augmenter la puissance de l'arc

Pour un gaucher :Flèche trop souple :   * mettre une pointe plus légère  * utiliser une corde plus lourde  * utiliser une corde moins raide  * augmenter la pression du berger  * diminuer la puissance de l'arc

Point d'encochage trop bas

Point d'encochage trop haut

Ne pas lancer l'arc avec la flèche !

 INFO :la rigidité du tube est caractérisée par son "spine". Le spine correspond à la valeur en 1/1000 de pouce de la valeur de la déflection du tube par rapport à l'horizontal lorsqu'il est soumis à un poids de 1,94 livres ( 879,98 g. ) appliqué au centre du tube, lequel est  maintenu entre deux points distants de 28" ( 71,12 cm ). Ceci n'est valable qu'au niveau de la mer mais on se contentera de cette approximation ... Ainsi, par exemple un tube "Easton ACE 570" a un spine de 0,570". Etonnant non ?Ce qu'il faut retenir, c'est que plus le spine est faible plus le tube est rigide et plus le spine est important plus le tube est souple.

  Lexique : ( retour en haut de page ) Allonge : l'archer étant en position de traction maximale, longueur entre la corde et l'avant de la poignéeAmortisseur : élément de la stabilisation qui absorbe les vibrationsBand : distance entre la corde et le grip sur l'arc bandé et au reposBerger button : accessoire permettant d'absorber le paradoxe de la flècheBouton compensateur : nom français du "berger button"Branche : ressort plat chargée de restituer l'énergie emmagasinée lors de la tractionBrins : fils composant la cordeCentral : perche principale de la stabilisation Corde : élément constitué de brins et fixé aux extrémités des branchesDétalonnage : hauteur entre le point d'encochage et l'axe de la flèche sur le porte-flèche.Dragonne : accessoire de maintien de l'arc dans la main d'arc ouverteEmpennage : ensemble des plumes de la flècheEncoche : pièce fixée sur le partie arrière de la flèche permettant de l'accrocher sur la cordeEquerre : outil de mesure du band et du détalonnageFenêtre d'arc : décrochement de la poignée d'arc permettant de centrer la flècheFût : tube de la flècheGorges de poupée : rainures de centrage de la corde aux extrémités des branches Grip : pièce de la poignée située au milieu de l'arc et permettant une bonne prise en main.Insert : pièce intermédiaire entre le tube et la pointe, permet l'utilisation de pointes visséesLatéral : stabilisateur situé de chaque côté du V-BarNockset : repère d'encochage, bague fixé sur la corde permettant le positionnement précis de la flèchePalette : accessoire de protection des doigts de la main de cordeParadoxe : ondulation de la flèche dans le plan horizontal au moment de la décoche.Poignée : partie centrale de l'arc, on y fixe les branche et on la tient par le "grip"Pointe : partie de la flèche qui arrive en premier dans la cible, si tout se passe bien.Points d'encochage : repères fixés sur la corde permettant un positionnement régulier de l'encochePoupée : dénomination commune aux extrémités des branches et des boucles de la cordeRepose flèche : accessoire fixé à la poignée et sur lequel on pose la flècheSpin : valeur de la déformation du tube soumis à un effort radial, caractérise la rigidité du fûtTiller : distance prise au ras de la poignée entre la branche et la cordeTranche fil : enroulement sur la corde destiné à la protéger de l'usure au niveau des poupée et de la flècheTube : nom courant donné au fût de la flècheV bar : pièce de jonction du stabilisateur central et des latérauxViseur : accessoire fixé sur la poignée et permettant une visée directe ( sans utiliser la flèche )

Cet exercice permettra de déterminer votre mode de tir :

la tenue de votre arc, main droite ou main gauche votre visée : œil droit ou œil gauche

1. Les 2 yeux ouverts, pointez avec votre pouce un objet à

une distance de 5 mètres

2. fermez votre œil gauche et gardez l'œil droit ouvert

2 cas se présentent

Cas n°1 Cas n°2

Vous êtes un archer droitier Vous êtes un archer gaucher

Un archer droitier vise avec son œil droit, tient son arc de la

main gauche et tire la corde avec la main droite.

Un archer gaucher vise avec son œil gauche, tient son arc de la

main droite et tire la corde avec la main gauche.

Pour bien tirer à l'arc, il ne suffit pas de posséder une bonne technique et un bon matériel.

II est nécessaire, indispensable, comme dans tous les autres sports, d'être mentalement concentré sur les gestes à accomplir.

Avant la compétition il faut tout d'abord passer un long moment de concentration et de méditation pour chercher au fond de soi et trouver une définition précise de ce que l'on veut vraiment, ainsi que des efforts dont on est capable et que l'on veut déployer pour atteindre ce

but.

Voici recommandées par les entraîneurs les plus avertis quelques règles à respecter et à suivre avec un esprit de continuité. Ces règles sont au nombre de quatre, qui permettent au

subconscient de réagir de manière positive :

Désirerêtre déterminéCroire en soiComprendre

D'abord savoir ce que l'on veut fortement. Un désir brûlant est la force motrice qui apporte le succès. Ce désir doit être entretenu et alimenté dans l'esprit avec un effort conscient constant et positif. Il ne faut absolument pas laisser entraîner son esprit par la moindre chose négative. Plus le désir est intense, plus l'athlète en use avec détermination.

La détermination joue un très grand rôle dans les efforts. Détermination pour travailler beaucoup, pour continuer à tout prix pour franchir les obstacles, pour informer enfin consciemment et constamment le subconscient des désirs, afin que celui-ci travaille d'une manière positive.

Croyant profondément dans vos désirs, votre détermination et vous-même, répertoriez alors dans votre subconscient uniquement ce qui est positif. Le subconscient n'enregistre alors uniquement que ce que vous lui avez commandé d'enregistrer, par exemple, de marcher, de courir, de conduire. Autant de choses que vous pouvez faire tout en parlant ou en réfléchissant à autre chose. Vous avez donné a votre subconscient un certain nombre de choses a répertorier qui ressortent le moment voulu, dans un effort conscient dont vous avez le contrôle. C'est ce qu'on appelle habitude.

Lorsque vous vous concentrez sur le tir, il est évident qu'un bombardement constant d'informations positives vers le subconscient créera une foi en soi a toute épreuve. Comme n'importe quel autre sportif, le tireur à l'arc accompli, totalement déterminé, croit profondément a cent pour cent dans ses possibilités. II comprend vraiment ou, quand, comment et pourquoi il fait tout ce qu'il fait. II a une compréhension positive de tous ses problèmes de tir et sait parfaitement ce qu'il doit faire pour les résoudre. Tout travail compris jusque dans ses racines est plus aisé à pratiquer ensuite.

LA RESPIRATION

La séquence de tir, armement, visée, décoche, doit s'effectuer selon un rythme respiratoire contrôlé.

Ce contrôle permet de tenir armé plus longtemps et d'éviter la fatigue physique et mentale. Un archer qui domine sa respiration acquiert une plus grande régularité pendant les tirs prolongés, et une récupération beaucoup plus rapide.

Les temps de respiration se répartissent ainsi :

en plaçant la flèche, inspirer profondément autant avec le ventre, qu'avec les poumons ;

expirer;inspirer de nouveau ;

expirer en plaçant les mains de corde et d'arc ; inspirer en bandant l'arc ; expirer environ la moitié de la capacité pulmonaire, tout en ajustant le viseur au

centre de la cible ; bloquer la respiration pendant tout le temps de la décoche. On doit se sentir bien,

avoir une impression de puissance, de confort et d'aisance;

après l'arrivée de la flèche dans la cible, inspirer profondément

 

BACK TENSION

Qu'est ce que le Back tension ?On pourrait traduire cette décoche par 'la tension du dos'.

C'est une technique pour les décocheurs mécaniques, donc pour les arcs à poulies.

Ce terme signifie que le déclenchement, et ainsi la libération de la flèche , s'effectue par la contraction des épaules et du dos, au lieu d'être réalisé par les

doigts appuyant sur la queue de détente du décocheur. 

Pour effectuer ce type de déclenchement il faut un décocheur à rotation.

 

Afin de mieux comprendre cette technique, voici la traduction d'un texte de Larry Wise décrivant cette séquence.

Larry WISE'sCoreArcheryAcademy.

Extrait du manuel NFAA Master Coach et NAA Level

IV National Coach Larry Wise. Ce manuel peut être

acheté en écrivant par email à Larry :

larrywise@acsworld.net

 

Une méthode simple pour tirer avec le 'back tension'(tension du dos) , a été développée au sein de Core Archery par un maître en entraînement et formation de champions : Larry Wise. Cela nécessite la bonne utilisation d'une partie du corps : la colonne vertébrale. Le but étant de faire travailler les os de celle-ci,

plutôt que ses muscles.

Objectif de tir de Core ArcheryTirer correctement implique votre capacité à contrôler votre corps au travers des règles précises. Tous ces mouvements doivent vous conduirent à un objectif final : le temps approprié pour exécuter votre 'back tension'.

Qu 'est ce que le 'Back tension'Le back tension est défini comme la contraction du muscle rhomboid latéral et du muscle levator scapulae ( omoplates), qui contrôlent l'épaule et permettent le glissement et la rotation autour de la colonne vertébrale.

 

En simplifiant, utilisez les muscles de votre dos afin d'effectuer une rotation de votre omoplate le plus près possible de votre colonne vertébrale.Cette action fait bouger à la fois l'épaule et le bras d'armement, suffisamment pour déclencher le décocheur.

La séquence Core Archery

Pour utiliser la séquence 'back tension' correctement, vous devez suivre les étapes suivantes décomposées en 4 phases principales.1) Le positionnement2) Tendre l'arc3) La visée4) La décoche

Ces étapes, exécutées dans l'ordre, vont permettre d'utiliser plus le squelette que les muscles et ainsi amener à un tir régulier et constant.

Action 1 : Le positionnementUne bonne tenue commence par un bon positionnement de votre corps. Les 3 positionnements possibles sont : neutre (even), ouvert (open) et fermé (close)Ces trois possibilités sont choisies en fonction du confort. Pour choisir laquelle correspond le mieux, placez 2 flèches au sol, et positionnez vos pieds comme ci dessous.

 

Ensuite encochez votre flèche en gardant votre arc dans le plan vertical où vous voulez tirez.

L'étape suivante consiste à placer votre main d'arc le plus souplement possible dans le grip. Seulement la partie de la paume du pouce, à coté de la ligne de vie, doit être en contact avec le grip. Votre articulation doit former un angle de 45° à partir de la verticale, votre pouce ainsi que les doigts doivent être détendus.Maintenant placez votre décocheur sur la corde, gardez votre poignet droit, ainsi les muscles de votre main et de votre avant-bras peuvent rester décontractés. Ensuite 'grandissez' vous en levant votre menton et en maintenant la tête directement au dessus de l'axis ( le haut de la colonne vertébrale). Puis tournez la tête vers la cible et concentrez vous sur le point que vous voulez atteindre.

Action 2 : Tendre l'arcLe processus pour tendre l'arc commence par le lever de l'arc, puis la descente de celui-ci jusqu'à ce que les deux épaules soient au même niveau. Quand votre arc atteint un niveau légèrement supérieur à votre visée, tirez l'arc en utilisant le haut de votre torse. En utilisant cette méthode cela évitera les problèmes physiques.

 

Action 3 : La viséeSi vous avez exécuté correctement la manœuvre précédente, votre arc doit pointer légèrement au dessus de la cible.Quand vous commencez légèrement plus haut, la gravité va vous aider à descendre le viseur dans le milieu de la cible. Au moment ou le viseur entre dans le centre de la cible, votre omoplate doit être positionnée près de votre colonne. Pendant que votre subconscient termine votre 'back tension', vous pouvez consciemment maintenir une concentration totale sur votre visée.

Action 4 : La décocheMaintenant, votre subconscient doit continuer à contracter vos muscles rhomboids et levator scapulae, provoquant une rotation de votre omoplate vers votre colonne vertébrale. En même temps, votre subconscient doit resserrer tous les doigts du décocheur. La 'back tension' provoquera à ce moment un mouvement dans le plan horizontal de votre coude comme décrit ci-dessous.

 

 

Le subtil mouvement de l'omoplate plus la pression des doigts provoqueront de manière opportune la décoche. Après votre décoche, votre bras d'arc partira vers l'extérieur et peut tomber légèrement . Votre bras d'armement tombera en arrière dans un mouvement naturel. Vos yeux, cependant, doivent rester concentrés sur la cible jusqu'à l'arrivée de la flèche. Ensuite évaluez votre tir pendant 3 secondes seulement, et puis oubliez-le. Faites quelques exercices, de profondes respirations pour vous détendre avant de prendre une nouvelle flèche.

 

 

Tirez juste, sentez vous bien !

 

LES ERREURS DE TIR

Tous les archers débutants commettent plus ou moins les mêmes erreurs.

1 - La flèche tombe du repose flèche lorsque l'on tire la corde :

Assurez-vous que le dos de la main est bien plat et votre poignet droit.

Assurez-vous de ne pas bouger votre main et vos doigts.

Assurez-vous que la tension de la corde soit dans la ligne de l'arc.

Assurez-vous de bien tirer avec les muscles du dos et des épaules.

Assurez-vous de ne pas bloquer la flèche entre les doigts.

Le coude du bras qui tire la corde doit venir vers l'arrière au moment du début de la tension et que la pointe du coude doit être en droite ligne derrière la flèche.

2 - Vous tirez la corde par le travers du buste :

Assurez-vous de bien tirer la corde en restant le plus possible le long du bras d'arc. Assurez-vous de bien garder la tête immobile et droite et non d'aller chercher la

corde avec la tête. Assurez-vous de garder la tête dans cette position droite et d'amener la corde à

l'aplomb du menton et du nez.

3 - Vous avez des difficultés pour atteindre votre pleine allonge :

Une sucette peut vous aider. Vous devez tendre la corde de l'arc jusqu'au moment où la sucette touche les lèvres.

Faites attention de ne pas tirer avec un arc trop lourd.

4 - La corde frappe le coude après la décoche :

Assurez-vous de porter un bracelet de protection.

5 - Votre décoche est mauvaise, toujours du même côté :

Assurez-vous de viser avec le bon reil.

6- Vous avez tendance à fixer l'empennage de la flèche :

Entraînez-vous pendant quelque temps à viser et à décocher en fermant les deux yeux.

7 - La corde frappe le poignet et heurte le bracelet de protection.

Vos flèches se groupent à gauche.

1re cause: Vous serrez trop l'arc. Assurez-vous de la bonne position des doigts et de votre pouce de la main d'arc.

2e cause: La corde touche le bras d'arc, l'épaule, ou une partie de votre vêtement. Assurez-vous de la bonne position de vos épaules. Portez des vêtements qui moulent bien votre corps. Assurez-vous du bon point d'ancrage et n'allez pas au-delà.

3e cause: Vous déportez l'arc vers la gauche. Assurez-vous que votre arc est en position verticale. Assurez-vous de la position de votre tête.

4e cause: Vous coincez et bloquez la flèche entre vos doigts, ou vous serrez vos doigts lorsque vous tirez la corde. Assurez-vous que l'endroit de blocage de la flèche est assez large pour pouvoir maintenir la flèche dans la corde lorsque vous tirez. Assurez-vous que votre main et votre poignet de corde sont relâchés et à plat sur la même ligne, ce sont les doigts qui tiennent la corde qui forment simplement un crochet. Assurez-vous bien qu'il n'y ait aucune contraction ni action musculaire

dans la main et les doigts au moment où vous tendez la corde. 5e cause : Vous tirez la corde à droite de votre viseur. Assurez-vous que la

position de votre tête permette à une ligne de vision d'aller à la gauche de la corde et à la gauche de l'arc. Assurez-vous de deviner la corde juste à la droite du point de mire.

6e cause: Vous poussez la corde vers la droite après la décoche. Assurez-vous de bien maintenir votre tension du dos bien au-delà de la décoche.

Les flèches sont groupées à droite 1re cause: Vous déportez votre arc à droite. Assurez-vous que votre arc est bien

vertical. 2e cause: Faiblesse du poignet gauche au moment de la décoche, créant une

torsion. Le poignet va vers la droite et les doigts vers la gauche. Assurez-vous mentalement de vouloir atteindre la cible avec la main d'arc au moment de la décoche.

3e cause: Manque de tension du dos et faiblesse résultante au moment de la décoche.

4e cause: Vous déportez votre bras d'arc à droite au moment de la décoche. Assurez-vous de la tension de votre dos. Assurez-vous de la bonne position de votre bras d'arc et de votre tête. Assurez-vous de bien tenir votre visée après la décoche, vous pourrez constater vous-même alors si votre main d'arc a bougé.

5e cause: La corde est alignée de telle façon que votre viseur est entre la corde et le côté gauche de l'arc. Assurez-vous que votre tête bascule en arrière vers la gauche jusqu'au moment où vous êtes parvenu à la bonne position de la corde. La corde doit alors apparaître juste à la droite du point de mire quand votre corde est au maximum de sa tension.

6e cause: Le poignet de la main de corde est concave. Assurez-vous que votre coude droit recule au début où vous tirez la corde.

Les flèches se groupent en haut 1re. cause: Votre annulaire (4e doigt) de la main de corde ne tire pas assez.

Assurez-vous de bien placer la corde entre la première et la seconde phalange des trois doigts qui forment le crochet. Assurez-vous de garder le coude du bras de corde au même niveau que l'épaule jusqu'au moment où la corde est complètement tendue. Assurez-vous alors de monter votre épaule encore un peu afin d'avoir un meilleur développement des muscles et d'aider ainsi au maximum une bonne tension des muscles du dos.

2e cause: Votre bras gauche pousse vers le haut au moment de la décoche. Utilisez une dragonne afin de ne pas avoir cette tentation.

3e cause: Vous ancrez votre arc la bouche ouverte ou les dents non jointes. Assurez-vous de bien fermer votre mâchoire lorsque vous procédez à l'ancrage.

4e cause: Peeking (reillade). Assurez-vous de garder le point de mire sur le jaune jusqu'au moment de l'impact de la flèche dans la cible. Ainsi, comme nous l'avons déjà dit, vous pouvez vérifier si vous bougez votre arc au moment de la décoche. Assurez-vous de garder l'reil gauche fermé jusqu'au moment de l'impact de la

flèche dans la cible. Si vous n'y arrivez pas, fermez les deux yeux au moment de la décoche.

5e cause: Gîte de l'arc. Assurez-vous de bien asseoir votre arc dans l'Y que forment votre index et votre pouce.

6e cause: Vous agrippez votre arc trop bas dans la main. Assurez-vous de la bonne position de votre main dont le haut doit être proche du repose flèche.

7e cause: Vous penchez le haut de votre corps vers l'arrière en l'éloignant de la cible. Assurez-vous que la position de votre corps soit droite, au besoin, entraînez-vous devant un miroir.

8e cause: Vous inspirez juste avant la décoche. Assurez-vous d'inspirer lorsque vous tendez la corde. Vous devez bloquer votre respiration lorsque vous arrivez au point d'ancrage, pendant le verrouillage des muscles du dos, la visée et la décoche. N'inspirez jamais trop profondément.

9e cause: Vous tendez la corde au-delà du point d'ancrage. Utilisez la sucette. 10e cause: Votre nez ne touche pas la corde. Assurez-vous bien que la corde

touche bien votre nez. 11e cause: Vous bloquez la flèche de telle manière qu'elle n'est plus sur le repose

flèche. Assurez-vous d'écarter suffisamment vos doigts, index et majeur, au moment où vous les placez sur la corde.

Les flèches se groupent en bas. 1re cause: Vous vous crispez. Soyez très attentif au moment de l'armement et du

verrouillage des muscles du dos afin de bien maintenir la tension de votre dos. Assurez-vous de garder la main de corde très ferme au moment de la décoche. Faites des exercices de musculation afin de développer les deltoïdes, les trapèzes et les sous épineux.

2e cause: Vous abaissez le bras d'arc au moment de la décoche. Assurez-vous de bien garder votre bras d'arc à la même hauteur que lorsqu'il est en pleine tension de la corde. Gardez l'reil sur le point de mire après la décoche et vous pourrez vérifier vous-même si votre arc descend.

3e cause: Vous abaissez votre coude droit (du bras de corde) après la décoche. Assurez-vous bien que votre coude de bras de corde se déplace en arrière au niveau de l'épaule. Comme nous l'avons déjà dit, lorsque vous êtes en pleine tension, vous pouvez monter un peu votre coude, cela peut vous aider pour assurer une meilleure extension des muscles du dos.

4e cause: Vous vous penchez vers la cible. 5e cause: Vous avancez la tête pour rencontrer la corde. 6e cause: Vous manquez votre décoche. Assurez-vous de bien verrouiller vos

muscles du dos.

Vous ne tenez pas assez longtemps en position de tir pour viser d'une manière efficace.

1re cause: Vous tirez avec un arc trop puissant. Assurez-vous de choisir un arc qui vous convienne et faites de la musculation pour progresser .

2e cause: Vous avez pris l'habitude de ne jamais tenir assez longtemps en position de tir. Recommencez avec l'arc et sans flèche, les neuf points de la règle d'or, en faisant très attention au trois points suivants: tirer, verrouiller les muscles

du dos, viser. Le déroulement à blanc de l'action sans aller jusqu'à la décoche vous aidera à apprendre à vous contrôler et brisera cette mauvaise habitude.

Vous heurtez le bras d'arc avec la corde au moment de la décoche.

Cause : Ou vous tendez votre bras d'arc outre mesure, ou vous n'avez pas une bonne rotation du coude vers le bas. Faites les exercices du bras d'arc sans, et avec l'arc. Faites des exercices avec l'arc devant un miroir

TARGET PANIC

La peur de la carte!La peur du jaune !La Target Panic !

(Traduit et résumé de la K7 video "Bernie's school" 'Target Panic' )

 

Qui n'a pas eu ce problème au moins une fois dans sa vie d'Archer ?

Qui a cherché des solutions, des remèdes?

On en discute, des informations sont données de bouche à oreille, et on en trouve rarement dans la presse d'Archerie Française!

Cette maladie est plus présente avec l'arc à pouliesqu'avec les arcs classiques.

En effet, les classiques ont un petit équipement qui leur commande le tir : le Cliqueur !

Pourtant un grand Monsieur de l'Archerie Américaine s'est lui penché sur ce problème qui touche, d'après les statistiques d'outre Atlantique, près de 98.9% des Archers !! Oui , Vous avez bien lu : 98.9 % des Archers ont la maladie de la

carte, consciemment ou inconsciemment.

Cet Archer s'appelle Bernie PELLERITE. Il a étudié ce phénomène "the Target Panic" et apporte aujourd'hui des informations sur les symptômes et surtout des solutions .

Même si certains Archers ne pensent pas avoir ce problème, malgré les statistiques présentées, qu'ils lisent quand même cet article et vous verrez que tout le monde a, un jour, eu un de ces problèmes qui empoisonne notre

vie d'Archer !

 

Les prédispositions : Les symptômes : La nervosité La passivité Trop d'analyses La peur de manquer le tir

la peur de gagner

L'hésitation lors du déclenchement

Le gel L'instantané ou l'anticipation

Le spasme

Ces 4 symptômes sont décrits dans les paragraphes suivants suivi des remèdes z'adéquats !

L'hésitation du déclenchement ( punching the trigger)

Déclenchement anarchique. Apparaît aléatoirement lors des tirs

  Achat d'un décocheur bon marché lors de l'acquisition de

l'ensemble du 1er matériel. On ne prête pas assez d'importance ni assez de budget à la qualité de cet

équipement !

  Le décocheur est réglé trop sensible. Ce qui effraie l' Archer

qui ne sait pas quand la flèche va partir. Ce qui provoque des lâchers intempestifs et qui modifie petit à petit la séquence

de tir, et donc la position de l'Archer

  Le scope est trop gros, la loupe amplifie de trop, ou le grain

d'orge est trop petit. Tout ceci amène à faire de la 'mayonnaise' et empèche le déclenchement

  L'allonge est trop grande

  L'arc est trop lourd

  La position de l'Archer empêche le déclenchement : les

épaules sont trop fermées, trop basses, trop en avant ...

Le gel ( Frezzing)

On ne peut plus descendre, monter, atteindre par la droite ou la gauche le cercle jaune. On reste sur le bord du cercle

sans jamais pouvoir y rentrer . Généralement apparaît à chaque tir

  La séquence de tir devient vite en 'vrac'

  Cela se traduit au final par une décoche ' à la volée ' de haut

en bas sans visée ou par un viseur réglé en contre visée afin d'éviter de voir le jaune

  Sur un blason sans le jaune le tir est correct

 

Le tir instantané ou anticipation ( snapshooting)

Le décocheur se déclenche dés l'ancrage au visage

  La flèche est tirée dés l'arrivée de la visée dans le jaune

 

Le spasme   (flinching)

Apparaît au moment du déclenchement, avec ou non décoche de la flèche. C'est le phénomène le plus courant avec le

freezing

  Problème dans la mécanique du corps, et du positionnement

  2 pensée simultanées : je décoche ou pas ?

  Apparaît au début de temps en temps, puis tout le temps

 

Les remèdes

Pour les problèmes de 'freezing et de 'snapshooting' il faut 'déprogrammer ' l'Archer :

- Positionner sur une cible en noir et blanc des points tout autour de la cible, puis viser ces points, dans l'ordre que l'on

veut, pendant 6 secondes sans décocher- Pendant 3 semaines il y a ainsi ré-apprentissage de la visée

à différentes distances, et avec différentes grandeurs de blasons

- A la fin, le centre est devenu un point de visée comme ceux de la périphérie de la cible. Pour le programme complet se

reporter à la K7 vidéo.

  Pour les problèmes de 'flinching et de 'punching'

deux choses peuvent être envisagées:- Poser un clicker sur un compound ! Et oui, c'est possible

tout aussi surréaliste que cela puisse paraître, ou bien utiliser des décocheurs mécaniques avec clicker intégré,

cela existe et ça marche!- La méthode la plus simple, la plus efficace et avec

pratiquement 100 % de réussite est de changer le décocheur pour un déclenchement par le corps et non plus par les

doigts. Ces décocheurs sont aussi appelés à rotation. Cela implique de revoir sa séquence de tir et d'apprendre la

technique du Back Tension.Au final ce sont les épaules et le dos qui déclenchent le tir et

non plus les doigts !

Voila un rapide résumé sur la Target Panic. Rien ne remplacera les explications de Bernie Pellerite que vous trouverez

sur les K7 video de son école. Et croyez moi il y a encore beaucoup à apprendre de ce Monsieur.

Bon tir!